制作汉服必看的量度尺寸基本体位
图解定制旗袍18个常用尺寸的量体方法
图解定制旗袍18个常用尺寸的量体方法导读：旗袍可以极尽展示女性的身材曲线。
因此定制旗袍对量体的要求很高，下面的教程帮助喜欢旗袍的朋友学会自己测量精准的18项常用尺寸。
…被测量者保持自然站立，平视前方，两臂自然下垂，不可低头、弯腰、扭动身体、吸气呼气保持自然，保证量体准确。
1.身长——赤足站立，测量从头顶到脚跟的距离。
2.领围——测量脖子的圆周长度(从两侧锁骨的中心点开始，绕颈部一圈，再回到锁骨中心点)。
当布尺绕颈部一圈后，须留一根食指尖可伸进去的宽度。
从侧面看，布尺会从颈部後方往前方些微向下倾斜，并非呈现水平。
3.夹圈(袖圈)——测量手臂和肩膀接合处的圆周长度。
(测量方法：从肩膀上方绕过腋下后，再回到肩膀上方，围成一圈。
)4.上手臂——测量手臂上半部二头肌的圆周长度，也就是上手臂最宽的地方。
5.手臂长——手臂自然伸直垂下，测量肩膀到手腕关节的长度。
6.正面胸宽——从左边腋下与前身结合点水平量至右侧腋窝与前身结合点的距离为前胸宽。
7.胸围——穿着内衣，然後把布尺置于胸部最饱满的地方，绕过腋下，然後围成一圈。
请注意这不是您的内衣尺寸。
8.胸距——穿着内衣，测量两侧胸部最高点(BP点) 间的距离。
9.后肩宽——测量从一边的肩关节，通过脖子后面骨头，到另一边肩关节的距离。
布尺不会成直线，而会有一点微弯。
10.后背宽——测量两侧腋下间的距离。
(布尺置于后背测量)。
11.腰围——腹部成自然放松状态，将布尺沿着肚脐上方的腰围线围成一圈。
12.腹围——腹部成自然放松状态，用布尺从最宽的地方开始绕一圈，布尺通常位于臀骨的上方处。
13.臀围——用布尺从臀部最宽的地方开始，通过臀骨，围绕一圈。
这时布尺处于臀部最宽的地方。
14.正面胸高——测量从肩膀最高点处到胸部最高点(BP点) 的距离。
15.正面腰节——测量从肩膀最高点处，通过胸部最高点(BP点)，然后到腰部最细处的长度。
16.后肩到后腰长度——测量从肩膀最高点处到后腰部最细处长度。
汉服裁剪工艺教程详解
汉服裁剪工艺教程详解汉服是中国传统服饰的代表之一，它具有丰富的历史文化内涵和精湛的制作工艺。
在制作汉服的过程中，裁剪工艺是至关重要的一环，它直接关系到汉服的整体效果和质量。
下面将详细介绍汉服裁剪工艺的步骤和技巧。
一、测量尺寸在开始裁剪之前，首先要对身体进行详细的测量。
包括胸围、腰围、臀围、肩宽、臂长、衣长等各个部位的尺寸。
测量时一定要保持准确，并根据实际情况酌情调整。
同时，还需要注意身体的曲线、肌肉线条等特征，以确保裁剪出的汉服能够很好地贴合身体，展现出优美的线条美。
二、绘制图纸根据测量尺寸，绘制出汉服的图纸。
图纸要包括前、后片、领子、袖子等部分的形状和尺寸。
对于初学者来说，可以参考已有的汉服样式和图纸，进行调整和修改。
在绘制图纸时要准确、细致，保证每个部位的尺寸和曲线的平滑度。
三、裁剪面料选择合适的面料进行裁剪。
在选择面料时，要根据汉服的款式和季节进行选择。
一般而言，夏季适宜使用柔软、透气的丝绸面料，而冬季则可以选择厚实、保暖的棉质面料。
在裁剪面料时，要根据图纸尺寸进行合理的布料规划，避免浪费。
四、裁剪片根据图纸上的尺寸，将面料裁剪成相应的片。
在裁剪之前，可以先将图纸固定在面料上，再用裁剪刀对面料进行裁剪。
裁剪时要注意保持刀口的垂直，尽可能保持平整和一致的线条。
五、缝制将裁剪好的片进行缝制。
在缝制之前，可以将各个部位的片进行试穿，以便进行适当的调整和修饰。
缝制时可以选择手工缝或机器缝，根据个人的技术水平和喜好选择合适的方法。
要注意保持缝线的平直和均匀，使得缝线和面料相协调。
六、细节处理在缝制好主体部位后，还需要进行一些细节的处理。
比如衣领、袖口、下摆等部位的修整，可以使用绣花或织花进行装饰。
在进行细节处理时要注意保持统一和协调，以展现出汉服的精美和独特之处。
七、整理熨烫在完成全部缝制和细节处理后，对汉服进行整理和熨烫，以保持汉服的整洁和光滑。
在整理时要注意保持烫台的干净和平整，熨烫时要适度控制温度和时间，避免对面料造成损伤。
汉服深衣标准_深衣的一般尺寸_深衣的裁剪尺寸——汉服制作资料文档
深衣标准一个雅正而宽泛的标准：1、袖寬：45cm到75cm按照士的等級，周制規定為二尺二寸，當今50cm，剛好齊腰。
所以後世（如朱子制度）一般是採用齊腰的，也就是50cm以内。
但如果按照明尺，二尺二寸大約75cm，已經相當於周尺的三尺三寸，也就是大夫級別了。
按照明制，朝祭服用周尺三尺，所以現出土的朝服就是75cm，這是最高等級了，所以漢服袖寬沒有超過這個尺寸的理由。
明黃梨洲深衣用指尺，二尺二寸可能非常大，但我們建議不要超過75cm。
2、袖展（兩袖展開的長度）：200cm到240cm明朝實物一般220cm到250cm，也就是規定的出手六寸、回肘減三寸，回肘。
不宜過短。
3、袼：24cm到50cm明朝袖根一般一尺，也就是34cm，最短七寸，24cm.。
深衣規定袼之高下可以運肘。
一般人的上臂長45cm，所以袼最好如此，以符合制度。
但如果超過50c m，將不好繫腰帶。
4、緣邊：領緣5cm到13.5cm，其他3.5cm到13.5cm周制領子兩寸，其他側緣、袖口、底邊都緣一寸半。
明朝則上寬領，達四寸。
我們推薦領緣7cm，其他5cm。
5、腰圍：周制七尺二，約166cm。
明朝服飾有遵守這個寬度的。
今天做也應當比腰圍寬出許多。
6、大帶：5cm到14cm，長不少于300cm周制士大帶寬二寸，應打結後垂下三尺。
朱子制度打結後垂到與下擺齊。
如果用大夫等級，帶四寸，我們還是推薦士級別，7cm爲宜。
另，嚴格說，應當緣邊，且只有下垂的紳緣邊。
但考慮到工業生産，這個無法統一，所以改為全緣也是唯一的辦法。
按明朝風格，大都是全緣的。
但朝服制度中的大帶是嚴格遵照禮記的。
當然明朝出現了大帶有扣的改良，這個也無法批量生産。
大帶應該用五彩絛加固，這個大家可自行置辦。
7、衣長：應到腳面。
最長去地一寸，最短去地七寸。
8、下裳：應為十二片全等的梯形，且下寬是上寬的兩倍。
9、顔色：作爲平常，這個無所謂。
但禮儀中，既然要根據深衣制度，那就應當參考朱子的規定，白衣黑緣，或參照明中單用白衣藍緣。
汉服制作【全】【汉服知识.系列文档】
襦裙制作计算用料1、上襦：对襟上襦注：A=胸围/4 B=通袖长/2 - 接袖长领：领长×（领宽×2）未加缝头=（领长+ 4cm）×（领宽×2+ 4cm）衣身：2片（衣长×2）×B ×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B + 4cm）×2接袖：2片接袖长×（接袖深×2）×2 未加缝头=（接袖长+ 4cm）×（接袖深+ 4cm）×4系带：1组系带长×（系带宽×2）×2 未加缝头=（系带长+ 4cm）×（系带宽×2+ 4cm）×2衣身：2片（交领）（衣长×2）×（B +（下缘宽- 后缘宽/2））×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B +（下缘宽- 后缘宽/2）+ 4cm）×22、齐胸裙：一片合围式裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（上胸围×1.5）×（裙腰宽×2）未加缝头=（上胸围×1.5+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片~3片（需要先拼接成一片，这里计算拼接好的尺寸）= 裙片宽×裙长=（上胸围×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）裙带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长，也可以按照自己喜好设定长度和宽度）=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2两片前后合围式裙腰：2片= 裙腰长×（裙腰宽×2）×2=（上胸围/2）×（裙腰宽×2）×2 未加缝头=（上胸围/2 + 4cm）×（裙腰宽×2+4cm）×2裙身：2片（前后各一片）前片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）后片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×（裙长- 裙腰宽）未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长- 裙腰宽+ 4cm）裙带：2组前片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2后片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+4cm）×2首先一块大于130厘米以上的布料长度2米裁去袖子需要的宽度50.。
汉服科普知识
汉服科普知识汉服是中国古代的传统美服，汉服和旗袍比起来历史更为悠久，穿上旗袍或沉静或妩媚妖娆风情万种，而穿上汉服的女子则是端庄优雅尽显中华礼仪之邦的韵味。
下面和小编一起来看汉服科普知识，希望有所帮助！一、汉服的结构汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。
取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。
前襟无衽即为直领对襟衣。
若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。
前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。
裾的长度分为腰中，膝上，足上。
根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。
袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
1、交领右衽汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的`话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。
而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。
这种灭圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。
汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。
衽，本义衣襟。
左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。
这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。
直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。
这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。
汉服形制科普
汉服形制科普汉服基本结构汉服分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。
取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。
前襟无衽即为直领对襟衣。
若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。
前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。
裾的长度分为腰中，膝上，足上。
根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。
袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
【衣裳】汉服款式之—古人把上半身的衣服叫衣，下半身的衣裙叫裳。
衣裳是汉服的最初形制。
即上衣下裳，上半身穿着上装，下半身穿着下装中的裳。
《周易·系辞下》有云:黄帝尧舜“垂衣裳而天下治”。
有记载中出现“衣裳”二字，衣裳制是华夏文明中服饰礼仪规格最高的形式。
【交领襦裙】汉服款式之一，即上襦下裙，交领右衽。
襦裙作为汉服的主要形式，细节一直有变化，有的为深交领至腋下，袖緣很宽，袖根宽于袖口，有腰线，多认为是中衣款式。
也有的为浅交领，袖根和袖口宽度一样，为直袖，袖緣窄，有腰线，多认为是外穿的襦裙。
【对襟襦裙】汉服款式之一。
襦是一种短衣，最长到膝部，搭配间色裙或素裙。
对襟襦裙特征是直领，对襟，衣袖有宽窄两式。
两晋时期襦裙腰间可以配束带，带下有围腰，是比蔽膝短的一种腰饰。
【袄裙，或者叫衫裙】—上袄下裙，汉服款式之一。
长袖袄衫，交领右衽，衣多为收袖口的琵琶袖。
下裙多配马面褶裙或普通褶裙。
马面裙前后共有四个裙门，两两重合，两侧裙幅打褶，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”，上多装饰膝襕纹样，故也称襕裙。
袄裙的款式影响了朝鲜宫样及中国其他民族。
【齐胸襦裙】：是襦裙根据系结位置分出的一种款式。
她是将裙头和系带束在胸上方，顾名思义曰“齐胸”。
起于隋，兴于唐。
裙摆垂坠，飘逸，分对襟和交领，对襟居多。
齐胸襦裙上襦多束于裙内。
很多人容易把齐胸襦裙和韩服弄混，两者的区别是很明显的，韩服上衣交领的系带多在胸前，上襦多在裙子外，韩服是由明制衣服发展而来的。
汉服基本礼仪 (2)
汉服基本礼仪。
一基本礼仪中的站与坐:1.站——立容:贾子曰:固颐正视，平肩正背，臂如抱鼓，足闲二寸。
端面摄缨，端股整足，体不摇肘，曰经立;因以微磬，曰共立;因以磬折，曰肃立;因以垂佩，曰卑立。
即，自然站立，目视前方，双脚稍稍分开，身体不可随意摇动，以肃立的方式，恭敬的站立。
因汉服的衣袖比较宽大，所以经立时可两手相合，掩于袖中，并自胸口自然的下垂至下腹丹田处。
注意，站立时身体切忌过分笔挺，手臂切忌僵直，让汉服顺势铺成柔和的曲线，从而展现出华夏文明之美。
2.坐——汉服礼仪中的“坐”并不同于我们现代意义上的“坐”，我们现在的坐因为坐的是胡凳，所以被称为“胡坐”。
坐容：贾子曰：坐以经坐之容，胻（音横）不差而足不跌。
视平衡曰经坐；微俯视尊者之膝曰共坐；仰首视不出寻常之内曰肃坐；废首低肘曰卑坐。
这是说让我们以跪坐的方式席地而坐'膝盖并紧，臀部坐在脚跟上，脚背贴地，双手自然垂放在膝盖上，目视前方。
这种坐法也被称为雅坐。
但现在雅坐的方式已经非常少见了，穿汉服也可以胡坐且胡坐的道理与雅座相同，要身姿端正，两腿不能叉开，双手垂放在膝盖上。
在这里要说明一下，性别不同双手的摆放是有差别的：男士可以双手握拳，放在膝盖上或桌子上；女士可以将双手互握，放在膝盖或桌子上，也可以将双手收拢着抱在腹部。
二基本礼仪之行礼1.正规揖礼——根据《道德经》中的说法，左手为阳，右手为阴，负阴抱阳，冲气以为和。
此为极礼。
所以在正规揖礼中，男士为左手压右手，女士相反为右手压左手。
并且要将手藏于袖中，以手加额，鞠躬九十度。
然后起身，起身同时手随着起身的动作再次齐眉，然后将手放下。
（手随着起身而齐眉的动作叫做“兴”）正规揖礼的鞠躬度数为九十度，是为了表达对对方的尊敬，一般用表示于对长辈，老师及有尊贵地位的人的尊敬。
正规揖礼是一种大礼。
2.一般揖礼——一般揖礼除鞠躬度数为四十五度外，与正规揖礼相同，在这里就不做赘述了。
一般揖礼是用于平辈之间的礼节。
传统旗袍量体及绘图
1衣长：从NP起点通过BP顺着往下量2胸高：从NP点量到BP点下1cm3胸距：量BP点外1cm的距离4胸围：透过BP点，放一手指的宽份，水平测量，再加1.5~2cm的松量5小腰围：再腰最细的地方贴身量一圈，放一手指的宽份，再加松量（依个人喜好而定，紧身加1~1.5cm；稍宽加1.5~2cm；）6前腰长：从NP点通过BP点量到小腰线，并于乳下轻压皮尺，才能量的准确7后腰长：从NP点量后身，垂直到小腰线的长度8后左右肩腰：从SP在后身垂直到小腰线的长度，左右都要测量9前左右肩腰：从SP起避过乳部，量到小腰线的距离，左右都要量10中腰长：从NP点通过BP点，量到小腰线下11cm处，既腹部凸出11中腰围：中腰线位置水平量一圈再加1~2cm的松份12下腰长：从NP通过BP量到下腰的长度，下腰位置由侧面观察后面臀部最翘的地方，水平移到前面来决定其距离，大腿粗的人，下腰线下移5cm左右13下腰围（臀围）：下腰长的位置水平绕一圈，加1~2cm的宽份，腹部突出的人可加至3~5cm（视腹部大小加减），大腿粗的宽份2~2.5cm14叉高：从NP量到膝上10~15cm15肩宽：在背部上方量两肩SP的距离16后平：在肩至腋下三分之二处水平量背部宽度，接袖时+1cm17前平：肩至腋下三分之二处量前面两手臂根部的间隔18领长：脖子根部量一圈，再加1cm松份，可加减1.5~219领高：通常4~6cm，视个人喜好袖子长袖：从肩点SP到手腕的长度，同时量肘长（SP到弯曲时的肘点距离），和肘围（肘部弯曲90°量肘围一圈的尺码加2~3cm的宽份）。
※袖口在手腕量袖长的位置，绕一圈加加3~4cm的松度，袖口开叉。
中袖：从SP量到所要的长度。
※在袖口的位置量一圈加2~3cm的松度。
无袖：肩宽作为基准，决定袖长位置。
※从袖长位置量手臂根部一圈加2cm的松度即为无袖的袖口尺寸乳高；如图A在前平位置作水平记号线，通过BP到小腰的长度，如图B从前平与袖笼交叉点量到小腰的长度。
服装裁剪时主要部位尺寸的加放量
服装裁剪时主要部位尺寸的加放量
服装加放松量:是量出各部位的净尺寸，在制作纸样时应增加大的尺寸，不同款式放松量不同。
内衣：胸围不加或减3cm左右(包体效果)
男衬衫：胸围加放18cm左右
女衬衫：胸围加放6cm左右(合体效果)
夹克：胸围加放23cm左右
风衣：胸围加放24cm左右
旗袍：胸围加放3cm左右，臀围加放3cm左右(合体效果)，腰围加放4cm
男西服：胸围加放18cm左右(合体效果)
女西服：胸围加放8cm左右(合体效果)
男裤：臀围加放15cm左右，腰围加放2cm
女裤：臀围加放5cm左右(合体效果)，腰围加放1cm
西裙：臀围加放3cm左右(合体效果)
马甲：胸围加放8cm左右(合体效果)。
汉服基本礼仪
汉服基本礼仪一、立容：贾子曰：固颐正视，平肩正背，臂如抱鼓。
足闲二寸，端面摄缨。
端股整足，体不摇肘，曰经立；因以微磬曰共立；因以磬折曰肃立；因以垂佩曰卑立。
参考文物，经立时正身、平视，两手相合，掩在袖子里。
手从胸口到下腹，放在任何位置都行，甚至持着、拄着东西也行（古人是很通融的^_^）。
注意：中国人注重自然，而不是笔挺，所以手臂要柔软，切忌僵直——这样汉服才会顺势铺成柔和的曲线，展示出华夏之美。
我们常见夫子行叉手礼的像——但这个动作应当是配合磬折来表达敬意的——也就是说，腰应当同时弯曲大概三十度。
当然，处于艺术上的考虑，画家还是画成了直身。
应用：窃以为经立是汉服同道必须注意的，对师长应当共立。
鉴于现在人不行大礼，我们可以根据情况增减躬身的程度——但至少，低头示敬是必须的。
二、坐容：贾子曰：坐以经立之容，胻不差而足不跌，视平衡曰经坐，微俯视尊者之膝曰共坐，仰首视不出寻常之内曰肃坐，废首低肘曰卑坐。
参考文物，汉代的经坐（这在古人就叫坐，现在为了区分，专称雅坐）是膝盖并紧，臀部坐在脚跟上，脚背贴地，双手放在膝盖上，目视前方。
对于胡坐，道理一样，端正，两腿不得叉开，双手放在膝盖上。
双手可以握拳，冲前方；也可收拢抱在腹部。
应用：随着汉文化的复兴，会有越来越多的场合需要雅坐。
若在这种正规场合，您只能通过稍稍上下膝盖的方式解除一下疲劳。
当然，对于友人聚会等生活场景，大家箕距（臀部着地，两腿叉开）或者趺坐（佛教式的盘腿）都行。
三、行礼：1、正规揖礼：左手压右手（女子右手压左手），手藏在袖子里，举手加额，鞠躬九十度，然后起身，同时手随着再次齐眉，然后手放下。
2、一般揖礼：直立，两臂合拢向前伸直，右手微曲，左手附其上，两臂自额头下移至胸，同时上身鞠躬四十五度。
正规场合，对朋友。
3、拱手：类揖手，只是身子和胳膊不用动。
4、颔首致意。
5、正规拜礼：直立，举手加额如揖礼，鞠躬九十度，然后直身（这段叫鞠躬），同时手随着再次齐眉。
汉服知识大全，小白拿走不谢
汉服知识大全，小白拿走不谢一、汉服：汉族传统民族服饰；二、主要特点：交领，右衽，束腰，绳带、用代钩系结，风格洒脱飘逸；一般穿法：小衣（内衣亵衣）、中衣、大衣（外衣），穿多件时，里衣的领子必须暴露于外；宋代以来女性日常上衣下裙或上衣下裤；男性日常以道袍、直身上下连裳的袍服为主。
三.形体：1. 上衣下裳上衣下裙，分开裁剪，衣正色裳间色；汉服最古老形体，历代最高礼服，例如：冕服：皇帝礼服玄端：先秦通用朝服士礼服2. 深衣形成于周朝，上衣下裳缝连起来，用不同色彩的布料作为边缘（衣缘，纯），深藏不露，雍容典雅。
分曲裾深衣和直裾深衣，可做礼服可日常穿。
直裾深衣西汉时出现，但不能做正式礼服，因古代裤子无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。
东汉流传胡服裤子带裤裆后，才开始流行。
3. 袍衫汉初出现，作为内衣，魏晋开始做外衣，唐流行；男无花领纯色，女有花领，色泽鲜艳；五代十国直袖发展为大袖，成为官员服饰，民间依然是直袖。
到了明代，各种补子，莽纹，飞鱼纹出现在圆袍上，成为官员固定穿着，读书人除了道袍外，主要穿黑边白底的圆袍澜杉；4. 襦裙襦即短上衣，上衣不过膝；出现于春秋战国，汉代不常见，唐代流行；日常服装，因无礼仪规矩，流传很广。
分类：齐腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙（齐胸衫裙）交领襦裙、直领襦裙（对襟襦裙）单襦近于衫；复襦近于袄；5. 其他：褙子、曳撒、裋褐、袄裙、披风、斗篷褙子：隋朝半臂演变而来，宋女子常用服饰，直领对襟，两侧开衩，腰间勒帛束系，下长过膝；宽袖褙子：只在衣襟上以花边做装饰，领子一直通到下摆；窄袖褙子：袖子和领口都有花边装饰，领子花边仅到胸部；曳撒：长袖者称曳撒，曳撒前面部分打有马面褶子，后体通裁，身侧有摆；短袖或无袖者称袴褶。
四. 节日礼仪：元宵、花朝、上巳节、清明节；冠礼（男）、笄礼（女）、成童礼、昏礼、射礼、投壶礼五. 材料绮、锦、帛、缦、绨、素、缟、纨、纱、穀、绉、纂、组、绮、绣、罗等七. 色彩周：青赤黄白黑是正色，礼服颜色，象征高贵；绀（红青色）、红（赤之浅者）、缥（淡青色），紫、骝黄是间色，象征卑微，作为便服、内衣、里衣、妇女、平民的服色；春秋：紫色取代赤色为正色；衫袄区分看层数，单层为衫多为袄；衫袄与襦看腰襴，有则衫袄无为襦。
汉服制作教程范文
汉服制作教程范文在现代社会，汉服作为中国传统文化的重要组成部分，越来越受到人们的关注和喜爱。
很多人都希望能亲手制作一件汉服，体验传统文化的魅力。
下面，就为大家介绍一下汉服的制作过程。
准备工作1.选择布料：汉服的常见布料有棉麻、真丝、绢布等。
可以根据个人的喜好和制作的季节选择不同的材质。
2.测量身体尺寸：量取身高、肩宽、胸围、腰围等尺寸，以便裁剪合适的尺寸。
裁剪1.根据测量的身体尺寸，制作裁剪图纸：在纸上按照身体尺寸画出上衣、下摆、袖子等各部分的形状。
2.将图纸置于布料上，用钢尺和裁剪刀将布料按照图纸进行剪裁。
注意保留一定的裁剪余量。
3.裁剪好各个部分后，用缝纫针和线将它们先进行暂时的定位缝合，以便于后续更加准确的裁剪和调整。
缝纫1.拿起上衣的前后两片，将它们交叉重叠合并，然后用缝纫机或缝纫针将两片缝合在一起。
2.将袖子的两片布料相对合并，然后用缝纫机或缝纫针将它们缝合在一起。
3.将袖子缝合好后，再将它们和上衣的身体部分进行对接，用缝纫针或者暂时缝合它们，然后进行试穿，调整袖子的位置和长度。
4.缝合好上衣后，处理下摆部分。
将下摆的两片布料钉合在一起，并用缝纫机或缝纫针将它们缝合。
5.将下摆缝合好后，将下摆和上衣对接，使用缝纫机或缝纫针将它们缝合在一起。
装饰1.根据个人喜好，可以选择在汉服上添加一些装饰。
常见的装饰有腰带、领巾、衣襟、衣袖等。
可以根据需要选择合适的布料，然后按照尺寸和形状进行剪裁，再缝合在汉服上。
2.用珠子、刺绣线等装饰品点缀汉服，增加其华丽感和细节感。
可以根据个人的审美和创意进行设计。
整理1.在缝纫结束后，将汉服进行蒸熨，以使其平整整洁。
2.将剩余线头和杂乱的布料修剪掉，使汉服更加整齐美观。
以上就是汉服的制作过程。
当然，汉服的制作有着复杂的细节和需要耗费较多的时间和精力。
但是，只要用心和耐心，相信大家一定能制作出一件美观而具有传统文化特色的汉服。
制作汉服的过程也是对汉服文化的一种学习和传承，希望大家都能体验到这种乐趣，更深入地了解和喜爱汉服文化。
自己做汉服教程
自己做汉服教程
汉服是传统的中国服饰之一，具有独特的魅力和文化意义。
在这个教程中，我将向大家介绍如何制作一套简单的汉服。
材料准备：
1. 绸缎布料
2. 剪刀
3. 缝纫线
4. 缝纫针
5. 尺子
步骤一：量身定制
首先，我们需要根据自己的尺寸量取布料。
使用尺子测量身体的长度、腰围、肩宽等关键部位的尺寸，并在布料上做上相应的标记。
步骤二：裁剪布料
根据自己的身材尺寸，使用剪刀将布料剪成相应的形状。
通常，一个汉服由上衣和裙子两部分组成。
上衣的形状可以根据自己的喜好选择，而裙子则是通常的A字形。
步骤三：缝制上衣
将剪好的布料对折，用缝纫针将两片布料的边缘缝合起来。
使用缝纫线进行缝合，确保缝合线牢固而平整。
同时，留下适当的位置用于穿扣子。
步骤四：缝制裙子
将剪好的布料对折后，缝制裙子的两个侧边。
同样，使用缝纫线进行缝合，并确保缝合线平整。
步骤五：装饰细节
根据个人的喜好和审美，可以在汉服上添加一些装饰细节，例如刺绣、绣花等。
这些细节可以提升汉服的艺术价值和独特性。
步骤六：完成
经过以上步骤的缝制和装饰，一套简单的汉服就完成了。
穿上汉服，你将体验到传统文化的魅力，展现出别样的风采。
这就是制作一套简单汉服的教程。
希望这个教程能够帮助到有兴趣制作汉服的朋友们。
祝愿大家制作成功，尽情展现汉服的魅力！。
汉服的基本知识-幅宽、匹长及古今尺度对照
汉服的基本知识-幅宽、匹长及古今尺度对照幅宽幅宽又称“门幅”，专业定义是指织物横向两边的垂直距离。
如织物有边，则会有外幅宽和内幅宽之分。
外幅宽为包含边缘的幅宽，内幅宽是除去边缘的幅宽，为一种织物的有效幅宽。
幅宽的尺寸，始终是伴随着服装款式的变迁、机械设备的改进而不断发生变化。
古代的布料因为受到织造设备的制约，相对现在显得狭窄很多。
古代的幅宽是和汉服的裁剪制作息息相关的，下面我就列举古代部分朝代的幅宽、匹长参数，以供各位研究之便。
（幅宽、匹长为古尺的长度，古今尺度换算，后面有表）下面是幅宽参数朝代---幅宽---折合市尺---折合厘米---参考文献西周-----2.2--------1.3150------------43.83------------《汉书》汉--------2.2--------1.5247------------50.82-----------《汉书》唐--------1.8--------1.6811------------56.03-----------《新唐书》宋--------2.0--------1.8450------------61.49-----------明-----2.0~1.8-----1.8679-------------62.26-----------《明会典》下面是匹长参数朝代---匹长---折合市尺---折合厘米---参考文献西周-----40----------23.92------------797.25------------《汉书》汉--------40----------27.74------------915.58------------《汉书》唐--------40----------37.3574---------1245.12-----------《新唐书》宋--------40----------36.9009---------1229.90-----------明------35~32--------32.68-----------1089.22-----------《明会典》最后我还整理了一下古今尺度换算以下皆有考古实物参考，皆有各地出土的尺（牙、竹、木、铜、骨等）为基准。
Alice教你汉服打版量尺寸(更新)
感谢~Alice~童鞋的指教~Alice~云:应该说一切量尺寸的大前提先说，就是不要贴着量~汉服不讲究贴身而讲究飘逸自然，所以尺寸以自己舒服的放松的来量，然后再放量。
衣服这东西很奇妙的。
要做多几次才能找到最舒服的尺寸。
最好一开始往大里做，因为大了可以改小，小了不可以改大。
总的一点就是左右要对称。
要不然中缝会歪。
颈围是颈后突出的那块骨头开始量一个水平的圈留一定的松度当然，其实，像明袄会另外有讲究立领的话一般颈围要收紧臂长，是从颈椎骨量到指尖这里有个大大的PS。
量臂长的时候需要手臂略下垂45度为了把手臂活动的最大尺寸量上~胸围略松。
腰围量肚脐前一圈，自然不吐气~臀围量屁股最大的地方。
注意水平衣长这种东西还是看个人习惯。
下面讲放量~一般汉服是平面裁剪，两边对称，建议一起剪。
节约时间。
所以一般是四分之一的长度所以我们打版可以直接按四分之一的长度来打版实际胸围不含缝份是四分之一的胸围加上一或两厘米袖宽一般是23到25，但是袖根一定要大于22。
如果不是的话唯恐塞不进去。
臀围是四分之一臀围加2或3厘米以上都是打版时尺寸，不含缝份。
开叉在12厘米处大概。
腰与臀之间皆可。
所以说，如果不是看到真人打了一次版。
我可能一辈子也弄不明白。
某问:缝份留多少呀?瑭心云:看你习惯，一般一厘米~Alice~云:其实那天我没讲完的。
我接着讲还有一点。
上回讲到开叉然后打版是四分之一的长度一般常服的后面是要挖领窝的。
要贴合脖子的曲线。
常服是挖6到8cm宽，一点五到两厘米的深度的一条弧线明袄子要适当收窄据说是3到5厘米注意~有某些款式不需要挖的，是披风，褙子貌似也不用挖。
这个我再查一下好了交领前面交叠的位置大概是胸下左右再说打版到底要留多少缝份的问题一般我是留一厘米但是注意开叉的地方，下缘和袖口要留多一点，大概留两厘米然后是修弧的问题两边最好修一点弧度这样穿起来用凶器一称。
下缘就会比较平。
不过我有一些是个人tips哦~所以童鞋莫要偷懒哦~还是修一下比较好。
汉服设计稿入门知识点总结
汉服设计稿入门知识点总结汉服，作为中国传统文化的重要组成部分，一直以其独特的设计和精致的制作工艺备受关注。
汉服设计稿是汉服制作的初步阶段，它承载了设计者的创意和构想。
本文将从汉服设计稿的基本要素、设计原则以及涉及的相关技术等方面进行阐述，旨在帮助设计者了解汉服设计稿的入门知识。
一、汉服设计稿的基本要素1. 图纸尺寸：汉服设计稿常用的图纸尺寸有A3、A4等，选择适合的尺寸可以更好地展示设计的细节。
2. 衣袖形状：汉服的袖口形状有直袖、喇叭袖、蝙蝠袖等多种选择，设计者可以根据服装整体风格和设计需求确定袖口的形状。
3. 领口设计：领口的设计对于汉服的整体形象有着重要的影响，常见的领口设计有立领、折领、绞领等，设计者需要根据汉服的风格和特点进行选择。
4. 衣长和裙长：汉服的衣长和裙长可以根据实际需要进行调节，一般有及地、齐地、拖地等不同的选择，设计者应该根据衣服的用途和穿着场合来确定。
5. 平面设计：汉服设计稿需要使用平面设计软件进行绘制，例如Adobe Illustrator、Photoshop等，设计者应掌握这些软件的基本使用技巧。
二、汉服设计稿的设计原则1. 尊重传统：在设计汉服时，需要尊重传统文化，尽量保留传统汉服的元素和特色。
同时，可以适当融入现代元素，注重设计的创新和个性化。
2. 细节处理：设计者在绘制汉服设计稿时，应注重细节的处理，尽可能还原服装的细节和纹理。
这包括纽扣、花纹、装饰品等细节的准确绘制。
3. 色彩搭配：汉服设计稿的色彩搭配要考虑到整体的和谐和平衡，色彩的选择应符合汉服的风格和主题，避免使用过于突兀或不协调的颜色。
4. 功能性考虑：汉服作为一种传统服装，其功能性也需要考虑。
例如，在设计上要考虑到穿着的便捷性、活动的舒适性等方面，不仅注重外观的美观性。
三、汉服设计稿的相关技术1. 手绘技巧：手绘是汉服设计稿的重要制作方式之一，设计者需要具备一定的手绘技巧和绘画基础，能够准确表达设计的构想。
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制作汉服量度尺寸基本体位
首先要掌握以下几个数据：
胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
领边宽：随个人喜好自定。
但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。
如瘦小的人则不宜做太宽的领边。
女性6-8cm
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。
它等于人体的净胸围+衣服松量。
把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
男衣与女衣在量衣的尺寸上主要区别在腰节线，即男士的腰节线在腰下靠近胯关节的位置，女士的腰节线按正常位置即可。
肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。
肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点量到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。
如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。
图例是做中衣的体位，如果是做深衣时，则量度体位至腰部为止。
直裾深衣，大袖衫,衣长（身长）从颈后锁骨处开始至脚面止。
袖缘宽：随个人喜好自定。
至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。
袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。
如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。
下摆止口：2~3CM。