服装结构设计教案

服装设计专业班级：教师：授课时间：课题（一）：原型知识和女装原型制图重点：女装原型制图难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理一、复习与引入1．比例裁剪法的原理是什么？2．女衣身基型的设计要点是什么？二、服装原型知识1.服装原型的概念服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。

它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。

服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。

服装原型的特点1)准确可靠。

原型来自人体，是人体各部位的平面分解。

2)简便易学。

原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。

3)可以长期使用。

服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。

2.原型的分类1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。

2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。

正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。

按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。

也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。

我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。

特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。

登丽美式在国内应用也较广。

文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。

登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。

三、女装原型制图（一）型号与规格号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。

规格（见表8-1）（二）原型结构制图1. 衣身原型（见下图）1） 制图规格：M 号，胸围（B ）为82cm ，背长（BL ）为38cm ，胸围放松量取10cm 。

2） 制图步骤：（1）纵向取背长38cm ，横向取52+B （松量）=46cm ，作一长方形，上边为上平线。

下边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。

（2）胸围线：从上平线量下，76+B =20.7cm 。

（3）背宽线：由后中心线量出，+6B 4.5=18.2cm 。

（4）胸宽线：由前中心线量出，36+B=16.7cm 。

（5）摆缝线：在胸围线上取半胸围52+B的一半，在腰围线上，前片偏后2cm 相连接。

（6）后横开领：◎=+20B2.9=7cm 。

（7）后直开领：○=31◎≈2.3cm 。

（8）后肩斜线：在背宽线上由上平线向下量“○”（2.3cm ），再水平出2cm 为肩端点，与颈侧点相连，得到的斜线为后肩斜线，用“△”表示。

（9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm 为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的21+0.5cm=2.9cm 。

从肩端点起画弧线至摆缝线上端。

（10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎－0.2=6.8cm 。

（11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm 。

（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm ，与前直开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的21-0.3=3.1cm 。

（13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的32≈4.6cm ，颈侧点由上平线低下0.5cm ，前肩斜线长等于后肩斜线长△-1.8cm （其中1.5cm 为后肩收省量，0.3cm 为吃量）。

（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落4.6cm 至胸宽线的1/2向下2.5cm 为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的21=2.4cm （用“|”表示），从肩端点起画弧线至摆缝线上端。

（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm ，低落4cm 为胸高点，即BP 点。

（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的21=3.4cm （用“‖”表示）画水平线，与BP 点下所做的垂直线相交，再由交点与摆缝线下端连接。

2. 衣身原型胸腰差的处理（图略）原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。

胸腰差的多余量可以收省和在侧缝处劈去。

按照女装原型M 号规格尺寸，人体胸围（B ）82cm ，人体腰围（W ）66cm 。

胸围放松量为10cm ，腰围放松量取2cm 。

1）省量的计算先在前后片原型的侧缝处各劈去1cm ，前片的收省量：4W +0.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm ，○=6cm 。

后片的收省量：4W +0.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm ，△=4cm 。

2）腰省的位置前片腰省的位置在通过BP 点的垂直线上偏向前中心线1.5cm 起，画出省量大，以BP 点为省尖位。

后片腰省的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖在胸围线上2cm 。

3．省量的处理以上省量的计算，腰围的放松量取2cm ，这时上装的腰部非常紧身，收省量也很大。

应用时可以在前后腰设置两个省，也可以在前后侧缝处增加劈量及后中心线分割收省，收省的位置也可以有变化。

对于一般合体女装的腰围放松量要加大（连衣裙取6cm 左右），收省量也就减少了。

3. 袖子原型（见下图）1）制图规格：袖长（SL ）为52cm ， AH ＝40.5cm ，其中前AH=20cm ，后AH=20.5cm 。

2）制图步骤：（1）先画出袖肥线与袖中线，两线相互垂直。

（2）袖山高：由两线交点向上量3AH =13.5cm 为袖山高，最高点为袖山顶点。

（3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm ，作一水平线。

（4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量 2SL 2.5=28.5cm ，作一水平线。

（5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线，分别为前AH=20cm 或2AH =20.3cm ，后AH+1=21.5cm 或2AH +1=21.3cm ，与袖肥线相交于两点，由交点向下作两条垂线，与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。

四、总结提问1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？2. 女上衣原型的设计要点是什么？五、实训练习用1:5作业纸完成女上衣原型制图。

服装设计专业班级：F0603(B) 教师：聂小芝授课时间：课题（二）：女装原型的部位设计重点：女装原型领子、袖子的设计要点难点：各种形式领子、袖子设计的不同点一、复习与引入1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？2. 女上衣原型的设计要点是什么？二、领子的结构设计驳领的设计要点：1．驳点、基点、驳口线、翻领松度的设计、领子的采寸配比和比例裁剪法相同。

2．衣身基本框架的确定：比例法由成品规格画出；原型法由上衣原型定出。

3．串口线的确定：比例法是将前直开领的1/2与前颈点相连；原型法是由前肩线的1/2作前领弧线的切线。

这只是对常规八字领而言，理论上串口线的设计是任意的。

4．后领弧长的确定：比例法由后横开领+0.7cm计算得到；原型法由后片原型量出。

5．青果领的翻领松度比相同条件下的八字领要加大0.5cm。

青果领分有接缝的无接缝两种，而无接缝的青果领贴边又有两种处理方法，比例裁剪法里已做详细讲解。

八字领结构设计，见下图。

戗驳领结构设计，图略。

青果领结构设计，图略。

三、袖子的结构设计两片袖是在一片袖的基础上分割互借而得，造型呈弯曲状，使手臂下垂时更贴身合体。

两片袖分大、小袖片，产生前后袖弧线，根据造型需要，大小袖片的分割有三种型式：1．两片袖前袖缝线有偏袖量，后袖缝线在袖肥处有偏袖量，但在袖口处不设置偏袖量，适宜在袖口处装袖衩，多用于女西服。

见下图。

制图规格：袖长（SL）=54cm，AH=46.4cm，其中前AH=22.8cm，后AH=23.6cm。

袖山高=原型袖山高（13.5）+2=15.5cm，袖肘线高=30cm，袖口（CW）=13cm。

由于制作西装时一般不用直接用原型，而是在原型基础上采用放量原则进行加放。

这样使AH变大，袖山高变高，袖肥变宽，用袖原型画袖子已没有太大意义，可抛开原型直接画。

但和比例裁剪法在画法上还是有很大不同，二者可相互借鉴和融合。

见图8-7(b)。

图8-7 女西服袖2．两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量。

小袖片比较小，前后袖缝线均在袖子的内侧，多用于女春秋装。

见图8-8(a)3．两片袖在后袖缝线不设置偏袖量，袖口处可装袖衩，多用于男西装。

图略。

四、总结提问1. 领子的设计要点是什么？2. 袖子的设计要点是什么？五、实训练习1．用1:5作业纸完成驳领的制图。

2．用1:5作业三种西装袖的制图。

服装设计专业班级：F0603(B) 教师：聂小芝授课时间：课题（三）：女装原型的部位设计重点：纸样的放缩设计难点：两种放量对应袖子的纸样处理一、复习与引入1. 领子的设计要点是什么？2. 袖子的设计要点是什么？二、纸样的放缩设计1．服装放松量服装长度上的放松量，主要表现在茄克衫登闩处，连衣裙装橡筋腰处、袖口装克夫处，使服装的竖向部位具有可自由伸缩、调节的功能。

服装宽度上的放松量，主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处，当手臂下垂后会产生自然隆起的余量，使服装的横向部位具有可自由伸缩、调节的功能。

服装围度上的放松量，主要表现在领围、胸围、臀围、袖口、脚口处，使服装的围向部位具有可自由伸缩、调节的功能。

2．相似形纸样放量设计研究放量时分无省和有省两种情况，我们以无省为例进行分析。

相似形纸样放量设计，见下图。

（1）胸围放量的分配根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。

其中前、后中缝小而接近或相等。

实际操作时可参考几何级数递减的方法进行。

如上衣原型中胸围的追加放量是12cm（加上原型固有的10cm放量，说明成衣胸围放量是22cm），一半制图时追加放量为6cm，按照分配原则，结合几何级数的分配方法，将6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加入到对应的部位。

分配技巧在把握原则的基础上，采寸要尽可能整齐，或者在原则的前提下，强调哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3:1.5:1:0.5变成3:2:0.5:0.5，意味着向前侧缝有所倾斜（前胸高而厚时）；变成3:1.5:1.5:0，则说明向后中缝倾斜（后背凸起或加大后身运动量时）。