第二部分纺织品的染色
《染色技术》课堂练习一(第一章至第三章)
一、填空题1、纤维素纤维染色常用的染料是活性染料、还原染料等，涤纶纤维染色常用染料是分散染料，锦纶纤维中染色常用的染料是酸性染料，蛋白质纤维染色常用的染料是酸性染料、酸性媒染染料等，腈纶纤维染色首选染料是阳离子染料。
2、织物的染色方法分为两大类即浸染法和轧染法，且在浸染法工艺配方中染料的浓度用owf%表示。
3、染料的三段命名法包括冠称、色称和尾注三部分。
4、颜色的三项基本要素是色相、纯度和亮度。
5、染色过程包括三个阶段吸附、扩散和固着。
6、染色是染料从染液中自动地转移到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的加工过程。
7、浴比是布重与染液的比重。
8、上染百分率：指染色达到平衡时，纤维上的染料量占投入染浴中染料总量的百分数。
9、染色达到平衡时，纤维上的染料量占投入染浴中染料总量的百分数称之为上染百分率。
10、在染色过程中加入电解质能加速染料的上染的现象称之为促染。
11、染色牢度除日晒牢度分8级外，其它均分成5级，数字越大牢度越好，一级最差。
12、染料常采用三段命名法，如100%活性艳蓝B-RV，100%表示力份（尾注），活性表示冠称，B-RV表示尾注。
13、半染时间：染色过程中，染料的上染量达到平衡上染量一般时所需要的时间。
拼色并不是随意可以拼在一起的，需要半染时间相等或相似的几个染料相拼14、染色牢度是指染品上的染料在染后加工过程中或在服用过程中，当受到各种外界因素影响时，能否保持原色色泽状态的能力。
染品在出厂前常需测定的牢度一般有耐洗牢度、耐摩擦牢度、耐日晒牢度等。
15、轧染中为防止染料泳移而采取的主要措施有降低轧余率、采用红外线预烘热风烘干（烘筒烘干，温度由低到高）、加防泳移剂等16、上染速率太快，上染百分率太高，则常常会造成上染不匀，不透现象。
17、染料在溶液中存在的基本形式有染料的电离、染料的溶解、染料的聚集、染料的分散四种。
18、在染后皂煮时，若皂煮过久，染料分子凝聚过大，则一般会引起摩擦牢度差19、轧染时易产生头深现象的本质原因是染料的亲和力太大（造成后面的染料变稀）。
染整工艺学复习总略
第一章纺织纤维1.纤维素纤维：对碱的作用比较稳定对酸敏感不耐氧化剂2、蚕丝纤维:不耐碱对弱酸比碱稳定对还原剂的作用是较稳定3、羊毛: 对稀酸特别是弱酸比较稳定很不耐碱不耐氧化剂的作用。
4、粘胶纤维:对碱的稳定性较差对酸和氧化剂更敏感5、涤纶纤维:对弱酸，弱碱和普通氧化性漂白剂等较为稳定对强酸强碱不稳6、锦纶:对碱的稳定性比羊毛，蚕丝要高得多,易被氧化剂破坏，更不耐氯。
7、腈纶:耐较强的酸和弱碱，但不耐强碱,对氧化性漂白剂和还原剂都具有一定的稳定性。
第二章染整用水和染整助剂1、硬水：通常将含有钙、镁盐类的水称为硬水。
软水：钙镁盐类含量低的水称为软水。
软化方法:沉淀法络合法离子交换树脂法2、表面活性剂：以很低浓度就能显著降低溶剂的表面张力或液—液界面张力，改变体系的界面状态，这类物质叫表面活性剂。
表面活性原理：依据“相似者相亲”的规则。
亲水基团使分子有进入水的趋向，而憎水的碳氢长链则有逃出水相的倾向，这两种倾向平衡的结果是表面活性剂在表面富集，亲水基伸向水中，疏水基伸向空气表面活性剂在水表面吸附的结果是水表面似被一层非极性的碳氢链覆盖，从而导致水的表面张力下降。
分类:(一) 按亲水基分类离子型表面活性剂：表面活性剂溶于水，凡是能离解成离子的叫离子型表面活性剂。
非离子型表面活性剂：凡不能离解成离子的叫非离子型表面活性剂。
而离子型表面活性剂，按其在水中生成的表面活性剂离子种类，又可分为阴离子型表面活性剂、阳离子型表面活性剂和两性离子表面活性剂。
此外还有近来发展较快的、既有离子型亲水基又有非离子型亲水基的混合型表面活性剂(1阴离子型：极性基带负电(2、阳离子型：极性基带正电(3、两性型：分子中带有两个亲水基团，一个带正电，一个带负电(4、非离子型：极性基不带电(5混合型：此类表面活性剂分子中带有两种亲水基团，一个带电，一个不带电(二) 按疏水基分类(1 碳氢表面活性剂：疏水基为碳氢基团。
(2、氟表面活性剂：疏水基为全氟化或部分氟化的碳氟链( 3、硅表面活性剂：疏水基为由全甲基化的Si—O—Si、Si—C—Si或Si—Si主干，一般二甲硅烷的聚合物。
印染理论知识
第一部分概述第一节染整加工的一般过程坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→（热定形）→染色→印花→后整理。
坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→（热定形），一般称为前处理。
退浆→煮练→漂白，一般称为练漂。
前处理下来的产品成为半制品。
第二节基本概念一、酸、碱、盐（一）酸常用无机酸：1、硫酸(H2SO4)（1）用途a、棉布退浆：用酸退浆不仅能退浆，而且还有一定的去杂作用。
但使用浓度不宜高，织物不能有局部的干燥，否则损伤纤维素织物。
通常用于酸碱退浆中。
b、棉布漂白、丝光后的酸洗：次氯酸钠漂白后用酸洗可进一步分解次氯酸钠，起进一步漂白的作用；丝光后酸洗是为了中和织物上的烧碱。
c、配制化验室用洗液。
（2）注意点a、硫酸具有强氧化性和脱水性，是一个强酸，有很强的腐蚀性。
对棉织物有损伤作用，要注意使用温度、浓度、时间的控制。
b、万一溅到皮肤上应立即用大量水冲洗。
2、盐酸(HCl)a、用于酸洗。
b、作镀铬花筒剥铬剂。
有机酸：1、醋酸(CH3COOH简写为HAc)又名乙酸。
主要调节pH值用。
2、草酸(C2H2O4)又名乙二酸。
主要用于去除织物上的锈渍，处理后的织物要用水充分洗净。
（二）碱1、烧碱(NaOH)化学名称为氢氧化钠。
又名火碱、苛性钠。
是印染加工中最常用的一类碱，作用主要有：（1）棉布退浆剂。
（2）棉布煮练剂。
（3）棉布丝光剂。
（4）与保险粉一起组成还原染料的还原溶解剂。
2、纯碱(Na2CO3)化学名称碳酸钠。
有名苏打、碱面、碱灰。
是印染生产中的常用碱，第 1 页共21 页主要作用有：（1）活性染料的固色剂。
（2）软水剂。
（3）助溶剂。
3、硫化碱(Na2SxH2O)化学名称硫化碱。
又名臭碱。
用于硫化染料的染色中，作为硫化染料的溶剂和碱剂。
4、小苏打(NaHCO3)化学名称碳酸氢钠。
用于活性染料印花中的固色剂。
5、水玻璃(Na2SiO3)化学名称硅酸钠。
有名泡花碱。
用作棉布助练的助剂和双氧水漂的稳定剂。
服装面料的染整工艺[2]
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呢面整理
绒面整理
各类织物的常用整理工艺
织物类别
棉麻织物
主要优点
耐洗涤，穿着舒服， 沾上尘污易洗
主要缺点
光泽较丝织物差，回弹性 不及毛织物，易起皱，缩 水率较大
常用整理工艺
棉：拉幅，轧光， 电光，轧纹，柔软， 硬挺，防皱，增白。 麻：剪毛，上浆， 轧光，拒水 一般织物：拉幅， 轧光，防皱，加重 缎类：上浆，轧光， 柔软。丝绒类：刷 毛，剪毛
2．退浆 1 以纱为经线的织物，在织造前都必须经过上浆处理，以提高经纱的强力、 耐磨性及光滑程度，从而减少经纱断头，保证织布顺利进行。经纱上浆所 用m桨料有天然浆料如淀粉、野生淀粉，化学浆料如聚乙烯醇（PVA）、 聚丙烯酸（PAA），纤维素制剂如羧甲基纤维素（CMC）等。上浆液中还 加入其它成分如防腐剂、柔软剂、吸湿剂、减磨剂等。经纱上浆率的高低 和纤维的质量、纱支、密度等有关，纱支细、密度大的织物，经纱上浆率 高些，一般织物上浆率4%～8%。 （1）酶退浆 （2）碱及碱酸退桨 3．煮练 煮练是棉及棉型织物前处理工艺中主要工序，因为棉纤维伴生物、 棉籽壳及退浆后残余浆料都必须通过煮练除去。使织物获得良好的润湿性 及外观，以利后加工顺利进行 烧碱是棉及棉型织物煮练的主要用剂， 为了加强烧碱的作用，在练液中还需加入亚硫酸氢钠、水玻璃、磷酸三钠 和润湿剂。 4．漂白 一般用次氯酸盐漂白，过氧化氢漂白 5．开幅轧水烘燥织物 练漂后，平幅织物在轧烘机上烘燥，提供给后续工 序如丝光、染色、印花使用。对绳状加工的织物还需开幅，展开成平幅状， 经轧烘后成为合适的半制品。
整理的类别和目的
类别
工艺名称
方法
目的和效果 布幅整齐，尺寸稳定并具 有基本的服用和装饰功能
基本整理 外观风格 整理
纺织印染工艺
纺织印染工艺在纺织印染行业中，规范、规程和标准起着至关重要的作用，它们是保证产品质量、确保生产过程安全和提高行业竞争力的有力工具。
本文将介绍一些关键的纺织印染工艺规范，帮助读者更好地了解这个行业。
第一章：纺织印染工艺概述纺织印染工艺是一门将领先的印染技术与创意设计相结合的技术，它包括了织物准备、印花和染色这三个主要工艺环节。
优秀的纺织印染工艺能够为织物增添独特的色彩和图案，提高纺织品的附加值和市场竞争力。
第二章：织物准备工艺织物准备工艺是纺织印染的第一道工序，它包括织物检查、脱胶、预缩、预定型、预洗等环节。
在这些环节中，质量检查是关键的一步，以确保使用的织物没有任何质量问题。
此外，脱胶、预缩和预定型的工艺也十分重要，它们会影响到织物后续的印染效果和延展性。
第三章：印花工艺印花是纺织印染中最具特色的部分，它通过在织物上应用颜料或染料，以形成各种图案和图像。
传统的印花工艺包括平版印花、转移印花和丝网印花，而现代的印花工艺则包括数码印花和喷墨印花等。
每种印花工艺都有其独特的优势和适用范围，但无论采用何种工艺，印花工艺都应该注重图案的清晰度、色彩的持久性和加工的效率。
第四章：染色工艺染色是纺织印染中另一个重要的环节，它通过将染料渗透到织物纤维中，改变其颜色和外观。
染色工艺涉及到染料的选择、浸泡过程、温度控制和染后处理等多个方面。
在染色过程中，控制染料的浓度、温度和染浴时间非常关键，以确保所得到的颜色均匀、鲜艳且符合设计要求。
第五章：环保与可持续发展纺织印染行业对环境的影响较大，因此环保问题是该行业亟待解决的关键问题之一。
在纺织印染工艺中，应推动使用环保染料和助剂，减少有害物质的排放。
此外，还可以通过循环利用水资源、节能减排等措施，实现可持续发展。
结语：纺织印染工艺是一个专业性强、技术含量高的行业，规范、规程和标准是确保生产安全和提高产品质量的基础。
合理的织物准备、印花和染色工艺，以及关注环保和可持续发展，都是纺织印染行业的核心要素。
染整概论8
红 橙 黄 紫
黑灰
绿
蓝
拼色subtractive mixing
原色
电脑测色
照体D65 光源 A光源 等色 F光源 冷白荧光
纯棉织物染色所用染料
直接染料 活性染料 还原染料 硫化染料 靛蓝染料 不溶性偶氮染料
直接染料染色
直接染料： 溶于水，不需媒染剂，直接上染纤维素纤维或蛋白质纤维。优点：应 用方便、色谱品种全、成本低、用途广。 缺点：耐洗牢度不高，固色处理，日晒牢度 有些也差。
直接染料染色
直接染料分类：
匀染性直接染料 分子小，移染、水洗牢度差。 盐效应染料 分子复杂，上染慢，加盐促染剂。 温度效应染料 分子复杂，上染慢，温度促染， 电荷பைடு நூலகம்，盐促染不明显。
匀染性直接染料
盐效应染料
温度效应染料
根据直接染料对温度、上染率及食盐效应的不同，大致可以分为三类：
（1）匀染性直接染料 这类染料分子结构比较简单，上染速率高，匀染性能好，染色方便， 但牢度较差。约在70-80℃就可染色。 例如 直接 嫩黄5G， 直接 冻黄G、 直接 蓝G。
什么叫染料力份？
染料名称中有百分数，代表力份。 是与染料标准品比较得出来的相对数
代表在相同染色条件下染色，若染得色泽深度与标准品相同时所需染料 量为标准品染料量得比数关系，如只需0.5标准量，则该染料力份为 200％，如只需0.33倍标准量， 则该染料力份为300％。
染色牢度
是指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各 种外界因素的作用下，能保持其原色泽不变的能力。 染色牢度很重要，是衡量染色质量指标。 染色牢度种类很多，依据使用环境和后续工艺要求不同种类 的染色牢度，还没有能符合所有种类要求的染色牢度。 染 色 牢 度 耐晒牢度、耐气候牢度、耐洗牢度 耐汗渍牢度、耐摩擦牢度、耐升华牢度 耐熨烫牢度、耐漂牢度、 耐酸牢度、耐碱牢度
3染整概论——染色
染料的命名
分散红 3B
实
例
还原蓝 RSN
活性红 M-3B
应 主 色 用 色 光 分 调 蓝 类 红 光 分 色 散 染 料
应 主 色标标 用 色 光准准 分 调 浓染 红 类 度法 蓝 光 还 色 原 染 料
应 主 用 色 分 调 类 红 活 色 性 染 料
双 活 性 基 团
色 光 蓝 光
纺织品的染色
应用分类
还原染料 (Vat dyes)
结构特征：① 含两个或两个以上羰基
② 不含水溶性基团
染色特点： [H] D
(不溶) 保险粉、NaOH
隐色体
(可溶)
[O]
氧化剂、H+ （不溶）
D
上染纤维
应用：纤维素纤维（主要：棉）、维纶
应用分类 还原染料 (Vat dyes)
还原蓝 BC
纺织品的染色
染料颜色
色调（hue of color）、 明度（brightness） 饱和度（degree of saturation）
纺织品的染色
染料基础知识
纺织品的染色 染料和颜料
着色剂（Colorants)）分为两类 染料（Dyes)：大多能溶于水，或可以转变成水 溶性物质，能和纤维发生物理或化学的结合而染着 在纤维上。 颜料 (Pigments)：不溶于水，对纤维无亲和力， 本身不能与纤维发生物理或化学的结合，它们对纤 维的着色需要借助粘着的方法。 以下主要介绍染料
e.g 直接翠蓝 GL
纺织品的染色
结构分类
杂 环 类 染 料
结构特征： 含N、S、O杂环 碱性染料居多， 其它各类染料中也有，分布广。 e.g. 阳离子翠兰GB
纺织染色基础知识
随着消费者对纺织服装产品个性化、时尚化的需求，纺织品的染色方法也呈现出多样化，可在生产的各个环节进行染色，从而赋予产品不同的色彩、风格及表现形式。
下面简述几种常见的纺织品染色方式：1、原液着色化学纤维在制造时，首先要制备纺丝原液，一般原液是无色或白色。
当为了满足某种需要，可在原液中加入有色物质(如色母粒)或纺前着色，经充分混合后再进行纺丝，即可获得各种有色纤维，可以是短纤，也可以是长丝。
2、散纤维染色为了丰富产品色彩、减少纱线色差、增加产品朦胧效果，可进行散纤维染色，如毛纤维染色、棉纤维染色等。
染色方式一般为浸染，也有轧染法。
散纤维染色后再进行纺纱和织造，便可获得色纺纱和色纺织物。
3、条子染色散纤维染色后在进行纺纱的过程中，会有少许色纤残留在所经设备中，为后续的清洁工作带来不便，因而就有了毛条染色，再根据后道需要经过并条、粗纱、细纱工序。
该工艺在毛纺中已成熟应用。
近年来，已有企业将此工艺用于棉纺来生产色纺纱。
4、纱线染色色织织物一般是通过先染纱再按一定的规律将不同颜色的经纬纱排列织造而成的，其具有色牢度强、图案立体、风格独特的性能。
5、织物染色在当前的纺织品中，织物匹染是最主要的染色方式。
除了织物全幅染同一颜色外，也可局部染色，如印花、夹心染色等。
织物染色可采用平幅或绳状方式染色，也可采用浸染、轧染、气相转移染色等。
6、成衣染色成衣染色是先将织物进行前处理，制成服装后再进行染色(或印花)，一般采用浸染。
机织物和针织物均可进行成衣染色。
通常认为，染色工序越靠前，生产成本越低，出现问题后可以在后道工序进行弥补，但其市场反应速度慢；染色工序越靠后，可根据市场需求快速反应，但其对染色均匀性、染料及加工工艺要求较高。
【染整工艺原理-纺织品常规整理】第2章 烧毛 【精】
温度 棉织物：８００～９００℃， 涤织物： ≥１０００℃，
车速 ８０～９０ｍ／ｍｉｎ
＞１００ｍ／ｍｉｎ
10
④ 注意点：
➢ 温度过低（欠烧），没有烧干净，绒毛呈球状，染色 时出色点。
➢ 温度过高或速度慢（过烧），织物发生热收缩，产生折 皱和手感硬现象，门幅收缩。
➢ 落布温度低于50℃，采取措施如吹冷风或在火口上方 安装冷水辊，此外为消除布面火星，织物应进入灭火槽 （内置热水或退浆液），否则会在布面上出现孔洞。
11
三、烧毛机与火口
❖ 烧毛机的分类：气体烧毛机（目前广泛应用）和铜板（热 板）烧毛机（现已少用）。
❖ 气体烧毛机的组成：进布装置－刷毛箱－火口－灭火部分－ 落布装置。
❖ 气体烧毛机又称燃气烧毛机或火焰烧毛机。是将织物快速 通过气体燃料产生火焰的上方，能够瞬间除去织物表面之毛 羽。火口４～６个，双层烧毛机则加倍。如图2-1。
正面比反面烧毛次数多。
18
THE END
THANK YOU!
6
第二章 烧毛（Singeing）
一、烧毛原因
①未烧毛的布面上绒毛过多，长短不一； ②光洁度差，易沾污； ③在后序染整加工中易掉毛，导致印染疵。
二、烧毛目的
①改善布面光泽；提高光洁度； ②改善抗起毛起球性能（特别是化纤织物）； ③改善风格，烧毛会使织物变得挺括、有身骨。
三、烧毛原理
在烧毛时，不同纤维材料的烧毛温度亦有所差异，故必 须了解不同纤维材料的热性能。
目的： 改善质量，提高性能，赋予功能性
5
织物(Textiles)简介
主要分类：
机织物（梭织物） （Woven Fabric)
针织物
（Knitting Fabric)
《纺织材料学》》课件
第二部分：纤维的特性与选择
纤维的物理特性
纤维的化学特性
了解纤维的物理属性，如强度、弹性和断裂延伸性。 研究纤维的化学成分和反应性。
纤维品质对纺织品的影响
了解纤维品质对纺织品外观、手感和性能的影响。
纤维的选择方法及注意事项
学习如何选择合适的纤维材料用于不同的应用和需 求。
第三部分：纱线的制备与性能分析
学习纺织品的不同织物结构和 分类。
纺织品的物理性能测试
了解纺织品的物理性能测试方 法，如拉伸强度和撕裂强度。
纺织品的色彩及染色技术
探索纺织品的色彩特性和各类 染色技术。
第五部分：纺织品的加工与应用
1 纺织品的预处理及柔软加工工艺
学习纺织品色、印染与后整理
1
纱线的制备工艺与分类
了解纱线制备的工艺流程以及各种常见
纱线的物理性能与机械强度测试
2
纱线类型。
探索纱线的物理特性，如强度、延伸性
和耐磨性，并学习机械强度测试方法。
3
纱线的化学性质与热稳定性
了解纱线的化学性质对其在特定环境下 的性能影响，并探索纱线的热稳定性。
第四部分：纺织品的结构与性能分析
纺织品的织物结构与分类
《纺织材料学》PPT课件
本PPT课件将为您详细介绍纺织材料学的基本内容，包括纺织材料的概述、纤 维的特性与选择、纱线的制备与性能分析、纺织品的结构与性能分析以及纺 织品的加工与应用。
第一部分：纺织材料的概述
纺织材料定义及分类
学习纺织材料的定义、不同类型及其特点。
纺织材料在生活中的应用
探索纺织材料在时装、家居、医疗等领域的广泛应用。
探索纺织品的染色、印染和后整理过程。
3 纺织品的应用领域及未来发展趋势
纺织品染色工艺操作规程
纺织品染色工艺操作规程一、背景介绍纺织品染色是指将纺织品通过染色工艺将其颜色改变或者使其颜色更鲜艳。
在纺织品工业中，染色是一个非常重要的环节，因为它不仅可以美化纺织品的外观，还可以提高其附加值。
染色工艺的操作规程对于确保染色质量和提高工作效率至关重要。
二、染色前准备1. 质检：在染色之前，需要对待染纱、织物等原料进行质量检验，确保其符合染色要求。
2. 染料配制：根据染色配方要求，准备染料液体。
确保染料配制的准确性和稳定性。
3. 浸泡准备：按照染色配方，准备好适当温度和浓度的浸泡液。
根据不同材质的纤维进行分类，避免互相污染。
三、染色操作步骤1. 上色：将待染纺织品放入染缸内，控制好染缸内的温度和时间，确保纺织品获得适当的染色效果。
2. 调温：在提取纺织品之前，需要将染缸内的温度逐渐回升到染缸内的温度，以避免纺织品出现变色或褪色的情况。
3. 漂洗：提取纺织品后，进行漂洗，去掉多余的染料和杂质。
漂洗时间和次数要根据染料类型和染色效果而定。
4. 干燥：将漂洗后的纺织品放在通风良好的地方自然风干。
如果需要快速干燥，可以利用干燥机辅助干燥。
四、质量控制与检测1. 光色牢度测试：对染色后的纺织品进行光色牢度测试，以确定其颜色是否在日常使用中易褪色。
2. 水洗牢度测试：对染色后的纺织品进行水洗牢度测试，以评估其抵抗水洗的能力。
3. 摩擦牢度测试：对染色后的纺织品进行摩擦牢度测试，以确定其颜色是否会在摩擦时褪色。
4. 细菌检测：对染色后的纺织品进行细菌检测，以确保其符合卫生标准要求。
五、安全操作须知1. 操作人员必须穿戴好防护用品，如手套、口罩、护目镜等。
2. 操作时要小心谨慎，避免染料溅入眼睛或吸入呼吸道。
3. 使用化学药剂时，要按照规定的用量使用，并在通风良好的环境下操作。
4. 染缸和染料液必须定期清洗和更换，以确保染料的准确性和染色效果的稳定性。
六、染色工艺操作规程的优势1. 提高染色效率：通过规范的操作规程，可以提高染色的效率，减少染色过程中的浪费和损耗。
纺织品染色的生产流程
纺织品染色的生产流程纺织品染色是纺织品生产过程中的重要环节，通过染色可以使纺织品具备丰富的颜色，满足市场的需求。
染色的生产流程主要包括预处理、染色和后处理三个环节。
首先是预处理环节。
预处理是为了确保染料均匀渗透进入纺织品纤维中，提高染色效果。
预处理的主要步骤包括脱胶、脱油、脱渍和退浆。
脱胶是将纺织品上的胶性物质去除，一般采用酶解或者碱性处理的方式。
脱油是将纺织品上的油脂去除，可以使用溶剂或者碱性溶液进行处理。
脱渍是将纺织品上的杂质去除，一般使用碱性溶液进行浸泡。
退浆是将纺织品中的浆粉去除，通常使用酶解或者酸性处理的方式。
接下来是染色环节。
染色是将预处理过的纺织品置于染缸中，采用不同的染料使其获得所需要的颜色。
染色的方法有很多种，主要包括浸染法、印花法和绞花法。
浸染法是将纺织品置于染缸中，使染料渗透进入纤维内部，达到均匀染色的效果。
印花法是将染料涂刷到纺织品上，通过模板或者印花机进行压花，使染料在纺织品上形成花纹。
绞花法是将纺织品扭曲成不同的形状，再将染料浸泡进入纺织品中，通过扭曲的形状使染料渗透不均匀，形成独特的纹理效果。
最后是后处理环节。
后处理是为了使染色后的纺织品具备良好的手感和稳定的颜色。
后处理的主要步骤包括漂白、洗净和定型。
漂白是为了去除染料残留和提高白度，可以使用氧化剂进行漂白。
洗净是为了去除染料残留和其他杂质，一般使用清水或者特殊的洗涤剂进行清洗。
定型是为了确保染料牢固地固定在纺织品上，可以使用热平整机或者热风定型机进行定型。
纺织品染色的生产流程复杂，涉及到多个环节和多种工艺。
每一环节的操作都需要严格控制，才能确保染色效果和品质的稳定。
同时，随着环保意识的提高，染料的选择和处理也成为了一个重要的环节，需要选择环保、无毒的染料，并且对废水和废料进行合理处理，确保生产过程的可持续发展。
综上所述，纺织品染色的生产流程是一个复杂而精细的过程，需要通过预处理、染色和后处理三个环节完成。
只有在严格控制每一步骤的操作和环境条件下，才能确保染色效果的理想和纺织品的质量稳定。
服装基础工艺
扎 染
中国一种古老的纺织品染色工艺。 制作方法：用工具对织物进行扎、缝、缚、缀、夹…… 等多种形式组合后进行染色。 特点：织物扎结部分防染保持原色，未被扎结部分均匀受 染，形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。
常见染色工艺
“图案丰富、色调素雅，民族特色”
蜡 染
我国一种传统民间印染工艺。 制作方法：先用液状蜡将图案绘制在布上，再经染色后煮 去蜡质即可。 特点：图案丰富，色调素雅，风格独特，富有民族特色。
常见印花工艺
“光泽度，立体感”
胶浆印/胶印
优点：覆盖性非常好，深色衣服也能印任何浅色， 有光泽度和立体感，看起来更高档，价格较高。 缺点：手感较硬，所以大面积印花时一般采用水 印或水、胶印结合的方式。
常见印花工艺 厚板浆印
“更立体，工艺要求高”
源于胶浆，像是胶浆反复印了好多层。 优点：立体效果，工艺要求较高，是目 前风靡的印花手法。
猫须工艺
立体猫须
猫须 效果
普通猫须
阴影猫须
手针猫须
猫须工艺-立体猫须
立体猫须分两种,分别是抓皱、树脂
折出纹条
机器压平 抓皱猫须比普通手擦猫须效果更立体
立体猫须
猫须工艺-立体猫须
立体猫须分两种,分别是抓皱、树脂
热压
树脂固定
高温烘干
立体猫须
树脂猫须成本最高，但效果最自然，我们店铺较为常用
猫须工艺-阴影猫须
你能找出下面哪些裤子上运用了喷砂工艺吗
喷砂工艺-马骝
根据呈现效果不同，喷砂工艺可分为三种：马骝、打沙、手擦。 喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液喷到服装上，发生化学反应使布料褪色。
套上充气模型
喷上马骝
单纯马骝效果
喷马骝可以达到很强的褪色效果，但单纯马骝效果不自然
针织物染整基础知识ppt课件.ppt
认识到了贫困户贫困的根本原因，才 能开始 对症下 药，然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视， 已经展 开了“精 准扶贫 ”项目
（2）上蓝增白
增白原理
用少量蓝紫色染料或涂料（上蓝增白剂）使织物着色，利 用蓝紫光与黄光互为补色的原理，消除织物上原有的黄光
3、漂白温度
双氧水汽蒸漂白温度：90～100℃
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4、漂白时间：
采用冷轧堆（20～30℃ ）
一般为16h～24h
采用汽蒸工艺（100 ℃ ） 采用高温高压（130~140 ℃）
• 精练剂的净洗、乳化、分散、渗透等综合效果必须优秀， 以保证将杂质去除净，保证白度和毛效，但市场上精练 剂质量参差不齐，我们必须选择综合效果优秀的产品而 不单单只测渗透力和含固量，渗透力只是考虑的一个方 面。
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6、洗涤
• 练漂后洗涤非常重要，要清洗干净去除下来的杂质， 保证白度和毛效。
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漂液pH值 漂液浓度 漂白温度 漂白时间 稳定剂
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第二章染色介绍
第二章染色染色是把纤维材料染上颜色的加工过程。
它是借助染料与纤维发生物理化学或化学的结合，或者用化学方法在纤维上生成染料而使整个纺织品成为有色物体。
染色产品不但要求色泽均匀，而且必须具有良好的染色牢度。
根据染色加工的对象不同，染色方法可分为织物染色、纱线染色和散纤维染色等三种。
其中织物染色应用最广，纱线染色多用于色织物和针织物，散纤维染色则主要用于混纺或厚密织物的生产，都以毛纺织物为主。
研究染色的目的在于能够合理地选择和使用染料，正确制订和进行染色加工，获得高质量的染色成品。
第一节染色基础知识一、染色理论概述把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。
水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。
在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。
若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。
(一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。
1.吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。
随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。
吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。
2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。
由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。
纺织品的染色与化学反应
纺织品的染色与化学反应纺织品染色是指将染料或颜料应用于纺织品上，使其获得所需的颜色。
染色是纺织品加工中的重要环节，不仅可以改变纺织品的外观，还可以提升其附加值。
染色的过程中，纺织品与染料之间会发生一系列的化学反应，这些反应决定了染色的效果和持久性。
一、染料的选择与分类染料是染色的关键因素之一。
根据染料的来源和化学结构，染料可以分为天然染料和合成染料两大类。
1. 天然染料天然染料是从植物、动物或矿物中提取的染料，如蓝靛、茜草红等。
天然染料具有环保、可再生的特点，但染色效果相对较弱，色牢度较低。
2. 合成染料合成染料是通过化学合成得到的染料，如偶氮染料、酞菁染料等。
合成染料具有丰富的色彩、良好的染色效果和较高的色牢度，是目前主要使用的染料类型。
二、染色的化学反应过程染色的化学反应过程主要包括吸附、扩散、固定和亲和力等反应。
1. 吸附染料分子与纺织品表面发生吸附作用，这是染色的第一步。
吸附过程中，染料分子与纺织品表面的分子之间发生相互作用，如范德华力、静电作用等。
吸附的强弱决定了染料在纺织品上的分布均匀性和染色效果。
2. 扩散染料分子在纺织品内部发生扩散，使染料分子从纺织品表面逐渐向内部渗透。
扩散过程中，染料分子与纺织品内部的纤维分子之间发生相互作用，如范德华力、氢键等。
扩散的速度和程度决定了染料的渗透深度和染色的均匀性。
3. 固定染料分子与纺织品内部的纤维分子发生化学反应，使染料与纺织品牢固结合。
固定过程中，染料分子与纺织品内部的官能团发生化学反应，如共价键形成、离子键形成等。
固定的强弱决定了染料的耐洗牢度和耐光牢度。
4. 亲和力染料分子与纺织品内部的纤维分子之间的亲和力决定了染料在纺织品上的分布均匀性和染色效果。
亲和力的大小受到染料分子与纺织品内部官能团之间的相互作用影响，如范德华力、氢键等。
三、染色的影响因素染色的效果和持久性受到多种因素的影响，包括染料的选择、染色工艺、纺织品的性质等。
1. 染料的选择染料的选择直接影响染色的效果和持久性。
纺织品染色流程
纺织品染色流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行纺织品染色之前，有许多准备工作需要完成。
《服装材料开发与生产》课件——任务2 染色的分类
2. 按加工对象分
（3）纱线染色 第三种是经轴染色，它是一种大规模卷装染色，梭织面料制造
前要先制成经轴(整经)，将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染 机与经轴纱线束装染色。 由于是经轴，所以多适用梭织面料染色使用。但随着经轴落筒的出 现，可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用 范围就更广了。
感谢观看！
《服装材料开发与生产》课程
2. 按加工对象分
（4）匹染 对织好的纺织面料坯布进行染色的方法为匹染，常用的方法
有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染(不是扎染)和经轴染色。
2. 按加工对象分
（5）成衣染色 一般是先把半漂的纺织面料制作成成衣，再把成衣装入尼龙
袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌(桨叶式 染色机)。
成衣染色多适合于针织产品及裤子、衬衫等一些简单的机织 面料成衣。
1. 按染色方法分
（2）轧染 轧染是将纺织面料在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染
液挤入织品的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染 料的上染是(或者主要是)在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。轧染属 于连续染色加工，生产效率高，适合大批量纺织面料的染色，但被染物所受 张力较大，通常用于梭织面料的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。
2. 按加工对象分
（3）纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织纺织面料、毛衫等或
直接使用纱线(缝纫线等)。纱线染色是染织的基础。 常规纱线染色的方法有三种：
2. 按加工对象分
（3）纱线染色 第一种是绞纱染色，即将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这
是一种成本最高的染色方法。
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第二部分纺织品的染色
禁用染料类别：
l 118种还原分解后产生致癌物：偶氮染料 l 含致癌芳香胺的：多数为直接染料 l 如德国禁用染料中，最多的为直接，其次为
酸性，再次为分散
第二部分纺织品的染色
二、光、色、拼色
（一）光和色
光是一种电磁波 当光照射到有色物质上，反射的光作用于人眼，产生颜色
我们所感觉到的色，不是光谱自身的色，而是光谱色的补色
因此，染料溶解与染色要用软水。
软化硬水的方法
加入纯碱、磷酸三钠或六偏磷酸钠。
第二部分纺织品的染色
3、盐效应
中性电解质能够促进染料的上染，上染速率提高， 上染百分率提高，这种作用称为促染作用。
★ 加入盐的负效应
降低染料的溶解度，使染料的聚集度增加。用量过 多，甚至会使染料发生沉淀。
必须控制 其用量！
盐效应是指在染色过程中加入中性电解质后对染 料上染（如上染速率、上染百分率等）的影响。
促染 在染色过程中加入中性电解质能加速染料的上染 缓染 在染色过程中加入中性电解质能延缓染料的上染
第二部分纺织品的染色
（五）染色的基本过程
● 何谓上染？
染料舍染液（或介质）向纤维转移，并将纤维染透 的过程。 ● 上染过程：
染料
能使纤维或织物染成一定坚牢度和鲜艳度颜色的有色 物质。 作为染料应该具备以下条件：
♠ 能溶于水或分散于水或用化学法使它溶解于水； ♠ 对纤维有一定的亲和力； ♠ 染着后在纤维上具有一定的坚牢度； ♠ 染料必须具有颜色。
第二部分纺织品的染色
★ 颜料
♠ 不溶于水及一般有机溶剂的有色物质； ♠ 对纤维没有亲和力； ♠ 靠粘合剂的机械粘附作用，使物体表面着色的物质。
固色原理
固色剂的活性基团与纤维反应交联 固色剂的阳离子与染料形成离子键结合 固色剂使染料与纤维形成共价键结合
工艺举例
交联固色剂DE 浴比 温度
1％～2％ (对织物重) 1：（10～15） 50～55℃
时间
20～30min
第二部分纺织品的染色
任务二 活性染料染色
一、概述
（一）染料结构特征 能与纤维上的羟基、氨基反应
（二）染色性能
1、溶解性 直接染料分子中含有磺酸基，能溶解于水，在
水中能电离成染料阴离子。加碱可帮助染料溶解。 直接染料对纤维素纤维的亲和力大。在染液中具有 较大的聚集倾向。
第二部分纺织品的染色
2、对硬水的敏感性
不耐硬水，会与钙、镁等离子作用生成沉淀。
后果
降低染料的利用率 可能造成色斑、色点等疵病
饱和度，纯度
色泽鲜艳度
色泽中染料光谱色含量的大小
第二部分纺织品的染色
（三）染料在染液中的状态
★ 染料的电离 ★ 染料的溶解 ★ 染料的分散 ★ 染料的聚集
第二部分纺织品的染色
（四）纤维在染液中的状态
1、纤维的吸湿膨胀
非晶区吸湿膨胀 利于上染
纤维分子链间的微隙增大
第二部分纺织品的染色
2、染色体系中的盐效应
色谱齐全，价格便宜，染色十分简便 直接染料特点
由于染色牢度较差，特别是耐洗牢度较低 固色后处理来改善
适用性
常用于纤维素纤维的染色（特别是粘胶及混纺） 在弱酸性或中性介质中上染蚕丝、羊毛、锦纶等纤维
第二部分纺织品的染色
一、直接染料的分类
（一）染料的应用分类
根据染色性能
匀染性直接染料 盐效应直接染料 温度效应直接染料 直接混纺染料 直接交联染料
发展了专用染料
第二部分纺织品的染色
二、活性染料的类型与性能
按活性基团进行分类 X型 反应性强，易水解
K型 反应性较低，稳定性较好 KN型 中性、酸性下稳定
常见活性染料
M型 双活性基团，固色率高
反应性高低：X型 M型 KN型 K型
第二部分纺织品的染色
新型活性染料：
1、低盐染色染料 l 分子结构较大、同平面性强、水溶性基团少，
对纤维亲和力大。 l 降至普通活性染料染色的50％～65％ 2、活性分散染料 l 含有活性基的难溶性染料，染料分子中不含
水溶性基团，染料在水中呈悬浮状。
第二部分纺织品的染色
三、活性染料的染色过程及固色
活性染料的染色过程 上染 + 固色 + 皂洗色
第二部分纺织品的染色
（一）阳离子固色剂后处理
1、固色原理
阳离子中的阳离子基，与染料阴离子结合，封闭了 染料的水溶性基团，沉积在纤维内，提高了湿牢度
2、固色剂类型
含醛类
固色剂Y
固色剂M
提高湿处理牢度
湿处理、日晒牢度都 提高
无醛类
季胺盐化合物，被染物颜色基本不变
第二部分纺织品的染色
（二）反应型固色剂
染色是指染料舍染液而转移到纤维上，并在纤 维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的加工过程。
着色机理
染料与纤维发生物理化学或化学结合 用化学方法使染料在纤维上生成沉淀
第二部分纺织品的染色
（二）衡量染色品质量的指标
又称匀染性
色泽均匀性
染料在纤维上均匀分布的程度
即染色牢度
色泽坚牢度
染料在纤维上固着力和稳定性的大小
★ 染料吸附的原因是染料对纤维的直接性。 （1）直接性定义：
染料舍染浴而上染纤维的性能。 （2）直接性的来源
是染料与纤维之间的作用力。
（3）直接性大小的衡量
用平衡上染百分率来表示。
第二部分纺织品的染色
平衡上染百分率（A∞）是指染色达到平衡时，纤 维上的染料量占投入染浴中染料总量的百分数。
染色是放热反应
母体结构 + 活性基团 赋予染料反应性
又称反应 性染料
第二部分纺织品的染色
（二）活性染料的优缺点：
优点
色谱全，色泽艳，匀染性好，使用方便，耐洗牢度优良。
缺点
日晒牢度、耐氯漂牢度较差，染物容易发生断键褪 色现象。染料易水解，利用率不高。
第二部分纺织品的染色
（三)适用的纤维
纤维素纤维 蛋白质纤维 锦纶
因染物褪色而沾染的情况 耐洗牢度分五级九档，五级最好，一级最差。
第二部分纺织品的染色
3、摩擦牢度
干
湿
摩 擦 牢
共分5级 5级最好
摩 擦 牢
度
度
用干的白布在一定压强下摩擦 用含水率100%的白布在
染色织物时白布的沾色情况
相同条件下的沾色情况
干摩与湿摩的大小
干摩好于湿摩
第二部分纺织品的染色
（五）天然染料
非 彩
黑色
可见光波全部被吸收
色
（ 白色 可见光波全部被反射
消
色 ）
灰色
平均地吸收各种波长的可见光波
第二部分纺织品的染色
颜色的基本特征：
色调（色相） 区分颜色的深浅
表示某种颜色色别的名称
颜色的深浅排序：黄、橙、红、紫、蓝、青、绿
颜色的 三要素
纯度（饱和度）区分颜色的鲜艳度
颜色中彩色成分与消色成分的比例 灰、黑色、白色的饱和度为0
1.染料由染浴向纤维表面扩散（水溶液中的扩散） 2.染料被纤维表面吸附。 3.染料由纤维表面向纤维内部的扩散（固体中的扩散）。
上染过程包括吸附和扩散两个过程。 插入超链接
第二部分纺织品的染色
► 染色过程 是指染料上染纤维并与纤维结合的过程。
染色的三阶段
吸附
扩散
固着
第二部分纺织品的染色
1. 染料吸附的原因
第二部分纺织品的染色
2020/12/11
第二部分纺织品的染色
染料、染色理论与设备概述
一、染色的概念
纺织品的染色一般是指使纺织品获得一 定牢度的颜色的加工过程，是借染料与 纤维发生物理化学或化学的结合，或者 用化学方法在纤维上生成染料，从而赋 予纺织物一定的颜色。
第二部分纺织品的染色
二、染料概述
（一）染料、颜料和涂料
亮度（明度）区分颜色的浓淡
指有色物体表面所反射的光的强度 黄色的明度较高，蓝色的明度较低
第二部分纺织品的染色
（二）拼色
原色 二次色 三次色
红
黄 蓝 红黄
＼ ／＼ ／＼ ／＼ ／
橙
绿
紫橙
＼ ／＼ ／＼ ／
黄灰 蓝灰 红灰
(棕) (橄榄) (咖啡)
第二部分纺织品的染色
三、染色基本理论
（一）染色的概念
第二部分纺织品的染色
4、温度效应
由于染料对纤维的直接性比较大，在纤维内扩散阻 力大，为提高扩散速率，一般应采用较高的温度。
图4－1 不同染料上染百分率与温度的关系图 染料2％，NaCl 12％，浴比1：20，时间60min
第二部分纺织品的染色
三、直接染料染物的固色后处理
固色方法
反应型固色剂处理 阳离子固色剂处理
提高 温度
平衡上染百分率降低
上染百分率（At）上染到纤维上的染料量占投入到 染液中的染料总量的百分率。 表示染料利用率的高低。
第二部分纺织品的染色
2、扩散
染料由浓度高的向低的地方运动及染料由纤维表面向 纤维内部运动的过程，称为扩散。
▲ 染料在水溶液中的扩散 （快） ▲ 染料在纤维中的扩散（慢）
受到纤维分子引力的作用
（一）上染特性：
亲和力低、上染率低、匀染性好。
提 高 措 施
进行低温染色 电解质促染 小浴比染色
第二部分纺织品的染色
（二） 染料的固色
固色是在一定的碱性和温度条件下，染料的活性基团与 纤维发生反应形成共价健结合而固着在纤维上的过程。 1、活性染料的键合机理
可采用三段命名法：即冠称、色称和尾注。
冠首：说明染料的应用类别 色称：说明染料提供的色泽 字尾：以一定的符号和数字来说明
色光、牢度以及其它染色性能