常见裙子款式的纸样设计

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(完整PPT)一步裙结构制图

课后作业
一步裙前后片框架画三遍要求：比例1：5
线条流畅，公式标注齐全，公式计算无误差，卷面整洁。
前片结构图
① 腰围大按1/4+1腰围计算
② 腰口劈势腰口劈势大为臀腰围差的1/2
③ 前省 ④ 腰缝线确定起翘量，画
顺 ⑤ 摆围大侧缝偏进2cm ⑥ 侧缝弧线
前片结构图的画法
确定腰围大，把多余的量平分为两等分，取1/2 等分连接到臀围线。
后片腰围弧线于省道的定位
确定腰围大，把多余的量平分为两等分，取1/2等分连接到臀围线。
腰围线平分，确定省长
量取1/2等分，作为省宽
制图要点
1、收省量的确定（难点内容）
问题设计：收省的目的？（为了使服装适身合体）收省量应根据臀腰差而定，通常取臀腰差的2/3左右，多余的臀腰差在侧缝处劈去。每个省一般控制在1.5—3cm之间。省量过小，起不到收省的作用；省量过大，省尖过于尖凹，加上熨烫也难以消失。
本款一步裙的前后腰围大采用w/4计算
（在讲到难点时利用草图加以讲解）
制图要点
后中心处腰口低落1cm的原因
由于女性的体型所决定。侧观人体，可见人体腹部前凸，而臀部略有下垂，致使后腰至臀部之间的斜坡显得平坦，并在上部处略有凹进，腰际至臀底部呈s型。这样腹部的隆起使得前群腰向斜上方移升，后腰下部的平坦使得后腰下沉，致使整个裙腰处于前高后低的非水平状态。
一步裙结构制图
授课对象：16125班授课人：倪杨枚
图片欣赏
一步裙款式图
款式特点：
装腰型直腰
前后腰口各设2个省
下端开衩
后中设分割线
上端装拉链
制图规格：
号型部位 L

女装纸样一11月29日(1)

5cm处开始画，曲线轨迹画圆顺。
• 后片 • 一、后W大：W/ 4减0.5～1cm+3.5cm省量
（以减0.5cm为例，20cm) 注意：后片设置一个省时，省量大小不宜超过4cm。
二、后中心上平线处下降0.5cm ～1cm，侧缝处起翘0.7cm，曲线轨迹画圆顺。
三、后腰围大1 / 2 处取省中心线位置，垂直于腰口，省大3.5cm，省尖长12cm），画顺腰口省道处弧线。
• 裙子按照不同的分类标准，有如下一些分类： • 按长度 (1)超短裙：超短裙也称迷你裙，长度至臀
沟，腿部几乎完全外裸，约为1/5号+4。 • (2)短裙：长度至大腿中部，约为1/4号+4。 • (3)及膝裙：长度至膝关节上端，约为3/10号+4。 • (4)过膝裙：长度至膝关节下端，约为3/10号+12。 • (5)中长裙：长度至小腿中部，约为2/5号+6。 • (6)长裙：长度至脚踝骨，约为3/5号。 • (7)拖地长裙：长度至地面，可以根据需要确定裙
• (4)斜裙臀围放松量6cm以上，下摆更大，呈喇叭状，结构简单，动感较强。
• (5)半圆裙和整圆裙下摆更大，下摆线和腰线呈180或270 或360度等圆弧。
• 从裙腰开始自然垂落的筒状或管状裙。又称筒裙、直裙、直统裙。常见的有旗袍裙、西装裙、夹克裙、围裹裙等。
• ①旗袍裙。左右侧缝开衩。因造型与旗袍中腰以下部分相同而得名。多选用丝绸、丝绒、锦缎、羊毛绒等面料裁制。 ②西装裙。通常采用收颡、打褶等方法使裙体合身。因与西装上衣配套穿着而得名。多选用呢、绒、化纤混纺织物和针织面料裁制。③夹克裙注重拼缝装饰，在缝合处缉明线，有横插袋或明贴袋，后裙摆开衩或前中缝开门，也可采用暗褶。因与夹克衫的装饰特点相近而得名。多以坚固呢、小帆布等比较厚实的面料裁制。④围裹裙。从裙腰至摆开口的裙片，通常在前身交叠，以纽带系合。因围裹

裙结构设计

按裙子腰头的高低来分类
可分为自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙和连衣裙等，如图所示。 (1)自然腰裙腰线位于人体腰部最细处，腰宽3—4cm。 (2)无腰裙位于腰线上方0一1cm，无须装腰，有腰贴. (3)连腰裙腰头直接连在裙片上，腰头宽3—4cm，有腰贴。 (4)低腰裙前小在腰线下方2—4cM，腰头呈弧线。 (5)高腰裙腰头在腰线上方4cm以上：，最高可到达胸部下方。 (6)连衣裙裙子直接与上衣连在—起。
半紧身裙式在紧身裙的基础上增加其裙摆完成的。A型裙是半紧身裙的典型裙型，由前后两片组成，拉链装在右侧缝中。该款裙型结构简单，长度可以自由变化，与体闲服或毛衫搭配都可以，适合居家、购物、旅游时穿着。半紧身裙面料的适用性广，如果用有图案的棉布或化纤面料制作，效果更佳。 2．规格设计表是个紧身裙的成品规格设计。
裙子的分类
按裙子的长度来分，可以分成迷你裙、短裙、中长裙、长裙等，如图所示。 (1)迷你裙裙子的长度到大腿的1／2处，长40cm左右，能使女件的双腿显得十分修长，充满青春活力。 (2)短裙短裙与迷你裙并没有明显的界限，一般稍长于迷你裙。其裙摆稍高于膝盖，适合年轻人穿。 (3)及膝裙裙摆在膝盖稍下的位置，适合面较厂，是很多裙子设计时的首选长度。 (4)中长裙裙摆在小腿肚的1／2附近，此裙长显得端庄稳重。 (5)长裙长度在脚踝附近，此长度的裙子尤其庄重．所以通常是礼服类裙子的长度选择。能弥补腿部的缺点。 (6)及地裙长度及地，通常用在礼服中。
3．样板设计半紧身裙在臀围线以上部位是符合体型的。在制图时可以利用裙子的原型，把一个省通过省移去掉，使其成为裙摆量。当然也可以利用尺寸直接绘制裙子样板，绘制时直接增加裙摆，裙摆的大小以不妨碍行走为准，故裁剪时要注意摆围。摆围尺寸如果不够，行走时会有束缚感。不论裙子长短，都可以用下面的方法取得适宜的摆围：从臀围线外侧端点垂直方向下10 cm、向外侧1cm处得到一点，连接该点与臀围线外侧点并延长，所得延长线即可确定裙子摆宽，裙子越长，摆围也就越大。另外，侧缝线的翘度要注意适当增加．约为1—1.2cm，在样板设计时同样要注意腰臀围差值的处理。

裙子

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第一节裙子的概述
进入20 世纪，经过二次世界大战，女性的社会地位逐渐提高，受到运动热潮的影响以及她们日常生活的变化，原先只为装饰美的裙子逐渐演变为功能性较强的裙子。其中，裙子长度的变化则成为流行的最大要素，1947 年法国设计师克里斯蒂安·迪奥发表的裙子长度（距离地面13Cm ）是最有特色的新款式。1960 年法国设计师安东·库里久斯的迷你裙（膝上10cm ）和英国设计师玛丽·奎恩特的迷你裙（膝上 20cm ）的裙长成为当时最敏感的话题。之后，1960 年下半年，又出现了中长裙（距离地面10cm ) ，随着流行的变化，裙子因此出现了各种长度的造型。
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第二节裙装的结构设计
3 ．制图规格服装号型：160 / 68A 。 ( 1 ）裙长：6Ocm 。 ( 2 ）臀围：94cm 。 ( 3 ）腰围：69cm 。
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第二节裙装的结构设计
4 ．制图要点 ( 1 ）臀围线的确定：由上平线向下18-20cm做上平线的平行线。 ( 2 ）为了正面的美观，侧缝宜偏后些，因此，在裙子的制图中，臀围分配宜采用1/4 分配法或前裙片可为1/4 臀围加 0.5-1cm ，后裙片为1/4 臀围减0.5-1cm 。 ( 3 ）后中腰口低落的原因：后中腰口比前腰口低落1cm 左右，是由女性体型所决定的。侧观人体，可见腹部前凸，而臀部略有下垂，这样，腹部的隆起使得前裙腰向斜上方移升，后腰下部的平坦使得后腰下沉，致使整个裙腰处于前高后低的非水平状态，在后中腰口低落1cm 左右就能使裙腰部处于良好状态至于低落的幅度。
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第一节裙子的概述
现代裙子主要有套装裙、连衣裙及独立穿着的裙子，它除了长度的变化外，还有形态上的变化。随着生活的多样化，目前，在这个张扬个性的着装时代，今后的裙子无论是面料还是设计，制作方法上都会越来越多样化。

5种基本裙型的制图方法

5种基本裙型的制图⽅法来源：服装云教育裙⼦的造型沿着三个基本规律变化，即廓形、分割和打褶，在这三个基本规律变化中，廓形是最基础、也是最重要的变化。

裙⼦廓形分五种：即窄裙、直裙、A 字裙、斜裙、圆裙。

从表⾯上看，影响裙⼦外形的是裙摆，⽽实质制约裙摆的关键在于裙腰线的构成⽅式。

这⼀规律可以从窄裙到圆裙结构的演化中得以证明。

窄裙款式特点窄裙在裙⼦造型中，是最贴⾝的⼀种，是在裙基型（直裙）的基础上变化得到的。

前、后⽚各收⼀个省，装腰头，裙⽚后中缝上端装拉链、下端开衩。

款式图均放在结构图中。

制图规格（单位：cm）结构制图（见图2-10）制图说明和裙基型制图类似，不同点在于：（1）臀腰差的处理：本例臀腰差为24cm，前、后⽚各设⼀个省。

但如果臀腰差⼤于24cm，就应和裙基型（直裙）⼀样，前、后⽚各设两个省。

（2）后中线上端除了下降1cm 以外，还收了1cm 的省量，这主要是起到分配臀腰差，减少后腰省的作⽤。

如果不减1cm 臀腰差就平均分配到腰围线上⼀个省和侧缝省两个位置上。

前腰省= {（H+1）/4-（W+1）/4}÷2=3cm；后腰省= {（H-1）/4-（W-1）/4-1}÷2=2.5cm；如果后中线不收1cm 省，后腰省= {（H-1）/4-（W-1）/4}÷2=3cm。

（3）裙摆⼩于臀围。

在基型裙的基础上侧缝往⾥收1.5cm，使底摆更合体，但由于收底摆⽽阻碍运动，因此应在后中线设开衩。

A字裙款式特点造型呈A 字型，下摆略张开，半合体；风格简洁⼤⽅，裙长适中；前、后⽚各设⼀个省，右侧缝装拉链，装腰头。

制图规格（单位：cm）结构制图（见图2-11）图2-11 ⼩A 字裙结构图（⽐例法）制图说明（1）净腰围为68cm、净臀围为90cm；腰围放量是0cm、臀围放量是6cm。

（2）A 字裙省量的确定，可通过作图的⽅法得到，也可以根据计算得到。

由10 和1.5 两个直⾓边，确定了A 字裙侧缝的倾斜度，对臀长为18cm 的裙⼦来说，由于倾斜已经消除掉了2.7cm 的臀腰差，2.7cm 不再参与侧缝省和前、后腰省的分配。

特殊结构服装的放码方法的分析探讨

特殊结构服装的放码方法的分析探讨引用了一些具有特殊结构的服装纸样的放码方法，这些款式的放缩量都是按标准尺码进行了五个号型的同步放码，并对其作了简要的分析探讨。

标签：放码；特殊结构；服装制板1引言为了进一步适应新款造型变化，开拓时装纸样放码方法新领域，下面这对几个典型款式进行了总结分析，供服装制版师参考。

2下面对三种款式的放码方法进行简要说明2.1不对称褶裥裙的放码方法该裙子款式特点为在上层前裙身有左右不对称褶裥。

在放码时，有褶裥的上层前裙身需与下层前裙身的缩放尺寸相配，要保持上层前裙身的腰围线形状不变，可以分别在上层前裙身、下层前裙身纸样上取腰围线与前中线的交点为放码基准点进行放码，其款式图、档差值设定图及放码后的全号型图分别如图1及图2所示。

2.2连育克袖上衣的放码方法该上衣款式特点为前后连育克袖型。

在放码时，要保持前、后连育克线形状不变，可以分别在前、后身纸样上取袖窿深线上的任一点为放码基准点进行放码，前、后袖子纸样的放码尺寸数值需与前、后身的育克线及袖窿弧线的放缩尺寸相匹配，分别取前、后袖口线的中点为放码基准点进行放码，其款式图、档差值设定图及放码后的全号型图分别如图3、图4及图5所示。

2.3连肩短袖上衣的放码方法该上衣款式特点为前、后连肩袖型，前、后身有腰省。

在放码时，要保持前、后连肩袖线和前后腰省线形状不变，可以分别在前、后衣身纸样上取前、后腰省尖点为放码基准点进行放码，袖子纸样的放码尺寸值需与前、后身的连肩线的缩放尺寸值相匹配，取袖口线的中点进行放码，其款式图、档差值设定图及放码后的全号型分别如图6。

3特殊结构服装的纸样放码方法小结通过对以上几款特殊结构服装的纸样放码过程及其它各种款型放码方法的分析比较，可对一些具有某种特性的款式的放码方法做一简单总结。

3.1带活褶量裁片的放码这种款式的结构图一般为在原型基础上，剪开有活褶量的位置拉伸而成。

在活褶量展开后，衣片的部分或全部形状会有所改变。

立体裁剪第七章裙装立体裁剪

4、捏出右侧裥用同样的方法，捏出右侧所有的裥。
捏出右侧裥
25 第七章裙装立体裁剪
5、别合右侧裥整理裥量使其平整，并固定。
别合右侧裥
26 第七章裙装立体裁剪
6、别合左侧裥用别合右侧裥的手法完成左侧裥的造型。
别合左侧裥
27 第七章裙装立体裁剪
7、修剪腰口缝份修剪腰口，留1 cm缝份。
披后中心坯布
77 第七章裙装立体裁剪
2）贴标记带。依据人台款式标记，用标记带在坯布上贴好款式标记线。
贴标记带
78 第七章裙装立体裁剪
3）依据分割线贴标记带并修剪缝份。
修剪缝份
79 第七章裙装立体裁剪
（2）后侧片的立体裁剪 1）披布。将布料的布纹线与地面垂直，胸围、腰围、臀围的布纹线与人台相应布纹线对齐并固定。
别合前后裙片造型
55 第七章裙装立体裁剪
6、立体效果审视根据裙长修剪下摆，装腰头，完成鱼尾裙立体造型。
鱼尾裙立体效果审视
56 第七章裙装立体裁剪
7、鱼尾裙平面样板图
鱼尾裙平面样板图
57 第七章裙装立体裁剪
第五节
连衣裙
连衣裙在结构上实为上衣下裙的结合。连衣裙被誉为“时尚皇后”，是种类最多、最受青睐的裙装款式。
49 第七章裙装立体裁剪
3、标记基准线用铅笔标记前中心线和前中心线垂直线。
坯布准备和标记
50 第七章裙装立体裁剪
五、立体裁剪操作步骤与方法
1、固定第一片坯布将坯布对准人台中的第一块分割位置，根据标记线修剪缝份，保留1 cm。
固定第一片坯布
51 第七章裙装立体裁剪
2、固定第二片坯布以同样的手法，固定第二片坯布。

服装纸样3

服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。

特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。

2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。

特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。

3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。

三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。

服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。

女装：主要运用褶和省道的变化技术。

四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。

①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。

2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。

胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。

它们的连线构成了服装的基本结构线。

第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。

裙子

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第一节裙子的概述
五、裙子的测量部位 1 ．裙子测量部位 ( 1 ）裙长：在髓骨上3cm 处沿侧缝量至所需长度。 ( 2 ）腰围：在腰部最细处水平围量一周。 ( 3 ）臀围：在臀部最丰满处围量一周。 ( 4 ）臀高：从腰围线至臀围线的长度。六、裙子结构线名称裙子结构线名称，如图4 一4 所示。
项目三桥涵设计基础
学习情境一大中桥设计流量的推算学习情境二大中桥桥位勘测设计复习思考题学习情境三桥梁墩台冲刷复习思考题
学习情境一大中桥设计流量的推算
子学习情境一资料的准备和分类
一、资料的来源
水文资料主要从三方面获得:一是水文站的观测资料，它主要包括水文站实测断面
计计算，并以统计规律推断未来的情况。统计计算要求同一系列中的所有资料必须是同一类型和在同样条件下产生的。因此，性质不同的水文资料就不能统计在一起进行分析计算。 2.应具有代表性水文统计是以样本推算总体的上参一页数值下一，页样返回
学习情境一大中桥设计流量的推算
3.应具有独立性统计计算要求同一系列中的所有(变量)资
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第一节裙子的概述
四、裙子的功能性服装必须满足一定的功能性，而裙子则以不妨碍日常生
活及下肢运动最为重要，如行走、跑步、上下台阶以及坐、蹲、盘腿等。在满足人静态穿着的前提下，裙摆大小则是控制裙子功能性的重要因素（图4 一2 ）。
在正常的步幅下，裙长越长，行走对裙摆要求的尺寸就越大；对于苗条造型的裙子而言，当裙长超过膝盖，步行所需的裙摆量就不足，因此常通过开衩、抽缩、折裥等设计来调节。根据日常的活动要求，一般开衩的缝合止点或折叠的位置可选择在膝盖以上15-20cm 的位置（图4 一3 ），实验条件为身高16Ocm 的人正常行走的平均步幅）。

下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。

下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。

裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。

我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。

裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。

至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。

裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。

裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。

但是概括起来主要有两种分类方法：1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。

超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。

在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。

裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。

下装结构（一）波浪裙腰鼓型灯笼型3 ------- 1 -------- 1)、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。

、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。

1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。

2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。

这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。

大表3-3-1 腰部变化尺度单位：CM运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈 1.1 腰围加放量90o前屈 1.8 腰围加放量坐着正坐 1.5~1.6 腰围加放量900前屈 2.7~2.9 腰围加放量表3-3-2 臀部变化尺度单位：CM 运动姿势动作臀部增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈0.6 臀围加放量900前屈 1.3 臀围加放量坐姿正坐 2.6~2.9 臀围加放量900前屈 3.5~4.0 臀围加放量表3-3-3 人体行走尺度单位：CM 动作距离两膝围度裙子纸样作用点行走65~73 82~112 裙摆松度登高20~40 98~128 裙摆松度U四、裙子纸样设计注意点实验取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体臀围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。

服装纸样制作的方法与要求

服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作是服装设计中非常重要的一步，它决定了整个服装的质量和效果。

下面将按照不同的类别介绍服装纸样制作的方法与要求。

首先是上衣类服装的纸样制作。

在制作上衣的纸样时，我们需要准备纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。

首先，根据设计图纸上衣的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。

接着，根据设计图纸的款式，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。

最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。

对于上衣的纸样制作，要求精确、平整，尽量避免出现错位和尺寸不符的情况。

其次是裙子类服装的纸样制作。

制作裙子的纸样时，我们需要使用相同的工具，如纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等。

首先，根据设计图纸上裙子的尺寸，在纸上使用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。

接着，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。

最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。

与上衣的纸样制作一样，裙子的纸样制作要求精确、平整，以及避免出现错位和尺寸不符的情况。

最后是裤子类服装的纸样制作。

制作裤子的纸样时，我们同样需要使用纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。

首先，根据设计图纸上裤子的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的线条和曲线。

然后，将纸贴在平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。

最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。

裤子的纸样制作同样要求精确、平整，尺寸和曲线要与设计图纸相符。

总的来说，不论是上衣、裙子还是裤子类服装的纸样制作，都需要准确地按照设计图纸上的尺寸和曲线进行操作。

纸样制作时，要注意选择适合的纸张，并保持纸样的整洁和平整，以确保后续的裁剪和缝制工作顺利进行。

对于一些复杂的设计图纸，我们还可以使用计算机辅助设计软件进行纸样制作，以提高效率和准确度。

在任何情况下，纸样制作都应精确无误，符合设计要求，以确保最终成衣的质量和效果。

波浪裙课件

数学知识引入及应用
圆周长= 2半径
扇形弧长 QR
新课
常见角度与弧度转换表
角度 30° 45° 60° 90° 120° 180° 360°
弧度
6
4
3
2
2 3

2
练习
你需要懂得
• 波浪裙制图规格：（1：4比例） • 号型160/68A 裙长 60 腰围68
新课
净臀围（参考）90
• 试样与调整:试样是服装设计图化为实物样衣
↓ 调整是对样衣进行调整、完善
• 销售与反馈:消费者的需求
波浪裙的演变
复习
复习
复习
波浪裙的款式变化
• • • •
• • • • •
浪裙成波浪效果
裙装设计分类：休闲裙正装裙休闲裙常见形态：褶裙塔裙波浪裙
练习
• 作业
• 用号型160\68A
• 比例 1：4
• 自行设计一款波浪裙，绘制配套纸样.
谢谢合作
再见!
波浪裙纸样设计
来源生活的结累
观察裙子的造型
提出任务
任务
今天我们大家一起来综合分析以上三个问题的要点，制作波浪纸样设计
裙装设计的一般程序
• 调研与定位:市场调研、设计定位
↓
复习
• 灵感与主题:大自然的启发
↓
• 构思与表现:构思阶段是款式、材料、色彩、服饰等
↓ 表现阶段是采用平面款式图、立体效果图
R
W n Q
• 腰口半径计算公式运用：
W R n Q
实例运用
新课
波浪裙结构制图68页
新课
• 学生验证
• 验证方法：在学生自制的结构制图，用放码尺测量 • 计算腰口尺寸裙腰围=腰口尺寸× 缩小比例×裙片数

裙、裤的结构知识裙装

3）、省道长短：根据人体骨骼的突出点）、省道长短：）、省道长短
4）、省道形状的确定根据人体体表形状
5）、腰长：HL～WL=18～20 (见图2.1.3) C＜A＜B（标准），＜＜（标准）故侧缝处高0.8cm，故侧缝处高，后中线处低1cm。后中线处低。 A＞B＞C（胖体）＞＞（胖体）
1、原型裙坯布的准备、
★2、原型裙的松量确定
）、前中心布纹线对应标示粘带（1）、前中心布纹线对应标示粘带，固定坯布于人台。）、前中心布纹线对应标示粘带，固定坯布于人台。臀围线提平，设置前片臀围的松量，一般取1～臀围线提平，设置前片臀围的松量，一般取～1.5cm。。由于接下来的操作主要是臀腰差的处理，由于接下来的操作主要是臀腰差的处理，而只有先设置臀围松量，才可得到服装的臀腰差值，围松量，才可得到服装的臀腰差值，所以多数裙装的立裁操作都须先设置臀围松量。操作都须先设置臀围松量。）、臀围松量设置好后（2）、臀围松量设置好后，于臀围侧缝处扎针固定。布）、臀围松量设置好后，于臀围侧缝处扎针固定。纹提直，于腰侧处扎针固定。纹提直，于腰侧处扎针固定。
（4）、后片腰省的处理方法
后片的操作基本和前片相同。要注意前、后片臀围松量应基本相等，后片的操作基本和前片相同。要注意前、后片臀围松量应基本相等，满足后臀立体形态，后片腰侧的横向松份位置会比较低，满足后臀立体形态，后片腰侧的横向松份位置会比较低，后片腰围处的松量为2/4-0.2～0.3cm，即0.2～0.3cm。如图～松量为，～。如图3-4-10，3-4-11。，。
4、立体裁剪原型裙、
2、立体裁剪的基本操作程序（1）、基本确定服装款式；基本确定服装款式；（2）、根据穿着者的体型选择人台，必要时适当的补正人台；根据穿着者的体型选择人台，必要时适当的补正人台；（ 3 ）、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，上边裁边别样，行初步造型；上边裁边别样，进行初步造型；用铅笔或胶带进行标点描线，（ 4 ）、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录；加以记录；进行平面的布样整理，并用大头针假缝，使服装基本成型；（5）、进行平面的布样整理，并用大头针假缝，使服装基本成型；人台或真人试样，审视服装造型的准确性以及合体性，（ 6 ）、人台或真人试样，审视服装造型的准确性以及合体性，并调整修改；修改；将试样补正后的布样拷贝成纸样；（7）、将试样补正后的布样拷贝成纸样；）、用得到的纸样放置在布料上进行画样裁剪，用得到的纸样放置在布料上进行画样、（8）、用得到的纸样放置在布料上进行画样、裁剪，完成整个服装裁剪的过程，并将服装缝纫成型。剪的过程，并将服装缝纫成型。

西服裙结构制图、放缝、排料

西服裙结构制图
一、款式特点及外形：西服裙主要采用褶裥来增大人体下肢的活动量。

常见的西
服裙是在前片中间收一只阴扑裥，也可在前片两侧各收一只阴扑裥。

褶裥的上部辑线缝口。

二、制图规格：
cm 号型部位裙长腰围臀围臀长腰头宽160/68A 规格63 68 96 16.5 3
三、制图步骤：
（一）前片：
①裙中线：作一直线，长度为裙长63－腰头宽3＝60cm。

②腰口线：与裙中线垂直。

③裙长线：与裙中线垂直。

④臀长线：②～④等于16.5cm。

⑤褶裥线：①～⑤为褶裥宽10cm，与①平行，在腰口线上过1cm，画顺褶
裥线。

⑥臀围大：⑤～⑥为H/4＋1=25cm
⑦腰口弧线：在腰口线上，由褶裥处过1cm起量腰围大W/4＋1＋4=22cm，
由侧缝处起翘0.7cm，画顺腰口弧线。

⑧侧缝弧线：由腰口起翘处向臀围大画顺侧缝弧线。

⑨省位：按图所示分别两个腰省，省长10cm，省大2cm。

（二）后片：
延长前片上下腰口线、臀长线和裙长线
①后中线：按后臀围大H/4－1=23cm确定后中线，平行于前侧缝线。

②腰口弧线：在腰口线上，由后中低落1cm，腰围大W/4－1＋5=21cm，侧
缝处起翘0.7cm，画顺腰口弧线。

③侧缝弧线：由腰口起翘处向臀围大画顺侧缝弧线。

④省位：按图所示分别两个腰省，省长9.5cm、8.5 cm，省大3cm、2 cm。

⑤男西裤放缝、零部件与排料
四、西服裙前后片、腰面的放缝
五、西服裙的排料。

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