汉服对襟上襦制版过程
汉服襦裙的制作
汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。
以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。
它等于人体的净胸围+衣服松量。
把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L 型88CM，XL型96CM。
肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。
肩袖长里面还包含袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。
零基础做汉服超详细中衣纸样画法
零基础做汉服超详细中衣纸样画法悄悄把这篇文章转你朋友圈吧！宝贝衣亲手做，点击上方蓝色字小裁缝学堂，更多简单做衣衣教程等你来看！某宝上找的图，看到了吧，认真打好一个版，就可以做一柜子美丽的汉服啊！参考资料如下：姑娘们看出来了吧，我打算做短袄裙，也就是明制汉服，我做个160码的，你要做别的码，按尺码表的数据画就行咯。
首先画中衣，中衣我觉得就是我们现在说的打底衫，穿在短袄里面，和西装外套里的白衬衫一个道理吧。
开画！以下内容都是以图为主，废话为辅，整个过程，就是我各种找红色的点，然后连点成线的过程。
找点连点成线完成前面后面就腻害了，把纸沿肩袖线一折，从前面上印下来，就完成了。
中衣搞定！汉服没有扣子，系带子。
接着画短袄，找点！连点成线（袖子只要线条好看就行，没有说一定要什么角度什么曲线）再找点！再连点成线再沿肩袖线折，印下后面。
短袄搞定！看一下它们的合影。
后来我又想提升一下档次，于是决定给短袄加个里衬，也就是阴影部分是用面布做的贴片，空白部分是里布，整个合成里衬。
里衬的袖子就不用那么大了，和中衣一样的方式应该就可以了吧！小图画好了，我开始画正式的版，厉害了我的天，那叫一个大。
打版纸都不够画，又接了一截才够画。
基本就是，在一张铺满房间的纸上，我手脚并用爬在上面，蹿上蹿下画版。
好吧，我承认，我把汉服想简单了！一番忙碌后，裁剪好的裁片纸样：中衣纸样▼短袄纸样▼短袄里衬纸样▼声明：小裁缝学堂只是因为个人喜欢而建立的一个公众平台，有些信息转载自各类纸媒、网媒之所有作品，版权归作者本人所有，转载文章目的在于分享信息、提供阅读，不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责！若作者或版权人不愿被使用，请与小编联系，如有侵权本账号将迅速删除文章。
汉服制作明式袄裙的裁剪及注意事项
汉服制作明式袄裙的裁剪及注意事项汉服制作 | 明式袄裙的裁剪及注意事项来源 | 汉服吧 ID：出岫紫云了解袄裙的结构袄裙包括：1、中衣+中裤/中裙2、上袄+下裙孔府旧藏文物▼袄裙普及教程▼中衣中裤和中裙穿着示意图▼这里主要介绍外面的上袄和下裙上袄重点提示：1、交领（根据明代的容像图，也有左衽的上衣，但右衽依然是主流）2、系带：内部一组系带，外部两组系带，系带颜色规定尚不明3、袖型：窄袖、直袖、琵琶袖；袖口或有袖缘，或无袖缘，且袖缘一般较窄；袖子中部有接袖。
4.衣身：衣长约及胯部，前后及内片均有“中缝”，两侧有开叉；不是直裁也不是收腰：明制的上衣都是在袖根部位收紧，下面是扇状打开，下缘为弧形。
5.护领：护领有窄有宽，基本不拘，甚至长度也没有具体规范。
系带的位置示意▲马面裙马面裙：明代也有穿百褶裙的，马面裙只是其中的一种，这里只介绍马面裙。
马面裙按门幅和褶子大小也呈现出不同的效果。
重点提示：1、门幅35cm~38cm。
2、前后四片裙门。
3、褶子数4~15个，褶子有窄有宽，较宽的有达4~5cm的大褶。
4、2片合围式。
5、裙襕：裙襕宽度也没有严格规定（明人太随意了，囧），一般用绣出来，或者织在料子上，现在用的拼接布料，明代时是没有这种做法的。
一般组合为：a、没有裙襕b、只有底襕c、底襕+膝襕6、裙身为长方形打褶，下摆不用裁成圆弧。
7、裙腰多为白色，在两边各缝有裙系带一根（文物袄裙一套，请注意系带的位置）。
文物图一套，请注意裙子系带在裙腰两端▼选择布料中衣、中裤、中裙应选择舒适柔软的布料，上袄和下裙的面料也应以美观，舒适为选择标准（如果希望马面裙定型比较好，应选择较硬一点的面料）面料估算1、上袄领：领长×（领宽×2）未加缝头=（领长+4cm）×（领宽×2+4cm）护领：随意长度（≤领长）×（随意宽度（≤领宽）×2）未加缝头 =【随意长度（≤领长）+4cm】×【（随意宽度（≤领宽）×2）+4cm】衣身：2片（衣长×2）×（通袖长-接袖长）×2 ×2 未加缝头=（衣长+4cm）× 2 ×（通袖长-接袖长+4cm）×2 ×2衣襟补片：2片（衣长-领深）×（衣宽/2）×2 未加缝头=（衣长-领深+4cm）×（衣宽/2+4cm）×2简化公式：衣襟补片=（衣长-领深+4cm）×（衣宽+8cm）接袖：2片接袖长×接袖深×2×2 未加缝头=（接袖长+4cm）×（接袖深+4cm）×2×2系带：3组系带长×（系带宽×2）×2×3 未加缝头 =（系带长+3cm）×（系带宽×2+3cm）×2×32、马面裙裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（腰围+门幅）×（裙腰宽×2）未加缝头=（腰围+门幅+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片（裙长为腰部至脚踝的长度）= 裙片×2=裙片宽×裙长×2=（裙门宽×2+褶子费料）×裙长×2= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2} ×裙长×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2+4cm} ×（裙长+4cm）×2简化公式：裙身=（3腰围-2门幅+4门幅内褶子+8cm）×（裙长+4cm）裙襕：= 裙片宽×裙襕高度（高度根据自己的喜好决定）= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3} ×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+4cm} ×2简化公式：裙襕=3（2门幅+腰围）+8cm系带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长）=（系带宽×2）×系带长×2 未加缝头=（系带宽×2+2cm）×（系带长+4cm）×2穿着方法需要自测的数据：领宽、领长、衣长、臂围、胸围、通袖长，腰围、门幅宽、裙长、裙襕高、系带宽囧题：以自己的尺寸，分别选用90cm、1.1m、1.4m、1.5m幅宽的布料下裙所需布料为多少呢？马上动手算算自己的用料吧。
现代汉服裁剪参照图集(下)无水印版
第七章半臂半臂又称“半袖”,是从魏晋以来由上襦发展而出的一种短外衣,大致可分为交领和对襟两种，与长袖上衣相比，其不同之处是袖长及肘即可。
在唐朝时，半臂就已经成为一种男女都可穿的流行服饰，在漫长的岁月里其穿法也基本限为套在其他长袖衣服之外，因为在正式场合，古代人是绝对不会单穿半臂而露出胳膊的。
但笔者以现代审美来看，今天的交领半臂完全可以在夏天单穿，这有些类似现代人所穿的短袖T恤，女子也可以直接把交领半臂当做半袖的袄裙来穿，又因其袖长较短，搭配现代裙其实也无妨，男子也可穿半臂，而下身配时尚裤装。
对襟半臂依靠胸前的系带来固定两襟，因领口宽大，两襟开口，所以必须套在其它衣服外（这一点与褙子相同），另外两侧需要开衩，下身可搭配褶裙或裤。
对襟半臂还可分为直对襟半臂和斜直对襟半臂两种，外形上是非常相似的，区别仅仅在于领子的形式。
交领半臂直对襟半臂斜对襟半臂规格型号衣长（mm）成衣胸围（mm）下摆宽度（mm）袖口宽度（mm）通臂长（mm）领口宽度（mm）领缘宽度（mm）155/80A64090055022092015865 160/84A66094057022597016265 165/88A680980590235103016870 170/92A7001020610240108017470 175/96A7201060630250113018075 180/100A7401100650255118018675 185/104A7601140670265123019475直对襟半臂尺码表规格型号衣长（mm）成衣胸围（mm）下摆宽度（mm）袖口宽度（mm）通臂长（mm）领口宽度（mm）领缘宽度（mm）155/80A64092052022092015665 160/84A66096054022597016270 165/88A6801000560235103016670 170/92A7001040580240108017275 175/96A7201080600250113017675斜对襟半臂尺码表规格型号衣长（mm）成衣胸围（mm）下摆宽度（mm）袖口宽度（mm）通臂长（mm）领口宽度（mm）领缘宽度（mm）155/80A64092052022092016060 160/84A66096054022597016665 165/88A6801000560235103017065 170/92A7001040580240108017670 175/96A7201080600250113018070155/80A交领半臂外观图155/80A交领半臂透视图155/80A交领半臂展开图155/80A交领半臂详细尺寸图160/84A交领半臂外观图160/84A交领半臂透视图160/84A交领半臂展开图160/84A交领半臂详细尺寸图165/88A交领半臂外观图165/88A交领半臂透视图165/88A交领半臂展开图165/88A交领半臂详细尺寸图170/92A交领半臂外观图170/92A交领半臂透视图170/92A交领半臂展开图170/92A交领半臂详细尺寸图175/96A交领半臂外观图175/96A交领半臂透视图175/96A交领半臂展开图175/96A交领半臂详细尺寸图180/100A交领半臂外观图180/100A交领半臂透视图180/100A交领半臂展开图180/100A交领半臂详细尺寸图185/104A交领半臂外观图185/104A交领半臂透视图185/104A交领半臂展开图185/104A交领半臂详细尺寸图二.直对襟半臂155/80A直对襟半臂外观图155/80A直对襟半臂透视图155/80A直对襟半臂展开图155/80A直对襟半臂详细尺寸图160/84A直对襟半臂外观图160/84A直对襟半臂透视图160/84A直对襟半臂展开图160/84A直对襟半臂详细尺寸图165/88A直对襟半臂外观图165/88A直对襟半臂透视图165/88A直对襟半臂展开图165/88A直对襟半臂详细尺寸图170/92A直对襟半臂外观图170/92A直对襟半臂透视图170/92A直对襟半臂展开图170/92A直对襟半臂详细尺寸图175/96A直对襟半臂外观图175/96A直对襟半臂透视图175/96A直对襟半臂展开图175/96A直对襟半臂详细尺寸图三.斜对襟半臂155/80A斜对襟半臂外观图155/80A斜对襟半臂透视图155/80A斜对襟半臂展开图155/80A斜对襟半臂详细尺寸图160/84A斜对襟半臂外观图160/84A斜对襟半臂透视图160/84A斜对襟半臂展开图160/84A斜对襟半臂详细尺寸图165/88A斜对襟半臂外观图165/88A斜对襟半臂透视图165/88A斜对襟半臂展开图165/88A斜对襟半臂详细尺寸图170/92A斜对襟半臂外观图170/92A斜对襟半臂透视图170/92A斜对襟半臂展开图170/92A斜对襟半臂详细尺寸图175/96A斜对襟半臂外观图175/96A斜对襟半臂透视图175/96A斜对襟半臂展开图175/96A斜对襟半臂详细尺寸图第八章裋褐裋褐也称“短打”，其原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣，是我国古代平民日常所穿的一种简单的交领上衣，一般下身搭配较为宽松的裤子，多作平时便服或劳作服之用。
女士汉服【中衣襦裙+深衣曲裾】
目錄中衣/襦裙类中衣制作专业版 (2)儒裙制作业余版 (5)中衣裁剪图 (12)斜裁法 (14)示意/文物/实物图 (18)高腰襦裙 (20)深衣类曲裾1 (22)曲裾2 (28)示意/文物/实物图 (29)自制汉服量度尺寸 (32)衣料的质地 (34)中衣裁剪制作(专业版)一、上衣制法：1 确定衣长，胸围位置，3围在贴身测量基础上各加10cm放份，之后为所用尺寸，含放份；2 确定上身长范围；3 确定后领，前领；（确定门襟那点，在上身长线上，连直线，将此直线3等分，在2/3处垂直确定领弧线所经点，弧度自便。
）4 确定袖笼；5 胸围、上身长、袖笼确定后，可以确定腰侧线，下摆考虑一下，不能小于1/4臀围即可。
6 底摆微其翘，与腰侧线垂直。
在画完的版型上加1厘米缝份：二、衣缘制法：图中完成的形状是1/4份领子，实际操作时，同样形状裁备四份，两两相接，标a、b底领的一侧与衣领相缝合。
此为改良领，对领部多余稍做收缩。
如想求“正宗”，“一”字直领即可。
三、下裳制法：原理：取一长方形（长为裙长），将1/4腰宽画在两边，画对角线，毫不浪费，裁出适合自己的梯形裙片，按此裁法共需6片即可，裳摆大小由长方形的宽窄决定，可自行看布幅着定。
“群”裳而成“裙”。
此中衣做法，通理可做日常最简单的襦裙。
襦裙剪裁制作（业余版）这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。
当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法：交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。
汉服的制作工艺流程
汉服的制作工艺流程汉服作为中国的传统服饰，其制作工艺流程历史悠久，非常精细。
下面将详细介绍汉服的制作工艺流程，以便更好地了解汉服的制作过程。
1.材料准备：2.设计和样式选择：根据制作的过程中需要制作的汉服样式和款式，需要进行设计和样式选择。
通常，设计师通过描绘素描或制作样板来确定样式和尺寸，并选择恰当的工艺和装饰元素。
3.剪裁：在剪裁过程中，根据设计师所确定的尺寸和样式划分，将面料剪裁成各个部分。
在剪裁之前，通常需要先将布料进行预烫和悬垂处理，以便剪裁出平整和适当的面料。
4.缝纫：剪裁完成后，开始进行缝纫。
首先是进行基本拼缝，如缝合腰部的裥和纽扣孔等。
然后将各个部分进行缝合，如拼接衣领、袖子和裙摆等。
在缝纫过程中，需要使用合适的线线和缝纫针，并注意细节处理和缝纫的平整度。
5.手工绣花：在一些高级的汉服上，通常会进行手工绣花工艺。
绣花一般分为刺绣和织造两种。
刺绣是将丝线绣入面料中，形成各种图案和花纹，织造则是通过机械或手工织绸缎等丝织品，将花纹和图案编织其中。
绣花工艺需要经验丰富的绣花工人进行操作，并且需要花费较多的时间和精力。
6.身形调整和修饰：缝制完成后，进行身形调整和修饰，以确保汉服合身且美观。
这包括调整腰身、裤脚和袖口的宽度等，以及添加腰带、褶皱和襟花等饰品。
7.清洗和整烫：在制作完成后，通常需要进行清洗和整烫处理。
清洗可以去除汉服制作过程中产生的杂质和污渍，整烫可以使汉服保持平整和光滑。
在整烫的过程中，需要注意使用合适的温度和蒸汽，并采取适当的措施，避免烫褶和变形。
8.试穿和调整：最后一步是试穿和调整。
将制作完成的汉服穿在模特身上，通过调整褶皱、松紧带和袖口等部位，以确保汉服的合身度和舒适度。
总结起来，汉服的制作工艺流程包括材料准备、设计和样式选择、剪裁、缝纫、手工绣花、身形调整和修饰、清洗和整烫、试穿和调整等步骤。
每个步骤都需要经验丰富的工匠和细致耐心的操作，以确保制作出高质量的汉服。
【汉服裁减示意图】袄裙裁剪分析
作者：纤云馆主短袄
2
楼
１
马面裙
马面群展开图
２
３
阴影处为收褶部位
对褶的样子
完成
４
恩，这个问题我也想问呢，为什么必须裁成几幅再打褶呢？
回：没有特别为什么，分幅是传统剪裁的一部分。
是否按传统剪裁在制作汉服完全看个人。
就我个人来说，不安传统剪裁做的传统服饰我无法忍受。
................................................................... 我还想知道……领子做成弯的和直的有什么区别……外襟系带平铺时在袖跟和在腰间有什么区别……
回：这个要根据衣型来说。
1、如果袖根25~30cm，而系带在袖根位子，那领子最好略有弧度，这样领子才会挺立贴合而不会勒到脖子。
2、如果袖根在30cm~45CM，而系带在袖根处，那领子可以是直的，因为这个角度不会勒到脖子。
3、如果袖根在25~30，系带却在30~45CM的话，很可能会照成补贴合或松垮等情况。
当然，领口、衣襟等因素也会影响到领子，反正是一个综合情况。
lz可以先用纸样做实验，还可以多看些商家YY的平铺图。
５。
汉服打版教程
首先要有一张足够大的纸（废话！）
贴着纸的边缘画出一条线之后直角画出第二条线，线的长度是前腰节长所谓前腰节就是领窝到肚脐那一点
然后就是画“3”那条线，下摆线
胸围除以4算出衣宽，胸围除以5算出袖笼深
那个？代表放宽的数值，真人尺寸通常是2cm或者以上，娃衣0.5~1cm通常就够了
根据臂长决定画袖长的位置，数据自由，图中示范为广袖
在袖笼深下方往右画出1~2厘米的长方形，真人尺寸为5厘米
画出圆弧，因为人体是没有棱角的，而且没有圆弧的制衣方式是和服制衣，以后有空再做和服的教程吧
袖长线下方也要画出圆弧，没有弧度的要求，美观即可
领围除以5算出领窝数据，就是9和10的长度
在下摆线上方确定一点，画出11，至于确定哪一点？这个很凭自己喜好的10和1交界处的11线修改圆润，确认10和1交界处是直角，
将画好的部分完全复制一下，领子那边就不用复制了……
现在就能看出为什么领子那边要直角了，这样弧度很美啊有木有！
复制过后，领窝那边画成圆弧，好了，于是可以剪裁了，剪裁出来的效果如一楼和二楼。
汉服制作过程以及步骤
汉服制作过程以及步骤导语：汉服作为中国文化的代表之一，在近年来逐渐复兴。
作为一种传统的服饰，它以其独特的设计和精美的制作工艺，吸引了越来越多的人来体验和学习。
在本文中，我们将介绍汉服的制作过程和相关的步骤。
第一部分：选材与裁剪制作一套汉服的第一步骤是选材。
传统的汉服通常使用丝织品或者高品质的棉麻面料。
这些面料可以在市场上购买到，选择时需要考虑面料的柔软度、光泽度和透气性。
一旦选定了面料，接下来就是裁剪。
汉服通常都含有许多独特的剪裁与设计，因此这一步骤非常重要。
首先，需要测量身体的尺寸，并根据尺寸画出设计图纸。
然后，根据图纸将面料裁剪成不同的形状和大小。
第二部分：缝制与细节缝制是制作汉服的核心环节。
通常情况下，需要将面料的不同部分进行缝合。
在进行缝制之前，需要使用一些基本的缝纫工具，如剪刀、针线、缝纫机等。
根据设计图纸，将裁剪好的面料进行组装与缝合。
首先，根据设计将衣袖与上衣、裙摆相连。
然后，将各个部分的线迹进行整齐紧凑的缝制，在缝制时要注意缝线的牢固性和美观度。
除了基本的缝制过程，制作汉服还需要关注细节。
比如，制作传统的褶裥（一个十分重要的汉服特色）可以使用独特的技术将布料折叠成褶裥的形状。
此外，制作汉服还包括加入各种装饰。
比如，可以在领口、袖口和底摆处缝上不同颜色和款式的彩色边绦，以增加服饰的艺术性和装饰效果。
第三部分：配饰与配件一套完整的汉服不仅包括衣物本身，还包括一系列的配饰和配件。
这些配饰和配件可以进一步增添服饰的美感和传统气息。
汉服的配饰与配件包括带子、腰带、头饰和鞋子等。
这些配饰通常是由织物或者皮革制作而成。
制作这些配饰的过程与普通的衣物类似，但需要关注细节和特殊的设计。
同时，制作配饰也需要特别注意与衣物的搭配和谐度。
配饰应该与汉服整体造型相协调，起到衬托和增强服装的效果。
第四部分：校对与完成制作汉服的最后一步是校对和完成。
这个步骤非常重要，它可以确保汉服的质量和外观。
在校对过程中，需要检查衣物的线迹是否整齐、牢固，并修复可能存在的问题。
汉服裁剪教程
础知识图解-1★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★总大纲包括：一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服）二礼服（采用一丝不苟的古制）三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好）四鞋类（鞋履屐等）五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等）这里先说常服————————————————————————————————————常服一服制分类1衣裳连制类（深衣）A男式：朱子制直裾B女式：汉制曲裾〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉2衣裳分开类（两截）A男式：上衣下裳B女式：襦裙a唐式襦裙（系处胸上）b宋式襦裙（系处胸下）c明式襦裙（系处腰部）〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉3上下通裁类A男式a直裰（有束腰，有衣缘）b长衫（无束腰，无衣缘）4圆领类A男式a唐式袍衫（小圆领）b明式阑衫（大圆领）〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉5背心类A褙子a男式：明式对襟儒衫b女式：⑴明式对襟⑵交领长褙子⑶交领短褙子B旋袄b女式：⑴宋式直领⑵明式直对襟〈说明，历代关于背心的概念比较混杂，总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等，坎肩马甲等也可算为背心，不过代表背心的还应为背子，背子既是背心的意思，对襟搭系，两侧开高*，很宽松。
汉服制作流程方案
1.褙子制作图
2.袄裙裁剪
马面裙，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。
裙子展开图
阴影处为收褶部位
3.齐胸襦裙的制作
这裏下裙是由前后两个裙片组成，在腋下开衩，留下15到20CM左右长度的衩位。
下裙的裙前片。
这裏细说一下，假设用布幅60CM宽的，用四片拼成一片240CM宽的裙片，然后收折收至腰头55CM宽。
这样的摆度是非常大的了。
如果想出纺缍形的效果，只要裙长能拖地，并且面料够软够垂，当然，你的胸部够大能够撑起来的话，纺缍状的效果就出来了。
裙子的后片
注意一下裙后片的做法与前片差不多。
只是腰头的大小不同。
因为人体是有曲线的。
前片的胸部把布料顶起，会占去一部分长度，所以后片相应的减少一点尺寸，这样穿起来前后片的下摆就能够持平。
4.曲裾
（1）三绕长曲的裁剪分析
下身的裁剪，内襟是要往后反折20CM 到身后系住固定的。
这样行走间才不是走光。
下身裁片拼接出来的效果：
上衣领及衣缘袖缘后
（2）单绕曲裾裁剪
（3）短曲的裁剪
（4）单绕短曲的裁剪。
中式汉服工艺流程
中式汉服工艺流程
《中式汉服工艺流程》
中式汉服工艺流程是一门古老而精湛的手工艺术，涉及到服装设计、裁剪、缝制和装饰等多个环节。
下面将为你介绍中式汉服工艺的流程。
首先，设计师会根据汉服的款式和风格进行设计，确定服装的整体外观和细节部分。
接着，在确定好设计稿后，裁剪师会根据设计图案，选择合适的面料，并按照尺寸进行裁剪。
然后，裁剪好的布料会交给缝纫工人进行缝制，这需要一定的技术和经验，以确保服装的质量和美观。
在缝制完成后，还需要进行精细的装饰工程。
这包括绣花、镶边、搭扣、以及其他的装饰手法，这些都需要手工完成，并且需要一定的时间和耐心。
最后，经过多道工序的加工和细致的修饰，一件完整的中式汉服就完成了。
整个工艺流程需要设计师、裁剪师、缝纫师、装饰工等多个工种的合作，每一个环节的工艺都需要经过多年的训练和积累。
中式汉服工艺流程以其独特的历史传承和细致的制作工艺，一直备受市场与人们的热爱。
通过这篇文章，希望大家更加了解这门古老的手工艺术，感受其中的精湛与魅力。
襦裙的制作——汉服制作资料文档
汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。
以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。
它等于人体的净胸围+衣服松量。
把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。
肩袖长里面还包含袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。
汉服对襟上襦制版过程共27页
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6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。
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7、心急吃不了热汤圆。
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8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
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9、只为成功找方法，不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
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10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。—力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
汉服裁剪方法
汉服裁剪方法
汉服啊，那可是咱老祖宗留下来的宝贝！它的裁剪方法可真是一门大学问。
汉服的裁剪可不是随随便便就来的，那得精心设计。
就好比建房子，得先有个好的蓝图吧！汉服的版型就像是这个蓝图，决定了最终的样子好不好看。
先来说说上衣。
那领口可太重要了，得裁剪得恰到好处，不大不小，既能让穿着的人舒服，又能显得优雅大方。
还有那袖子，长长的，甩起来飘飘欲仙的，可不能裁短了呀！不然哪还有那种韵味呢。
再看看下裳，那裙摆得有足够的宽度，走起来才能摇曳生姿，就像风吹过的花朵一样美丽。
而且裁剪的时候，线条得流畅，不能有一点生硬，这可考验手艺了。
汉服的裁剪还特别讲究对称，两边得一模一样，这就像人的两只眼睛，得长得对称才好看呀！要是一边大一边小，那可就奇怪了。
想象一下，一块布料在裁剪师傅的手中，经过精心的测量、裁剪、缝制，最后变成一件美轮美奂的汉服，这是多么神奇的过程啊！这可不是随便什么衣服都能比的。
而且汉服的裁剪还蕴含着咱中华民族的文化和审美呢！它体现了我们对美的追求，对优雅的崇尚。
这就像一首优美的诗歌，每一个字、每一句话都有着深深的韵味。
汉服的裁剪方法真的是值得我们好好去研究、去传承。
它不仅仅是一种服装的制作方法，更是我们民族文化的一部分。
我们难道不应该好好保护它、传承它吗？让更多的人了解汉服，爱上汉服，让这古老的美丽在现代社会中绽放出更加耀眼的光芒！。
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然后添加1cm的缝份，（下摆因为在包缝，所以建 议逢纷为3cm。
如果袖口那边不接袖缘，而是采用直接包缝的手法，则不需要制作袖缘，只 需要要把袖口的逢份做3cm。如图：
开叉的话只要 在缝纫紫色的 线时留1520cm不缝纫 就可
制作袖缘·领缘和系带
袖缘的长度和袖口展开的宽度一样，示例图袖子宽度是20，展开为40，袖 缘的宽度自定，这边举例袖缘成品宽度是2.5cm，所以袖缘净尺寸为 5cmx40cm 同样道理，领缘这边成品宽度为6cm，长度为135.4cm，所以领缘的净尺寸 为135.4cmx12cm 如图
确定衣长
很多妹子都有问过，我身高165 我上衣做多上才好，其实一般的上衣 长度是背长加上15-20cm左右的长度放量。根据刚才数据测量我背长 40，是故我衣长确定为60。
下摆放量和处理
上襦的下摆平铺的时候并不是一个长方形，而是微微有点向两边放开，且 下摆有弧度。 首先我我们确定一下下摆的放量，叶子这边打算下摆的放量放16cm，即每 边放4cm（图中绿色的那段线为4cm——间距太小我就不标了）。然后把多 余的线擦掉。然后如图连接胸围线
下摆放量和处理
在紫色的线上自下而上于3cm处取一点，做一条垂直于紫色的线。如图红色的线。
然后调节红色的线，使之成为曲线，让 线条更为流畅。然后再擦掉多余的线。
袖口的处理
袖口的宽度可以是15cm，也可以是20cm，或者其他的尺寸，这个看个人的习惯。 我这边习惯是做20cm的，如图，在80cm的点上面做的垂直线上取20cm的长度， 然后与胸线连接。Βιβλιοθήκη 需收集的数据颈围 38
胸围 88
背长 40
通臂长 160
通臂长是指人双手展开的之后左右指尖之间的长度。一般与人身高差不 多。（不排除有双手特别长的存在，比如双手过膝的刘备）
此数据来源身高160，m号标准身材做范本。仅供参考
附一张身体测量图
开始制版
取一张150cmx90cm的打板纸对折成75cmx90的纸，在对折线上取80 （二分之一的通臂长）的点，垂直画一条直线。
最后送上一张有袖缘的排料图
布料有经纬方向，红箭头指的是经线走向，及为布料的长度方向。 绿箭头指的是纬线走向，即布料的门幅定宽为布料的纬线方向
服装制版的必要工具
• 1.打板纸，胶水。 • 打板纸可以选用报纸或者牛皮纸（牛皮纸
有以张为单位出售，也有以卷单位出售） 如果在报纸和牛皮纸的长度不够时，可以 用胶水进行黏贴拼接。
• 2：裁缝剪
• 3 放码尺 • 放码尺建议只需要买直尺和直角尺或者单
独买一把多功能剪裁尺（属于个人推荐）
数据收集
• 工具：皮尺
胸围和袖根的计算
因为汉服的的剪裁是平面剪裁，前后左右四片拼接，是故胸围的计算公式为： （净胸围+放量）/4。 关于放量问题，个人觉得贴身的衣服如中衣或者上襦，胸围放量少一点，如45cm左右。像袄裙这一类的，里面还有衣服的，放量可以多一点，如8-10cm。 具体情况具体分析。 在这里我选择4cm的放量。 是故胸围的数据（88+4）/4=23 很多人都很迷惘我袖根这边要多宽，20cm够不够，会不会宽，会不会太窄， 其实也是有个公式可以套用的：（胸围+放量）/5+4 是故我这边的袖根宽是（88+4）/5+4=22.4 如果有妹子觉得根据自身算出来的袖根数据不满意，喜欢袖根宽做25或者30的 也行。
然后擦掉多余的线，形成如图的图形。
腋下处理
在紫色线上4cm处取一点，黄色线上3cm处取一点，两点之间用弧线链接，如图
把纸展开，形成如下的图片
领宽和领深处理
领宽公式：领围/5，即38/5=7.6 领深：叶子一般领深挖1.5cm
然后把多余的线给擦掉
接袖和开叉
接袖为四分之一的通臂长，即为40公分，在80cm的线上取40cm，做垂直线，如图。