面料的鉴别方法及织物面料小样分析
常见几种面料识别方法
常见几种面料识别方法常见几种面料识别方法怎样识别面料等级？产品说明书上或布料标签上印有红字者为一等品；印有绿字者为二等品；印有蓝字者为三等品；印有黑字者为等外品。
怎样识别面料？现在的面料品种繁多。
怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。
有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。
有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。
有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。
既无烧发味，又无烧纸味，而是其他特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。
怎样识别国际织物品质标记？国际上对织物品质有统一的标记。
分为：(1)全棉。
100％Cotton。
(2)全毛。
100％Wool。
(3)全聚酯纤维。
100％Polyester(poly)。
(4)纯毛：Pure Wool。
怎样鉴别纯毛线和腈纶线?.. 区别纯毛线和腈纶线有两种简单的方法：1．看外观。
纯毛线的颜色光泽柔和，手感有弹性、柔软、有毛茸感；腈纶毛线光泽耀眼，手感松软，摸时有沙沙轻微响声。
2．用火烧。
取一段毛绒用火点燃，纯毛线冒出蓝灰色烟，发出烧毛发的臭味，形成有光泽、不成形的黑色小球，用手一弹就碎成粉末；腈纶毛线点燃时，先是熔融而后燃烧，有光亮并有酸的气味，形成黑色小球，不易捏碎。
怎样识别绒线的标号?绒线的标号大都由三位数组成。
第一位数表示使用的原料："1"表示国产羊毛；"2"表示进口羊毛；"3"表示进口羊毛和粘胶混纺；"4"表示新产品；"5"表示国产羊毛和粘胶混纺；"6"表示进口羊毛和腈纶混纺； "7"表示国产羊毛和腈纶混纺；"8"表示纯腈纶。
第二、三位数，代表绒线单支纱数，数越大，纱越细。
举例论述服装面料综合鉴别的步骤及内容
举例论述服装面料综合鉴别的步骤及内容一、观察面料纹理观察面料的纹理是综合鉴别的重要步骤。
纹理不仅影响面料的外观，也影响其触感和性能。
例如，粗纺毛呢的表面有明显的毛绒感，而丝绸则具有光滑的表面。
根据面料的纹理，可以初步判断面料的种类和特性。
二、触摸面料质感通过触摸面料可以感受到其质感和舒适度。
例如，棉质面料柔软舒适，而亚麻面料则具有干爽的触感。
同时，面料的质感也与其厚度和重量有关。
例如，厚重的面料通常具有更好的保暖性，而轻薄的面料则更适合夏季穿着。
三、检查面料色泽色泽是判断面料质量的重要因素。
优质的面料通常具有鲜艳、明亮、均匀的色泽，而低质量的面料则可能出现色差、色斑或褪色等现象。
检查面料色泽时，应注意观察其颜色是否纯正、鲜亮，并注意是否存在色差或色斑等问题。
四、闻面料气味不同材质的面料会散发出不同的气味。
例如，羊毛面料通常具有轻微的羊膻味，而合成纤维面料则可能散发出化学气味。
通过闻面料气味，可以帮助我们初步判断面料的材质和品质。
五、检查面料疵点检查面料疵点是综合鉴别的重要环节。
疵点是指面料在生产或加工过程中形成的缺陷，如线头、毛边、污渍等。
检查面料疵点可以帮助我们判断面料的品质和生产工艺，也是选择优质服装的重要参考因素。
六、了解面料洗涤保养方式不同材质的面料有不同的洗涤和保养方式。
例如，丝绸需要轻柔手洗，而棉质面料则可以耐受较强的洗涤方式。
了解面料的洗涤和保养方式可以帮助我们正确使用和维护服装，延长其使用寿命。
七、检查面料标签信息检查面料标签信息是综合鉴别的必要环节。
标签上通常会标注面料的材质、厚度、尺寸等信息，这些信息可以帮助我们更全面地了解面料的属性和特点。
同时，检查标签还可以帮助我们判断服装是否符合安全标准和质量要求。
八、考虑面料与设计风格匹配度不同的服装款式和设计风格需要不同材质和纹理的面料来搭配。
例如，正式的西装通常需要质地细腻、光泽度好的面料，而休闲的牛仔裤则需要质地柔软、耐磨损的面料。
关于服装布料的鉴别方法与材料分析
关于服装布料的鉴别⽅法与材料分析服装公司内部培训教材实战篇初⼊纺织服装业者，往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。
“不怕不识货，只怕货⽐货”——“⽐较法”是⼀种很好学习⽅法和鉴别⽅法。
⼀、*针织物与梭织物区别*针织物与梭织物由于在编织上⽅法各异，在加⼯⼯艺上，布⾯结构上，织物特性上，成品⽤途上，都有⾃⼰独特的特⾊，在此作⼀些⽐较。
(⼀) 织物组织的构成：(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，⽽线圈相互串套⽽形成织物，⽽纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进⾏，横向编织称为纬编织物，⽽纵向编织称为经编织物。
(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度⾓作经纬交织⽽成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
(⼆) 织物组织基本单元：(A) 针织物：线圈就是针织物的最⼩基本单元，⽽线圈由圈⼲和延展线呈⼀空间曲线所组成。
(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每⼀个相交点称为组织点，是梭织物的最⼩基本单元。
(三) 织物组织特性：(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲⽽成，⽽每个线圈均由⼀根纱线组成，当针织物受外来张⼒，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发⽣变化，⽽线圈的⾼度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张⼒是横向拉伸，情况则相反，线圈的⾼度和宽度在不同张⼒条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性⼤。
(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地⽅有些弯曲，⽽且袛在垂直于织物平⾯的⽅向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张⼒，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张⼒，如以纵向拉伸时，经纱的张⼒增加，弯曲则减少，⽽纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直⾄经纱完全伸直为⽌，同时织物呈横向收缩。
当梭织物受外来张⼒以横向拉伸时，纬纱的张⼒增加，弯曲则减少，⽽经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直⾄纬纱完全伸直为⽌，同时织物呈纵向收缩。
⽽经，纬纱不会发⽣转换，与针织物不同。
(四) 织物组织的特征：(A) 针织物：能在各个⽅向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较⼤的透⽓性能，⼿感松软。
关于服装布料的鉴别方法与材料分析
关于服装布料的鉴别方法与材料分析服装是人们日常生活中必需的物品之一，但是不同的布料制作的衣服效果是不一样的，我们该怎么区分呢？因此，鉴别服装布料成为一件很重要的事情，这样可以帮助我们去了解我们所购买的衣物、呵护自己的皮肤和面料的保养。
第一部分：鉴别布料的方法1. 观察面料的外观我们可以通过观察面料的颜色、亮度以及纹理等特征来对其进行分辨。
比如说，棉质面料通常有明显的颜色，丝绸则呈现出光泽和柔软的纹理，而麻布在外观上看起来更加粗糙。
2. 摸摸手感相信大家都有这样的经历，手触摸布料的时候，会感觉到不同的触感，比如说光滑、毛茸茸、粗糙等等。
通过触摸织物的表面和手感，我们可以感受到它是否是纯棉、真丝等布料。
3. 通过火烧的反应来识别不同的布料在遇火时有不同的反应。
比如说，棉质纤维会立刻着火，而且会发出炭烟的味道。
而真丝和人造丝则会熔化成小球，并有一种类似于烧毛的味道。
如果我们想要确定布料的材质，可以在一块小碎布上进行火烧试验。
第二部分：常见的服装布料1. 棉质面料棉质面料，由棉籽绒毛织成，结实耐磨，透气性好，穿起来十分舒适。
它是一种天然纤维，所以对人体皮肤不会产生刺激。
在日常衣着中，很多人都会选择棉质面料的服装，因为它不仅轻柔舒适，而且可以被不同颜色的染料迅速染色。
2. 丝绸面料丝绸面料是涤纶面料之外的另一种常见的面料。
它是由蚕茧中的蚕丝所制成，并具有轻柔舒适的感觉，穿起来非常的舒适。
丝绸面料的价值相对较高，因为制造它所需的人工、时间和其他成本比较高昂。
3. 麻布料麻布由亚麻、苎麻等植物的纤维组成，制成的面料质地较为坚韧、凉爽，非常适合夏季穿着。
麻布较为常见的特点是其织物表面有明显的横纹和作为交错织物的交叉点，但不论在纱线的粗细、色彩上还是材质完整度上，与亚麻、苎麻的纺织品有差异。
此外，麻布相对来说较易于烫平，所以烫衬衫、床单等等最好挑选麻质地服装。
第三部分：服装布料的材料分析1. 棉质面料棉花是一种由纤维素、半纤维素和蜡质组成的柳杉科植物的成熟胚珠皮。
面料的鉴别
面料的鉴别所谓服装材料原料种类的鉴别，是指运用各种物理、化学方法，借助已掌握的各类纤维的特性、面料的性能，所进行的原料成分分析和判断。
服装材料原料成分的鉴别方法有很多，常见的有：感观鉴别法、燃烧鉴别法、显微镜观察法、溶剂溶解法、药品染色法、密度测定法、光谱分析法等。
其中以感观法和燃烧法最为简单和常用。
一、感官鉴别法感官法也称手感目测法，即通过人的眼睛看（颜色、质地、光泽等）、手摸（质地、厚薄等）、抓捏（弹性、硬挺度等）、耳听（撕裂声、丝鸣等）等来鉴别组成织物的纤维种类的一种直观方法。
这种方法可简单概括为四个字：“看、摸、捏、听”。
其优点是方法简单、无需仪器，缺点则是主观随意性强，受物理、心理、生理等很多因素的制约，鉴别正确率有一定的局限性。
1．棉织物的鉴别主要包括纯棉、涤/棉、粘/棉、丙/棉、维/棉等品种。
⑴纯棉织物布面具有天然棉纤维柔和的光泽，手感柔软有温暖感，弹性较差，容易产生折皱；用手捏紧布料后松开，可见明显折痕；从布边抽出几根纱解捻后观察，纱中纤维细而短。
⑵涤/棉织物光泽明亮，色泽淡雅，布面平整洁净，手摸布面有滑、挺、爽的感觉，手捏布面有一定的弹性，放松后折痕不明显且恢复较快。
⑶粘/棉织物与富纤布一样，布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，手摸布面平整光洁，触感柔软，但捏紧放松后的布面有明显折痕。
⑷维/棉织物布面光泽不如纯棉布，色泽较暗，手感较粗糙，不柔和，但捏紧布料放松后的折痕情况介于涤/棉和粘/棉织物之间。
⑸丙/棉织物外观具涤/棉布的风格，挺括、弹性好，但手摸感觉稍粗糙。
2．麻织物的鉴别主要品种有纯麻、涤麻、棉麻、毛麻等。
⑴纯麻织物具有天然麻纤维的纯朴、自然柔和之光泽，手感较棉粗硬，但有挺、爽之感。
其纱线或纤维强力较大，湿强力更高。
⑵涤麻织物布面纹路清晰，光泽较亮，手感较柔软，手捏布面放松后不易产生折痕。
⑶棉麻织物外观风格介于纯麻与纯棉织物之间，有不硬不软之手感。
⑷毛麻织物布面清晰明亮、弹性好，手捏紧放松后不易产生折痕。
[服装企业管理]面料的鉴别方法及织物面料小样分析
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（服装企业管理）面料的鉴别方法及织物面料小样分析面料的鉴别方法及织物面料小样分析面料的鉴别方法1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。
具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。
2、面料的经纬向区别（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
举例论述服装面料综合鉴别的步骤及内容
举例论述服装面料综合鉴别的步骤及内容服装面料的综合鉴别是指通过对面料的质地、纹理、光泽、手感、透光度、柔韧性等方面的观察和测试，来判断面料的种类、成分、质量和适用场景等信息。
下面是对服装面料综合鉴别的步骤及内容的具体举例。
1. 观察面料质地：首先，通过肉眼观察面料的质地，看是否有明显的纺织结构。
例如，棉质面料通常有明显的纺织细节，而丝绸面料则具有光滑细腻的质地。
2. 检查纹理和花纹：观察面料的纹理和花纹，判断是否有明显的图案或纹理。
例如，格子纹、条纹、花朵等图案常见于衬衫面料，而豹纹、斑马纹等动物纹理常见于休闲装面料。
3. 检测光泽：用手触摸面料，感受其表面的光泽度和反光程度。
如丝绸面料具有光泽感，而棉质面料则相对无光泽。
4. 测试手感：用手触摸面料，感受其柔软度、光滑度和厚度。
丝绸面料手感柔滑、轻盈，而毛织面料手感柔软、厚实。
5. 检查透光度：将面料举起来，观察其透光度。
某些面料可能具有透明或半透明的特点，如蕾丝面料、薄纱面料等。
6. 检测柔韧性：用手将面料拉伸，观察其回弹性和弹性。
某些面料具有较好的柔韧性，如弹力面料，而丝绸等面料则相对较脆。
7. 鉴别面料成分：通过对面料进行化学测试，判断其成分。
例如，用火源接触面料，观察其燃烧情况和燃烧后的灰烬，来判断其是否为纯棉、丝绸、涤纶等。
8. 检测面料的吸湿性和透气性：将面料放在手上，感受其对湿气的吸收和透气性能。
某些面料可能具有良好的吸湿透气性，如纯棉、麻质面料。
9. 检查面料的颜色牢度：用湿布或化妆棉在面料上轻轻擦拭，观察是否有脱色现象。
颜色牢度好的面料不易褪色，而颜色牢度差的面料容易褪色。
10. 检查面料的织法和工艺：观察面料的织法和工艺，判断其是否为机织、手工织、针织等。
不同的织法和工艺会影响面料的质感和外观效果。
通过以上步骤和内容的综合鉴别，可以更准确地了解服装面料的特点和适用场景，帮助消费者选择合适的服装。
面料的鉴别方法及织物面料小样分析
面料的鉴别方法及织物面料小样分析面料的鉴别方法1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。
具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。
2、面料的经纬向区别（1 ）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z 捻向为经向，S 捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8 ）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2 ）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
服装面料鉴别方法
服装面料鉴别方法1.服装面料的鉴别鉴别服装的面料使用得较多的方法是：品号鉴别法，感观鉴别法，燃烧鉴别法和经验鉴别法。
第一、品号鉴别法：正规企业生产的纺织品，均按国家规定统一编号，因此从商品的品牌上就能得知其所用原料。
在成品服装的衣领处或内侧的小牌上常用英文符号或中文标注此服装的所用原料，如下表所示：中文英文缩写棉Cotton C涤纶Terylene T亚麻Linen 或 flax丙烯纶Acrylic A苎麻Ramie R维尼纶Viny1on V锦纶Polyamide天丝Tencel Lyocell晴纶Polyacrylic莫代尔Modal氨纶（来卡） Polyarethane (lycra)第二、感官鉴别法：这种方法是靠人的眼睛看（颜色、光泽、质地等），用手模（厚度、挺、滑、爽、糯、柔等）的方法来鉴别组成织物的纤维种类。
一、纯棉织物：冬暖夏凉，具有天然棉纤维的柔和光泽，手感柔软，弹性较差，用手捏紧布料后，布面留有明显的折痕。
从其边缘抽出几根纱线，可以观察到其单纤维一般较短，为30 毫米左右，线细且有天然扭曲。
二、涤棉布：布面比纯棉布明亮，手感平整、光洁、挺括、滑爽、织物弹性较好，折皱不明显。
三、粘胶纤维织物：色泽较其他棉型化纤鲜艳，光泽柔和，手感较纯棉布柔软，弹性差，折痕明显，且恢复平整的时间较慢。
纱线强度低，湿态时强度更低，可在布边抽出几根纱，在中间湿润一下，用力拉时，在湿润处断裂者，常为粘胶。
四、精纺纯毛面料：呢面平整、光洁、织纹清晰，光泽自然柔和，富有油润感，手感温暖、滑糯、柔软、布面丰厚，弹性足。
捏紧放开，折痕不明显，恢复快，不留痕迹。
若将纱线解开，其长度不均匀，在70 ～90毫米左右的为毛纤维，且有天然波纹。
五、粗纺纯毛面料：呢面粗厚、丰满，质地紧密，手感柔软润滑、有温暖感，弹性好，膘光足。
六、粘胶人造毛混纺呢绒：一般呢面光泽较暗，不如纯毛鲜明匀净，缺乏羊毛的油润，薄型织物有棉布特征，不及纯毛紧密挺括，易出现折痕，恢复原状缓慢。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。
下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~1纺织面料成分的鉴别1.感官鉴别法（1）主要方法眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。
手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。
用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。
耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。
如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。
（2）四个步骤第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。
第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。
第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。
第四步，验证判断结果。
如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。
如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。
2.燃烧鉴别法常见纺织纤维的燃烧特征①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。
②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味；灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。
④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。
面料的鉴别方法及织物面料分析
面料的鉴别方法及织物面料分析1. 引言面料是服装制作过程中不可或缺的重要材料之一。
正确地鉴别面料的品质和类型对于制作高质量的服装至关重要。
本文将介绍几种常用的面料鉴别方法，并对常见的织物面料进行分析，以帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的面料。
2. 鉴别方法2.1 观察外观特征观察面料的外观特征是一种常用的鉴别方法。
可以通过以下几方面进行观察：•肉眼观察面料的质地、颜色和光泽。
优质的面料质地柔软、光滑，颜色均匀，具有良好的光泽度。
•注意检查面料的纹理和图案。
精细的织物面料往往有清晰的纹理和图案，而劣质的面料可能存在缺陷或模糊的图案。
2.2 烧毛检验烧毛检验是一种常用的面料鉴别方法。
具体操作步骤如下：1.从面料边缘剪下一个小块样品。
2.用火机或火柴点燃样品的一角。
3.观察样品燃烧的方式和气味。
根据燃烧特征可以初步判断面料的成分：•纯棉面料燃烧时有明亮的火苗，燃烧后产生灰烬。
•真丝面料燃烧时有明亮且闪亮的火苗，燃烧后产生黑色的灰烬和独特的丝绸气味。
•合成纤维面料在燃烧时会发生融化，产生黑色的烟和特殊的塑料气味。
2.3 化学检验化学检验是一种准确鉴别面料成分的方法，但需要使用专业的化学试剂。
这里仅介绍一种简单的化学检验方法——碘酒法。
具体操作步骤如下：1.取少量碘酒滴在面料上。
2.观察碘酒变色反应。
根据颜色变化可以初步判断面料的成分：•棉质面料碘酒变黄。
•麻质面料碘酒变棕。
•蚕丝质面料碘酒变蓝或天蓝。
•化学纤维面料碘酒无明显反应或发生融化。
3. 织物面料分析3.1 棉纤维面料棉纤维是一种天然纤维，具有优良的透气性、吸湿性和舒适度。
其织物表面光滑、柔软，在颜色上也非常丰富。
棉织物通常用于制作夏季服装、床上用品等。
在轻轻拉伸棉织物时可以看到明显的细微褶皱。
3.2 麻纤维面料麻纤维是一种天然纤维，透气性和吸湿性优异，同时还具有抗菌和防蛀的特性。
麻织物具有清凉、凉爽的手感，通常用于制作夏季服装。
麻织物表面有明显的纹理和粗糙感。
织物面料分析之详解步骤
织物面料分析之详解步骤第一步：选择样品从需要分析的织物中选择代表性的样品。
样品应该是符合要求的典型织物，而非次品或异常织物。
第二步：观察外观对选定的织物样品进行外观观察，包括颜色、纹理、光泽、表面质感等。
通过外观观察可以初步判断织物的质量和特点。
第三步：纤维组成分析首先进行化学试剂测试，例如试剂滴定法、溶解法等，以确定织物的纤维组成。
常见的纤维有棉、麻、羊毛、丝、化纤等。
同时，也可以通过显微镜观察织物的断面，进一步确定织物的纤维成分。
第四步：纱线密度测定纱线密度是指织物中经纬纱的线密度，用于判断织物的粗细程度。
通过检测织物的纱线密度，可以推测织物的质量和用途。
纱线密度的测定可以使用专业的纱线密度计进行。
第五步：织物结构分析织物的结构包括经纬纱的排列方式、纱线的交织方式以及纱线的密度等。
通过显微镜观察织物的结构，可以了解织物的密度、均匀度、纱线强度等性能指标。
第六步：力学性能测试对织物进行拉伸、撕裂、抗磨、耐磨等力学性能测试，以了解织物的强度、耐久性和抗磨性等。
这些测试可以使用专门的力学性能测试仪进行，也可以通过手动测试。
第七步：功能性能测试根据织物的用途和要求，进行吸湿性、透气性、防水性、防光性等功能性能测试。
这些测试可以使用专业的测试设备进行，如吸湿性测试仪、透气性测试仪等。
第八步：化学成分测试有些织物样品可能含有一些化学成分，如染料、助剂等。
通过化学成分测试，可以确定织物中的化学物质，并判断其是否符合相关标准和要求。
第九步：环保性能测试对织物进行有害物质检测，如重金属含量、致敏物质含量等。
这些测试可以用来评估织物的环保性能，确保其符合环保要求。
第十步：结果分析和总结根据上述测试结果，对织物的组成、结构和性能进行分析和总结。
综合判断织物的质量和适用性，并提出相应的建议和改进意见。
关于服装布料的鉴别方法与材料分析
关于服装布料的鉴别方法与材料分析服装布料的材料是衡量服装质量好坏的重要因素之一。
虽然看起来某件服装质量不错，但是如果不了解其所用的面料，可能就无法真正准确地评判其质量。
因此，了解如何鉴别服装布料至关重要。
1. 观察质地和纹理首先，观察面料的质地和纹理。
如果手感柔软且细腻，可能是纯棉、真丝等面料。
如果表面看上去光滑，手感稍硬，那么可能是聚酯纤维或锦纶面料。
或者如果面料有光泽，而且触感比较滑，那么很可能是尼龙或丙纶。
同时，也要关注布料的纹理。
如果不同颜色的织物组合在一起，那么其纹理可能就有很明显的不同。
观察线头、缝合和开口处等地方，以及光照下的布料表面，可以看到不同角度的纹理。
因此，观察面料纹理也是很重要的鉴别方法。
2. 燃烧测试另一个鉴别衣服面料的方法是燃烧测试。
将一小块面料点燃，如果燃烧时有明显的黑烟和味道，那么很可能是合成纤维。
如果火势熄灭后有绿色的火苗，那么很可能是棉花。
如果火势在掌握下继续燃烧，那么很可能是毛料或丝绸。
如果没有火花和明显的烟雾，那么很可能是亚麻、大麻等天然材料。
3. 化学测试对于专业鉴别人士，可以采用化学测试的方法来鉴别面料成分。
化学测试需要先将一小块面料剪下来，并将其与化学试剂混合，以确定其成分。
例如，将碱液滴在面料上，如果产生氨味，则表明面料中含有天然纤维。
4. 组织结构面料的组织结构也是影响其质量的重要因素之一。
组织更加紧密的面料，一般耐磨性更强，质量也更好。
如果一件衣服的面料组织结构较松散，缝合线较少，那么其质量也可能不如其他面料。
因此，了解组织结构也可以帮助人们鉴别衣服面料的好坏。
总之，鉴别服装布料的方法不止这些，还有一些更加专业的方法需要一定的专业背景。
但是，以上方法已经可以为人们提供一定程度的帮助，来鉴别面料成分以及评估其质量。
识别面料的技巧
识别面料的技巧
1. 观察纤维特征：如果能通过观察面料纤维的特征来判断面料种类和纤维成分，这是最准确的识别方法。
例如，棉织品通常具有纵横相交的开口纹，丝绸面料呈现出明显的光泽和细腻的手感，而聚酯面料则具有较明显的弹性和不易皱缩的特点。
2. 拉丝：用手拉一小段面料纤维，然后逐渐加重拉力，观察断裂点和纤维的特征来判断面料种类和纤维成分。
如若拉丝后有燃烧烟尘的气味，则面料为天然纤维。
3. 烧焦测试：将一小段面料纤维放在火上，观察其燃烧的特点，用于判断纤维成分。
如若出现熏气，则面料为含人造纤维的合成材料。
4. 化学测试：在实验室或专业机构的帮助下，利用化学试剂等检测方法确定面料纤维成分，这是最准确的测试方法。
织物鉴别方法
常用的鉴别方法：感官鉴别法、燃烧鉴别法、显微镜观察法、染色法、溶解法、比重测定法、光谱分析法等。
一、感官鉴别法感官鉴别法：根据面料中纤维的形态、光泽、手感和强力等特点，通过人的感觉器官，用手摸、眼看等直观的方法对面料进行原料成分的初步判断。
感官鉴别法可简单概括为“看、摸、捏、听”四个字。
通过眼睛观察所测的面料的质地、光泽、颜色。
用手摸面料表面的光洁、柔软、厚薄程度。
抓捏面料了解面料的弹性、硬挺度。
用耳听面料撕裂声、嘶鸣声等来进行判断。
（一）纯棉与棉混纺布1、纯棉布布面光泽柔和，手感柔软易折皱，弹性较差。
手捏棉布松开，有明显折痕而且不易复原。
从布边抽出几根经、纬纱捻开观察，纤维长短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。
手捏布料后松开，有明显折痕且不易复原。
纤维浸湿容易拉断，断处较齐。
3、涤棉布光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。
手感滑爽挺括，弹性比纯棉布好。
手捏紧布料松开，折痕不明显易复原。
4、维棉布外观似纯棉布，但比纯棉布细密光洁。
布面杂质少，手感柔软光滑。
布面光泽不如纯棉布，多数较暗淡，色彩不够鲜艳。
纤维不如棉花柔软。
5、丙棉布外观有涤棉布风格，挺括弹性好。
但布面无涤棉布光洁平整，手感较粗糙。
(二)纯毛呢绒与混纺呢绒1．纯毛精纺呢绒织物平整光洁，织纹细密清晰。
手感滑糯，温暖有弹性，不易皱。
色彩纯正，光泽柔和。
手捏紧呢面后松开，折痕不明显且迅速复原。
纱支多为双股线。
2.纯毛粗纺呢绒呢面厚实紧密，手感丰满温暖，有弹性。
表面有细密的绒毛，织纹不外露。
多为粗支单纱。
3．毛粘混纺呢绒大多为粗纺。
柔软且有松散感，弹性较差。
色泽没有纯毛呢绒那么纯正。
捏紧呢面后松开，折痕明显且难复原。
4．毛涤混纺呢绒手感不及全毛织物柔软，较硬挺粗糙，弹性超出全毛和毛粘呢绒。
外观有纯毛风格。
呢面光滑平整挺括，织纹清晰，糯感差。
5．毛腈混纺呢绒粗纺面料少。
精纺面料毛感强，有毛料风格，有温暖感，弹性不及毛涤。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。
下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~1纺织面料成分的鉴别1.感官鉴别法（1）主要方法眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。
手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。
用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。
耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。
如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。
（2）四个步骤第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。
第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。
第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。
第四步，验证判断结果。
如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。
如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。
2.燃烧鉴别法常见纺织纤维的燃烧特征①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。
②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味；灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。
④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。
检验面料的方法和步骤
一、面料的基本要求合格的面必需满足以下要求。
检验时应该对每一个细节予以注意。
1 面料的匹长大于27.4M(30码)或符合订单要求.2 面料的实际匹长不能少于码单的1%.3 假开剪的数量不能超过订单要求且布头布尾9.2M(10码)以内不能有假开剪.4 面料的幅宽不能小于订单要求的0.5%.5 面料不能有前后色差,左右色差及色花.6 面料的颜色与确认样比较,其颜色差异必需在4级以上.7 匹与匹的颜色差异必需在4级以上.8 面料的纬弧、纬斜必需小于3%。
9 100平方码的疵点评分应小于30。
或100米内扣分不超过50分。
10 色牢度，缩水率及其它测试要求符合订单要求。
11 面料的组织规格符合订单要求。
12 面料的外观和手感符合确认样要求。
二、面料检验的步骤和方法1 确定检验数量抽样方案:抽验时按每批次计算，1000码以内全检，1001至5000码抽30%（不少于是1000码），5000码以上抽检20%（不]少于是2500码）。
2 选择检验包号随机抽取，要具有代表性。
3 检验基本项目检验项目包括：外观、手感、花型、匹长、颜色、幅宽、纬斜（弧）、厚（密）度、缩水率、色牢度等。
如果基本项目不合格可立即归入不合格类别。
4 检查数量检验单匹码数与布卷标记是否相符，短码超过1%视为不合格。
5 检验疵点在验布机上检验，拉布速度应该合适，一般以足够看清为原则，不合适的速度会影响验布的准确性。
在做疵点检验时，要注意只要影响服装加工和对服装的外观和功能有影响的可见疵点扣分。
在检验时做好记录，并做好每匹（卷）布的100平方码（100米）的评分。
6 发现了疵点应在布边或疵点位置做标记。
如果该匹面料不合格，也应该向供应商说明疵点的状况和退货理由。
如何鉴别面料-鉴别面料的简单方法
如何鉴别面料-鉴别面料的简单方法如何鉴别面料-鉴别面料的简单方法日常生活中,我们每个人都离不开服装,但是很多人对面料的认识却很肤浅,以至有时候花多钱买回的衣服穿几次就作废了。
下面，店铺为大家分享鉴别面料的简单方法，希望对大家有帮助!有效地鉴别面料的方法有两种：一是感观法，二是标牌识别法感观识别法：感观法需要一定的经验，但也不难做到，只要平时逛商场时有意地去触摸各种面料，久而久之就会有收获通过手感法鉴别真丝和人造丝：●真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感;而人造丝的手感比较粗硬，并有湿冷感。
●真丝光泽较柔和，亮丽而不刺眼;人造丝的光泽类似金属。
●抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。
●把水滴在织物上，用手揉搓人造丝易破，真丝则较牢固。
通过感观特点区别各种纤维：纤维名称手感特点棉纤细柔软，弹性小，易起皱褶。
麻手感较粗硬，常有疵点。
丝有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。
羊毛富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。
涤纶弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。
锦纶不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。
维纶近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。
腈纶保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。
粘胶纤维比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。
;纯棉面料烧燃后不会起球,用手粘一下就变成粉状,棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
缺点：易皱、缩水、易变形。
纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
纯棉织品的特点：① 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。
如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。
② 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
面料的检验技巧
面料的检验技巧
面料的检验技巧主要包括以下几个方面：
1. 视觉检验：通过肉眼观察面料的外观，包括颜色、图案、光泽等，检查面料是否均匀、光洁、有无瑕疵等。
2. 手感检验：通过手触面料来感受其手感，包括柔软度、光滑度、触感等，判断面料的质地和质感。
3. 弹性检验：用手抓紧面料，检查其弹性和回弹性，判断面料的伸缩性能。
4. 燃烧试验：将一小片面料用火烤或点燃，观察其燃烧速度、燃烧后的残留物、气味等，判断面料的燃烧性能和成分。
5. 水溶性检验：将一小片面料放入水中，观察是否溶解或产生染色剂，判断面料的水洗性能。
6. 抗拉强度检验：使用拉力仪等专业设备，进行面料的力学性能测试，包括抗拉强度、断裂伸长率等。
7. 光泽度检验：使用专业的光泽度测量仪器，测量面料的光泽度，判断面料的光泽程度。
8. 织物结构检验：根据织物的结构特点，检查其纱线的规格、织法、厚度等，判断织物的稳定性和耐磨性。
纺织面料来样分析—织物面料原料成分定性分析
目录
CONTENTS
01
织物正反面、经 纬向、组织和色 纱排列分析03版
02
织物经纬纱线线 密度、缩率和捻 度的检测分析
03
机织物密度和 紧度的分析
04
05
机织物厚度质量的 检测与分析
织物面料原料 成分定性分析
织物面料原料成分定性分析
1
燃烧法
2
显微镜观察法
3
化学溶解法
4
系统鉴别法
间甲酚 (浓)
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
溶(加热)
溶(加热) 溶 不溶
溶(加热) 不溶 沸溶 溶
冰醋酸
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 溶
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
二甲基 甲酰胺
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
溶
不溶(沸溶或部分溶) 不溶
溶(加热) 不பைடு நூலகம் 不溶 溶
溶(加热)
二甲苯
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
向和截面形态来识别纤维。
纤维 棉
苎麻 亚麻 羊毛 蚕丝 粘胶 涤纶、锦纶、丙纶 腈纶 维纶 氨纶
几种常见的天然纤维与化学纤维的纵横截面形态
横截面形态 天然转曲，扁平带状 横节竖纹，长形条带状 横节竖纹，长形条带状
有鳞片，表面粗糙 透明光滑
清晰的纵条纹，表面光滑 表面光滑
表面光滑，有纵条纹 表面光滑，纵向有槽 表面暗深，不清晰骨形条纹
自灭 能续燃 能续燃
自灭 自灭
气味
烧纸味 烧毛发味 特殊芳香味
氨臭味 辛辣味 特异气味 轻微的沥青味道 特殊的甜味 特异气味 带有浆料味
灰烬
灰白色 松脆黑灰 玻璃状黑褐色硬球 玻璃状黑褐色硬球 松脆黑色硬块 白色胶块 黄褐色硬球 黄褐色硬球 黑色絮状 不规则脆硬粒状
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面料的鉴别方法及织物面料小样分析
面料的鉴别方法
1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。
具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。
2、面料的经纬向区别
（1 ）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另
一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z 捻向为经向，S 捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8 ）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，
天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2 ）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10 ）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。
多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。
织物面料小样分析
织物小样分析纱支的测定
客户提供小样一般都很小，长* 宽都在2*2 厘米左右，有的甚至更小 1.5*1.5 厘米，这样给纱支的确定带来了困难，在实践中不断摸索，怎样能够准确的分析出纱支对能否接下定单，能否达到客户满意非常重要。
测定纱支工具：
修布钳扭力天平剪刀钢板尺
目的：通过测试纱线重量，来确定纱支。
测定纱支时必须考虑以下因素：
1. 小样是坯布还是成品布，成品布染色对纱支的影响。
2. 织物组织是平纹、斜纹、缎纹还是其他另外变化组织，织缩率对纱支的影响。
3. 考虑织物小样是否有意外拉伸产生的变形对纱支、密度的影响。
如布样是剪刀剪的很平直，对样品各指标影响不大。
举例说明：
以7月26 日，客户提供 1.5*2 厘米双经单纬布样为例分析，布样很小，目测经向纱支在10~16s 之间，
实际测定：
经纱取样：经纱每根 2.2 厘米，取15 根，经纱累计连接起来，用钢板尺测量成整数30 厘米，用剪刀修剪整齐。
经纱30 厘米，12.52 毫克。
、折合纱支
13.97s 。
纬纱取样：用修布钳拆样，取纬纱，累计30 厘米左右，用剪刀修剪整齐，取整数30 厘米，测得重量18.38 毫克，折合纱支9.52s
成品规格测试为：C14+14*10*94.5*32*57
推断坯布规格：C14+14*10*86*30*63 ＂
经纱密度，生产时一般偏下掌握，所以经纱密度85.5 根/ 英寸，生产时要取86 根/ 英寸。
纬纱密度：染色厂家全棉品种控制的伸长为5~15% ，取8%计算，纬纱密度29.44 根/ 英寸，考虑到生产时，密度会偏小掌握，所以纬纱密度取30 根/英寸。
坯布C14+14*10*86*30*63 ＂纬重平，此品种经向紧度80.9% ，纬向紧度33.4% ，总紧度87.3% 。
此品种难度不大，属于常规品种，我公司可生产。
面料的计算
面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。
其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H 为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1 公分内的经线根数，纬密：1 公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。
匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A 旦尼尔数：9000 米丝的重量，用D 表示。
B姆米：重量单位,4.0356X 姆米= 每平方米克重，用m/m 表示。
常用的产品是20D ，22D 厂丝，还有40D ，42D 双宫丝。
20D 的真丝内有6—7 根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12 、基本组织( taxtare )：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14 、织造规格：A 踏盘开口——平纹
B 多臂开口——多臂机( dobby )——斜纹
C 提花开口——提花机( jacquard )——缎纹
15、钢筘( metalreed )：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入
16、内筘齿数：穿入的根数。