清朝-民国服饰对比及讲解
中国近现代服饰的变迁精品PPT课件
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察五权分立。
义
袋盖为倒 笔架 寓意 以文治国
礼
三民主义： 民主、民 权、民生
民国时期，旗袍的改良
民
清 代
国 时 期
旗 袍
改 良 的
旗
袍
五 十 年 代 列 宁 装 、 布 吉 拉
六十年代 绿军装
60年代的流行：绿军装
七十年代的时尚——碎花衣裳
改革开放后 流行宽松的衣裳
现在的服饰：
服饰变化的特点
服饰的变迁
清朝的旗袍马褂
清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。图为 清末的一张人物合影，照片中的服饰几乎包揽了当时男服的所有款式
鸦片战争后，西装传入中国
辛亥革命后，孙中山 设计的中山装
衣领为翻领封 闭式，显示严 谨治国的理念
耻
共和理念： 平等、自 由、博爱
廉
胸前五颗纽扣代 表行政、立法、 司法、考试、监
1.第一阶段——鸦片战争后到新中国成立 男装：长袍马褂——西装——中山装 特征：中西合璧, 新旧羼杂
女装：旗袍的改良
2.第二阶段——新中国建立后到十一届三中全会
列宁装 绿军装
特征：政治性,保守性,朴素单一
3.第三阶段——改革开放后
特征：款式新颖，层出不穷，与国际接轨
原因
①鸦片战争打开中国大门，中国社会结构变化， 西方文化和西方生活方式传入中国
明清服饰
还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称“比甲”， 是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大 了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女 的偏爱。这种“比甲”从形式上看与隋唐时期的半臂 有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的 变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒 目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其 中垂挂在胸前的叫“坠领”；系在前襟的叫“七事”； 走起路来有响声的叫“禁步”，这些佩饰统称叫"杂 佩”。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环 相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一 头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称“毛镊 子”）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺） 和小刀，均是些妇女的生活实用品。
明朝衮冕图
冠
明 神 宗 冕
明定陵出土冕冠
冕冠
延 最上面的木板，又称冕板，前圆后方，象征天圆地方之意。 后面比前面应高出一寸，使呈向前倾斜之势，即有前俯之状， 象征国王应关怀百姓的含义，冕的名称即由此而来。 旒 liu2 冕板两端下垂的玉串。旒就是用五彩的缫（丝绳）12根， 每旒贯12块五彩玉，按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列，每块 玉相间距离各1寸，每旒长12寸。 帽卷 即帽身，图中没有标出。帽卷夏用玉草、冬用皮革作骨架， 表裱玄色纱，里裱朱色纱做成。 玉笄（ji1） 插在帽卷两边的纽孔中，用于固定头发。 武 帽卷底部的帽圈，用金片镶成。 缨 冕板左右垂下的红丝绳，在颔下系结，用于固定。 充耳 缨上左右各一块的黄玉，悬挂于两耳边，象征君王不能轻 信谗言。 天河带 冕板上垂下来的一条红丝带，长度可以垂到下身
衣水 田
弓鞋
明代女子不仅沿袭了前代缠足的风俗，而且使之大胜。 缠足后所穿的鞋叫做“弓鞋”，这是一种以香樟木制 成的高底鞋。木底露在外边的叫“外高底”，有“杏 叶”、“莲子”、“荷花”等名称；木底藏在里边的 一般叫“里高底”，又称“道士冠”。老年妇女大多 穿平底鞋，称为“底而香”。
清末民初女子服饰研究
清末民初女子服饰研究清末民初是中国社会变革的重要时期，女子的服饰也跟着发生了很大的变化。
尤其是自洋务运动以后，中国开始接受西方文化，女子的服饰逐渐摆脱了束缚，显示出更多的个性和时尚感。
清朝时期，女子的服饰主要是盛世唐装和汉元服，两者都极为庄重，注重身份地位的象征。
而到了民国时期，女子的服饰开始借鉴西方文化，逐渐走向实用和自由的方向。
下面就以清末民初女子的衣服、鞋子、发饰、首饰等方面着重介绍。
女子的上衣主要分为长袍和短上衣两种，长袍是清朝时期传统服饰，短上衣则是西方文化影响的体现。
长袍款式多变，常见的有无衣领的小襟长袍、单色短襟长袍、对襟长袍等。
短上衣则有短款的牛仔夹克、长袖的衬衫等，透露出女性的活泼和自由。
女子的裙子多为长裙和短裙两种，长裙主要是嫁妆中的绸缎裙和冠裙，短裙则是西式迷你裙，两者在长度和质地上有很大的区别。
清朝女子的长裙多为绸缎或缎子材质，图案以龙凤、云纹、寿字等吉祥物为主。
民国时期女子的短裙则主要是缝制在长袍里面的短裤和西式的迷你裙，展示出女子的自由和时尚。
女子的鞋子也发生了很大的改变。
清朝时期，女子多穿绣花鞋子或者是宫廷的“凤头鞋”，后来则被西式高跟鞋所替代。
女子的高跟鞋多为黑色或棕色，以鳄鱼皮和蛇皮为材质，较为尊贵。
而普通女性则多以布料的花色印花作为鞋面图案。
女子的发饰和首饰也是衣服里面不可或缺的元素。
清朝女子的发饰主要是盘发、发篓和花结，用金银珠宝装饰，奢华而精致。
民国时期女子的发饰则多为饰片、发簪、丝带等，演变出多种花型和颜色。
女子的首饰多为耳环、项链、手镯等，民国时期则逐渐有了珠宝首饰和腕表等。
总的来说，清末民初女子服饰体现出了不同历史时期和文化背景下的特点。
清朝女子的服饰注重传统、庄重，而民国女子的服饰则更加实用、自由，可以说是中国女性从传统到现代的一个缩影。
清末民初女子服饰研究
清末民初女子服饰研究清末民初是中国历史上一个特殊的时期，社会经济和文化生活都发生了巨大变化，女性的社会地位得到了提升，兴起了许多有代表性的女性人物。
同时，女子的服饰也在这个时期发生了很大变化，逐渐从传统的束腰缩身的束缚中解放出来，走向更加自由、舒适、休闲的方向。
本文将对清末民初女子服饰进行研究。
在清末民初时期，女子的服饰分为官服和民服两种类型。
官服是指官员夫人、内官夫人等官方场合穿着的服饰，而民服则是指老百姓穿着的日常服饰。
不同级别和身份的女性穿着的服饰也有所不同。
官服主要有金钗鹤钗、五花仙子裙、缎面衫等。
金钗鹤钗是最常见的头饰，多由金银、宝石、珠串制成。
五花仙子裙是一种多层叠穿的长裙，裙子上有花纹或图案，用来体现官员夫人的贵族身份。
缎面衫则是一种比较流行的上衣，以素雅、细腻为特点，多由绸缎或锦缎制成，穿着舒适、温柔优雅，是清末民初女性的时尚之选。
而在民间，女性穿着则更加自由、舒适、朴素。
最著名的就是旗袍和小脚裤。
旗袍是一种贴身、修身的长衫裙，清末时期由上海妓女改良而成，流行于整个中国。
它以简洁、大气为特点，穿着方便、舒适，被常常被女性所追捧。
小脚裤则是指被束缚得很紧的脚，穿着非常不舒适，但是由于当时的审美观念认为越小的脚越美，所以这种穿法流行于中国南方地区。
除了官方和民间的服饰外，女性还有一种特殊的睡衣叫做“袍裙糯”，穿着非常舒适，松散的袍裙裹着身体，十分适合夏天穿着。
这种睡衣被广泛地使用，反映了当时女性生活的舒适和乐趣，并且在现代也得到了复兴和发展。
总体来说，清末民初的女子服饰在保留了一定传统的基础上，也逐渐发展出了新的特点。
从束腰缩身到自由自在、舒适休闲，女性的生活方式也在逐渐变化。
这样的变化也反映了当时社会的变迁和时代的进步。
清末民初女子服饰研究
清末民初女子服饰研究清末民初是中国近代史上一个重要的历史阶段，也是中国服饰文化发展的一个重要时期。
在这个时期，女子服饰的变化反映了社会风貌和文化传统的演变，具有重要的历史和文化意义。
本文将从服饰的结构、面料、颜色、图案和配饰等方面来探讨清末民初女子服饰的特点和发展。
首先要介绍的是清末民初女子服饰的结构。
在清朝末期和民初时期，女子的日常服饰主要包括上衣、裙子和外套。
上衣有短衣、长袍、立领、圆领等款式，裙子有长裙、短裙、半裙等款式，外套有短外套、长外套、大氅等款式。
这些服饰在设计上注重了曲线美和舒适感，同时也体现了当时的审美观念和文化传统。
其次是面料和颜色。
清末民初女子服饰的面料主要有绸缎、锦缎、宽幅棉布等，这些面料质地细腻，手感柔软，适合体现女性的柔美和娇媚。
在颜色方面，清末民初女子服饰的主要颜色以淡雅、柔和为主，如粉红、浅蓝、淡绿等，这些颜色在当时被视为典雅、清丽，符合当时的审美趋势。
再来说说图案和配饰。
清末民初女子服饰的图案主要是花、鸟、虫、鱼等自然界的元素，这些图案展现了当时中国人对自然的热爱和对生活的向往。
在配饰方面，女子服饰的配饰有发饰、首饰、腰饰等，这些配饰在设计上注重了华丽和精致，能够提升整体的美感和气质。
在清末民初时期，女子服饰的发展受到了社会变革和文化交融的影响，服饰的变化反映了时代的变迁和社会风貌的转变。
随着西方文化的渐渐影响，清末民初女子服饰也出现了一些新的特点和趋势。
服饰的廓形开始向西方服饰靠拢，裁剪更加个性化和紧身化，颜色和图案也更加多元化和大胆化。
在服饰业的发展中，不断出现了一些新的材料和工艺，雪纺、蕾丝、蓬蓬裙等就是这个时期的新材料和新工艺，它们为清末民初女子服饰的设计和制作提供了更多的可能性和选择。
清末民初女子服饰在结构、面料、颜色、图案和配饰等方面呈现出了丰富多彩的特点和发展。
这些特点不仅反映了当时的社会风貌和审美趋势，还为后世的服饰设计和文化传承提供了宝贵的历史和文化遗产。
清民国时期的服饰PPT课件
❖ 皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响 所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流 行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项 挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清 代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业 的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
❖ 官帽与前朝截然不同，凡 军士、差役以上军政人员 都戴似斗笠而小的纬帽， 按冬夏季节有暖帽、凉帽 之分，还视品级高低安上 不同颜色、质料的“顶 子”，帽后拖一束孔雀翎。
❖ 人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛 如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋 的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着 各种思想与文化的服装尽在这百年之中。
❖ 1、1840年鸦片战争以后 近代服饰：
❖ 中国进入了近代。帝国主 义的侵略，逐步使我国沦 为半封建半殖民地的地位。 同时，西方资本主义文化 的影响也日趋扩大，衣冠 服饰随之而发生变化。妇 女发饰，随着社会风气的 转变而不断变化。
汉族女服
❖ 清初汉族妇女服装承 明代样式，后来受满 族妇女服装影响，发 生变化，保留汉服传 统，又吸收了满族服 装的优质因素
❖ 汉族女子上身着袄、 衫，下身束裙为主。
❖ 袄有大袄小袄之分， 小袄内穿，大袄外穿。 多为右衽大襟，衣长 至膝或更下，袖口初 尚小，后渐大，至清 末又复短小，衣领有 高低变化。并在衣襟、 袖口有宽边镶滚。
❖ 龙袍”：
❖ 皇帝的龙袍属于吉服范畴， 比朝服、衮服等礼服略次 一等，平时较多穿着。穿 龙袍时，必须戴吉服冠， 束吉服带及挂朝珠。龙袍 以明黄色为主也可用金黄 杏黄等色。古时称帝王之 位，为九五之尊。九、五 两数，通常象征着高贵， 在皇室建筑、生活器具等 方面都有所反映。
❖ 清朝皇帝的龙袍，据文献记载， 也绣有九条龙。从实物来看，前 后只有八条龙，与文字记载不符， 缺一条龙。有人认为还有一条龙 是皇帝本身。其实这条龙客观存 在着，只是被绣在衣襟里面，一 般不易看到。这样一来，每件龙 袍实际即为九龙，而从正面或背 面单独看时，所看见的都是九五， 与九五之数正好相吻合。另外， 龙袍的下摆，斜向排列着许多弯 曲的线条，名谓水脚。水脚之上， 还有许多波浪翻滚的水浪，水浪 之上，又立有山石宝物，俗称 “海水江涯”，它除了表示绵延 不断的吉祥含意之外，还有“一 统山河”和“万世升平”的寓意。
中国近代服饰变化PPT
辛亥革命后孙中山亲 自设计了中山装
鸦片战争后，服装发展主要经历了三个阶段
第一阶段：从鸦片战争
到新中国的成立
特征：中式与西式、传统和现代服饰并存
女装：旗袍（新式与旧式）
20世纪二、三十年代，旗袍吸收西洋服装特点、不断改进而定型
旗袍展示了东方女人的柔美 旗袍闻名世界被称作 Chinese dress
原
始
现
代
60~70年代：特征— 蓝、灰、绿成为这一时期的主色调 60代中期以后，随着中苏关系的 恶化，女性不再穿“列宁服”。 而绿军装是这一时期的时装。
第三个阶段——十一届三中全会，改革开放至今
特征：
各种款式的服装层出不穷服饰、五彩缤纷 城市的服装与世界接轨 由最基本的防寒保暖转向美观大方
旗袍新式与旧式20世纪二三十年代旗袍吸收西洋服装特点不断改进而定型旗袍展示了东方女人的柔美旗袍闻名世界被称作chinesedress工农装流行体现劳动人民当家作主体现了新中国的政权性质体现了新中国的政权性质
（从1840年——今天）
服装是一种记忆，也是一种语言、一种文化 它的变化是以非文本方式记录着社会政治、 经济及文化的历史变迁。
鸦 片 战 争 前
鸦片战争前，清代男装是长袍 马褂，早先是富贵人家才穿 的服饰，到后来普遍了，变 成全国的一般服饰。
满族妇女穿旗袍，早期 是宽宽大大的，一般 都穿长度到脚的宽长 袍，有点笨拙，外面 再罩一件像背心的坎 肩（也称小马夹）；
男装： 长袍马褂、西装、中山装
鸦片战争前 长袍，马褂
鸦片战争后，西装 前
特征：由于政治上的影响，与革命相关的服饰成为主流。
50年代： 工农装流行---体现劳动人民当家作主， 体现了新中国的政权性质。
清末民初服饰变迁课件
在清末民初时期，服饰的功能逐渐从礼仪性转变为实用性。人们更加注重服饰的实用性和舒适性，而不 再是礼仪性的要求。
对未来服饰发展的展望
01
多元化和个性化
随着人们审美观念的差异和个性化需求的增加，未来的服 饰发展将更加注重多元化和个性化。设计师将需要不断创 新，以满足消费者对不同风格和个性化的需求。
Western World"
THANKS。
经济变迁
随着外国列强的入侵，西方资本主义经济逐渐渗透到中国，带来了新的生活方式和消费观念。这促进了中国经济 的繁荣，但也带来了新的社会问题，如贫富差距扩大、消费观念的扭曲等。这些经济变迁对服饰风格产生了重要 的影响。
社会背景
文化交流
清朝末期和民国初期是中国与西方文化交流最为频繁的时期。西方文化、思想和 艺术风格大量涌入中国，对中国传统文化产生了冲击。这种文化交流对服饰风格 产生了深远的影响，推动了服饰风格的多元化和现代化。
06
参考文献
中文参考文献
《清末民初服饰研究》 《中国服饰史略》
《清末民初服饰图案解析》
英文参考文献
"Costume
and
Fashion:
A
Comprehensive
Survey"
"Chinese Costume: A Modern History"
"History
of
Costume in the
清末民初服饰变迁课件
目录
• 背景介绍 • 服饰特点 • 服饰变迁原因 • 服饰变迁的影响 • 总结与展望 • 参考文献
01
背景介绍
时间背景
清朝末期
约1840年-1912年
清末民初服饰变迁
清末民初服饰变化影响
• 清末民初，随着社会的大变革与大发展，服饰变化 随之而来。中国的服饰开始呈现多元化，男女服饰 样式繁多，中西服装交相辉映，一时间百花齐放， 在中国服饰史上形成了一个重要的转折时期。这对 社会制度与经济文化产生了深远影响，使中国服装 走向西式化道路 。
ห้องสมุดไป่ตู้
谢
谢
• 长袍：袍长过膝，领子是圆的，带大襟有扣襻，袖 子肥瘦适中，下摆留有开禊。
主题秀之穿在身上的历史
• 无袖外褂：坎肩，它是由汉族穿的“半臂”逐渐演 变而来，纽扣较多
主题秀之穿在身上的历史
• 清末女子：旗装，偏襟 大衫 • 讲究装饰的妇女，每每 在长袍的衣襟、领口、 袖边处镶上绦子花边， 作为美的点缀。
主题秀：
清末男子服饰变化：
• 长装是中国传统装式 • 满族长袍，汉族上衣下裙或上衣下裤 • 晚清男子经典装束为长袍马褂，有长发辫 马褂穿在长袍外边，这样便于骑射。马褂又分为 半袖、短袖和无袖几种，根据官品等级和家庭状况 分不同的布料制成，等级最高的是黄马褂。
主题秀之穿在身上的历史
• 马褂：衣长及脐，袖长及肘，四面开衩；袖口装有 剪袖
清末民初服饰变化特点
• 从保守到开放，更注重个性解放 长久以来，服装一直被看作遮羞保暖御寒的工 具，很少注重美感，加之礼教的束缚更不用说本身 的形体特征。清末民初，受新思潮的影响，人们思 想观念逐渐文明开化，服饰开始产生新的变化，这 种变化主要体现在逐渐开放和注重个性解放上。男 子脱掉老气的长袍马褂，穿上笔挺的西装或制服。 西服更能显示出男性的阳刚之美，意气风发，紧凑 灵活；旗袍洋装则更好的勾勒出除了女性的自然美。
清末民初服饰变化特点
• 造型款式上从平面走向立体
• 穿着方式从传统中式走向中西结合 辛亥革命理论和其推崇的社会制度模式都是直接 源于欧美国家，效仿西方成为一时风气。当时，许 多大城市兴起一股西化思潮，服饰崇洋风气便受到 其推动。1912年初，民国政府制定新礼服方案，一 些人倾向以西服为定式，这对服饰的趋洋风气不无 推波助澜。
明清服饰介绍
明清服饰介绍朱元璋建立明朝后，推翻蒙元旧制是其要务，其中就包罗了衣冠制度。
以下是店铺为你精心整理的明清服饰介绍，希望你喜欢。
明清服饰介绍洪武初，朱元璋主要从面料、样式、尺寸、颜色四个方面，树立了明代服饰制度。
这套服饰制度的两头内容是贵贱有别，服饰有等，差异阶级差异等次的人，都只能享用本等第的服饰，不能混杂，更不能僭越。
如明法典法则，只需王公贵族、官员，本领应用斑斓、绫史等服饰面料，黎民则只能用绸、素纱，至于市井，因为位居四民之末，是朱元璋要大力抑制的东西，更是连绸、纱都不准应用，只能用绢和布了。
服饰等第制度可不是说说好玩的。
全数洪武年间，朱元璋屡次申述服饰禁例，一旦有人违犯，就会受到严厉制裁。
事前有百姓禁绝穿靴的禁令，有三十八位南京市民就因为违犯了这条禁令都被流放了。
多么严峻的服饰等第制度，契合朱元璋的小农经济观点，也部分寄与着“崇俭去奢”、端方风俗的志向。
但服饰的单调呆板，毕竟粉饰了服饰原本具有的审美服从，出格是社会总在时时展开，人们在穿着打扮上的特征化、美学化追求很难被一纸禁令所吓倒。
明中叶以后，商品经济展开很快，城市越发兴盛，王阳明的心学等所谓“诡辞欺世”也渐入民心，这些都为人们的物质生活改良，特别是在服饰上打破传统等第锁链打下了根本。
暂时间，在江南的一些城市里，各种服饰争奇斗艳，而展开到非常，即是“服妖”的出现。
曾有一位闲居的官员进了一趟城，创造满街的生员秀才其装束尽是红丝束发，嘴唇涂着红色的脂膏，脸上抹着白粉，还点缀着胭脂，身穿红紫颜色的衣服，外披内衣，一身盛妆，仿佛佳丽，这位满头脑正统思想的官员不禁叹息万千，改宋诗一首曰：“昨日到城郭，归来回头泪满襟。
遍身女衣者，尽是读书人。
”真实这位官员的感喟是多余的。
“服妖”的出现，与其说是对传统的反叛，毋宁凸显了城市兴盛当前的商业社会的一种特质。
假设说明代“服妖”的特征是求丽斗艳，其推动者是市井小民，那么清代的“服妖”则恰好相反，变成以“寒乞”为时兴，而其推动者则是贵胄后代。
中国各朝代男女服饰文化解析（配图）
中国各朝代男女服饰文化解析（配图）中国各朝代男女服饰文化解析（配图）看到好多小说（尤其是穿越小说）里写到古代服饰的时候，总是以古装来统称，其实中国不同朝代时的服饰发展变化是很大的，从服饰上是基本可以看出年代的。
搜集过一些相关资料，放在这里和大家共同学习一下吧一、夏商西周商朝服饰大抵分为三种1、奴隶的简单遮身衣物.通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.2、平民或小奴隶主.他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.3、王室贵族.衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.二、春秋战国时期春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.1、深衣贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.2、胡服胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.三、秦汉时期汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.四、魏晋南北朝时期三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.五、隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
清末民初女子服饰研究
清末民初女子服饰研究
清末民初，女子的服饰经历了一系列的变革和演变。
在传统的束腰长袍的基础上，逐渐引入了一些西式的元素，并且随着社会的变革和女性地位的提升，女子的服饰也更加多样化和个性化。
清朝时期的女子服饰以束腰长袍为主要特点。
束腰长袍是一种立领、合身、裙摆较宽松的传统服饰，一般由绸缎等高档面料制成。
长袍的颜色多为艳丽的红、黄、蓝等色彩，以展示女性的娇美和富贵。
长袍的款式多样，有单衫式、对襟式和交领式等，但基本上都是以束腰为主。
随着近代西式文化的影响，清末民初的女子服饰逐渐开始引入西式元素。
西式元素最明显的就是改变了束腰长袍的裁剪和设计，使得服饰更加立体和修身。
西式的剪裁使得女性的身材更显优美，展示了女性的曲线美。
西式的领口、袖口和扣子等细节也逐渐被引入到女子服饰中，使得服饰更加精致和时尚。
除了改变裁剪和设计，女子服饰的面料也出现了一些变化。
传统的绸缎仍然是主要的面料，但同时也开始采用一些西式的面料，如缎面、丝绸和羊毛等。
这些面料的使用，使得女子服饰更加舒适和适应不同的季节。
在清末民初的女子服饰中，还逐渐出现了一些个性化的风格和流行元素。
在颜色的选择上，除了传统的红、黄、蓝之外，还增加了一些淡雅的色彩，如粉红、浅蓝等，使得女子服饰更加柔和和婉约。
服饰上的花纹和装饰也更加丰富多样，如绣花、刺绣、织锦等，使得女子服饰更加充满艺术性和个性化。
明末清初服饰特点
明末清初服饰特点
1、男装与女装的区别
服装款式：明清时期男装以直裾和蟒袍为主，注重笔直的线条和简洁的剪裁；女装则以对襟襦裙和长袍为主，注重柔美的线条和华丽的细节。
颜色和图案：男装以素色为主，偶有纹饰；女装则常采用绣花、刺绣和彩色的丝绸面料，以突出妆饰效果。
社会地位的象征：男装注重体现尊贵、庄重的形象，女装则注重展示阔气和美感。
着装规范：男装注重端庄、稳重和庄重，女装则注重婀娜多姿、华丽而具有变化性。
2、官服和民服
官服的特点：官服在设计上更加庄重、华丽，采用上等丝绸面料，常配以金银线饰和珠宝等装饰，以彰显地位和权威。
民服的特点：民服以实用性为主，注重舒适和经济实惠，面料以棉布和麻布为主，颜色多样，设计简洁。
3、社会阶层与服饰
皇族与贵族：皇族和贵族的服饰注重华丽、富丽堂皇，常采用贵重的丝绸面料和珠宝装饰，以彰显其尊贵身份。
文士与士人：文士和士人的服饰注重文雅和庄重，常采用素色的丝绸面料，注重细节的刺绣和装饰。
平民百姓：平民百姓的服饰以实用性为主，面料简单，颜色多样，注重舒适和耐用。
4、地域和民族特色
汉族服饰：以直裾、袄、马褂等为主要款式，注重线条简洁、颜色和谐。
满族服饰：注重宽松、富有流线感的设计，善用皮革和毛皮等材质，独特的满族图案和装饰增添了独特的风格。
少数民族服饰：不同少数民族的服饰风格各异，反映了各自民族的文化传统和特
色。
清民国时期的服饰
20 30
20
从
民国中期，在流行学生装的同时， 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学 生还喜欢穿“学生装” 这种服装的样式是方形立领。 生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿 着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。 着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当 时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。 时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山 装与现在所称的中山装在形式上有所不同。 装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种 男子服装“西装” 男子服装“西装”。
20世纪20年代梳妆女子
穿短袄套裙的妇女（传世图照）
民国男子服饰主要有马褂和长 衫。用作礼服的马褂、长衫， 其款式、质料、颜色及尺寸等 都有一定的各式。如马褂，一 般都用黑色丝麻棉毛制品为之， 对襟窄袖，下长至腹，前襟钉 钮扣五粒。长衫则用蓝色，其 形制为大襟右衽，长至踝上二 寸，袖长与马褂并齐。在下摆 左右两侧开衩。用作便服的马 褂、长衫，颜色可以不拘。
1911年10月10日，武昌起义 爆发，全国各地纷纷响应。 与清初强迫汉人剃发相比较， 辛亥革命也把头发看成是个 人的政治宣言，独立各省很 自然地把标志汉人臣服于满 清朝廷的辫子作为革命目标， “剪辫子”立刻成为“革新” 的标志。一时间，剪辫子成 了一股浪潮，这从当时坊间 流传一句笑谈可以窥得一二 一一“不剪发不算革命。并 且也不算时髦，走不进大衙 门去说话，走不进学堂去读 书。”中国人留辫子的历史 折腾了三百多年，到此终于 落下了帷幕。
5、二十世纪中晚期 ： 劳动人民的主要服饰为中式 衫袄和中式抿裆裤。这是由 劳动人民的经济条件和生活 方式所决定的。 工农装流行----体现劳动人 民当家作主，体现了新中国 的政权性质 军装----蓝、灰、绿成了这 一时期的主色调
生活｜裙摆越来越短，腰身越收越紧：女性服饰上的清末民初
生活｜裙摆越来越短，腰身越收越紧：女性服饰上的清末民初经公众号“看历史”（ID：EYEONHISTORY）授权转载在1900年到1930年清末民初的三十年里，中国的社会面貌也随之发生了巨大的变化，连带中国女性的日常穿着，也在不同的潮流影响下，悄然发生着改变。
从这些老照片中，我们能够梳理出女性服饰的变化，是一个从保守到中庸，再到逐步开放的过程。
清末满族女性服饰满族人建立的清朝持续268年，满族女性服饰风格虽然没有明显改变，但细节也是随着社会形势和审美几经变化的。
关于这些细节变化的记载比较少，但常见的清宫剧中并没有严格区分服装是早期还是晚期，给人清代满族女性服装都是一个风格的感觉，这其实是不准确的。
满族发源于辽东，早期因所处地域气候寒冷，多穿宽大且及脚面的袍服，为行动方便两侧开叉，下配裤装，男女装款式类似，通过颜色和花式区分。
长袍都是右襟，圆贴合领，使用纽扣。
颜色比较单一，面料和工艺也并不华丽。
满族建立清朝，入主中原后，这个风格也长期保持不变，直到清中晚期，社会富庶，工艺成熟，满族女性服饰中的便服，细节花饰逐步吸收了汉族女性服饰的装饰风格，变得华丽起来。
到了清晚期，满族贵族女性服饰风格非常繁复，仅“滚边”工艺就有十几道，中间又会装饰大量的刺绣。
这位满族女子穿的就是清末贵族的氅衣，领子、袖子、斜襟、下摆都有复杂的滚边满族贵族女性的服饰主要分为礼服类和日常服饰。
礼服类分为礼服、吉服、常服等，穿着者身份和穿着的场合有严格的等级规定，它们的样式和装饰各有特点，但有一个共同的特征，就是袖口为马蹄状造型，俗称马蹄袖。
便服为日常穿着用，平袖，没有严格的规制，风格会随着时代审美发生变化。
从外形和功能上又分为衬衣、氅衣、马褂、坎肩、褂阑等。
结合清末老照片，清末女性便服的特征便是右襟，圆贴合领长袍；不着裙装，长袍内一律配裤装；长袍使用纽扣，呈桶状，不收身，下部开叉，方便活动。
这幅照片中左侧满族女性穿的就是衬衣，与现在的衬衣不同，满族女子的衬衣其实就是薄长袍。
明清民国服装
披领：加于颈项而披之于肩背， 形似菱角。上面多绣纹彩，用于 官员朝服。
领衣：清代服式一般没有领子，所以穿礼服时需加 一硬领，为领衣。因形似牛舌，而俗称“牛舌头”。
首服：夏季有凉帽，冬季有暖帽。
首服：夏季有凉帽，冬季有暖帽。
首服：夏季有凉帽，冬季有暖帽。
清代官员的暖帽与翎羽
清代官员的凉帽与翎羽
凤冠、霞帔
由于其形美如彩霞，故得名“霞 帔”。明代服用此式较为普遍，它 的形状宛如一条长长的彩色挂带， 每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸， 服用时绕过脖颈，披挂在胸前，下 端垂有金或玉石的坠子。
霞帔
女子便服
普通女子服饰多以紫花粗布为衣，不许金绣。
襦裙
明代背子
比甲
水田衣
明代背子
背子样式继承宋代，明代流行更广，基本样 式同宋代，一般有合领和对襟，贵族与庶民 皆服
民国推翻清朝，服装为之一变，这不仅取决于朝
代更换，也是受西方文化冲击所产生的必然结果。
20世纪20年代末，民国政府重新颁布《服制条 例》，其内容主要为礼服和公服；30年代时，妇 女装饰之风日盛，服饰改革进入了一个新的历史 时期。
这时期，男子服装主要为长袍、马褂、中山装及西装等，虽然取消封 建社会的服饰禁例，但各阶层人士的装束仍有明显不同。
因游牧民族惯骑马，因此袍、
袄多开衩，后有规定皇族用 四衩，官吏开两衩，平民不
开衩。满族的开衩之袍也叫
“箭衣”，袖口有突出其外 宛如马蹄的剪袖，亦称“马
蹄袖”。
补 褂
形如袍，略短、对襟、袖端平，是清代官服中最重要的一种，穿用场合 很多。在胸背正中位置，缀以“补子”，俗称“补 褂”。
中国男装的演变史
中国男装的演变史中国男装的演变史中国服饰文化源远流长、独具特色，古时也一直以“衣冠上国”和“礼仪之邦”著称于世。
服饰是文化的一部分，在中华民族上下五千年的历史中，服饰也会跟随时代的变化而变化。
服饰不仅体现了时代下人们的生活水平和生活方式，也形象地反应了人们的思想意识和审美观念。
以史为镜，让我们从镜子里看看镜前人们的衣冠着装吧!辛亥革命推翻了封建帝制，民国的服饰与清朝时期相比，却没有太大变化，主要还是长衫和马褂。
清晚期，店铺者渐多，西服被他们带回国，但尚未普及。
直到1919年，服装西化，西服作为新文化冲击传统的“国粹”服饰长袍马褂，得以逐渐流行。
二十世纪二三十年代，西装被上流社会、青年学生、洋行等推向了热潮，西装也成为了身份地位的象征。
西装的传入和流行推动了中国服饰的发展。
中山装也是在吸收了欧美服饰的基础上制定出来的。
孙中山先生综合了中西服饰的特点，设计出了中国特色的“中山装”。
建国以来，一直占据着服饰的主导地位。
特殊年代，使得中国的服装被一片“橄榄绿”淹没。
红领章、绿军装、解放鞋是当时的`流行服饰。
改革开放让重新打开国门的中国人，思想更为开放。
以西装、茄克为代表的西方服装再次涌进大陆。
穿西装打领带便成为了一种时尚，茄克衫便成为了休闲的代名词。
唐装，吸取了清代传统服装的款式和面料，同时也采用了西式的立体裁剪，使得源自清代的服装又重新登上时尚的舞台。
2001年APEC会议上，领导人身穿唐装，唐装以高姿态展现在世界面前，掀起唐装热潮。
2000年以后，中国男装逐渐发展壮大，形成了商务装、运动装、休闲装这几大品类。
从黑白灰的毛式中山装到现如今的商务休闲装，从全民橄榄绿军装到时尚多彩的运动休闲装，中国的服装产业在进步、在发展。
同时，中国服装市场也正面临国外品牌分食市场、服装同质化严重、高库存等、等一系列的挑战。
在此次的服装市场大洗牌里，如何把握机会积极应对挑战，建立品牌战略和营销措施，是每个男装企业共同面临的问题。
旗袍史三个时期的结构研究
马克吐温：从幽默讽刺到深刻探 索
马克吐温：从幽默讽刺到深刻探索
马克吐温，这位美国文学史上的巨匠，以其独特的讽刺风格和幽默笔触闻名 于世。在本次演示中，我们将探讨马克吐温创作的三个时期，以及每个时期的特 点和代表作品。
马克吐温：从幽默讽刺到深刻探索
在马克吐温的早期创作时期，他的作品主要以幽默讽刺为主。这个时期，他 创作了许多脍炙人口的小说，如《镀金时代》和《汤姆索亚历险记》。在《镀金 时代》中，马克吐温以幽默讽刺的笔法描绘了美国内战后充满虚伪和浮华的时代。 而《汤姆索亚历险记》则是一部充满童趣和想象力的作品，描绘了一个顽皮少年 汤姆索亚的冒险故事。这些作品充分展示了马克吐温在幽默讽刺方面的才华。
马克吐温：从幽默讽刺到深刻探索
在晚期创作阶段，马克吐温的文学风格和主题发生了重大转变，开始以严肃 的思考和深切的关怀为主。这个时期的代表作是《铁道生涯》。在这部作品中， 马克吐温通过对主人公雷德克里夫的描绘，展现了他对美国社会和人类命运的深 刻思考。他通过雷德克里夫的经历，反思了美国社会中的不公和不平等现象，表 达了对弱势群体的同情与关怀。
第三时期：现代社会
这一时期的旗袍审美强调个性化和创新，既尊重传统美感的传承，又注重符 合现代审美的表达。旗袍的穿着场景也变得更为广泛，无论是重大节庆、社交场 合还是日常穿着，旗袍都是中国女性展现气质、自信的优选。同时，影视剧、时 尚杂志等媒体也对旗袍文化的传播起到了积极的推动作用。
结论
结论
通过对旗袍史三个时期的结构研究，我们可以看到旗袍作为中国女性的传统 服装，在历史的长河中不断演变和发展。从清代至民国时期的传统美感体现，到 近现代历史中的东西方文化融合，再到现代社会中的多样化和创新，旗袍的历史 和审美观念的变化恰好映射了中国社会的进步和发展。
清民国时期的服饰
到了20世纪30年代，旗 袍款式的变化主要集中在 领、袖及长度等方面。先 是流行高领，渐而又流行 低领，甚至流行起没有领 子的旗袍。袖子的变化也 是如此，时而流行长的， 长过手腕；时而流行短的， 短至露肘。至于旗袍的长 度，更有许多变化，在一 个时期内，曾经流行长的， 走起路来无不衣边扫地以 后，又流行短的，但通常 都在膝盖以上。
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基 本完成，40年代是其黄金时代在时间上的 延续。
女 装 为 ） 热 门 元 素 。 （ 了 成
中 式 旗 袍 在 当 代 服 装 大 师 的 眼 中 春 夏
2011 LV
近代男装代表——中山装
以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。 1919年，孙中山请上海亨利服装店将一套陆军制服改成便装。 这套便装在保留军服某些式样的基础上，吸取了中式服装和 西装的优点，显得精练、简便、大方。由于孙中山先生的提 倡以及他的名望，这种便装式样很快流传，经过不断修改， 发展成中山装，并成为中国男子普遍穿用的服装。 关于中山装的来历还有其他一些说法。如有的说是1912年在 广州问世的，有的说是由日本铁路制服改制的。这里提到的 黄隆生是一位越南的华侨，开有一家洋服店，1902年，孙中 山到越南筹组兴中会，一次到黄的店购物。黄得知这个顾客 就是孙中山时。当即要求加入兴中会，为革命出力。
1911年10月10日，武昌起义 爆发，全国各地纷纷响应。 与清初强迫汉人剃发相比较， 辛亥革命也把头发看成是个 人的政治宣言，独立各省很 自然地把标志汉人臣服于满 清朝廷的辫子作为革命目标， “剪辫子”立刻成为“革新” 的标志。一时间，剪辫子成 了一股浪潮，这从当时坊间 流传一句笑谈可以窥得一二 一一“不剪发不算革命。并 且也不算时髦，走不进大衙 门去说话，走不进学堂去读 书。”中国人留辫子的历史 折腾了三百多年，到此终于 落下了帷幕。
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民国
民国的旗袍造型纤长， 与此时欧洲流行的女装 廓形相吻合。青布旗袍 最为当时的女学生所欢 迎
清代旗装与民国旗袍的主要差别有三点：
1、清朝旗装宽大平直，不显露形体； 民国旗袍开省收腰，表现体态或女 性曲线。 2、清朝旗装内着长裤，在开衩处可 见绣花的裤脚； 民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩 处露腿。 3、清朝旗装面料以厚重织锦或其他 提花织物居多，装饰繁琐； 民国旗袍面料较轻薄，印花织物子旭
1.军装
2.女性服装 3.旗袍
4.婚纱
军装
清 朝
什么旗就是什么颜色，正蓝旗就 是蓝色的？
民 国
1936年初颁布的《陆军制服条例》还对南京 时代初期军服改制后出现的各种不同作战小 帽做了规定，一律统一为两颗扣子加国徽的 形制。除了军帽外，军服的改变也是由上而 下的。早期的军制服是以黄绿色为主，但制 服的颜色也因季节而变。
不同点
1.帽子会有所不同。 2.民国时期军装更偏 向于西服会更贴身。
相同点
1.军裤会塞进鞋子中。 2.分为不同的军队， 每个军队代表一种 颜色，在军队中还 分有军阶。
旗袍
清朝
旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就 多样。在浓厚的清朝封建礼教氛围中， 想要妇女如现代一般外露曲线是不可能 的。在袖口领口有大量盘滚装饰
相同点： 1.颜色不会有太的的区别， 除一些资产雄厚的家庭。 2.家庭亲友都会到场
不同点： 1.明国男士会穿中山装等 军装 2.民国女士的服饰会变得 简洁。
谢谢大家
组员：孙鸣茁（ppt 制作） 王子旭（资料提供）
女士服饰
清朝
相 同 1.上衣下裙 点
不 同 点
1.裙摆变短，衣服厚度减少。 2.民国之后，衣服可以显出女性 的曲线美。
民国
民国初年，妇女服装 仍保持着上衣下裙的 形制，政府也规定女 子礼服为上袄下裙。 后来，受西方生活方 式的影响，妇女们领 悟到“曲线美”的道 理，在裁制衣服时改 变了传统女服的胸、 肩腰、臀完全呈平直 状态，服装日趋华丽， 出现了很多奇装异服。 旗袍就是当时最流行 的女性服装。
清朝时流行小袖 衣和长裙。袖口 较宽，有云肩， 花样较多。衣服 上会镶有花边， 滚牙子。至于旗 袍，则是宫廷中 或大富大贵之人 所穿。
婚纱
清朝
凤冠霞帔，大红的颜色，家庭 亲友都需在场，女士会穿的比 较复杂。
民国
民国初期，新娘中穿白色婚纱 的极少。因为国内没有制作婚 纱的厂家，有些政府大吏或家 资雄厚的大商人、大资本家， 当其子女结婚时，为了赶时髦， 常会托人重金从国外购得。而 一般新式夫妻则做不到。