旗袍结构制图及款式变化

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第三章旗袍结构设计演示教学

第三章旗袍结构设计第三章旗袍结构设计课程引入：通过学习，使学生在基型基础上灵活运用所学进行旗袍、唐装的结构设计。

在学习过程中，以完成款式图、照片服装的结构设计为任务，对任务进行科学分析、分解，充分发挥学生的主观能动性，培养其自主学习、提升服装结构设计的能力，从而达到更好的教学效果。

阐述教学内容：旗袍，也称中式旗袍，已有300多年的发展历史，具有浓郁的民族特色，体现着中华民族放牧传统艺术，为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。

经过辛亥革命及现代的改良，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来，，其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等等。

现代的旗袍既保留了传统旗袍的服饰工艺，又使其更加符合对人体结构的表现。

旗袍成为一种经典女装。

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2现代旗袍品种繁多，结婚礼服旗袍一般面料质地上乘且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服旗袍面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。

由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是旗袍的重要指标。

所以旗袍的“三围”—即胸围、腰围、臀围很重要，旗袍“三围”应相适或略有余。

与连衣裙相比，旗袍尺寸要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选料范围是很广泛的。

日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。

这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。

夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。

该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉；春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢3仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢4等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，则会更为光彩夺目。

旗袍制作工艺PPT课件

(3)修剪缝份，使之均匀一致。
(4)翻折滚边布，在面料滚边折痕处缉“明线” ，或在里片手针缲缝滚边布，见图。
6、缝合右身止口部位缝份1cm。将缝份修剪成0.4cm，翻折烫平，见图。
右
7、合肩缝分别缝合衣片和里片肩缝，劈缝。
8、手针固定领窝及偏襟部位缝份0.7cm，防止弧线部分拉长。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9、偏襟及领窝部位滚边方法同下摆。偏襟部位滚边布稍拉紧，防止外翘，见图。
3、修正方法 (1)增加前后领宽。 (2)前肩斜度增大0.5cm左右。 (3)前肩线比后肩线短0.5cm左右，见图。
二、弊病现象之二
1、外观形态 (1)胸部绷紧。 (2)胸部周围有斜向皱纹。
2、产生原因 (1)前腰节长度不足。 (2胸围加放量不足或胸围前片分配量不足。
3、修正方法 (1)增加前腰节长度，加大腋下省量。
22、手针暗缲里片左侧缝开口针距要小，松紧适宜。
23、两侧开衩止口点处封结见图。
三、整烫
整烫时要注意以下几点: (1)整烫前要把旗袍所有线头剪净，把手针固定
线拆净。 (2)胸部、背部及臀部下摆处放在布馒头上整烫
。 (3)不能有水迹，烫黄、烫焦现象。 (4)手针钉盘扣位置要准确，缝线松紧适宜。领
4、手针固定前衣片及前里片、后衣片及后里片下摆开衩部位要求缝份0.7cm，距里子开衩点1cm处水平剪0.7cm剪口，见图。
5、前后片下摆及开衩处滚边滚边方法如下:
(1)滚边布按宽度方向对折，烫平。
(2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆角部位滚边布要留一定的吃势量，里片剪口以上部分不缝。
125
40.5
25
38
39

旗袍结构图

2 B/6+1.5 4 衣长
B/4+0.3 腰节旗袍緔领
旗袍排料图
旗袍纸样绘制
普宁职业技术学校吴晓静
旗袍，原指我国满族妇女穿着的一种长袍，上下相连。现今的旗袍已经大有改进。
款式分析：中式立领，前片收侧胸省及腰胸省，后片收腰省，偏襟，钉两副纽扣，侧缝装拉链，开摆衩。袖型为装袖短袖。适用面料：
丝绸棉色丁等
测量要点：胸围：净胸围加放4~6cm 腰围：净腰围加放3~5cm 臀围：净臀围加放5~7cm 领围：净领围加放1~2cm 衣长：依据款式定。此款为颈肩点经胸高点至踝骨以上25cm左右
单位：CM
号型
部位
160/84A 规格
衣长 108
胸围 94
腰围 74
领围 34
臀围 94
号型
部位
160/84A 规格
肩宽 37
腰节 38
袖长 20
胸高位摆围 23
N/5-0.7 2.3
15:5
前小肩+0.5 B/6+2.2 B/4-0.3
S/2-0.7
15:6
N/5-1 N/5-0.3
B/6+2

中式女旗袍制版及制作工艺教程

中式女旗袍制版及制作工艺教程来源：山本服装打版学院一、旗袍（上衣）款式图及规格设计二、旗袍（上衣）排料及裁剪1、材料准备：面料：棉布长1.5m里料：细棉布长1.5m辅料：蓝色2.5cm宽斜条、黄色1.1cm宽斜条、1cm宽衬条、衬布、白色隐形拉链、浆糊、铁钩等2、排料及裁剪第一步：铺料需要注意的地方：辅料时注意面料的平服，不能有交叠，注意面料的倒顺和正反面，最好的方式是横铺，反面朝上，这样方便画板。

-山本服装打版第二步：排料需要注意的地方：排料时尽量沿布边排版,可以节省面料；排版时，把样板的前后中心线与面料的经向平行，因这是条纹面料，故衣片的前后中心线应定在其中一条纹的中心点上，这样较为美观。

需要注意的地方：画板时，先确定前中心点，中心线、胸围线、腰节线、臀围线这些部位定位准确，之后从上向下开始画板，画板时的笔可以使用水溶性笔芯，也可以使用肥皂薄片画，这样的工具画的线迹清楚，也容易消失。

技巧：定位时可以使用锥子定点，为何不使用划粉、铅笔呢？因为划粉画的线迹太厚，定位不准确，而铅笔虽然线迹准确，但是难以消去，故这两种都不采用。

第四步：裁剪需要注意的地方：衣片布边整齐、顺滑。

面布裁剪：面布完全按样板裁剪就可；里布裁剪：里布裁剪时，下摆开衩部位直接顺下去，不需要向里拐。

因里布比面布要稍大些。

领子裁剪：领子全部用面料裁剪，领面按净版，只在领围线上留1cm的缝份，领里在制作领子时再修剪。

袖子裁剪：面布袖子使用毛版裁剪就可；里布袖子裁剪时，袖口留1cm缝份，袖山用毛版或稍大0.3cm也可。

前右小襟片裁剪：里面布一致。

3、烫衬条：为了保持面料边线的稳定，可以在前片、后片、门襟、袖片的边缘都要烫上衬条。

在前片的胸省部到腰臀部这段暂时先不烫衬条，等会还要归拔，等省道和归拔做完后再烫上衬条。

技巧：烫衬条时，在弯曲较大的地方可打剪口，剪口不要剪断，也不要剪得太小，剪断不方便稳定布边，太小不容易拐弯。

三、旗袍（上衣）制作工艺流程展示1、领子的制作工艺及分析1.1制作嵌条第一步：裁斜嵌条镶条：1.1cm宽嵌条：2.5cm宽技巧：因斜条是斜丝裁剪，易变形，故用斜条使用时可以在反面刷上浆糊，等晾干后使用。

旗袍制作工艺

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5、前后片下摆及开衩处滚边滚边方法如下: (1)滚边布按宽度方向对折，烫平。 (2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆角部位滚边布要
留一定的吃势量，里片剪口以上部分不缝。
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(3)修剪缝份，使之均匀一致。 (4)翻折滚边布，在面料滚边折痕处缉“明线”，或在里片
手针缲缝滚边布，见图。
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二、旗袍的制作工艺
1、粘领衬
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ห้องสมุดไป่ตู้
2、做领子缝合领下口，修剪缝份成0.5cm，熨烫翻折，领上口缉0.3cm明线固定。
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3、前后衣片缉省(包括里片) 要求省尖要尖、要直，线头打结，腰省缝份倒向中心线。
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4、手针固定前衣片及前里片、后衣片及后里片下摆开衩部位要求缝份0.7cm，距里子开衩点1cm处水平剪0.7cm 剪口，见图。
第十一章旗袍缝制工艺
满族旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
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满族旗装的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺。
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近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。刺绣精细。经过多年演变，旗袍前后片分离，有肩缝，袖子采用装袖结构，适合各类体型的人穿着。
在领口线上，其余盘扣要与偏襟止口垂直。
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11.3 旗袍质量标准
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11.4 旗袍常见弊病及修正一、弊病现象之一

旗袍制作工艺培训课件ppt(55张)

(3)修剪缝份，使之均匀一致。 (4)翻折滚边布，在面料滚边折痕处缉“明
线”，或在里片手针缲缝滚边布，见图。
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
6、缝合右身止口部位缝份1cm。将缝份修剪成0.4cm，翻折烫平，见图。
右
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
尺寸，用B′表示。
6、腰围用软尺经腰部最细处水平围量一周，为净腰围尺寸，用W′表示。
7、臀围用软尺经臀部最丰满处水平围量一周，为净臀围尺寸，用H′表示。
8、肩宽用软尺经后颈点量两个肩端点之间的距离，用S′表示。
9、袖长按款式要求，任意确定。 10、衣长用软尺从后颈点量至踝骨上下，用
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
5、前后片下摆及开衩处滚边滚边方法如下: (1)滚边布按宽度方向对折，烫平。 (2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆
角部位滚边布要留一定的吃势量，里片剪口以上部分不缝。
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
11.2 旗缝制工艺一、推、归、拔、烫的工艺处理
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
二、旗袍的制作工艺
1、粘领衬
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
2、做领子缝合领下口，修剪缝份成0.5cm，熨烫翻折，领上口缉0.3cm明线固定。
13、绱拉链左侧缝开口处绱隐形拉链。

2024版中国旗袍文化ppt课件

中国旗袍文化ppt课件目录CATALOGUE•旗袍文化概述•旗袍的款式与特点•旗袍的色彩与图案•旗袍的穿着与搭配•旗袍文化的传承与发展•旗袍文化的艺术表现与价值01CATALOGUE旗袍文化概述旗袍的起源与发展起源旗袍最初源于清代满族人的传统服装“旗装”，后来经过不断的改良和发展，逐渐演变成如今广为人知的旗袍样式。

发展历程从清朝末年到民国时期，旗袍经历了多次变革，包括领口、袖口、开衩等方面的变化，逐渐从满族服饰演变为具有汉族特色的女性时装。

旗袍在中国文化中的地位女性美的象征旗袍以其独特的剪裁和修身效果，充分展现了女性的曲线美，被视为中国传统女性美的象征。

文化传承的载体旗袍作为中华文化的重要符号之一，承载着丰富的历史文化内涵，是中华民族传统服饰文化的瑰宝。

旗袍的流行时期与地域特色流行时期20世纪初至中叶是旗袍最为流行的时期，尤其是在上海、北京等大城市，旗袍成为当时女性最为时尚的服装之一。

地域特色不同地区的旗袍在款式、面料、图案等方面都有所差异，如上海旗袍注重时尚与洋气，而北京旗袍则更加注重传统与典雅。

此外，苏州、杭州等地的旗袍也有其独特的地域特色。

02CATALOGUE旗袍的款式与特点传统旗袍的基本款式立领盘扣立领是旗袍的经典元素之一，代表着端庄与雅致；盘扣则是中式盘扣的代表，展现了中华传统工艺的精湛。

右衽大襟右衽大襟是旗袍的独特设计，指的是前襟从右侧搭向左侧，并在胸前形成一个“Y”字形，凸显了女性的曲线美。

紧身窄袖传统旗袍注重展现女性的身材曲线，因此通常采用紧身设计，袖子也多为窄袖，使整体造型更加修长纤细。

融入时尚元素现代旗袍在设计中融入了时尚元素，如蕾丝、刺绣、亮片等，使旗袍更加时尚、个性化。

款式多样化现代旗袍在款式上进行了多样化创新，如有袖、无袖、短款、长款等，满足了不同女性的审美需求。

面料创新现代旗袍在面料选择上也更加多样化，除了传统的丝绸、棉麻等面料外，还尝试了新型面料如化纤、混纺等，使旗袍更加舒适、易打理。

第十三章中式服装结构制图课件

前后衣片结构制图
第一节男式对襟暗门襟罩衫
领片结构制图
第一节男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第二节女式偏襟罩衫
款式外形特征
款式特征：立领，偏襟，6粒直脚纽，连袖无肩缝，摆缝插袋，开摆衩。适用原料：府绸、中长纤维或薄花呢等。
第二节女式偏襟罩衫
挖襟的方法
偏襟中式罩衫在制图时，先要解决挖襟问题，而挖襟实际上是利用纤维组织的可塑性，采用工艺手段适当改变纤维的伸缩度和织物经纬组织的密度、方向及折料时折斜而形成的偏襟叠合。图13—8 为展开的衣片结构图，揭示了由偏襟叠合成盖襟和有垫襟作缝的缝份余缝。
挖襟步骤：
（1）定襟位肩线下1／5胸出+5cm作平行线，距前中线为1／4 胸围作平行线(平行于肩线)，两线交点为襟位。距前直开领深(肩线下1／5领围+0.5cm)下0.7cm作前中线的垂线，垂足与襟位联结，如图作弧线，并沿弧线剪开至肩线。
第一节男式对襟暗门襟罩衫
测量及规格
测量要点：（1）衣长的测量由棉袄放长2cm。（2）胸围的放松量按棉袄放大1.5cm。（3）出手放长1~2cm。（4）领围按棉袄放大1cm。（5）下摆按棉袄放大3~4cm。制图规格：
第一节男式对襟暗门襟罩衫
前后衣片框架图
第一节男式对襟暗门襟罩衫
第二节女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第三节旗袍
款式外形特征
旗袍，原指满族妇女穿的一种长袍，为上下装相连，如今所见的旗袍较前已有了很大的改革。

现代旗袍的结构设计

李金侠（徐州工程学院，江苏徐州221000）摘要：旗袍反映了含蓄的传统审美意识，不但具有鲜明的中国特色与时代象征而且体现了女性曲线，被现代人视为20世纪中国衣着传统的代表和中西交融的设计典范。

现今，服装的文化渐渐渗透于生活的每个领域，其中旗袍尤为引起女性的喜爱，又由于人们审美层次的不断提高、追求个性化，从而让更多女性对旗袍的要求越来越具有独特性。

关键词：旗袍；中国特色；结构设计中图分类号：TS941文献标识码：A 文章编号：1671-1602（2019）13-0090-01旗袍衣襟的款式多样。

由于这些襟式往往装饰繁多、开合不便，所以现代旗袍往往采取了省略和简化的设计方法，拉链的使用使旗袍的开合方式大为改观[1]。

旗袍腰部设计在整个旗袍衣身结构设计中起到了决定性的作用。

旗袍的开衩的设计有多种方面，分别是开衩的数量和开衩的高低。

1现代旗袍立领的结构变化旗袍立领的领型变化与肩斜和领面的夹角有关。

夹角小时，领子造型呈水平状态，即上领口线与底领口线一样长，领子无起翘，围于人体颈部形成直立式领型。

领面与肩斜的夹角大表示领子呈圆形，即上领口弧线缩小，底领口长大于上领口长，领子造型有起翘，围于人体颈部后与颈部造型吻合。

2现代旗袍前门襟的结构变化旗袍门襟版型变化主要有圆襟、方襟、直襟、琵琶襟、双襟、斜襟等。

圆襟：门襟线条圆顺流畅，是旗袍常见的开襟方式，如图1示。

方襟：门襟方中带圆，含蓄内敛，又富于变化，适合不同脸型的女性穿着。

直襟：由领口向下至胸间左右，其具体长度可由不同的款式要求进行变化，直襟的版型会使人显得修长，适合脸圆型、身材丰满的女性穿着。

双襟：双襟给人均衡、对称的美感，端庄大方，适合中老年女性穿着。

斜襟：斜襟是从领口斜划过胸前的衣襟款式，穿起来具有古典韵味。

曲襟：曲襟的形状像带棱角的“S ”开口较大，容易穿着。

琵琶襟：大襟只掩至胸前，不到腋下。

3现代旗袍袖子的结构变化现代旗袍袖子在结构上可分为无袖，装袖和连袖三种基本变化。

旗袍缝制工艺

7
三、旗袍缝制的工序特点与方法
1、总体工艺特点
滚
嵌
常用于大襟、下摆、袖口、领子边位等
镶
2、滚的制作工艺
滚边种类
窄滚、宽滚单滚、双滚
制作方法
斜纹滚条缉缝0.5CM子扣（注意转角位的控制）暗线挑缝反面子口
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滚的制作工艺
9
3、镶边制作方法
镶边种类
嵌镶夹镶
制作方法
斜纹滚条定镶边宽度，eg.2CM宽对折嵌条缉缝（注意熨烫）
OP2.定位(打线钉或打粉印)
• 在衣片的省道、缝口和摺边等位置用画粉 • 画位功打线钉，作为缝制标记
OP3.缉前、后衣片省道并扣烫
• 缉前衣片的横胸省、腰胁省 • 后衣片的后肩省、后腰省 • 熨烫省道
18
OP4.归拨衣片
• 归拨的目的是要使前、后衣片的胸、腰、臀、背等
• 各部位的曲线符合人体的体型，使衣服穿起来更贴服美观
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OP13.折烫里料门襟边的止口
• 在门襟边的转角处对角剪个刀口，刀口深度距完成线位0.2～0.3cm
• 注意折烫时只宜压烫，不宜推拉
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OP14.缝制底襟
• 缉面、里料、底襟、省道及折烫
• 缝合及翻烫面、里底襟
29
OP15. 缝合底襟、衣片侧缝、肩缝及折烫
• 缝合及劈烫面料底襟与后衣片侧缝、肩缝
32
OP18. 固定面、里料的摆缝叉位
• 将已折烫好的里料摆缝叉位覆在面料摆缝叉位上，铺平衣片，各位置对准确
• 用衍缝将面料、里料开叉位折边暂时固牢，再用缲针把面料、里料的开叉位固定
33
OP19. 做领子
• 将一片无缝份的实样树脂领衬放在丝绸粘合领衬的面上(即没有粘胶的一面)

第三章旗袍结构设计.

第三章旗袍结构设计课程引入：通过学习，使学生在基型基础上灵活运用所学进行旗袍、唐装的结构设计。

是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。

经过辛亥革命及现代的改良，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来，，其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等等。

现代的旗袍既保留了传统旗袍的服饰工艺，又使其更加符合对人体结构的表现。

旗袍成为一种经典女装。

现代旗袍品种繁多，结婚礼服旗袍一般面料质地上乘且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服旗袍面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。

由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是旗袍的重要指标。

所以旗袍的“三围”—即胸围、腰围、臀围很重要，旗袍“三围”应相适或略有余。

与连衣裙相比，旗袍尺寸要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选料范围是很广泛的。

这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。

夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。

该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉；春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，则会更为光彩夺目。

传统旗袍量体及绘图

1衣长：从NP起点通过BP顺着往下量2胸高：从NP点量到BP点下1cm3胸距：量BP点外1cm的距离4胸围：透过BP点，放一手指的宽份，水平测量，再加1.5~2cm的松量5小腰围：再腰最细的地方贴身量一圈，放一手指的宽份，再加松量（依个人喜好而定，紧身加1~1.5cm；稍宽加1.5~2cm；）6前腰长：从NP点通过BP点量到小腰线，并于乳下轻压皮尺，才能量的准确7后腰长：从NP点量后身，垂直到小腰线的长度8后左右肩腰：从SP在后身垂直到小腰线的长度，左右都要测量9前左右肩腰：从SP起避过乳部，量到小腰线的距离，左右都要量10中腰长：从NP点通过BP点，量到小腰线下11cm处，既腹部凸出11中腰围：中腰线位置水平量一圈再加1~2cm的松份12下腰长：从NP通过BP量到下腰的长度，下腰位置由侧面观察后面臀部最翘的地方，水平移到前面来决定其距离，大腿粗的人，下腰线下移5cm左右13下腰围（臀围）：下腰长的位置水平绕一圈，加1~2cm的宽份，腹部突出的人可加至3~5cm（视腹部大小加减），大腿粗的宽份2~2.5cm14叉高：从NP量到膝上10~15cm15肩宽：在背部上方量两肩SP的距离16后平：在肩至腋下三分之二处水平量背部宽度，接袖时+1cm17前平：肩至腋下三分之二处量前面两手臂根部的间隔18领长：脖子根部量一圈，再加1cm松份，可加减1.5~219领高：通常4~6cm，视个人喜好袖子长袖：从肩点SP到手腕的长度，同时量肘长（SP到弯曲时的肘点距离），和肘围（肘部弯曲90°量肘围一圈的尺码加2~3cm的宽份）。

※袖口在手腕量袖长的位置，绕一圈加加3~4cm的松度，袖口开叉。

中袖：从SP量到所要的长度。

※在袖口的位置量一圈加2~3cm的松度。

无袖：肩宽作为基准，决定袖长位置。

※从袖长位置量手臂根部一圈加2cm的松度即为无袖的袖口尺寸乳高；如图A在前平位置作水平记号线，通过BP到小腰的长度，如图B从前平与袖笼交叉点量到小腰的长度。

传统旗袍量体及绘图

※袖口在手腕量袖长的位置，绕一圈加加3~4cm的松度，袖口开叉。

中袖：从SP量到所要的长度。

※在袖口的位置量一圈加2~3cm的松度。

无袖：肩宽作为基准，决定袖长位置。

中国传统文化旗袍PPT课件

经过二十世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来,旗袍成为一种经典女装,经典相对稳定，而时装千变万化,但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
1930年10月参加国货时装展览会表演的务本女中学生。 20世纪40年代初期的织锦缎无袖双襟旗袍
发展 Development
彩绣阔镶边旗袍——清末满族妇女服装样式
特征 Feature
1.不同时代的旗袍: • 古典旗袍大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。 • 近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。 • 现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。 2.旗袍的派别: • 旗袍的京派与海派，代表着艺术、文化上的两种风格；海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。 • 海派袍是民国旗袍的典型。 3.旗袍的特点: • 旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装；它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。 • 开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
产品发展
Product development
旗袍 The cheongsam
产品市场 Product market
旗袍不仅仅只是一件服装，还代表了中国传统文化的其中的一个分支，在市场上，旗袍元素的产品随处可见。
电脑主机
坐厕
产品市场 Product market

旗袍结构演变过程中衣缝的变化

第４卷第５期
服装学报
Ｖｏｌ．４Ｎｏ．５
２０１９年１０月
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｌｏｔｈｉｎｇＲｅｓｅａｒｃｈ
Ｏｃｔ．２０１９
旗袍结构演变过程中衣缝的变化
刘育红
（北京服装学院民族服饰博物馆，北京１０００２９）
摘要：当下针对旗袍的研究多围绕丰富而频繁的款式变化，但决定其根本属性的是基础服装结构。旗袍自出现以来，经历了传统中式平面结构向西方立体结构的演变，依据衣身上衣缝的多寡可以将旗袍结构演变清晰划分为３个阶段：①传统旗袍，其保持传统中式结构平肩连袖，衣身有中缝；②改良旗袍，其在中式结构基础上大胆创新，取消了中缝，具有十分重要的意义；③现代旗袍，其肩缝裁开，进入了西式裁剪阶段，在服装结构上完全脱离了中式传统。从衣缝的变迁看旗袍结构演变的西风东渐，反映出东西方文化之间的博弈过程。关键词：旗袍；平面结构；平肩连袖；中缝中图分类号：Ｊ５２３．５文献标志码：Ａ文章编号：２０９６－１９２８（２０１９）０５－０４０２－０７
ＣｈａｎｇｅｓｏｆＳｅａｍｉｎｔｈｅＴｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＳｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＣｈｅｏｎｇｔｕｍｅＭｕｓｅｕｍ，ＢｅｉｊｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＦａｓｈｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００２９，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｓｏｎｃｈｅｏｎｇｓａｍａｒｅａｌｗａｙｓｆｏｃｕｓｅｄｏｎｔｈｅｒｉｃｈａｎｄｆｒｅｑｕｅｎｔｃｈａｎｇｅｓｏｆｓｔｙｌｅｓ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇｔｈａｔｄｅｃｉｄｅｓｉｔｓｃｕｌｔｕｒａｌａｔｔｒｉｂｕｔｅｉｓｔｈｅｂａｓｉｃｇａｒｍｅｎｔｓｔｒｕｃｔｕｒｅ．Ｓｉｎｃｅｉｔｓａｐｐｅａｒａｎｃｅ，ｃｈｅｏｎｇｓａｍｈａｓｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄｔｈｒｅｅｓｔａｇｅｓｏｆｇｒａｄｕａｌｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｆｒｏｍｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌＣｈｉｎｅｓｅｐｌａｎｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｔｏｔｈｅｗｅｓｔｅｒｎ３ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅ；ｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｃａｎｂｅｃｌｅａｒｌｙｄｉｖｉｄｅｄｂｙｔｈｅｑｕａｎｔｉｔｙｏｆｓｅａｍｓｏｎｔｈｅｂｏｄｙｏｆｔｈｅｇａｒｍｅｎｔ．Ｆｉｒｓｔ，ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌＣｈｅｏｎｇｓａｍｈａｓｆｌａｔｓｈｏｕｌｄｅｒ，ｋｉｍｏｎｏｑｉｐａｏｓｌｅｅｖｅａｎｄｍｉｄｄｌｅｓｅａｍｉｎｇ．Ｓｅｃｏｎｄ，ｃｈｅｏｎｇｓａｍｈａｓｂｅｅｎｍａｄｅｗｉｔｈｂｏｌｄｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｂａｓｅｏｎｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｉｎ１９３０ｓ；ｔｈｅｃａｎｃｅｌａｔｉｏｎｏｆｍｉｄｄｌｅｓｅａｍｉｎｔｈｅｇａｒｍｅｎｔｐｉｅｃｅｄｕｒｉｎｇｔｈｉｓｐｅｒｉｏｄｈａｓａｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ．Ｔｈｉｒｄ，ｃｈｅｏｎｇｓａｍｉｓｆｉｎａｌｌｙｃｕｔｆｏｒｔｈｅｓｈｏｕｌｄｅｒｓｅａｍａｎｄｅｎｔｅｒｓｔｈｅｓｔａｇｅｏｆｗｅｓｔｅｒｎｃｕｔｔｉｎｇｆｏｒｗｈｉｃｈｉｔｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｇｅｔｓｒｉｄｏｆＣｈｉｎｅｓｅｔｒａｄｉｔｉｏｎｏｎｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｇａｒｍｅｎｔ．Ｌｏｏｋｉｎｇａｔｔｈｅｗｅｓｔｅｒｎｉｚａｔｉｏｎｆｏｒｔｈｅｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｃｈｅｏｎｇｓａｍｓｔｒｕｃｔｕｒｅｆｒｏｍｔｈｅｃｈａｎｇｅｏｆｇａｒｍｅｎｔｓｅａｍ，ｉｔｒｅｆｌｅｃｔｓｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｇａｍｂｌｉｎｇｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｗｅｓｔａｎｄｅａｓｔｃｕｌｔｕｒａｌｔｒａｄｉｔｉｏｎｓ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｈｅｏｎｇｓａｍ，ｐｌａｎｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｋｉｍｏｎｏｓｌｅｅｖｅｏｆｆｌａｔｓｈｏｕｌｄｅｒ，ｍｉｄｄｌｅｓｅａｍ

旗袍史三个时期的结构研究

马克吐温：从幽默讽刺到深刻探索
马克吐温：从幽默讽刺到深刻探索
马克吐温，这位美国文学史上的巨匠，以其独特的讽刺风格和幽默笔触闻名于世。在本次演示中，我们将探讨马克吐温创作的三个时期，以及每个时期的特点和代表作品。
马克吐温：从幽默讽刺到深刻探索
在马克吐温的早期创作时期，他的作品主要以幽默讽刺为主。这个时期，他创作了许多脍炙人口的小说，如《镀金时代》和《汤姆索亚历险记》。在《镀金时代》中，马克吐温以幽默讽刺的笔法描绘了美国内战后充满虚伪和浮华的时代。而《汤姆索亚历险记》则是一部充满童趣和想象力的作品，描绘了一个顽皮少年汤姆索亚的冒险故事。这些作品充分展示了马克吐温在幽默讽刺方面的才华。
马克吐温：从幽默讽刺到深刻探索
在晚期创作阶段，马克吐温的文学风格和主题发生了重大转变，开始以严肃的思考和深切的关怀为主。这个时期的代表作是《铁道生涯》。在这部作品中，马克吐温通过对主人公雷德克里夫的描绘，展现了他对美国社会和人类命运的深刻思考。他通过雷德克里夫的经历，反思了美国社会中的不公和不平等现象，表达了对弱势群体的同情与关怀。
第三时期：现代社会
这一时期的旗袍审美强调个性化和创新，既尊重传统美感的传承，又注重符合现代审美的表达。旗袍的穿着场景也变得更为广泛，无论是重大节庆、社交场合还是日常穿着，旗袍都是中国女性展现气质、自信的优选。同时，影视剧、时尚杂志等媒体也对旗袍文化的传播起到了积极的推动作用。
结论
结论
通过对旗袍史三个时期的结构研究，我们可以看到旗袍作为中国女性的传统服装，在历史的长河中不断演变和发展。从清代至民国时期的传统美感体现，到近现代历史中的东西方文化融合，再到现代社会中的多样化和创新，旗袍的历史和审美观念的变化恰好映射了中国社会的进步和发展。

传统旗袍结构设计和工艺研究

传统旗袍结构设计和工艺研究传统旗袍主要是两边开叉，整体线条平直，衣身宽松，胸围和下摆的宽度相差不大，平面呈直筒化造型，主要的造型通过衣襟来进行区别，可以分为斜大襟、琵琶襟和如意襟，整体的结构设计特点是抽象的，平面的，和中国画一样，在进行整体造型的时候并不注重三维空间的立体表现，而是在依附的表面象征意义和视觉效果上。

标签：传统旗袍结构设计;工艺一、传统旗袍结构设计特点在进行传统旗袍结构设计的过程当中，主要采用的是直线条和宽松的造型，在领口部位呈现相应的立体状态，其他部位例如腰部肩部，胸部和臀部均为平面构成形式，不存在立体结构感，所以很难从整个旗袍造型中体现出人体曲线的各部位变化以及人体前后的差距。

这种重视细节刻画，忽视整体塑造的形式是传统旗袍造型的主要特点，在进行传统旗袍结构设计的时候，主要是进行平面设计。

（一）传统旗袍的款式设计1.传统旗袍大身设计特点传统旗袍的一身宽松，两边开叉，线条平直，胸围和下摆的宽度相差不大，整体平面呈直筒化造型。

根据衣襟来进行区分类型，主要分为斜大襟、琵琶襟和如意襟，而且传统旗袍与人体之间的縫隙比较小，所以呈现着封闭、严密、挺拔的状态。

2.传统旗袍袖子设计特点一般来说，传统旗袍的大身和袖子是连在一起的，属于一种连袖结构，在清代初期旗袍袖子的款式仍然呈现为马蹄袖，此时的传统旗袍袖口比较窄小，而且袖子长度与手腕平齐。

在清代中期旗袍袖子进行了适当的加宽，呈现为30～35厘米左右，也被称之为喇叭袖[1]。

到了清代后，旗旗袍的袖子就变得更加宽，并且出现了套花袖和大挽袖等款式，根据以上历史演变可以发现，传统旗袍的袖子是随着时间的延长而不断加宽的。

3.传统旗袍领子设计特点传统旗袍的领子在初期大部分为圆领口，也就是衣身上并不安装立体化的领子，随后才出现了较低的立领，并且高度逐渐提高。

在清代末期，传统旗袍领子形状的主要款式为元宝领，高度大概为四五寸左右。

（二）传统旗袍的结构设计在进行传统旗袍结构设计的过程当中，必须要遵循相关结构的特点，也就是抽象性、平面性和写意性，在进行整体造型设计的时候，并不注重三维空间的立体表现，而是重点关注衣服的表面象征意义和视觉效果。

旗袍制版｜旗袍纸样设计制图

旗袍制版｜旗袍纸样设计制图
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。

•旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。

•袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。

襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等。

剪注意事剪注意事项
裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。

也可以说，它是服装能不能做得好的基础和前提。

因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。

除了尺寸量得准确之外，裁剪方法还必须得当。

对此，应在实践中进行探索和总结，以求达到较好的效果。

这里提出以下注意事项：
（一）裁剪前要核对尺寸、式样，注意有无体型特征记录和其他要求。

（二）检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等，在裁剪时尽可能避让。

（三）一般衣料有正反面区别，应细心分辨。

裁剪时画粉要画在衣料的反面，并选用浅色画粉。

（四）有的衣料，如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征，裁剪时上下的方向必须顺排，不能颠倒，否则会出现光色深浅不同的毛病。

有图案的衣料，要注意图案的倒顺区别。

格子面料，要注意格格相对，左右对称。

（五）裁剪时要先裁主件，后裁副件。

按顺序先裁前后片，后裁大袖、小袖和领面，最后裁零件。

但画裁时必须照顾到零件，以免衣料不够。

（六）裁剪时画线一定要保持横平竖直，要注意衣料经纱纬纱（纵横）的方向，不要纵、横、斜乱用，一般衣料都用经纱（纵纱）做长度，领面用纬纱。