服装制版基础知识

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(完整版)服装制作图解

第一章服饰制作工艺基础知识第一节服饰术语服饰术语是指服饰用语，比方某一个品种，服饰上的某个部位，服饰制作每一种操作过程和服饰成质量量要求等，都有专用语，它有益于指导生产，有益于教授和沟通技术知识，也有益于管理，在服饰生产中起着十分重要的作用。

（一）服饰成品零件名词术语1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。

后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。

领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。

口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。

2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。

（二）服饰操作术语1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针， 10、擦针， 11、内包缝，12、外包缝。

第二节服饰专用符号服饰专用符号是一种用符号取代汉字说明，即简短又了然，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术沟通，下边是部分专用符号。

（一）服饰熨烫工艺符号及名称服饰面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。

下边是这些符号表示熨烫温度。

（二）服饰缝纫工艺符号及名称服饰在各部位设计了不一样的工艺构造，工艺造型，服饰缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采纳的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员一定依据缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。

1、手缝工艺符号及名称2、服饰机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍跟着市场经济的快速发展，工业平缝机的种类和型号也不停增添。

此刻工业平缝机固然种类众多，外观各有不一样，但从机械构造传动原理和过程上来看基本上相像。

一、高速平缝机的性能1、缝纫速度：9000 针 / 分2、最大针距： 5 毫米3、能缝厚度：缝料在自然状况下 4 毫米4、电动机功率：0.37 千瓦二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机行进行安全操作和用电安全知识学习。

服装版型知识点总结大全

服装版型知识点总结大全一、版型概述1. 服装版型是指服装的样式、设计、裁剪和缝制形式，是服装设计的基础，关系到服装的整体效果。

2. 版型的设计包括服装外形、尺寸、缝纫线条等方面的设计和计算。

3. 版型设计的好坏直接影响服装的穿着舒适度和视觉效果。

二、版型设计的原则1. 合身舒适：服装版型要符合人体工程学原理，舒适自然，不束缚身体，不影响日常活动。

2. 美观时尚：服装版型要符合时尚潮流，体现出服装设计师的审美观念和创意。

3. 工艺可行：服装版型要能够通过缝纫工艺实现，不过分复杂，能够实现批量生产。

4. 体现特色：服装版型要突出服装品牌的特色和风格，具有辨识度。

三、服装版型的基本构成要素1. 外形设计：服装版型的外形包括领口、袖口、下摆、腰线等部分的设计，决定了服装的整体形象。

2. 尺寸设计：服装版型的尺寸包括肩宽、胸围、腰围、臀围、衣长等尺寸，不同体型的人群有不同的尺寸需求。

3. 立体剪裁：服装版型的立体剪裁是指根据人体曲线进行剪裁，使服装更合身，更符合人体工程学原理。

4. 缝纫线条：服装版型的缝纫线条包括领口、袖口、下摆等部位的缝纫线条设计，决定了服装的整体轮廓。

四、服装版型的设计流程1. 了解市场需求：首先要了解目标消费群体的需求和偏好，确定服装版型的风格和款式。

2. 设计原稿：根据市场需求进行服装版型设计原稿，包括外形设计、尺寸设计、立体剪裁和缝纫线条设计。

3. 制作样衣：根据设计原稿制作样衣，通过试穿、试验、修改，不断完善服装版型的设计。

4. 生产模板：确定最终的版型设计后，制作生产模板，进行批量生产。

五、服装版型的形态分类1. 直筒版型：服装版型的裁剪线条直直的，呈直筒状，适合修身款式。

2. 宽松版型：服装版型的裁剪线条宽松，呈大圆弧，适合宽松款式。

3. 紧身版型：服装版型的裁剪线条弧度较大，能够贴合人体曲线，适合修身款式。

六、服装版型的适用场景1. 日常穿着：直筒版型和宽松版型的服装适合日常穿着，舒适自然，符合日常活动的需求。

服装制版基础知识

服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。

它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。

对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。

首先，让我们来理解一下什么是服装制版。

简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。

这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。

服装制版中，一个重要的概念是“原型”。

原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。

常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。

以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。

在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。

这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。

这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。

测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。

接下来是制版工具的介绍。

常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。

直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。

皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。

剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。

在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。

比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。

这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。

然后是服装版型的分类。

从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。

紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。

不同的版型适用于不同的服装风格和场合。

对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。

例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。

服装打版基本常识

服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。

C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。

E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。

F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。

上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。

G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。

H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。

I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。

J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。

服装制版常用数据及公式

服装制版常用数据及公式服装制版是指根据设计师的设计稿将服装打样制定出具体尺寸和比例的过程。

在服装制版中，常用的数据和公式有以下几个方面：一、身体测量数据：1.身高：直立时的身高，包括鞋高。

2.胸围：在胸部最丰满的部位水平地测量。

3.腰围：在最窄处水平地测量。

4.臀围：在臀部最丰满的部位水平地测量。

5.肩宽：左肩至右肩的距离。

6.袖长：自肩部开始的地方到手腕处的距离。

二、服装测量数据：1.截长：从领口至裙摆、裤子或袖口边缘的长度，通常在腋下测量。

2.前衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在胸大肌右下方测量。

3.后衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在脊柱骨棘上突出的地方测量。

4.腰身到底边：从腰部直至裙子或裤子的底边。

5.领围：搭在脖子上的领带或衣领的最外侧边缘长度的一半。

6.袖宽：袖子袖口的宽度。

三、常用公式：1.衣长计算公式：衣长=(身高-腰围)×0.4952.裤长计算公式：裤长=(身高-160)×0.535+743.肩宽计算公式：前肩宽=(肩宽-4)/2后肩宽=(肩宽-3)/2肩宽=前肩宽+后肩宽4.腰围计算公式：腰围=(身高-165)×0.5155.袖长、袖宽计算公式：袖长=(身高-165)×0.6袖宽=(袖长-66)/4以上是一些常用的服装制版数据和公式。

但是需要注意的是，不同的体型和风格设计，可能会有一定的个性化调整和变动。

另外，还要考虑不同材质和弹性的服装面料，对尺寸和比例的影响。

因此，在制版过程中，也需要根据实际情况进行适当的修正和调整。

服装纸样基础知识

服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。

一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。

从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。

第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。

第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。

第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。

第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。

第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。

平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。

其中以公式法和原型法为典型。

1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。

优点：准确率高，适合大量生产。

稳定性好。

缺点：公式多，画的慢，难记。

2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。

优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。

缺点：要求熟练，基本样精确。

立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。

服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。

牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。

笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。

放码尺：服装打版专用的尺子。

可以用于纸样绘制，放缝，放码。

三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。

也可以画直角。

服装制作基础知识

服装制作全过程最基础的知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。

从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装制作的基础知识。

一、梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

二、面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

三、技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。

(整理)服装制作基础知识

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装制作的基础知识。

一、梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

二、面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

三、技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。

服装制版基础

至外踝骨下3cm或离地面3cm左右或按需要长度。女裤略短于男裤。 ⑷臀高：侧腰部髋骨处至臀围最丰满处的距离。 ⑸直裆（上裆）：侧腰部髋骨处向上3cm量至凳面的距离。按以上围度部位所测得的数据均为净体尺寸，又称紧体尺寸。还
需要适当加放松量后才是成品尺寸。特别是胸、腰、臀围的放松量，要注意掌握分寸，它们将会影响到服装穿着的合体性和外形的美观性。
三、裙分割、施褶原理及应用
腹凸的省移
标准裙基本纸样有两个腹省，省尖分布在中腰线上，因此，省位可以沿中腰线（腹围线）排列，换句活说．作用腹凸的省或结构线，可以沿中腰线选择，同时选择的每一个省又可以作省移，可见腹凸的省设计范围极为广泛。最常用的是把省变成横向断缝结构。这就是腰腹育克的设计。育克线设在中腰线以下1cm处最佳，这样设计的内在作用是使腰腹之差的两个竖省，可以通过转移并入作用于腹凸的断缝里。表面上看像是装饰线；实际它起
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
消费者选择和应用号型应注意，选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围。
成人还需以胸腰落差来确定自己的体型，然后按实际尺寸在某个体型中选择相似的
号型服装。
1、每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。如：身高167cm，胸围90cm的人。号是在165-170号之间；型是在88-92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。 2、按身高数值选用号。例；身高163-167选用号165；身高168-172，选用号170。 3、按净体胸围数值选用上衣型。例：净体胸围82-85，选用型84，净体胸围86-89，选用型88。 4、按净体腰围数值选用裤子型。例：净体腰围65-66，选用型66；净体腰围67-68，选用型68。 4、号型系列

服装制作的知识

服装制作的知识目录一、基础概念篇 (2)1.1 服装的定义与分类 (2)1.2 服装材料的选择与鉴别 (4)二、设计基础篇 (5)2.1 人体结构与测量 (6)2.2 服装设计风格与流行趋势 (7)2.3 服装款式与结构设计 (9)三、制作工艺篇 (10)3.1 常用制作工具与设备 (11)3.2 常见缝制工艺介绍 (12)3.3 裁剪与熨烫技术 (13)四、细节处理篇 (14)4.1 服装辅料的应用 (16)4.2 拼接与装饰技巧 (17)4.3 服装品质控制与检验标准 (18)五、成衣定制篇 (20)5.1 成衣定制流程与要求 (21)5.2 定制服装的设计与制作 (23)5.3 定制服装的售后服务与保养 (24)六、服装行业与市场篇 (25)6.1 服装行业的发展历程与现状 (26)6.2 服装市场的消费特点与趋势 (27)6.3 服装行业的竞争格局与发展机遇 (29)一、基础概念篇服装设计：这是服装制作的第一步，涉及构思和规划整个服装的外观和样式。

这需要考虑流行元素、色彩搭配、图案设计和穿着者的体型等因素。

服装材料：材料是服装制作的关键组成部分。

不同的服装需要不同的材料来呈现其独特的设计效果，常见的服装材料包括棉、麻、丝、化纤等。

了解各种材料的特性（如吸湿性、透气性、弹性等）对于选择合适的材料至关重要。

服装尺寸：为了保证服装的舒适性和合适性，了解基本的尺寸标准和测量方法是非常重要的。

这不仅包括常规的身体尺寸，如肩宽、胸围等，还包括特定设计的尺寸要求，如领围、袖长等。

时尚趋势：了解当前的时尚趋势和预测未来的流行趋势对于设计师来说是非常重要的。

这不仅可以帮助设计师设计出符合市场需求的服装，还可以为其创作提供灵感和方向。

1.1 服装的定义与分类在人类社会的发展历程中，服装作为一种符号和象征，承载着丰富的内涵与多样的功能。

它不仅是我们遮风避雨、保护身体的基本需求产物，更是体现文化、审美、社会地位和个人品味的载体。

服装纸样制版基础知识点总结

服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。

（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。

（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。

分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。

（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。

3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。

在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。

作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。

服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。

净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。

毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。

部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。

4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。

肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。

瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。

服装制版常用数据及公式

服装制版常用数据及公式
1.体型数据：
-身高：影响服装的长度和比例。

-胸围：影响上身服装的宽度。

-腰围：影响上身和下身服装的宽度，腰围与臀围之间的比例也会影响裙装和裤装的剪裁。

-臀围：影响下身服装的宽度。

2.剪裁数据：
-突起点：在前后胸、肩膀、臀部、大腿等位置测量并标记，用于确定服装的长度和宽度。

-织带宽度：织带是制作服装时常用的边缘处理材料，它的宽度决定了边缘多少会占用面料，通常为1-3厘米。

-缝边裁剪余量：用于处理面料切边后的裁剪空间，通常为1.5-2.5厘米。

3.排版数据：
-片花缝边余量：指在两片花布缝合时所占用的空间，通常为0.6-1.0厘米。

-行间距：指在排版多个片花时，上下两个片花之间的垂直空隙，通常为0.5-1.0厘米。

-行间摆放角度：在排版多个片花时，片花之间的旋转角度，通常为
15-45度。

4.清单数据：
-面料使用量：根据服装的尺寸和剪裁方式，计算所需面料的具体长
度和宽度。

-配件使用量：如纽扣、拉链、饰品等的具体数量和规格。

-料废率：指裁剪制作过程中的面料浪费率，通常为2-10%。

上述数据及公式提供了在设计和制作服装时常用的一些基本数值，可
以通过测量和计算获得，用于指导服装的剪裁、排版和面料的使用等过程。

需要注意的是，由于不同品牌和区域之间的尺码标准存在差异，因此在实
际应用中应根据具体情况进行调整。

服装制版培训

服装制版培训服装制版培训服装制版是指根据服装设计师设计的服装草图或样品，通过制版师的技术和经验，制作出符合设计要求的服装样板。

服装制版是一个重要的环节，对于服装的质量和合身度有着至关重要的作用。

因此，掌握服装制版技术是每一位从事服装设计和制作的从业者都必备的基本技能。

服装制版培训是要培养学员对服装制版技术的理论和实践能力，使其能够独立完成服装制版的工作。

以下是一个典型的服装制版培训课程的内容和特点：1. 服装制版基础知识：了解服装制版的基本概念、原理和流程，熟悉常见的服装制版术语和工具。

2. 基本测量技术：学习如何正确测量人体尺寸，包括身高、胸围、腰围、臀围等，为制作合适的服装样板提供准确的尺寸数据。

3. 制版软件的使用：掌握常见的服装制版软件的基本操作，如AutoCAD、Gerber等，学习如何将设计草图转化为制版图纸。

4. 制版图纸的绘制：学习如何使用制版软件绘制服装的各个部分，如衣领、袖口、裙摆等，掌握服装的构造原理和细节处理技巧。

5. 试版和修改：学习如何根据试穿的情况对样板进行修改，包括裁剪、修改纸样和调整尺寸等，确保服装的合适度和美观度。

6. 量产前的准备工作：学习如何制作成衣样板和生产指导单，与生产工厂进行沟通和协调，确保量产的顺利进行。

服装制版培训的特点有以下几点：1. 实践性强：培训课程注重实践操作，学员需要亲自进行制版的各个环节，掌握实际操作技能。

2. 小班授课：为了保证每位学员都能得到充分的指导和帮助，培训班的规模较小，一般不超过10人。

3. 教师团队专业：培训班的教师大多是有多年从业经验的制版师，能够提供专业的指导和建议。

4. 与实际需求结合：培训课程会结合当前市场的服装制版需求，教授最新的制版技术和工具。

5. 培训结果可查：学员完成培训后，可通过考试或评估获得相应的证书或成绩单，证明其具备独立完成服装制版工作的能力。

服装制版培训的目的是培养合格的制版师，满足市场对于高素质制版人才的需求。

服装工业制版--第三章推版知识

女上装原型放缩约定
纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大和缩小进行约定。放大：远离基准线的方向；缩小：接近基准线的方向。
（六）截取各规格的放码点
服装推板中各个放码点的移动，不仅有数值的限制而且有方向的限制；不同位置放码点的移动看和移动方间也不相同，所以在截取各规格的放码点时要注意严格按照放码点与移动点之间的直线方向测量。具体做法：首先将相邹两档的放码点用直线连接，然后按照两点之间的直线距离分别向内外截取一定数量的点，放大的点数与缩小的点数应尽量保持相等。

在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为 1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边长增加量的1/2，即1*1/2。

在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简单明确。
5、放量标注放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩时的移动方向和距离。进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和放量。
二、推板依据
1.标准母板母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列，这便是推板的简略过程。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。
6、脚口：取1/2脚口围档差。

服装制版工知识点

服装制版工知识点1、单选（江南博哥）下列化学纤维织物中，最不易煅烧的是（）。

A.粘胶B.维纶C.氯纶D.腈纶答案：C2、单选服装制图代号中“B.P”表示（）。

A.胸点B.领围线C.膝围线D.颈肩点答案：A3、单选在燃烧是有烧毛发的气味，灰烬极少，呈浅灰色或灰白色，此种纤维为（）。

A.棉B.麻C.毛D.粘胶纤维答案：C4、单选滚边工艺中的滚条一般采用（）绸料。

A.经向B.正斜向C.纬向D.斜向答案：B5、单选服装裁剪排样前首先必须掌握（）资料。

A.生产制造单，纸样，面料门幅，裁剪方案，合同B.生产制造单，纸样，面料门幅，裁剪方案，排料图C.生产计划，纸样，工艺样，裁剪方案，排料图D.合同，排料图答案：B6、单选直裙的侧腰口如无起翘，则会出现（）的弊病。

A.腰缝在侧缝处凸出B.腰缝起绉C.腰口在侧缝处凹进D.腰缝还口答案：C7、单选对于臀大的女性，在服饰色彩设计上可采用（），以达到臂部缩小的错视效果。

A.上装亮色，下装暗色B.上装暗色，下装亮色C.上、下装均亮色D.上、下装均暗色答案：A8、单选目前我国服装企业的品质管理，一般都采用（）模式。

A.质量检验管理B.数理统计分析C.TQC管理D.ISO—9000质量体系管理答案：C9、单选高支全面液态氨整理仿绸面料的纱支一般为（）。

A.60～120英支B.30英支以上C.30英支以下D.10英支以下答案：A10、问答题制版要求。

答案：三准一全：款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。

11、单选女衬衫小、中、大号的胸围95cm、99cm、103cm，据此可以判断它的档差数值是（）。

A.2cmB.4cmC.6cmD.8cm答案：B12、填空题塔克褶在结构上类似褶裥，但比规律褶裥具有装饰效果。

主要可分为（）塔克和普通塔克两大类。

答案：立式13、单选定位样板是为了保证某些重要位置的（）、一致性而采取的用于定位的样板。

A.均衡性B.协调性C.对称性D.广延性答案：C14、填空题毛皮在制作时，为使毛皮成形饱满，毛皮的里面要付上（），用粗八字缝扎牢。

服装版型设计基础知识点

服装版型设计基础知识点服装版型设计是指根据服装的不同款式和风格，通过调整和改变服装的形状、线条和比例，使得服装在穿着时能够更好地适应人体的曲线和动作，并展现出美感和艺术效果。

下面将介绍一些服装版型设计的基础知识点。

一、服装版型的定义服装版型是指服装设计师根据自己的设计理念和审美观点，在服装样片制作前，通过绘制纸样或者使用模型制版软件等工具，确定服装在平面上的形状和结构。

它是服装生产的基础，决定了服装的整体效果和穿着舒适度。

二、版型设计的要素1. 剪裁方式：剪裁方式是指服装在成品裁剪时所采用的主要工艺方法，常见的剪裁方式包括平剪、立体剪裁、划线剪裁等。

不同的剪裁方式对版型的设计有着不同的要求，需根据服装设计的风格和工艺特点来选择合适的剪裁方式。

2. 服装的比例和线条：服装的比例和线条是版型设计中最重要的要素，它们决定了服装的整体形状和视觉效果。

设计师需根据服装的款式和风格，合理安排服装的各个部位的比例关系，使得整体外观协调、流畅。

3. 凸起和凹陷：凸起和凹陷是通过修改版型来实现服装的线条和形状的立体效果。

设计师需要根据设计意图来确定凸起和凹陷的位置和程度，使得服装在穿着时能够更好地呈现出设计的效果。

4. 扣子和拉链的位置：扣子和拉链是服装上常用的固定和开合装置，它们的位置和长度对于版型的设计有着重要的影响。

设计师需要合理安排扣子和拉链的位置，以便服装在穿着时能够达到合适的固定和开合效果。

三、版型设计的步骤1. 收集资料和灵感：版型设计的首要步骤是收集相关的资料和灵感。

设计师可以通过翻阅时尚杂志、参观时装展览和观察流行趋势等方式，来获取服装设计的灵感和创意。

2. 形成初步构思：在收集资料和灵感后，设计师可以开始形成初步的构思。

这一阶段可以通过手绘草图或者使用计算机辅助设计软件等方式，将自己的想法表达出来，并进行初步的设计调整。

3. 制作纸样或模型：在初步构思完成后，设计师需要根据自己的设计理念，制作服装的纸样或者模型。

服装制版基础知识

服装制版基础知识服装制版是指根据设计图纸和样衣样板进行尺寸调整和平衡，然后制作成各种尺码的版型，是服装生产的前期工作之一。

具备一定的服装制版基础知识对于完成版型设计、样衣制作以及后续生产工艺的顺利进行非常重要。

下面将介绍一些服装制版的基础知识。

一、版型设计版型设计是服装制版的重要环节之一，它是根据设计师的设计图纸和样衣样板，通过对尺寸的调整和平衡来确定不同尺码的版型。

版型设计需要考虑服装的款式、风格以及人体的身体比例，确保版型的合理性和舒适度。

在版型设计中，常用的工具有CAD软件和手工绘图工具，通过调整和绘制版型图纸来完成。

二、尺码系统尺码系统是指根据不同国家、地区和市场需求，将人体身材按照尺寸分类的系统。

在服装制版中，需要根据不同尺码系统进行尺寸的调整和制作。

常见的尺码系统有国际通用的S、M、L、XL等，以及国内的155/80、160/84等。

了解不同尺码系统的特点和规范，能够更好地进行版型设计和尺码调整。

三、尺寸调整尺寸调整是指根据设计要求和尺码系统，对版型进行尺寸的增减和调整。

调整的目的是使版型符合人体的身材比例，既要保证舒适度，又要符合设计的要求。

尺寸调整常用的方法有增减法、平移法、旋转法等，根据具体情况选择合适的方法进行调整。

四、平衡调整平衡调整是指在尺寸调整的基础上，对版型的平衡性进行调整。

平衡调整是为了保证服装在穿着时的平衡和美观。

常见的平衡调整包括调整肩宽、袖长、腰身、裙摆等位置，使得整个版型在视觉上更加平衡。

五、样衣制作样衣制作是指根据设计要求和版型设计，将版型制作成样衣的过程。

样衣是服装制版的重要参考样板，通过样衣的制作可以检验版型的合理性和舒适度，以及设计的效果。

样衣制作需要选择合适的面料和配件，进行裁剪、缝纫和整烫等工艺操作，最终完成样衣的制作。

六、工艺规范在服装制版中，需要了解和遵守一些工艺规范。

比如，熟悉各种缝纫线的使用，掌握不同面料的裁剪和缝纫方法，了解不同部位的缝纫处理等。