女西装纸样设计2
纸样师必备-详细的女士西服结构制图教程
纸样师必备-详细的女士西服结构制图教程制图依据一、款式分析如图，领型为平驳头，前片为单排钮，前中钉钮2粒，左右各一开袋，装袋盖，领口处收领。
胸省，腰节处收腰省、腹省。
后中开背绕。
袖型为圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽扣两粒。
适用原料：各种全毛或毛涤呢绒类等。
二、测量要点衣长：由右颈肩点通过胸高点向下量至手腕3-5cm处。
胸高位：由右颈点量至BP点。
前腰节长：由右颈肩点通过胸高点向下量至腰间最细处。
袖长：由肩胛骨外端量至手腕下2cm。
领围：颈中最细处一周加放3-4cm。
胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周加放12-16cm。
肩宽：从后背左肩胛骨外端点量至右肩胛骨外端点。
结构制图一、女西服前后衣片框架制图1、主要制图公式①.前衣片②.后衣片③.袖片女西服前后衣片框架制图步骤1、前中线2、上平线：垂直于基础直线3、下平线（衣长线）：按衣长规格平行于上平线4、腰节线：按制图规格计算5、止口线：取2.3cm前中线量进6、摆缝直线（前胸围大）：按1/4胸围+0.5cm，由叠门线量出。
7、直开领深线：按1/5领围，由上平线量出。
8、劈门线：取1.5cm，由前中线量出。
9、横开领宽线：按1/5领围+0.2cm，由叠门线量出。
10、劈门斜线：通过劈门线与直开领深线的交点、胸围与量门线的交点，两点连。
11、肩斜点：按15：6的比值确定前肩斜度，前肩宽按1/2肩-0.7cm，由叠门线出。
12、袖窿深线（胸围线）：按1/6胸围+2cm，由肩端点量下。
13、胸宽线：按1/6胸围+1.5cm。
13、后中线：垂直相交于上干线和衣长线。
14、摆缝宜线（后胸围大）按1/4胸围-0.5cm。
15、后直开领深线：取2cm，由上平线量下。
16、后横开领宽线：按1/5领围+0.5cm，由后中线量进。
17、肩斜线：按15：5的比值确定后肩斜度，后小肩取前小肩+0.7cm。
18、背宽线：按1/6胸围+2.2cm。
女西装前后衣片结构轮廓图前后衣片的结构制图顺序1、前领圈线：在横开领宽线上，取直开领深的2/3（由上干线量下），取劈门线与直开领深线的交点，然后两点连成一线。
女西装工艺流程
9做袖、装袖 方法：缝合袖缝线，将袖里袖面底摆缝合，再用手 针固定，取一斜纱布条将袖山归拔，找准对位点 装袖 要领：找好对位点，以免错位（先装袖面再上袖里） 10缝合底边 方法： 将衣片下摆折边沿线扣折，用绷缝固定，再 用手针操边。 要领：手针假缝，以免错位。
11整烫 方法：将各部位熨烫平整
要领：不要有烫光现象该是弧形的地方要用烫包熨烫
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女西装工艺流程
指 导 老 师： 姓 名： 学 号： 胡 优 胡 芝 2007180915
目录
一、工艺流程
2）排料 3）裁剪
一、设计方案：
1）纸样准备
4）粘衬
5）做标记 6）缝制 7）锁眼钉扣：将前衣片与前侧片正面相对，对齐腰节线上的对位点缝合公主线、腰省及 领口省。 要领：腰省与领口省一侧压本布料，同时缝合，分缝熨烫。
2缝合里子的前衣片与挂面： 方法：1] 前衣片里子：与前衣片面料制作过程相同。 2] 缝合挂面：前衣片里与挂面正面相对，车缝1cm。 要领：把握面料特性，用手针假缝固定；前片里子腰省向侧片倒烫。
12锁扣定眼 定好扣位用锁扣眼机锁扣眼，定好扣子
成果欣赏
谢谢观赏~~~
3粘牵条衬：
方法：在驳头、前止口、领口、袖隆等处粘牵条加固。 要领：不要抻拉牵条，要均匀压烫。
4覆挂面 ： 方法：缝合挂面与前衣片的牵止口。将挂面与 前衣片正面相对，用手针沿前止口绷缝固定，车缝 1cm。 要领：对好止口，翻领熨烫时注意缝份的折烫方 向。 5缝合后衣片 方法：1] 缝合后衣片面的背缝及侧缝，并分缝 熨烫。 2] 缝合后衣片里的背缝及侧缝，并倒缝 熨烫。 要领：找好对位点，以免错位。
女西装四开身制版
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。
（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
女西装制图制版流程设计
图2
3，运用工具 画后片的矩形框（如图3所示）
1.
2.
图3
4，运用工具 绘制后领宽和后领深点（如图4所示）
图4
5，运用工具 绘制后前片胸围线、腰围先、臀围线以及前横开领（如图5所示）
图5
6，运用工具 按照15：5的黄金比例做出后肩斜的角度。（如图6所示）
图6
7，运用工具 （ ）定肩宽的宽度。（如图7所示）
图61
女西服净样板示意图：（如图62所示）
图62
女西服放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
毛样版意图：（如图63所示）
图63
里布净样板放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
里布意图：（除图中有特别标明其余全部放1cm）（如图64所示）
图64
衬布制作：
如下图：颜色深的地方是需要粘衬部位（如图65所示）
图20
20，运用工具作出前片手巾袋以及大袋的袋位、袋盖。（如图21所示）
图21
21，运用工具 测量出前后袖窿的垂直长度，并把测量尺寸添加到测量表（如图22所示）
图22
22，把上两步测量的袖窿深和袖窿弧长用于建立袖山高和袖肥，方法同后片肩斜的建立。（如图袖口前面袖口需要起翘,后面袖口需要下落1CM（如图24所示）
图17
《二》前片，前侧片制图：
17，运用形状工具中的 对前片需要修改的部位进行逐一修改，修改好前后片原型样版下图。（如图18所示）
图18
18,修改好的原型样版放好码的网状图是根据我们编好的尺码表会进行自动放码。（如图19所示）
图19
19，运用工具 测量出前后袖窿的长度，并把测量尺寸添加到测量表。（如图20所示）
北服女装纸样讲义03女西服纸样的制作
做一件西服一般需要有面料、里料、衬布、衬里布以及纽扣等辅料， 这些材料相互组合， 其中任何一种材料选择和运用不当都可能影响整件服装的制作效果。
服装工业纸样在整个生产过程中都要使用，只不过使用的纸样种类不同，下图是服装工 业纸样的分类：一套规格从小到大的系列化服装工业纸样应保证款式结构的原则下，结合面料特性、裁 剪、缝制、整烫等工艺条件，做到既科学又标准。
服装工业纸样主要分成裁剪纸样和工艺纸 样。
成衣生产中裁剪用的纸样主要是确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格 所有的服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表上的尺寸相同(允许有符合标准的公差)，相 互之间的款型一样。
通常是指衣身纸样，多数情况下有前片(含分割各片)、后片(含分割各片)、袖子(含分割各片)、领子(含分割各片)、过面(含分割各片) 和其它小部件纸样， 如： 袖头(克夫)、袋盖、袋垫布等。
这些纸样要求结构准确； 纸样上标识正确清晰， 如： 布纹方向、倒顺毛方向等。
面料纸样一般是加有缝份或折边等的毛缝纸样。
衬里纸样与面料纸样一样大，在车缝或敷衬前，把它直接放在大身下面，用于遮住有网眼面料，以防透过薄面料可看见里面的结构，如：省道和缝份。
通常面料与衬 里一起缝合。
薄的里子面料最适合用作衬里，衬里纸样为毛缝纸样。
里子纸样很少有分割的，一般有前片、后片、袖子和片数不多的小部件，如：里袋布等。
里子的缝份比面料纸样的缝份大 0.5- 1.5cm ，在有折边的部位 (下摆和袖口等)， 里子的长短比衣身纸样少一个折边宽。
因此， 就某片里子纸样而言，多数部位边是毛缝，少 数部位边是净板。
如果里子上还缝有内衬，里子纸样比没有内衬的里子纸样要大些。
衬布分有纺或无纺、可缝或可粘。
根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果，有选择地使用衬布。
衬布纸样有时使用毛缝，有时又使用净缝。
内衬是介于大身与里子之间，主要起到保暖的作用。
毛织物、絮料、起绒布、法兰绒等常用作内衬，由于它通常绗缝在里子上，所以，内衬纸样比里子纸样稍大些，前片内衬纸样由前片里子和过面两部分组成。
北服女装纸样讲义02女上装的样板设计
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。
1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。
• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。
3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。
4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。
因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
女式西服制版
3、衣身旳作图
3、衣身旳作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖 2cm画成圆领口。
• 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点 连接，画肩线
第二节 翻领女西服
环节： • 读款式 • 原型旳借助措施 • 衣身旳作图 • 袖子旳作图 • 衣领旳作图
1、读款式
本款服装是夏奈尔风格旳无领短上衣。镶边装饰， 活领和活袖口。面料使用中档厚度旳羊毛织物，做 成全衬里。四开身西服。
• 衣身构成：两片构成 • 衣襟叠门：单排扣 • 领口：圆领口 • 袖：一片上袖，有袖开衩 • 衣袋：两侧有口袋
第四节 女式西装旳绘制练习
• 原型绘制 • 原型修正 • 绘制衣身 • 绘制袖子 • 绘制领子 • 版型核对 • 缝制准备
止口线。
• 3、衣身旳作图
• 3、衣身旳作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
SNP点连接，画肩线。 • 前肩线长=后肩线长 – 1cm
• 3、衣身旳作图
• 后中心：在腰围线上 取2cm旳腰省，垂直画 到下摆。衣长从臀围 线向下取13cm。
• 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止
口线。
• 2、原型旳借助措施
• 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料旳厚 度和超出量，成为新旳前中心线。
• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
平驳头女西服纸样与工艺
2）合后中缝和后刀背缝，并分缝烫平；
3）后领窝、袖笼粘直嵌条，袖笼上的嵌条要略拉紧；
4）扣烫下摆4cm折边。
6．缝合前、后身
1）缝合侧缝：将前后身正面相对，缝合侧缝；分缝烫平。
2）扣烫下摆4cm折边。
3）缝合肩缝：前、后肩正面相对缝合，后肩斜略吃进约0.5cm左右（吃量根据面料质地而定）；分缝烫平。
2）清剪止口：在绱领止点处的缝份上垂直于串口线打剪口，尽量剪至线根而不能剪断缝线；驳领处过面缝份留0.6~0.7cm，大身缝份留0.3~0.4cm，止口处相反进行清剪。
3）翻烫止口：将止口部位正面翻出，熨烫平整，驳领部分过面吐出大身0.2cm，止口至下摆大身吐出过面0.2cm；扣烫下摆4cm折边。
5．后片缝制
2．规格尺寸
根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，规格尺寸如下：
·后中衣长：64cm
·胸围：（84＋12）cm
·腰围：（68＋12）cm
·臀围：（88＋10）cm
·袖长：56cm
·袖口围：26cm
3．裁剪图
（二）面料毛板
沿着裁剪图中的轮廓线分别剪下各个衣片，得到净样板，在净板基础上加放必要的缝份和折边得到毛样板。
3．条格面料
（1）对称部位要左、右一致；
（2）后身后领中部位要保证一个整花型，以便与领面对条格；
（3）袋盖、袋板要与大身对条格；
（4）大身摆缝要对格；
（5）大、小袖缝要对格；料方法
将里料布边对折，按照里料毛板上所标注的要求，将里料毛板排列在里料上。用划粉把毛板的轮廓描绘在里料上，然后把纸样移开，再沿着划粉线裁剪。
(完整版)女西装完美版型
服装基础样板服装基础样板简称服装基样或基型，它是用来高度概括和展示服装主要部位的结构形态，集中描述服装主要部位的结构关系，为服装结构制图提供过度模型的基础纸样。
基础纸样是服装结构的过渡形式，而不是最终形式。
通过对基础纸样的调整、增删、移位，补充，修饰等手段，才能最终完成各种服装款式结构图的绘制。
基础样板的思想是借鉴原型法而产生的，原型法是创立与日本而盛行于东南亚和港澳地区的一种科学裁剪方法。
原型法的特点是：以人的净体数据加上一个固定的放松量，来确立一个人体主要部位的平面展开图，并建立样板，即为原型。
利用原型再变化出各种服装款式的结构图。
利用基础模型进行款式变化，既直观准确，又简单易行这就是原型法的核心思想和精华之处。
也是我们要借鉴的原因。
但日本的原型法也有其不尽如人意的地方，文化式原型和登丽美式原型都有其固定的放松量（登丽美原型的胸围放松量为8cm，文化式原型胸围的放松量为10cm），春夏秋冬一个样板，因不同季节的服装放松量变化范围较大，如果用同一个样板（原型），则原型与服装结构图之间的关系较难掌握，除了考虑款式造型引起的位置数据等变化，还要考虑围度放松量的增加所引起的变化，总之，日本的原型法很难与我国的传统方法达到融合，基于这个原因，我们在借鉴原型的基础上力图建立我们自己的基础样板——服装基样或基型。
我们试图建立的基础样板和日本原型的根本区别在于：根据不同的季节设计不同放松量的样板，以便利用基础样板制图时，只考虑款式变化引起的变化，而不考虑围度变化引起的图形及数据变化，以此想法建立的基础样板大致可以分为：1 衬衣基样（夏装基样）2 外衣基样（春秋装基样）3 大衣基样（冬装基样）这里要说明的是，基样法在我国还处于起步阶段，还没有一套完整、严谨的理论体系和统一方法，各方对基础样板的认识还不一致，要建立科学、完整，实用、统一的服装基础样板，还有待于进一步的研究和完善。
女装基础样板女衬衣基样制图数据衬衣基样制图说明：①腰节位置高低的确定考虑两个方面的因素，一是人体本身的腰节位置，二是修饰人体以达到视角上的协调。
女式西服 制版PPT课件
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3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线
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3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上取 1.5cm的腰省，垂直画到 下摆。衣长从腰围线向 下取12cm。
• 后片宽：在胸围线上加 出2cm松量，下挖1cm画 后袖窿线。
• 前后片摆放。相距3~5cm。
• 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm ，画水平线，成为臀围线。
• 在后中心线上取衣长。HL下13cm
• 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前 止口线。
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• 3、衣身的作图
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• 3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
西服
3
1.西服的定义
• 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称 “西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装 。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度 在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或 裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套 装。
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4
• 原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是 “按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。
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6
女式西服的变化
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7
2.西服的部位名称
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8
3.西服衣身廓形与构成
• 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的 松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线， 与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。
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服装裁剪制作两款连身立领女外套的纸样推荐
服装裁剪制作两款连身立领女外套的纸样推荐
壹
款式特点：
后中与门边压线0.6cm单线，前幅公主线为小公主线。
腰节处装一字袋条。
结构尺寸（单位：cm）
号型：160/84A
肩宽：40 | 胸围：95 | 腰围：79 | 臀围：97
袖长：58~59 | 夹圈：43~45 | 立领高：3.5
后中长：60~62 | 后中腰长：40.5
结构制图：
贰
结构尺寸（单位：cm）
号型：160/84A | 肩宽：36 | 胸围：93 | 腰围：77 | 臀围：95 | 袖长：60 | 后中长：65 | 立领高：4 | 后中腰长：41
结构制图：
1、后幅不破中缝。
后横领设定8cm，加大1.5省省长8cm；
2、后领深：横领=2；
3、后肩低：肩宽＋0.5或定4cm；
5、袖笼深：胸围=24；
6、中腰节；从立领高4cm处下量41；
7、后中长；从立领高4cm处量65cm；
8、后幅公主线，腰部宽8cm；
9、立领高：4cm；
10、交门宽：2.5cm两颗扣眼位。
女西装纸样设计2
② 由颈肩点(SNP)向右延长肩缝线至A点，取值2 厘米，连接A 点至驳止点(第一粒扣位)并向上延长 为驳口线。
③ 由A点沿肩缝线左量约0.2a+b=4厘米定点。由 该点开始进行领子造型。
④ 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形，并画 好前领口线。
平驳领复制对称法
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
❖ 袖山高的控制主要是袖子的肥瘦，确定西装袖的 袖肥通常采取的公式是臂围+4~6cm;
女西装衣身结构制图(原型法） 参考
绘制步骤：
1）根据款式进行腋下 省转移；
2）根据款式绘制前后 领窝，前后领窝分别加 宽0.5cm,前领深挖深 2cm，且绘制前领窝;
3)绘制衣摆、搭门和翻 驳线；
4）绘制肩线，前肩宽 加出0.5cm，后肩宽在 前肩宽基础上的缩缝量 加出0.5cm；
❖ B：以人体B*（净胸围）为基准，一般用型 +12~18cm(女装+12cm左右，男装+18cm左右）；
❖ 肩宽：GB表查净肩宽+1~2cm;
❖袖长：以人体身高为基准（ 0.3号+6~8cm）或参 照GB表中全臂长数值+1cm；
❖ 袖口：为掌围加松度，西服常为22~26cm
❖ 腰围：在工业生产制图中，上衣腰围的放松量不要按净腰 围规格加放，在规格表可以不体现。依据胸腰差 （Y/A/B/C）制定即可。以160/84A，A体的胸腰差为 18~14cm，则腰围：胸（94~98）-（18~14）=76~80cm。
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学习目标
❖ 了解西装外观和结构特点； ❖ 掌握西装成品规格设计； ❖ 掌握女西装纸样设计基本原理，并能准确地绘制
其净板、面料毛板、里料毛板； ❖ 学会检查西装纸样； ❖ 熟悉翻驳领几种常见类型和结构特点； ❖ 掌握常见翻驳领纸样设计基本原理。
第一节 女西装纸样设计
一、西装概述
❖ 西装又称“西服”、“洋装”。 西装是一种“舶来文化”，在中 国，人们多把有翻领和驳头，三 个衣兜，衣长在臀围线以下的上 衣称作“西服”。
11、绘制翻驳线：由颈侧点沿肩线加出2~2.5cm确定颈侧翻 折点（后领座高-0.5cm，它应随领子的后领座高低而变化， 原则上以后领座高减0.5～1厘米，一般西服领的领座为 2.5～3厘米之间），与驳领翻折止口点连接为翻驳线;
12、确定驳头：先作串口线（视款式而定）和驳头宽（垂直 翻驳线），修顺这两线交点至第一扣之间的线条。
0.5cm，它应随领子的后领座高低而变化， 原则上以后领座高减0.5～1厘米，一般西 服领的领座为2.5～3厘米之间，外翻部分 高为3.5～4.5厘米，其相差在1～1.5厘
米），与驳领翻折止口点连接为翻驳 线;
3)过颈侧点作长度为后领窝尺寸且平 行翻驳线的直线，根据倒伏量再作尺 寸相等的直线为领座线，领高垂直该 直线，并绘制翻领；
8、作前腰省和腋下省（2.5）：腰省省量值依据胸腰差值确 定，如B96-W77=19，则每个前后腰省值取2.5，侧缝省取 2.5，后中收1.5，也可以调整，但腰省值不要超过3cm。
9、作前片公主线（视款式而定，肩点下11cm处开始，经腰 省位画公主线）；
10、作搭门（2~2.5cm），并确定第一扣位置（视款式而 定）；
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
❖ 臀围：上衣臀围的放松量不要按净臀围规格加放。
❖ 下摆大：一般依据款式而定，或者臀围值加放。
（二）女西装款式结构分析
四开身平驳领的女西装， 合体型，四开身公主线 造型，前中开襟且单排 两粒扣，前衣身左右各 有一个带袋盖的双嵌线 袋，圆底摆，两片袖且 袖口假开衩（订有两粒 扣）、全衬里。
❖（三）女西装成品规格设计（160/84A) (单位:cm)
❖ 款式变化在于纽扣位置及数量、 领型、衣摆、衣袋和开身造型。
女西装概述
女西装源于男西装，其款式变化更为丰富，主要表现在衣 身轮廓、衣领、口袋和前门襟、面料等部位。
二、西装外观和结构特点： 1）总体造型分有H型、X型和V型三种； 2）领子主要为驳领（平驳领、戗驳领和连驳领等）； 3）前中开襟，单排扣、双排扣、暗门襟等； 4）下摆造型有方摆、斜摆和圆摆； 5）口袋有贴袋和挖袋（带袋盖和无袋盖，双嵌线）； 6）袖子为贴身合体的两片袖，袖山饱满，有袖衩； 7）一般为三开身、四开身和六开身。
❖ 西装领的造型
❖ 女西装里子的样式
西服的里子有四种样式，有全衬里、全身半衬里、后身半衬 里和前身整衬里，也有不使用里子的单层制作的西装。
❖ 备注：开身的含义
❖ 开身是做衣服的名词，指的是裁片结构，三开、 四开、六开等等，一般三开省道适合塑造西装、 中山装等服装的造型结构，也就是说把一件衣服 分为两个前片和一个后片（西装虽然后片有中缝， 但也算一片），且每片宽度接近服装总肥度的1/3。
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
Байду номын сангаас
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
❖ B：以人体B*（净胸围）为基准，一般用型 +12~18cm(女装+12cm左右，男装+18cm左右）；
❖ 肩宽：GB表查净肩宽+1~2cm;
❖袖长：以人体身高为基准（ 0.3号+6~8cm）或参 照GB表中全臂长数值+1cm；
❖ 袖口：为掌围加松度，西服常为22~26cm
❖ 腰围：在工业生产制图中，上衣腰围的放松量不要按净腰 围规格加放，在规格表可以不体现。依据胸腰差 （Y/A/B/C）制定即可。以160/84A，A体的胸腰差为 18~14cm，则腰围：胸（94~98）-（18~14）=76~80cm。
3、作前片胸围线（B/4+1）和侧缝辅助线，分别交于腰线和衣 摆线。
4、作前领宽（N/5-0.2）和前领深（N/5+1）；
5、作前肩点（从前中线定点水平取S/2，且落肩量取 S/10+0.5），连接前颈侧点和肩点作为前肩线；
6、作胸宽线（1.5B/10+3.5），且修顺袖窿曲线；
7、确定BP点（从上水平线往下取1.5/10号作为BP水平线，前 中线取胸宽/2+0.7为BP点）并降低前片底摆线（1~1.5） （为了满足胸凸量，确保前后底摆水平）；
部位
前衣 长 胸围B
L
腰围W
肩宽S 袖长SL
腰袋
袖口 围
袖衩
规格 56
96
78
39
54
12
25 10*2.5
袋盖：12*4；袋布：14*？
（四）女西装结构制图（比例法）
1、 衣 身 结 构 制 图
号/4
❖ 制图步骤：
❖ 前片衣身结构
1、做上水平线和前中心线（取衣长号/4）、衣摆辅助线；
2、作袖窿深线（B/6+7）和腰线（取背长）；
13、作前腰袋（袋位、袋盖和袋布）：袋位视款式 定（宽：12cm ），袋盖12*5，大袋布15*13 （深），小袋布15*11。
14、关闭腋下省，转移到公主线处并修顺袖窿弧线。
❖ 后片衣身制图 1、
2、平驳领结构制图（驳领具体内容放后讲）
制图步骤：
1）绘制搭门量，确定第一粒扣位；
2）绘制翻驳线：由颈侧点沿肩线加 出2cm确定颈侧翻折点（后领座高—
四开身女西装
三开身男西装
二、女西装纸样设计
（一）西装成品规格设计
成衣规格表的设计一般是在样衣完成后，经试销或订货后确定 要批量投产前进行的。
以成衣规格为例：160/84A，依据我国使用的女装号型 GB/T1335.2-2008《服装号型 女子》，基准测量部位即参考 尺寸如表：
名称
规格 尺寸
前衣长 袖长