立体裁剪电子教案

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（二）原型宽放量的设计：
n 主要有两种方法： n 1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，
并用大头针临时固定。 n 2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处
加放松量。
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(三) 衣身的修正
n 由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较 难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作 出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因 此衣身的修正是必不可少的；
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n 1） 缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的 每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处—— 公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下 侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下 曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线； 背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上 部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计 在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形 态相吻合。
n 3 ）坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降 低成本，在选择代用布上则应尽量选择与 面料质地 相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳 定性。
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n 4） 剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体 裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。
n 5） 粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确 定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用， 所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘 米。
n 6 ）其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、 笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是
必需的。
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立体裁剪工具与材料图示
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三 立体裁剪的准备
n 1） 人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多 数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于 成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可； 如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补 出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹 部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象 体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除 了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某 些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤 其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支 撑物。
n 立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所 以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上 更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了 立体裁剪来完成的。
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五 练习题
n 本章练习： n 1 什么是立体裁剪？它的运用范围有哪 些？ n 2 立体裁剪与平面裁剪的比较
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三 立体裁剪的应用范围
n 立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和 服装教学中。
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1 用于服装生产的立体裁剪
n 服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣 生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服 装生产中也常常因生产性质的不同而采用不同的技 术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平 面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试 样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造 型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的 严谨性。
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n 具体方法： n 用大头针挑出一根纱线，将其从一个布边一直
抽到另一个布边，然后缝上一根红线去取代被 抽出的纱线，法国的裁剪师经常使用这种方法 n 握住织物两端，将织物沿对角线方向拉伸，直 到经纬在一个合适的角度上，立体裁剪师根据 这些程序去准备立体裁剪所需的平纹细布。
作方法与衣身的修正 n 本章难点：立体裁剪中省转移，分割与
褶的综合的运用
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一 原型的立体裁剪
n 一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一 切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪 的基础。操作步骤如下：
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n 1） 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上 与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固 定在人台上。
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3 用于服装教学的立体裁剪
n 在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用 外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜 能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节 的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操 作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表 达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大 胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独 创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系， 并对其进行相关评价。
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2）校正经纬纱向
n 立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯 布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作 之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料 平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合 时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证 成品服装与人台上的服装造型一致。
n 平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例 如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与 运用。
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2 立体裁剪的优势
n 立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具 象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
n 立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设 计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个 美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完 善。
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n 2） 确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过 程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳 定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人 台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、 臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、 以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中 心线则保持垂直。
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五 练习题
1） 立体裁剪的必备工具有哪些以及立体裁剪 之前的准备工作？
2 ）标志线的确定原则
3 ）立体裁剪的缝道处理技术要求有哪些？
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第三章 衣身的立体裁剪
n 本章所需学时：8学时 n 本章重点：学习衣身立体裁剪的基本操
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2020/11/24
立体裁剪电子教案
第一章 绪 论
n 本章学时：4学时。 n 本章重点：了解立体裁剪的作用。 n 本章难点：了解立体裁剪与平面裁剪的各自优
势。
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一 立体裁剪的概念
n 立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是 完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在 法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国 称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立 体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上， 通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构 思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台 上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手 段。
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n 3） 假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体 裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬 纸板、针线等材料
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4 立裁前的坯布准备
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1）纱线的弓纬与歪斜
弓纬和歪斜通常叫做纬斜疵。它的意思是纬纱 与经 纱没有在合适的角度上，通常发生在织造 和后整理的过程中。如果织物上有弓纬，或歪 斜，或两者混合，就应该决定撕开织物。
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2 用于服装展示的立体裁剪
n 立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用 于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗 展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置， 其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托 下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼 前，体现了商业与艺术的结合。
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四 立体裁剪的缝道处理技术：
n 缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服 装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型， 因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具 有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的 操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为 突出与实际。
n 2） 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并 用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定.
n 3） 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口， 以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线 在布料上作出点影线。
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n 2 ）缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有 很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到 结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到 一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道 两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带 弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或 相近，便于缝制。
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二 立体裁剪的工具与材料
n 1） 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括 用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人 台以及用于内衣研究的裸体人 台。人台还分为半身 人台、全身人台等。
n 2 ）珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便 于刺透多层次的布料之中
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四 立体裁剪与平面裁剪的比较
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1 平面结构的优势
n 平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具 有很强的理论性。
n 平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具 有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
n 由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而 言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳 克、衬衫以及职业装等。
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第二章 立体裁剪基础知识
n 本章学时：4学时 n 本章重点：了解立体裁剪的基本工具与
技术准备。 n 本章难点：立体裁剪的技术原理
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一 立体裁剪的构思
n 立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先 绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构 思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出 的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可 随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利 于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台 或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感 也是立体裁剪的构思过程
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二 立体裁剪的渊源
n 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展 的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成 型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而 立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥 特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确 立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人 体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型， 因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化 形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展， 因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立 体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。 随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型 来代替人体完成某个服装号型的立体裁剪。