2.男装纸样基本原理解析
服装的基本纸样与放缩方法整理
服装的基本纸样与放缩方法整理一、服装基本纸样概念及特点服装款式千变万化，服装款式纸样也各不相同。
但是，根据服装结构原理，服装款式纸样应具有一种基本结构：它反映人体着装部分的结构形态，反映现代服装的基本结构，明确人体与服装纸样结构部位的相互关系，适应服装款式的造型规律。
这种基本结构即为：服装基本纸样基本纸样抛开了纸样设计方法上的差异，只反映服装的基本结构。
实际上无论是立体方法、比例方法还是原型方法，都可以设计出这种服装基本纸样。
它是各种款式纸样的设计基础，通过变化基本纸样，可以设计出各种服装款式纸样。
基本纸样与各种款式纸样之间存在密切的联系。
将基本纸样的概念引入到服装纸样放缩中，以基本纸样的放缩作为各种款式纸样放缩的基础。
归纳基本纸样与各种款式纸样之间的关系，将基本纸样的放缩与各种款式纸样的放缩有机的结合起来，使基本纸样的放缩方法延伸，并应用于千变万化的款式纸样的放缩。
二、服装基本纸样（一）上衣基本纸样上衣基本纸样分为前片和后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，胸围和腰围加放基本生理和活动松量。
腰围包括基本胸腰省，省大等于胸腰落差。
衣身长度从侧颈点至腰围线。
前片为中间开襟，具有袖窿和领口的结构，见图3-1。
（二）袖子基本结构以袖中线为基准，分为前后两个部分。
袖子具有袖山的结构，前袖袖山弧线曲度大于后袖袖山弧线。
见图3-2。
（三）裙子基本纸样分为前后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松量。
腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。
裙子长度从腰围线至膝围线，见图3-3。
（四）裤子基本纸样裤子分为前后片，前后片各自设立沿纵向的中线，作为基准确定各个围度基本部位的相关位置。
前后片腰围和臀围分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松度。
腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。
具有裆的结构，前裆小，后裆大，见图3-4。
服装基本纸样的档差分配如何将服装控制部位的档差分配到服装纸样上去，档差分配是纸样放缩中的关键问题。
知识点：纸样每一步分析整理来解说衣服省道转移关系，收藏起来吧
知识点：纸样每一步分析整理来解说衣服省道转移关系，收藏起来吧基本省道基本省道的放缩所依据的原理是服装基本结构规律和前面所讲的定寸和比例关系。
省道的放缩包括省位、省大和省深的放缩。
省位的放缩根据省道在基本结构中的比例位置确定放量。
省深放缩是根据省深在基本纸样结构部位中所占比例的大小确定放量。
省大在放缩中，一般不做改变。
例如衣身基本纸样的胸腰省，根据人体结构规律，胸围和腰围之间存在落差，胸腰省的作用是将这一落差收掉。
省大对应于落差数，号型由小号变化到大号时，落差数没有变化，不需要调整。
从另外一个角度理解，省大不是服装结构部位的有效长度，制成服装后构成服装有效长度的部分是省以外的部分。
02省道小角度旋转与基本省道的关系在纸样设计时，可以应用转省原理将基本省道的小部分进行转移生成款式纸样。
这时省道在基本省道的基础之上发生小角度的旋转，纸样的对应部位也相应发生旋转。
由于旋转角度比较小，款式纸样的结构与基本纸样的结构在轮廓和方位上没有发生明显变化，放缩的方向仍然按照水平和垂直（基本纸样的围度和高度）方向放缩，忽略了纸样在方向上发生变化所产生的微小误差。
如图4－12所示。
省道小角度旋转的情况在纸样设计中常常出现，放缩中采用的将纸样结构在方向上的微小变化忽略处理原则具有普遍意义，也可以应用其他类似的场合。
03省道大角度旋转与基本省道的关系省道大角度旋转时，纸样结构线和结构将发生变形或者方位发生变化。
如果忽略角度的变化，仍然按照水平和垂直方向放缩，档差将不能有效的施加到对应的结构部位上，这就会产生较大的放缩误差，如图4－14所示，放量a的方向为原基本纸样的高度方向，若按照此方向实施放缩，变形后的前中线所获得的实际档差为a′，a′< a。
因此，当省道旋转角度较大时，放量的方向需要进行调整。
调整的方法有以下两种：1、按照纸样中旋转后的结构线方向放缩当进行省道转移变款时，基本纸样上的结构线可能会保留在纸样上，旋转部分的纸样可以按照旋转后的结构线方向放缩。
服装纸样原理
服装纸样原理服装纸样是服装设计师在设计服装时必不可少的工具。
它是服装设计师将自己的创意通过图纸呈现出来的重要手段，也是制作服装的基础。
服装纸样的原理涉及到服装设计、裁剪、缝纫等多个方面的知识，下面我们来详细了解一下服装纸样的原理。
首先，服装纸样的原理包括服装设计原理和裁剪原理。
服装设计原理是指服装设计师在进行服装设计时，需要考虑服装的款式、剪裁、面料等因素，将自己的设计理念通过纸样呈现出来。
裁剪原理则是指在进行服装裁剪时，需要根据服装纸样的设计尺寸和结构来进行裁剪，确保裁剪出来的面料能够完全符合设计要求。
其次，服装纸样的原理还涉及到服装缝纫原理。
在进行服装缝纫时，需要根据服装纸样的设计结构来进行拼接和缝合，以确保最终的成衣能够完全符合设计要求。
同时，还需要考虑到不同面料的缝纫特点，选择合适的缝纫方法和线迹，确保缝纫效果和质量。
此外，服装纸样的原理还包括了服装的版型原理。
版型是指服装纸样的设计尺寸和结构，它直接影响着最终成衣的合身度和舒适度。
在进行服装纸样设计时，需要考虑到不同身形的版型特点，根据不同的人群需求来进行版型调整，确保最终成衣能够适合不同的人群穿着。
最后，服装纸样的原理还涉及到服装的工艺原理。
在进行服装制作时，需要考虑到服装纸样的设计结构和工艺要求，选择合适的制作工艺和工艺流程，确保最终成衣能够完美呈现设计师的创意理念。
综上所述，服装纸样的原理是一个涉及多个方面知识的综合性理论体系，它直接关系到服装设计、裁剪、缝纫、版型和工艺等多个环节。
只有深入理解服装纸样的原理，才能够更好地进行服装设计和制作，创作出更具创意和品质的服装作品。
希望本文的介绍能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
男装纸样设计原理与技巧
《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。
影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。
男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。
总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。
还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。
从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。
为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。
在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。
表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。
这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。
今天的西装造型恰恰相反。
肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。
整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。
领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。
就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。
套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。
领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。
领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
男士西服制作实验报告
1. 了解男士西服的制作工艺和流程。
2. 掌握男士西服的基本裁剪技巧。
3. 提高服装制作实践能力。
二、实验原理男士西服是男士着装中最为常见的一种服装，具有严谨、大气、时尚的特点。
本实验通过对男士西服的制作过程进行实践，使学生掌握西服的制作工艺，提高服装制作技能。
三、实验材料与工具1. 材料：- 优质西装面料- 里料- 背衬- 线带- 尼龙搭扣2. 工具：- 缝纫机- 裁剪刀- 针线- 尺子- 针板- 烫斗- 尼龙搭扣剪- 尼龙搭扣1. 准备工作- 根据客户身材尺寸，绘制西服纸样。
- 准备面料、里料、衬布等材料。
2. 裁剪- 将绘制好的纸样复制到面料上，进行裁剪。
- 将裁剪好的面料、里料、衬布等材料对齐，进行缝合。
3. 制作前身- 将前身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在前身上制作口袋、纽扣等细节。
4. 制作后身- 将后身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在后身制作口袋、纽扣等细节。
5. 制作袖子- 将袖子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作袖口、袖子细节。
6. 制作领子- 将领子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作领子形状和纽扣。
7. 缝合前后身和袖子- 将前后身和袖子缝合在一起，形成完整的西服。
8. 烫烫平整- 使用烫斗将缝合好的西服烫平整。
9. 完成制作- 检查西服的各个部位是否缝合牢固，细节是否完善。
- 将西服进行试穿，调整尺寸和细节。
五、实验结果与分析通过本次实验，我们成功制作出一件男士西服。
在实验过程中，我们掌握了以下要点：1. 裁剪：准确绘制纸样，确保裁剪尺寸的准确性。
2. 缝合：掌握缝合技巧，使缝合处平整牢固。
3. 细节处理：制作口袋、纽扣等细节，使西服更具时尚感。
4. 烫烫平整：使用烫斗将缝合好的西服烫平整，提高西服的质感。
六、实验总结本次实验使我们了解了男士西服的制作工艺和流程，掌握了男士西服的基本裁剪技巧。
通过实践，提高了我们的服装制作能力。
在今后的学习中，我们将继续努力，不断提高自己的服装制作技能，为我国服装行业的发展贡献力量。
领型结构原理与纸样分析
领型结构原理与纸样分析在现代服装结构设计中，衣领纸样在服装制图中占据着十分重要的位置，衣领与衣身领口的弧线相缝合，要依据颈部结构来进行纸样设计，使缝制后的服装舒适、美观，所以，配领技术是否合理、科学就显得非常重要。
但领子纸样结构中起翘量设量多少的问题、领窝与领子的缝制精度问题还存在着诸多需要进行探讨完善的地方，怎样解决领型结构设计变化中的问题一直困扰着服装结构设计人员。
本文主要试图通过实验来分析衣领与颈部形态关系、衣领与衣身领窝结合的关系、领型的结构原理、不同领型的纸样设计等方面的技术问题。
衣领处在人体头部的下方，是上装的重点部位，是人们美化仪表的显要部位，它对服装的整体设计起着至关重要的作用，它与衣身领口的弧线相缝合，应依据颈部结构进行设计，使缝制后的服装舒适、美观。
一、颈部形态特点“画领先画颈”，绘制衣领时离不开对人体颈部的了解，下面我们通过立裁模型及剖视图来观察和分析一下领的形态。
从中我们可以看出，由于颈部具有颈体前倾、后高、前低、根粗、上细、后颈平缓、前颈短等形体特点，而决定了领子的基本造型是上领口和下领口的关系。
二、领子纸样结构中领圈的取值问题领子的造型设计是以领圈为依据的，领圈又称领口，领口弧线是顺沿颈根围线形成的圆顺曲线，是根据人体颈部的立体形态，结合服装的造型特点形成的弧形结构线。
在服装结构设计中领圈的取值有多种方法，但哪种方法得出的数据最准确还在讨论中，领圈取值问题也是会说纷纭。
本人在通过学习日本文化女子大学的一些研究后认为，领圈的取值很重要，我们常用的一种是定数法，但不是很精确，笔者认为将日本的短寸式原型法和文化大学的统计法结合使用较好。
日本的短寸式原型的方法，即用图形学的考虑方法取得背宽、后肩宽、后长、胸肩宽、前肩宽和前长等尺寸，在累积一定的人数后从图形中获得数据，形成通用原型的领宽和领深。
文化大学的统计法，即首先利用立体裁剪和试穿修正或其它的方法，获得适合人体体表的合身型原型，在平面展开图上测量领口的宽度和深度，在得到一定的数据后，利用统计的方法分析领口宽度、深度与胸围和颈根围的关系，并形成回归方程式。
初学纸样必读—服装工业推板的原理分析
初学纸样必读—服装工业推板的原理分析推板要求1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。
使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。
2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总档差。
4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放缩。
但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。
5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
服装推板原理分析与计算服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结构制图中的公式计算还是有区别的：1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数是服装各尺码之间的规格档差；2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。
上装推板计算1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线处放缩。
计算方法是：衣长档差-上端放缩量2、腰节长：计算方法为：腰节长档差-上端放缩量3、袖窿深：取2/10胸围档差4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）6、袖窿宽：取1/10胸围档差7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。
8、肩宽：取1/2肩宽档差9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。
12、后直开领：保持原有数值。
13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。
14、袖山高：取1.5/10胸围档差。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
下装推板计算1、裤长：以x轴为基准分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。
[男装纸样]男士基本款衬衫的制版和推板教程
![[男装纸样]男士基本款衬衫的制版和推板教程](https://img.taocdn.com/s3/m/d0168747dcccda38376baf1ffc4ffe473368fd0c.png)
[男装纸样]男士基本款衬衫的制版和推板教程男衬衫是男性的主要服装之一，本款为尖角翻立领，六粒扣，左前胸贴明袋一个，装双层过肩，后片两个褶裥，略收腰身，平下摆，装袖带圆头袖头，袖口宝剑型开衩两个褶裥。
男衬衫的规格尺寸及图示说明▼工艺要求1、明线宽窄一致，衣片不起链，无漏针。
2、压衬注意温度、牢度，粘衬不反胶。
3、领子两端对称等长，有窝势，翻领不反吐。
4、不允许烫极光，不能有污迹线头，钉钮牢固。
5、规格正确。
6、衣片及袖片开衩条门、里襟平服，无毛漏，丝绺方向符合要求。
7、套装顺号码10件（条）一捆，配套生产包装。
8、袖山无褶皱，装袖圆顺，袖口、底摆及袖底十字缝对齐。
9、扣与扣眼相吻合，扣眼针码密度适中，拉线松紧一致。
缝制工艺说明1、左门襟翻转正面扣净3cm宽，缉明线0.1cm，里襟向里扣净2.5cm宽，缉明线0.1cm。
2、胸袋袋口贴边两折后净宽3cm，袋口贴边不缉明线，其余三边0.1cm明线。
3、过肩与衣片三层夹缝，正面缉明线0.1 cm。
4、绱袖子时正面相对，袖片在上包缝袖窿缝份，缝份倒向衣身，压明线固定。
5、衣片褶裥倒向侧缝，袖片褶裥倒向后袖缝。
6、底边第一次扣烫0.7 cm，第二次扣烫1.5 cm，沿折边缉明线0.1 cm。
7、针距：平缝3 cm不低于13针，拷边3 cm14针。
8、洗涤标位：右侧门襟反面距底摆14 cm夹放。
9、备扣：右侧门襟反面距底摆12 cm钉放。
10、烫注意极光，各部位烫平不起皱。
11、扣眼锁在左门襟上，开口方向竖向，扣位于右门襟上。
男衬衫工业制板男衬衫制图采用中间号型170/88A，胸围加放松量18cm，领围加放松量是2cm，总肩宽加放1.2～2cm左右，衣长按总体高的43％～44％计算，袖长加放3 cm左右。
结构制图见图4.2.8、图4.2.9。
图4.2.8 男衬衫大身结构制图▲图4.2.9 男衬衫领、袖结构制图▲在男衬衫净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，完成男衬衫的面布样板见图4.2.10、图4.2.11、图4.2.12、图4.2.13。
纸样设计原理课件
步骤： 步骤： 1)根据款式分析，先将袖窿省转移到腋下省， 合并腋旁胸腰省； 2)根据款式设两腰省位线，将腋下省转移至 两腰省位； 3)修正实际省尖。
练习七. 胸省转移(1) 练习七 胸省转移
案例二： 案例二：肩省与腰省
案例三： 案例三：领省与腰省
练习七. 胸省转移(1)题解 练习七 胸省转移 题解
胸省转移方法 二. 胸省转移方法
1. 旋转法：按住BP点，原型沿逆时针或顺时针方向旋转，将胸省量转 移至新胸省位。 2. 剪开法：在新胸省位至BP点剪开，合并原有的胸省，则胸省量转移 至新胸省位。
三 实 际 省 尖 的 设 定 .
1、实际省尖应与BP点保 持一定距离，一般BP点 左右为3cm，BP点以下 2~3cm， BP点以上4~5cm。 2、胸省的长度由省尖与 BP点的距离决定，不同 省位的省长不一样； 3、胸省的大小根据服装 款式需要而决定。
案例三： 案例三：领省腰省直型分割
2.后身分割设计 2.后身分割设计
步骤： 步骤： 1)先将紧身原型转化为合体原型。部分后腋旁腰省移 至侧缝、后中和肩胛下腰省，肩省移为领省。 2)腰省移至厚胸围/2，腰省与领省连贯顺势画刀背型 分割弧。
练习十 衣身分割设计
(1)
(2)
(3)
练习十 衣身分割设计题解
2.制图步骤 2.制图步骤
①
2.制图步骤 2.制图步骤
②
③
2 制 图 步 骤
④
2 制 图 步 骤
2 制 图 步 骤
⑤
小结： 小结：旧文化衣身原型制图
重点： 重点：制图步骤
难点：省位与省量、腰围线、袖窿弧的绘制 难点：省位与省量、腰围线、
练习：旧文化衣身原型制图，比例 ： 练习：旧文化衣身原型制图，比例1：3
男装纸样设计原理与技巧
主讲：郭敏 2010.6.7
第1章 男装设计规则和造型特点
1-1 男装规则的国际化趋势——强调社会性 男装规则的国际化趋势——强调社会性
服装有一个重要的功能就是规范人的行为。在世界范围，男装主 流社会发生了很大的变革，尤其在装扮行为上，逐步想放弃传统古典 式绅士风度的特权。但这并不意味着着装要放弃原则，所以设计者和 男士们，对男装的某类型服装进行研究设计和选择时，必须考虑其相 应的对象、场合、目的（即TPO原则）和它所特有的配饰、礼仪规范。 应的对象、场合、目的（即TPO原则）和它所特有的配饰、礼仪规范。
（2）晨礼服
是男士白天正式场合穿着的大礼服，与燕尾服级别相同。 是从英国绅士赛马时的装束演变而来的，又叫乘马服。 第一次世界大战后升级为日间正式礼服，现在几乎成为 公式化场合行使礼仪的装束，如国家级的就职典礼、授 勋仪式、日间大型古典音乐指挥等。现在原系晨礼服的 场合多由黑色套装（Black suit）取代。晨礼服不能和燕 场合多由黑色套装（Black suit）取代。晨礼服不能和燕 尾服替换穿着。
2男装的程式化男装的程式化深厚的历史影响可变化因深厚的历史影响可变化因规章和和禁禁??1133男装的功利性男装的功利性注重功能注重功能男装中的任何一个细节都保存着深厚的历史和文化信息这种历史和文化信男装中的任何一个细节都保存着深厚的历史和文化信息这种历史和文化信息都是以原始功用的务实精神体现的息都是以原始功用的务实精神体现的这就是所谓的设计遵循着这样一个宗旨
4 西装穿着的基本要点
有三种典型形式：一是三粒扣只扣中 间一粒扣的布雷泽形式，而上下两粒 扣的作用已名存实亡，这是运动西装 的标准形式，也可以作为一般套装使 用；二是两粒扣只扣上边一粒的套装 形式，这种装束被看作为“中性” 形式，这种装束被看作为“中性”装 束，亦被视为准西装，适应的场ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ最 广泛；三是三粒扣系上边两粒的夹克 形式，它和第一种西装的区别是最上 边一粒纽扣是有功效的，使用时也可 以系中间一粒扣，领带多采用保暖性 较好的阿司克领巾，适用于寒冷的季 节和假日的郊游，它是典型的调和西 装格式。
服装纸样放码基础知识
第一节 服装纸样放码概述
➢ 二、服装标准生产纸样的概念
➢ 服装标准生产纸样，又称母样，是可供裁 剪用的纸样，它是服装纸样放码的标准样 板，多选择服装生产制造单的中间号型制 作。
第一节 服装纸样放码概述
➢ 三、服装纸样放码的意义
➢ 在同一款式的服装需要生产多个号型时， 得到全号型纸样最简单而容易操作的方法 就是取一个准确的中间号生产纸样进行放 大或缩小，从而制作出同款多号的配套纸 样，用标准生产纸样进行放大和缩小而得 到全号型纸样的放码过程，是现代服装工 业生产过程中必不可少的重要环节。放码 能有效的提高工作效率，并且能减少操作 过程中的尺寸误差，普遍应用于服装工业 生产中。
放码尺（格仔尺）
第四节 放码工具与设备
➢ 二、电脑放码
➢ 电脑放码，又称计算机辅助放码，是指使 用电脑在服装CAD放码系统下完成纸样的 放大和缩小的操作过程，同时还可以进行 后续排料程序，实现计算机操作集成化、 自动化。
➢ 电脑放码系统有软件和硬件构成，硬件配 置有电脑、键盘、鼠标或光笔、数字化仪、 平板式或滚筒式输图仪和唛架纸等。
第二节 标准生产纸样的检查
➢ 标准生产纸样的检查要点
➢ 1. 检查纸样与服装款式实样板是否相符合 ； ➢ 2. 检查整套纸样是否完整 ； ➢ 3. 检查全套纸样上的尺寸数据是否准确 ； ➢ 4. 检查各纸样的相连部位是否吻合 ； ➢ 5. 检查纸样上的缝份是否准确 ； ➢ 6. 检查纸样上的基本结构线条是否准确； ➢ 7.检查纸样上的定位点是否准确，有无错漏 ； ➢ 8. 检查纸样上的细节部位是否准确 ； ➢ 9. 检查纸样上的资料说明是否明确 。
➢ 出口销售的服装，可参考所销售国家和地区的号 型规格表，如英国、日本等服装号型规格表。
男装基本纸样相似形放缩设计新方法
第2卷第5期2003年11月 江南大学学报(自然科学版)Journal of Southern Yangtze U niversity(N atural Science Edition) Vol.2 No.5Nov. 2003 文章编号:1671-7147(2003)05-0491-03收稿日期:2003-05-12; 修订日期:2003-06-121作者简介:浦冬晓(1973-),男,江苏江阴人,工学学士,助教1男装基本纸样相似形放缩设计新方法浦冬晓(江阴职业技术学院艺术设计系,江苏江阴214431)摘 要:男装基本纸样放缩设计是基本纸样成为具体样板的第一步1针对现有男装基本纸样相似形放缩设计方法的优缺点,提出了一种把现有的采寸配比法与推板法相结合的新方法1经分析比较新老两种方法绘制的纸样,证实了该方法弥补了老方法存在的一些不足,操作时具有较好的科学性和准确性1关键词:相似形放缩;采寸配比法;推板法;结合中图分类号:TS 94112 文献标识码:AStudy on the Similar G rading Method of B asicPattern of Man ’s ClothingPU Dong 2xiao(Department of Art Design ,Jiangyin Polytechnic College ,Jiangyin 214431,China )Abstract :The basic pattern grading design is the first step to become the specific pattern.A new grading method is presented to avoid some weakness in old method of basic pattern of man ’s clothing.The new method is developed based on old method of measurement assembling scale combined with grading method.The new method is confirmed to have made up for some shortcoming in old method by comparing and analysing these two methods.Moreover ,it is more scientific and accurate than the old one in use.K ey w ords :similar grading ;the method of measurement assembling scale ;grading method ;combination 男装基本纸样是以人体净尺寸为依据,加上固定的放松量,经比例分配方法绘制而成的近似于人体表面的平面展开图1它的结构呈“中性”状态,本身无具体造型意义1在具体应用时,根据款式及规格对基样进行放缩、调整、移位、补充等处理,使之成为具体的样板1其中放缩设计是非常重要的一步,它是基本纸样成为具体样板的第一步1文中就男装基本纸样的相似形放缩设计方法进行了探讨11 男装基本纸样相似形放缩设计方法探讨111 男装基本纸样男装基本纸样的绘制图例[1]见图11112 现有采寸配比方法11211 放量采寸配比。
男装纸样基本原理79页PPT
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决Байду номын сангаас 回头。 ——左
40、人类法律，事物有规律，这是不 容忽视 的。— —爱献 生
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
男装纸样基本原理
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
服装设计纸样的绘制原理
服装设计纸样的绘制原理服装设计纸样的绘制原理是指在服装设计过程中，将设计师的创意和构思转化为平面图纸，以便于制作和参考的技术原理和方法。
它是由服装设计师通过一系列的绘画技巧和构图原理，将服装设计的外观、结构和细节表现出来的过程。
以下将从构图、比例、细节和色彩应用等方面来介绍服装设计纸样的绘制原理。
首先是构图原理。
构图是指将服装外观的要素按照一定的比例和布局方式安排在设计纸上的过程。
构图是设计中最基本的原则之一，它关系到整体形象的美感和平衡感。
在服装设计纸样中，构图主要包括服装的主体线条、剪裁和工艺线条的安排，以及服装的分格和比例的掌握等。
通过合理的构图，可以突出服装设计的主题和特点，强调服装的整体感和流畅感。
其次是比例原理。
比例是指设计纸上服装各个部分之间的长宽比例和整体与部分之间的比例关系。
在服装设计中，比例是非常重要的，它直接影响到服装的视觉效果和穿着效果。
合理的比例可以使得服装在视觉上更加协调和美观，使得服装更符合人体美学和穿着习惯。
比如，裙子的裙摆长度和腰围的比例、领口和肩宽的比例等。
通过掌握服装各个部分之间的比例关系，可以使服装设计更有层次感和立体感，更好地展现设计师的意图。
然后是细节表现原理。
细节是指服装设计中的各种工艺和装饰元素，如皱褶、褶饰、刺绣、花边等。
在服装设计纸样中，设计师需要通过绘画技巧来表现这些细节，并使其与整体的构图和比例相协调。
细致入微的细节表现可以使服装更加精致和有质感，使设计更具特色和个性化。
通过合理的细节设计和表现，可以使服装更丰富多样、更有层次、更具品质。
最后是色彩应用原理。
色彩是服装设计中非常重要的表现手段之一，它能够直接影响到服装的视觉效果和情绪感受。
在服装设计纸样中，色彩的应用可以通过色彩的搭配和运用来表现服装的气质、主题和风格。
设计师需要根据服装的定位和目标人群的需求，选择合适的色彩搭配和使用方法，使服装更具吸引力和独特性。
在服装设计纸样中，色彩的应用需要综合考虑服装的整体效果和细节的表现，使之相互协调和呼应。
服装纸样放码原理
服装纸样放码原理一、放码档差值的确定放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。
放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。
放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。
不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。
当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。
二、放码范围的选择纸样放码范围的选择有以下三种：(1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小;(2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小;(3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小;高度或长度的放大与缩小高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。
假设英国女装两个号型之间的身高尺寸档差值为2.0cm，如图2-1，按人体8头身比例的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。
袖窿深档差值为：0.25cm。
腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。
若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裤长取到踝围处，则衣长的档差值为0.25cmx5=1.25cm。
身高档差值2.0cm，配合人体8头身比例分配数据，完成放大或缩小一个号的上衣原型纸样高度或长度的放码。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9
男女体型的中间体设置
2020/3/10
体型
Y
A
B
C
身高 170 170 170 170 男子
胸围 88 88 92 96 身高 160 160 160 160 女子 胸围 84 84 88 88
10
2020/3/10
服装号型系列
号型系列是以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。
新号型中规定：成年人上装为5·4系列。
衬衫
衣长 袖长
68 55.5
70
57
72 58.5
74
60
76 61.5
78
63
80 64.5
马甲
衣长 54 56 57.5 59.5 61 63 65
裤子
裤长 99 102 105 108 111 114 117
17
(2)围度的参考尺寸
2020/3/10
单位：厘米
18
2020/3/10
19
4.2 男装规格设置
推挡尺寸采用系列分档数值表述。纸样设计参考尺寸用系列控制 部位数值表述。
★ 号 : 指高度。是人体身高的相关尺寸，表示服装长度设计和选购的依据。 ★ 型 : 指围度。是人体胸围的相关尺寸，表示服装肥瘦设计和选购的依据。
6
7
2020/3/10
4.1 男装号型
国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数， 将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。
新号型中规定：下装为5·2系列。 ●男子为56~88cm,，每隔2cm一档。
11
号型系列相当于国际标准的规格系列
此表是Y号型系列
5表示身高每档之间的差数 4表示胸围每档之间的差数 2表示腰围每档之间的差数
2020/3/10
12
2020/3/10
13
此表是B号型系列 5表示身高每档之间的差数 4表示胸围每档之间的差数 2表示腰围每档之间的差数
短大衣
衣长 袖长 75 59 77 60.5 79 62 82 63.5 84 65 87 66.5 90 68
16
2020/3/10
中大衣
衣长 袖长
85
59
87 60.5
90
62
93 63.5
96
65
99 66.5
102 68
长大衣
衣长 袖长 102 59 105 60.5 108 62 112 63.5 115 65 118 66.5 121 68
股上长
股下长
裤长
3. 男装规格的特点
2020/3/10
男装规格特点是根据成衣国际市场的要求界定的，表 现为适应面宽、科学性强、标准化程度高、易记(规范、 可操作性强)的四个特点。 (1)适应面宽 (2)科学性强 (3)标准化程度高 (4)易记
5
4. 我国男装规格和参考尺寸
2020/3/10
我国男装标准，规格用号型系列表述，有身高、胸围和胸腰差数 值构成(如170/88A)，身高、胸围和腰围采用实际数值，胸腰差用 Y、A、B、C代码表示。
注意点 围度测量：确定测位的凹凸点，作水平测量。
衬衫：-1cm，背心：-1.5cm，薄毛衣：-2.5cm。
长度测量：不指成衣长度，只为成衣长度设计提供基本数据。
4
2. 测量部位和名称
2020/3/10
胸围 (1) 围度测量及名称
腰围
臀围
颈围
腕围
掌围
(2) 长度测量及名称
背长
全肩宽
腰长 背宽
袖长 胸宽
例：160/82、165/85、170/88、175/91、180/94、 185/97
20
一号多型
指以人体的围度 尺寸为依据，只 进行纸样围度的 放大和缩小。
例：170/80
170/84 170/88 170/92 170/96 170/100
2020/3/10
21
2020/3/10
多号一型
指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的放大和缩小。
性别 体型分类代号 净体胸腰差 性别 体型分类代号 净体胸腰差
Y
22~17
Y
24~19
男
A
B
16~12
女
A
11~7
B
18~14 13~9
C
6~2
C
8~4
8
• 170/88A
举例
2020/3/10
170： 适用于168～172cm的人 号：上限+2；下限-2 88： 胸围在86～89cm之间 型：上限+1；下限-2 A： 胸腰差在12～16cm之间
2020/3/10
一号一型
在保持原纸样形状不变的基础上，进行长度 和围度尺寸的均衡加大和缩小的方法。
★ 适合号型变化范围较小时样板的放缩
例：160/80、165/84、170/88、175/92、180/96、 185/100
以170/88为中心，人体高度以5cm、围度以4cm 依次向两边递增或递减组合，是常用的5·4系列。
2020/3/10 1
2
第一节：量体和男装规格 第二节：制版工具和制图符号 第三节：男装标准基本纸样 第四节：男装纸样设计的基本原理
2020/3/10
3
1.测量要领
第一节 量体和男装规格
2020/3/10
(1)净尺寸测量：为测量准确，被测者要穿衬衣测量； (2)定点测量：以保证各部位测量尺寸的准确性，以避免凭借经验的猜测； (3)采用法定计量单位测量：厘米或英寸
西装
衣长 袖长
68 54.5
70
56
72 57.5
74
59
76 60.5
79
62
81 63.5
中山装 两用衫
衣长 袖长 衣长 袖长 68 56.5 70 56.5 70 58 72 58 72 59.5 74 59.5 74 61 76 61 76 62.5 78 62.5 79 64 81 64 81 65.5 84 65.5
例：155/88、 160/88、 165/88、 170/88、 175/88、 180/88
在男装工业生产样板制作中，由于人体发展到某一高度便 会停止增长，所以每一个型的号扩大数可能并不相同。所 以在样板放缩时，应根据号型系列 5表示身高每档之间的差数 4表示胸围每档之间的差数 2表示腰围每档之间的差数
2020/3/10
15
男装的参考尺寸
(1)长度的参考尺寸
2020/3/10
单位：厘米
号
总体高 身长 155 136 160 140 165 144 170 149 175 153 180 157 185 162
●其(中1)前身一高个以数5字厘“米5”分表档示，“组号”成的系分列档。数值。成年男子从155号开始至
185号结束。
●每后隔(一42c)个m胸数一围字档、“。腰4”围表分示别“型以”4厘的分米档、数3值厘。米成、年2男厘子米胸分围为档7组2~成10系0c列m。，
(3)身高与胸围、腰围搭配分别组成5·4、5·3和5·2号型系列。