女装上衣结构原型画法[1]

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女装原型制图1

文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。

尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。

服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。

获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。

绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。

首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。

所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。

矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。

在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。

把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。

在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。

这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。

在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。

在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。

《服装结构与工艺》课件——女装上装原型

作业
绘制一份原型衣身，其中一份用CAD绘制并详细标出各部位
数据及公式，并复制一份衣身原型净样。
数值 3~3.5 3.5~4 4~4.5
体型差值：
少女体 3~3.5 青年体 3.5~4 丰满体 4~4.5
前腰节与背长差值
女体胸省大小
前后侧缝差
差值越大省量越大，企业常用差值为3.5~4cm
PART 02 女装原型结构制图
男装原型女装原型童装原型
按类别分
日本原型美国原型英国原型
按地域分
女装结构与工艺
女装原型结构
目录
CONTENTS
01 女装及女性体型认识 02 女装原型结构制图
PART 01 女装及女性体型认识
肩
胸重点！腰
臀
男、女后视体型的差异
男、女侧视体型的差异
后颈椎点
上
颈侧点半前颈窝点身肩点的基
准
点
（前）腰节长：从颈侧点SNP经过胸点BP量至腰围线WL的长度
后腰节长
颈围：在颈脖与颈根的中间部位量一周胸围：经过胸点BP水平围量一周的长度腰围：经过躯干最细部位水平围量一周的长度
（后）背长：从后颈椎点BNP量至腰围线 WL的长度
肩宽：由左肩端点量至右肩端点
体型分类 Y A B C
胸腰差 19~24 14~18 9~13
4~8
体型差值少女体青年体丰满体
衬衫原型套装原型内衣原型裙子原型裤子原型
按款式分
文化式原型登丽美原型
按流派分
B胸围=88，S肩宽=39，N领围=37，BL背长=37
上衣原型
1、背长：37cm 2、前腰节长：背长+体型数值（3.5~4cm） =40.5~41cm 3、后横开领： N/5-0.3=7.1 4、后直开领：后横开领/3=2.3cm 5、袖窿深： B/6+8.5 =23.2

女装实用原型衣片结构图解

女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。

但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。

实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。

其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

新文化衣身原型结构制图(1)

二、新文化衣身原型结构制图
1、参考尺寸： B*(净胸围)=84cm BAL(背长)=38cm W*(净腰围)=64cm
2、制图步骤
2)由背长上往下B/12+13.7(20.7)取BL线，
1)确定身幅=B/2+6(48)，画水平线(WL 上往下8cm确定背宽线，背宽
线)；确定背长=38cm，画垂直线(后中 =B/8+7.4(17.9)，背宽/2向右偏移1cm为
5)平行垂线至背宽垂线二等分， 1/2处向下画垂线为侧缝。
深=领宽+0.5，对角三等分，下1/3-0.5点与前侧颈点、前领深点连弧。 7) 前肩线：在侧颈点，前上平线夹角22度画
斜线，交胸宽垂线延长1.8cm为前小肩宽。
不使用量角器确定肩斜度和胸省的计 3.算2 方法：
前肩斜度从SNP向左画水平线取长8，垂直向下量取3.2cm，连接SNP并延长为前肩线。
画斜线=前小肩宽+B/32-0.8为后小肩宽。袖窿弧，顺势画前腋下弧。
3.2
后肩斜度从SNP向右画水平线取长8cm，垂直向下量取2.6cm，连接SNP并延长4-2.5) 度，弧线连接胸宽、前肩点为前上袖窿弧。
3.2
作胸省将B点和BP连接，从B点找以BP为中心，B点和BP的距离为半径的弦长度为“ B/123.2cm”作为胸省的量。
2、制图步骤
13)画腰省：腰围留6cm余量，其余胸腰差按人体胸腰造型垂直收腰省，腰省分配如图。
2、制图步骤
8)后领弧：后横领宽=前横领宽(6.9)+0.2， 10)画肩省：肩胛凸点垂上交肩斜线，
后上平线垂上=后横领宽/3=后领深，后沿肩斜线下移1.5cm连接肩胛凸点

电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第四章女上衣结构制图

胸省转肩省
4）胸省转领口省 ①取原型领口弧线上任意一点连线至 BP 点，并剪开。 ②前衣片 BP 点下部折叠，将腰围线底边对齐。 ③修正领口弧线处剪开的省道长度，一般领口省省尖点距 BP 点 6 cm 左右。
胸省转领口省
5）胸省转前中心省 ①取原型前中心线上任意一点连线至 BP 点（一般取胸围线对应在中心线上的点），并剪开。 ②前衣片 BP 点下部折叠，将腰围线底边对齐。 ③修正前中心线剪开的省道长度，一般前中心省省尖点距 BP 点 1 cm。
基础款女衬衫制图规格表
单位：cm
基础款女衬衫基础框架图
基础款女衬衫袖子结构图
基础款女衬衫领子框架与结构图
基础款女衬衫袖衩门、里襟结构图
裁片放缝
基础款女衬衫裁片放缝图
制图要点说明前后衣片的颈肩点需要沿肩斜线，根据服装的穿着情况适当下移，再依据不同款式、不同季节来进行调节。胸高点的位置以 160/84A 的女性为基础进行设置，通常颈肩点（NP）至胸高点（BP）的距离为 24 ～ 25 cm，两端胸高点距（乳距）为 16 ～ 18 cm （BP 点距前中心线 8 ～ 9 cm），如图所示。前衣片的搭门宽度要根据纽扣的直径来确定，衬衫一般搭门宽 1.5 ～ 2 cm。
圆领长袖女衬衫前衣片塔克缝展开制图过程
圆领长袖女衬衫塔克缝面料裁剪操作
花边立领长袖女衬衫
花边立领长袖女衬衫制图规格尺寸表
单位：cm
花边立领长袖女衬衫衣身结构图
花边立领长袖女衬衫袖子结构图
花边立领长袖女衬衫领子结构图
飘带领长袖女衬衫
飘带领长袖女衬衫制图规格尺寸表
单位：cm
飘带领长袖女衬衫衣身结构图
胸高点位置
前后袖窿弧线绘制要点

东华女装原型框架制图

备注：课代表在下次上课前的前一天将作业交过来
答
疑
东华女装原型框架制图
2012年9月18
？什么是原型
一、女装原型概述
•何谓原型及原型纸样设计?
原型是最基础的服装纸样,包含服装造型所必需的最基本的人体体型特征信息，体现了最基本的服装款式信息。原型纸样设计就是以原型为基础纸样，在此基础上根据服装款式进行尺寸的增减变化，省道转移和剪切拉展变化，完成纸样设计。
•原型的分类
群体原型和个体原型等
东华原型
新文化原型
？什么是服装号型、号型系列
号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出具有代表性的部位，经合理归纳设置的。
▲号指身高 ▲型指围度
？女装160／84A 号型系列是以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。？档差
二、东华原型框架制图
？制图前需要知道些什么
2.1 款 Leabharlann 分析○衣身廓形：H型 ○结构要素：省道 ○胸围线以上曲面量处理：
前片——适量的前袖窿松量、侧缝省后片——适量的后袖窿松量、袖窿省
○领窝造型：基础领窝
○袖窿造型：合体风格圆
装袖的基础袖窿
号型：160／84A
2.2 规格设计
细部尺寸
细部衣长（BNP∽底边）胸围（B+松量=84+12）肩宽领围胸高（SNP ∽ BP）袖窿深变化（袖窿底点——BL）前胸宽后背宽尺寸 38 96 39 38 24.7 0 33.2 35.4
？何谓成品规格
2.3 结构设计图
2.4 框架制图
三、小结
本次课主要了解了与原型有关的基础知识，重点学习了东华女装原型的框架图的制图方法。

女士上衣制图步骤和各部位线的名称图解

⼥⼠上⾐制图步骤和各部位线的名称图解这是我按⾃⼰的⽅法画出的⼥⼠上⾐图。

单位：厘⽶制图尺⼨：L⾐长 62S肩宽 40W腰68+8松量B胸围88+8松量=96H臀围肥90+8松量=98背长37袖长56后⽚1. 为上平线2. 按长L62画下平线3. 线为后中线，也是⾐长线4. 线为背长线375. 线为臀围线，背长线往下20cm6. 线为胸围线，按袖笼深公式2B/10+2画出7. 线为后领宽，半B/10+2.58. 线为领深，是领宽的1/3，画顺后领⼝弧线9. 线为肩宽线，1/2肩10. 为肩缝线11. 按冲肩量2cm画背宽线12. 按B/4找胸围肥点，B点13. 背宽线向上6cm与胸围肥点连接14. 画顺袖笼弧线15. 按W/4+省找腰围肥点，W点16. 按H/4找臀围肥点，H点17. 连接侧缝线18. 腰围肥中点画省2.5cm前⽚1. 延长上平线，胸围线，腰围线，臀围线，下平线，⽐后⽚长2.5省量2. 按半B/10+2 画领宽和领深，画顺领⼝弧线3. 按半B/10画落肩深4. 为肩缝线，同后肩缝线5. 按冲肩量2.5画前宽线6. 按B/4找胸围肥点，B点7. 前宽线上去5cm与胸围肥点连接，画顺前袖笼弧线8. 按W/4+2.5省找腰围肥点，W点9. 按H/4找臀围肥，H点10. 胸B点下来5cm画腋下省11. 按腰节1/2找腰省12. 连接侧缝线袖⼦1. 画⼀条袖⼭线2. 按照袖长画袖⼝线3. 按B/10+5画袖⼭深4. 按前AH弧线画前袖斜线5. 按后AH弧线画后袖斜线6. 线为袖中线7. 前袖斜线分为2等份，画出袖⼭弧线8. 后袖斜线分为3等份，画出后袖⼭弧线9. 画袖⼝，连接袖缝线有什么不明⽩的地⽅，我会⼀⼀回复，感谢⼤家的关注。

立裁讲义—— (4)上衣原型A

第四章、上衣原型一、女上衣原型立体裁剪
女上衣原型款式图
女上衣原型平面纸板图
1、衣片布料用量的计算
2、女上衣原型的立体裁剪制作
原则：胸线水平
3、上衣原型立体裁剪的制板原理
具体操作步骤如下：
⒈展平布料裁片，画顺领围、袖窿在内的所有部位弧线。

⒉对齐前后片弧线交接部位，尽量保证弧线顺滑,并对齐合缝部位。

⒊将座缝压烫平整。

⒋假缝衣片。

⒌在模台上进行试穿，观察整体结构，修整细节。

⒍将原型从模台上取下，熨烫平整。

⒎将烫平后的裁片放于纸板上并将布样仔细地拓于纸板上，标记好所有的结构线和预留的缝量。

二、原型前片的省道转移
省道转移示图。

女上衣原型制图

女上衣原型制图制图步骤一、前片制图（一）框架线：1、前中线：划一条约60cm长的垂线。

2、上平线：在前中线上端划一条垂直于前中线的水平线，长约55cm（大于B/2）。

3、下平线（腰节线WL）：距上平线40cm（前腰节长为40cm，或号/4）划上平线的平行线。

4、胸围线BL（胸高线）：距上平线24cm（胸高24cm，或B/4）划上平线的平行线。

5、侧缝直线（胸围大线）：距前中线B/4 +0.5＝24.5cm做前中线的平行线至下平线。

6、前领深线NL：距上平线N/5 +0.3＝7.5cm做上平线的平行线。

7、前领宽线：距前中线N/5 -0.3＝6.9cm做前中线的平行线。

8、肩斜线：在上平线上由领宽线向左量15cm，再向下量6cm定一点，连接领宽点，即为肩斜线。

（即按15：6的比值确定前肩斜度）9、前肩宽：由前中线向左量S/2 -0.7＝19.3cm，交肩斜线，即为前肩宽。

10、前胸宽线：由前中线向左量3B/16 -1＝17.4cm，做前中线的平行线。

11、袖窿深线：侧线处BL向上2—4cm做水平线（胸省量）。

（二）结构线：12、划领口弧线：如图做对角线，把对角线三等分，距下一等分0.2左右划弧。

13、划袖窿弧线：定前腋点，即袖窿深的1/2向下2.5cm为前腋点，如图做线，画顺袖窿弧线。

14、BP点确定：BL上，前胸宽二等分，向左0.7—1cm定点即为BP点。

15、胸省：BP点与侧线和袖窿深的交点连线。

16、腰省：由BP点向下做垂线，WL线上垂足左右各1.5cm（省量3cm）定点，为省根位，省尖距BP点4—5cm，如图连线。

17、前腰大：WL线上由前中线向左量W/4+0.5+省量（3）为腰大点。

18、侧缝线：连接胸围大和腰大点。

二、后片制图（一）框架图1.、后中线：在上平线的左端做垂线。

2、上平线、下平线、BL、与前片相同。

3、后侧缝直线（后胸围大线）：距后中线B/4 -0.5＝23.5cm做后中线的平行线。

日本文化式女装旧原型制图步骤

日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。

（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。

第二章女装上衣原型

女装上衣原型试样作品
二、原型的立裁视频
插入《原型的立裁.mp4》
二、原型的立裁视频说明
1、领、腰部位的布料要修剪才能扶平 2、而袖窿部位的过多布料要逐渐修剪。 3、推省时注意按照制作结构图的比例进行 4、注意推省的方向必定指向身体隆起部分（如胸、背骨、腹部、臀部等） 5、作整体检查无误才用抓合针法固定省道。
3参考第八代女装上身原型制作一份原型图纸熟练掌握此原型的数据为后续课程做准备4融会贯通尝试对不同号型和部位制作适体衣片推敲原型从中逐步熟悉男女肢体部位特女装上衣原型试样作品一服装原型概述二原型的立裁视频插入原型的立裁
第二章
女装上衣原型
一、服装原型概述
1、什么是服装原型原型就好比是房屋的基本框架，它所有的造型式样都离不开这个框架，是“魂”。同样，服装原型是从正常的人体模特上“剥离”下来的，他的结构原理非常人体。它就是一件造型简单的合体衣服，但是它所有的线条都可以变化，根据美的原理，只要是符合视觉上的美感，都可以根据它的版模加上一定的放松量或者调解量来完成。可以说，所有的衣服款式用它都能裁出来，而且还很简单方便。
三、原型的立裁说明
1、准备立裁布料（1）原型立裁一般选用棉胚布。若成衣立裁就选用质感接近正式面料质地的布料，如面料是真丝、立裁用柔软的棉哔叽；面料是呢绒、立裁用硬挺的棉斜布。
（2）布料铺上人台的准备步骤：按款式预算用料（定中轴和胸线）— —→撕取坯布，撕取或画出中轴经纱和胸线纬纱——→干烫胚布定型— —→布纹线与人台标识线相应固定.
单位：CM
背长 37
领围 36
四、原型的平面制图说明
原型裁片放缝图缝份1CM
作业
1、选用160/84A型人台，立裁女上装原型胚样。 2、制作女上装原型平面制图，比例1:1，然后对照分析立裁胚样。 3、简缝或假缝胚样，制作女上装原型样衣。

女装结构设计第一章女衬衣结构制图原理精品课件

2、前领起翘量的确定
3、平领结构制图原则
4、领深、领宽、倒伏状态与平领倾倒量的关系
5、分体型平领
四、铜盆领及有褶的领型
领片单独制图有它的简便性，但缺乏立体的、形象的直观效果，对于其中有一些与衣片相叠较多的领形（如铜盆领、海军领等）可采用在衣片领窝的基础上进行制图的方法，形象、直观地绘制所需领片。
1、立领的结构要素
立领的前领中心点距下平线的距离称为前领起翘。起翘量的多少决定了领的直立状态，它的不同取值使得领底弧线曲率的不同，起翘量越大，曲率也越大，相应领的内、外弧线的差也就越大，领的合体程度增加。当起翘量减小时，领的内、外弧线差也随之减小。
立领的结构
领窝弧线领底线（领下口线）领上口线领宽
2、省转移与剪开放褶结合使用
剪开线的位置
衣片在抽褶的方向上形成突起，以容纳女性胸部，因此褶的剪开线应离开BP点3cm以上才可保证所需的容量。剪开线的位置及形式的确定必须以BP点为中心，
结构说明：
1、腋下省的设置与款式之间的关系。 2、褶量的设计与褶出现的部位之间应保证成衣外部轮廓突出女性人体的特点。 3、左右基础省角的相等可使成衣左右对称。 4、宽搭门款式放松量的设计应小于4cm。
二、收腰半袖
1、款式特点：较合体型，无领，斜襟，尖下摆，有背缝。
2、参考尺寸：
L
B
S 袖长袖口
净尺寸 56 84 39 18 16
放松量
+6
成品尺寸 56+7 90 39 18 16
结构图制图说明：
1、腰围值由胸围值收一定量确定，这是必须对成衣腰围值有一个计算。 2、前片总收腰量为2.5+1.5=5cm，后片的收腰量为2+1.5+1=4.5cm，较前片多0. 5m。前后的差小于1cm的允许量。 3、领宽在基础领窝上增加了宽度，这样可保持肩斜线不变。 4、斜襟宽度的确定由搭门宽，最下一粒扣的位置及斜襟下口交角的位置所决定。 5、无领装的领宽及后领深都应较基础领窝加大一些。