染整1
亚麻纤维染整工艺系列(一)
亚麻纤维染整工艺系列(一)引言亚麻纤维是一种天然纤维，具有良好的透气性、吸湿性和舒适性。
然而，在亚麻纤维应用领域中，染整工艺一直是一个具有挑战性的问题。
本文将介绍亚麻纤维染整工艺的一系列方法和技术，帮助纺织行业从业者了解并应用于实践中。
1. 亚麻纤维染色工艺亚麻纤维染色工艺是指将亚麻纤维进行染色的过程。
染色工艺的选择与亚麻纤维的特性密切相关。
首先需要选择适合亚麻纤维的染料，常用的染料包括天然染料和合成染料。
其次，通过不同的染色方法，如浸染、印花、漂染等，实现亚麻纤维的染色。
最后，通过后处理工艺，如清洗、干燥、定型等，确保染色效果的稳定性和持久性。
2. 亚麻纤维整理工艺亚麻纤维整理工艺是指将染色后的亚麻纤维进行整理和加工的过程。
整理工艺的目的是改善亚麻纤维的表面质量和手感，并增强其附加价值。
常见的亚麻纤维整理工艺包括拉毛、压光、缩水、光亮剂处理等。
在整理过程中，需要控制好温度、压力和湿度等参数，以确保整理效果的稳定性和均匀性。
3. 亚麻纤维染整工艺中常见问题及解决办法在亚麻纤维染整工艺中，常会遇到一些问题，如染色不均匀、色牢度差、亚麻纤维易收缩等。
为解决这些问题，可以采取以下措施：- 控制染色工艺参数：调整染料与亚麻纤维的比例、温度、浸泡时间等，以获得更均匀的染色效果。
- 使用合适的染料和助剂：选择具有良好亲和性和色牢度的染料，并添加适量的助剂，提高染料与纤维的相容性。
- 进行预处理工艺：对亚麻纤维进行漂白或预缩处理，以减少后续染整过程中的问题。
- 优化后处理工艺：通过精确控制干燥、定型等工艺参数，提高亚麻纤维的稳定性和持久性。
结论亚麻纤维染整工艺是亚麻纤维应用领域中的一个重要环节。
通过选择适合亚麻纤维的染料、合理控制染色和整理工艺参数，以及解决常见问题，可以实现亚麻纤维的优质染整，提升产品质量和附加值。
注意:此文档提供了对亚麻纤维染整工艺的简要介绍，对于具体的染整工艺细节和问题解决，建议参考相关专业文献和咨询专业从业人员。
染整工艺设备 (1)
染整工艺设备第二章通用装置一．平幅织物与辊面摩擦规律——P6-8二．平幅进布装置紧布器：由两根不能自转的紧布杆，支架和调节机构组成。
调节机构由手动的蜗杆蜗轮组成，通过手动调节使两根紧布杆绕支架中心点回转适当角度，可相应增，减运行平幅织物在两根紧布杆面上的包绕角。
张力杆：常由三根木杆或钢管为一组固定安装于进布架上，利用运行平幅织物与相互平行的各张力杆弯曲表面的包绕摩擦增加进机织物的经向张力。
三．扩幅装置克服平幅织物起皱的措施：通过机械作用控制织物纬向收缩并给予织物适当的扩展力。
达到防皱、去皱的目的。
种类：1.伸缩板式扩幅辊原理：该辊利用扩幅条板向辊两端扩伸产生的摩擦力，使织物两个半幅分别向左右部作纬向扩展去皱。
适用范围：主要用于易被擦伤和经向张力不宜太大的干态丝织物，毛织物和针织物等的扩幅去皱。
2.螺纹扩幅板原理：运行织物的纬纱与螺纹接触过程中，接触点的移动方向是按两者接触先后次序逐点分别向织物左右部移动，从面有利于织物扩展去皱。
注：安装、使用螺纹扩幅时须使板面中央的螺纹箭头指向与织物运行方向相反方能获得扩展去皱效果。
3.螺纹扩幅辊(1)主动螺纹扩幅辊原理：与螺纹扩幅板相同。
注：其螺纹箭头指向和回转方向都与织物运行方向相反。
但由于加大织物与螺纹辊面之间的相对速度，因而其扩展去皱效率较螺纹扩幅板高。
(2)被动螺纹扩幅辊原理——P13注：其螺纹箭头指向和回转方向都与织物运行方向相同。
扩幅效果：螺纹扩幅板和主动螺纹扩幅辊都有积极的扩展去皱作用，并以后者为强，但织物经向张力增加较多，被动螺纹扩幅辊只有消极的防皱作用。
为了加强去皱和消除织物卷边，常将两只主动螺纹扩幅辊组合使用，使织物正反面分别与一螺纹辊面接触。
4.扩幅弯辊：其扩幅效果与弯辊半径成正比，与弧形半径成反比5.指形剥边器四．平幅导布装置作用：用以自动诱导进机平幅织物在正常位置运行而又不超出允许的左右游动范围，即能自动纠偏，同时在一定程度上有扩展织物的作用。
染整(一)习题集
《染整工艺学（一）》复习题一．填空题1.棉在碱液中会----------，蚕丝在某些无机酸中会--------------------，蚕丝在某些无机盐中会--------------，涤纶再NaOH热碱液中会-----------------------。
碱可催化----------兼水解；羊毛在-3%的-----------------溶液中煮沸时可全溶2.水的硬度表示----------------------含量的多少。
3.纺织品常用的漂白方法有----------------、------------------、-------------------。
4.棉、麻常用的漂白剂为-----------------，羊毛常用的漂白剂为----------------。
5.树脂整理是以-----为目的的，又称为-------------整理，硬挺整理的面料不适宜作--------面料6.缩呢是-------整理最关键的工序；缩呢与起毛的关系是先--------后----------7.棉织物整理时常用树脂整理剂作为------------------8.精纺毛织物整理侧重于-----------------，粗纺毛织物整理侧重于-----------------9.拉幅烘干机的作用包括--------、-------、---------、-----------10.纯棉和粘胶纤维纱来说，一般采用；涤棉等混纺纱常采用和。
11.碱退浆法对不适合。
12.热定形是利用合成纤维的，将织物保持一定的尺寸和形态，加热温度要略高于温度。
13.蚕丝织物前处理主要是除去；麻织物前处理主要是除去。
14.真丝绸的氧化漂白(H202)和还原漂白(保险粉)相比，漂白的泛黄程度小。
15.羊毛纤维炭化的工艺原理是利用植物性草杂不耐，而羊毛纤维较耐，浸液后再经过工序，使草杂脱水成炭。
16.棉在碱液中被拉伸会发生，蚕丝在某些无机盐中会17.精纺毛织物整理侧重，粗纺毛织物整理侧重。
一文读懂染整工艺
染整工艺是一种运用染整技术将我们喜爱的花色及图案完美无缺地再现在白坯上，从而使织物更加富于艺术气息的工艺。
该工艺主要包括生丝及织物的精炼、染色、印花和整理四道加工工序。
精炼：生丝及织物在染整前需要经过精炼处理，以去除杂质和残留物，提高织物的质量和手感。
染色：染色是染整工艺的核心步骤之一，通过选择合适的染料和染色工艺，使织物获得理想的颜色和色泽。
印花：印花是通过印刷方式将图案和色彩印制在织物表面，以增加织物的花色和图案。
整理：整理是染整工艺的最后一步，通过对织物进行定型、熨烫、烘干等处理，使织物具有理想的形状和质地。
染整工艺还包括一些前处理和后处理步骤，例如烧毛、退浆、漂白、丝光等。
这些步骤可以进一步改善织物的质量和手感，并提高其抗皱性和耐久性。
总之，染整工艺是一种复杂的工艺流程，需要熟练掌握各种技术和设备，才能生产出高质量的纺织品。
第一章 染整工艺原理-练漂 PPT课件
（H型）如用碱处理可得到钠型（Na型），分别用H（K）、Na （K）表示。
2Na（K）＋CaSO4 → Ca（K）2＋Na2SO4 处理后偏碱性 2H（K）＋CaSO4 → Ca（K）2＋H2SO4 处理后偏酸性
分别通过H（K）、Na（K）而合适比例混合可得到中性软水。
活化方法：磺化媒经一段时间使用后效率降低，须用10％NaCl或1。
吉布斯从热力学理论证明了液体表面张力的变化与其表层的溶液浓度有关：
吉布斯等温吸附公式：e=-C/RT *dγ/dc
C-----浓度 γ-----表面张力 e-----溶液与空气或其蒸汽接触的单位表层内溶质量 1． 当加入溶质后，引起液体表面张力降低即dγ/dc<0；则e>0 说明表层溶质浓度比液体 内部大----------称为正吸附现象。 2． 当加入溶质后，引起液体表面张力降低即dγ/dc>0；则e<0 说明表层溶质浓度比液体 内部小----------称为负吸附现象。 实际中，有许多物质能引起液体表面张力十分明显减少。如肥皂能使水的表面张力降低 50%。有的能是液体的表面张力增大，但增量不大。 产生原因：当溶质集中在溶液表层，因而表面性能受到的影响就大，反之溶质集中在溶 液内部则表面受到的影响就较小。
三、表面活性剂的作用
主要是降低水的表面张力，降低的程度与表面活性剂浓度密切 有关。
EDTA在工业上应用很广，能与碱土金属或铜、铁生成水溶
性络合物反应式见P9页；防止钙、镁盐等所产生的不良影响。
1．4 表面张力与表面吸附现象
❖ 一、表面张力 ❖ 二、表面吸附现象
一、表面张力
表面张力现象：从滴管中滴下的一滴水或液体,它们都有成球形的趋向,从而说
明在水或液体的表面上有一种“力”—称为表面张力.
染整岗位及职业要求
染整岗位及职业要求染整岗位是指在染整工厂或纺织企业负责染料混合、布匹染色、布匹整理等工作的岗位。
染整岗位的职业要求除了具备一定的染整技能外，还需要具备细致耐心、综合分析能力、团队合作能力等多方面的素质。
以下是对染整岗位及其职业要求进行详细描述。
一、染整岗位的工作内容：1.染料混合：根据工艺要求，按照配方比例和染色样品，准确称取染料颜色和染料助剂，混合制备染液。
2.布匹染色：将待染布匹浸泡在染液中，根据染色工艺及配方要求，控制好染液浓度、温度、时间等参数，确保布匹染色效果的准确。
3.布匹整理：经过染色后的布匹进行漂洗、柔软处理、烘干等整理工序，使布匹表面平整、光泽度好。
4.质量检验：对染后布匹进行质量检验，包括色牢度、色差、光泽度等指标的检测，对不合格的布匹进行处理或报废。
5.设备维护：定期对染整设备进行检修和保养，确保设备正常运行，避免发生故障。
二、染整岗位的职业要求：1.染整技能：熟练掌握染色工艺、工艺配方和染料混配等技术，对染液的浓度、温度、时间等参数能够准确控制，确保染色效果的准确。
2.细致耐心：染整过程中需要耐心细致，对每一步操作都要仔细检查，确保染色效果的质量和布匹的整洁度。
3.综合分析能力：能够对染色过程中出现的问题进行分析，并采取正确的措施予以解决，提出改进建议。
4.团队合作能力：染整工作通常需要与其他岗位的员工协同配合，在团队中能够积极合作、相互支持，提高工作效率。
5.责任心：对工作负责，能够按照工艺要求和生产计划准时完成染整工作，并保证染色效果的质量。
三、染整岗位的发展前景：随着纺织行业的发展，染整岗位需求量也在逐渐增加。
染整技术的不断创新和发展，为从业人员提供了更多的职业发展机会。
优秀的染整人员可以通过不断学习和实践，提升自己的技能水平，成为染整工艺师、染整工艺工程师等职位，并有机会担任染整车间的主管或技术负责人。
总之，染整岗位需要具备染整技能、细致耐心、综合分析能力、团队合作能力和责任心等职业要求。
新型纤维染整1：海岛型超细纤维纺织品染整
• 海岛纤维是用两种热力学非相容性的聚合物按一定比例来进行共混或复合 纺丝后制得的复合纤维,两组份中的一种聚合物以微细且分散的状态(“岛”组分) 被另一种聚合物以连续相的状态(“海”组分)包埋着,在纤维截面上分散相原纤呈 现岛屿状分布，仿佛“海”中有许多“岛屿”。 依据岛屿的分布状态分为定岛型和不定岛型海岛纤维。 • 定岛型海岛纤维的纤度稍逊于不定岛型海岛纤维，但其岛屿分布固定，且 纤度均匀，性能更加稳定，并且色牢度也会更强，绒毛手感舒适且具有书写效应， 仿真皮风格较好，通常采用复合纺丝法纺制而成。
纺织服装学院轻化工程系
• 海岛超细纤维的制备
• 直接纺丝最简单，但是细度不高，熔喷法纤维粗细和长短较难控制，适合 无纺布制备，闪蒸法靠快速去除溶剂成纤，也难以稳定控制成纤质量，
纺织服装学院轻化工程系
• 共混纺丝是以两种聚合物以适当的比例混合所得的混合物纺制的，在混合 物中一种聚合物以小熔滴形式悬浮在另一种聚合物中。共混丝经过有机溶剂等组 分去除连续相（海组分）后得到的是长短不一的短纤型超细纤维，影响这种聚合 物的共混比例、熔体粘度、熔体的相容性以及混合机械条件等等。目前常用的两 种组分是PA，PET， PE， COPET，特别是PA和PET或COPET。
纺织服装学院轻化工程系
• 纺丝温度直接影响纺丝质量也影响开纤的难易。低粘度的COPET熔点一般 比PET低25℃，因此纺丝温度直接关系到海岛组分的分布和粘着，最终影响开纤 的难易。 • 冷却成型条件适当，海岛组分分布适当，岛与岛组分的分布就比较均匀， 若岛与岛发生粘连就很难开纤。 • 3.染整前处理条件 • 前处理中的预定形主要是为了平整织物和稳定门幅。如果热定型的温度和 张力对COPET的超分子结构产生了明显影响，那么开纤就会比较困难。因此一般 预定形温度不宜过高，155-165℃比较合适。
染整(第一章)
* 有规共聚物 (tactic copolymer) ：结构单元完全有规则 的排列。
* 无规共聚物 (random copolymer) ：结构单元排列没有规 则，在分子链上是一种随机分布。 ♦聚合度(degree of polymerization)：聚合物中结构单元的 数量，用DP表示，在分子结构示意式中用小写n表示。
第五章
第五节 毛织物印花 纺织品印花
第六节 合成纤维织物印花 涤沦织物印花 腈纶织物印花 锦纶织物印花 第七节 混纺织物印花 涤纶混纺织物印花 腈纶混纺织物印花 锦纶混纺织物印花 第八节 新颖印花概论 印花泡泡纱 烂花印花 发泡印花 金银粉印花
End
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第六章
第一节 整理概述 整理目的 整理分类和方法 第二节 棉织物整理 定形、光泽、轧纹整理 绒面、增白整理 手感、树脂整理 第三节 毛织物整理 毛织物湿整理 毛织物干整理 毛织物特种整理
纺织品染整加工的特点： 以化学加工为主的物理与化学加工（现也涉及一些生物 化学）相结合的综合加工。大多为化学加工，且多为湿 加工（chemical processing, wet processing）。
3
序 言(preface)
《纺织品染整工艺学》的主要内容：
第一章：常用纺织纤维的结构和主要性能 第二章：染整用水和表面活性剂 第三章：纺织品前处理 第四章：纺织品的染色 第五章：纺织品印花 第六章：纺织品的一般整理 第七章：纺织品功能整理 第八章：生态纺织品
第一章第一章纺织工业常用纤维的结构和主要化学性能纺织工业常用纤维的结构和主要化学性能第一节第一节纤维素纤维的结构和主要化学性能纤维素纤维的结构和主要化学性能纤维素纤维形态结构纤维素纤维形态结构纤维素纤维超分子结构纤维素纤维超分子结构纤维素纤维化学结构纤维素纤维化学结构第二节第二节蛋白质纤维的结构和主要化学性能蛋白质纤维的结构和主要化学性能蛋白质蛋白质羊毛纤维羊毛纤维蚕丝蚕丝第三节第三节合成纤维的结构和主要化学性能合成纤维的结构和主要化学性能涤纶涤纶锦纶锦纶腈纶腈纶end第二章染整用水和表面活性剂第一节第一节染整用水染整用水水质水质水的软化水的软化第二节第二节表面活性剂表面活性剂表面活性剂基础表面活性剂基础表面活性剂的作用表面活性剂的作用表面活性剂分类表面活性剂分类常用表面活性剂的性能常用表面活性剂的性能end第三章第三章纺织品的前处理纺织品的前处理第一节第一节棉织物的前处理棉织物的前处理原布准备原布准备烧毛烧毛退浆退浆煮练煮练漂白漂白丝光丝光发展发展短流程处理短流程处理第二节第二节苎麻纤维脱胶和织物练苎麻纤维脱胶和织物练苎麻织物练漂苎麻织物练漂苎麻纤维脱胶苎麻纤维脱胶第三节第三节羊毛初加工羊毛初加工炭化炭化第四节第四节丝织物前处理丝织物前处理脱胶脱胶漂白漂白第五节第五节化学纤维及其混纺织物前处化学纤维及其混纺织物前处理理粘胶织物粘胶织物合成纤维织物合成纤维织物混纺和交织织物混纺和交织织物第六节第六节其他织物前处理其他织物前处理绒类织物绒类织物色织物色织物针织物针织物end第四章第四章纺织品的染色纺织品的染色第一节第一节概述概述染料概述染料概述光色拼色和电子计算机光色拼色和电子计算机配色配色染色基本理论染色基本理论染色方法和染色设备染色方法和染色设备第二节第二节直接染料染色直接染料染色第三节第三节活性染料染色活性染料染色第四节第四节还原染料和可溶性还原还原染料和可溶性还原染料染色染料染色第五节第五节不溶性偶氮染料染色不溶性偶氮染料染色第六节第六节硫化染料染色硫化染料染色第七节第七节酸性染料染色酸性染料染色第八节第八节酸性媒介染料染色酸性媒介染料染色第九节第九节酸性含媒染料染色酸性含媒染料染色第十节第十节分散染料染色分散染料染色第十一节第十一节阳离子染料染色阳离子染料染色第十二节第十二节混纺和交织织物混纺和交织织物染色染色概述概述涤棉混纺织物染色涤棉混纺织物染色毛混纺织物染色毛混纺织物染色丝绸类交织物的染色丝绸类交织
染整工艺流程
第1章染整工艺流程整工艺流程染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
2.1练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
2.1.1原布准备原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的 10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2.1.2烧毛烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
2.1.3退浆纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
染整概论
前言染整（dyeing and finishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，通常也称为印染。
染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。
染整包括前处理、染色、印花和整理。
纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。
通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。
前处理（预处理亦称练漂）：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，并为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半制品。
使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果；染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花：用染料或颜料在纺织品上获得各色花纹图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。
第一章绪论一、中国古代印染工艺的发展我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。
中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变：古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）；从染原色到套色的转变；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
中国古代经典印花技术——“三缬”夹缬：夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。
它是用木板镂刻成两块相同纹样的镂空花版, 然后将麻、丝织物等对折,夹在两块花版中间,用绳捆紧,将染料注入花版空隙。
干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。
用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。
染整名词解释
染整概论重要名词解释1、退浆率=（退浆前上浆率—退浆后上浆率）/退浆前上浆率失重率=（退浆前织物重量—退浆后织物重量）/退浆前织物重量2、轧余率=（轧液后织物重量—轧液前织物重量）/轧液前织物重量3、浴比：加工物质量与加工液（质量）体积之比4、丝光指纤维素纤维织物在一定张力、一定温度、一定时间的条件下与浓碱反应，使纤维具有良好的尺寸稳定性，并具有丝样光泽的过程。
5、碱缩指纤维素纤维织物在一定温度、一定时间的条件下与浓碱反应，使织物变得紧密、富有弹性的加工过程。
（松式加工）6、炭化就是利用羊毛纤维与植物性杂质对无机酸有不同的稳定性，使织物性杂质受到破坏，达到除草目的的过程。
7、练碱率（脱胶率）绸匹脱胶后的失重对脱胶前绸匹重量的百分率8、原纤化指利用纤维易于原纤化的倾向，将湿织物在松弛状态下使未被固定在纤维内部的短纤维末端翘起的过程9、松弛加工是将纤维纺丝、加捻、织造时所产生的扭力和内应力消除，并对加捻织物产生解捻作用而形成皱效应的过程10、定形是指纺织品经过一定的处理，从而获得所需的形态并保持其稳定性的过程11、热定型是利用合成纤维的热塑性，将织物在一定的张力下加热到所需温度，并在此温度下加热一定时间，然后迅速冷却，使织物的尺寸形态达到稳定的加工过程12、碱减量利用热碱对酯健的水解作用，且碱的水解作用是由表及里的，纤维表面被腐蚀，出现坑穴，纤维变细，纤维重量减少，光泽柔和，有真丝般手感滑爽有弹性的过程13、碱量率指碱处理使纤维重量减少的比率14、染色指染料与纤维酯健发生化学或物理化学的结合，或利用化学方法在纤维上生成染料，使整个纺织品具有一定坚牢色泽的加工过程15、染色牢度指染色产品在使用过程中或以后的使用加工过程中，纺织物上的染料经受各种因素的作用而在不同程度上能保持其原来色泽的能力（或不退色的能力）16、染料是指能在水溶液或其他介质中使纤维染成各种坚牢色泽的有色有机化合物17、颜料（涂料）指不溶于水，并对纤维没有亲和力，只能依靠粘着剂的作用机械的附着在物体上而着色的有色物质18、耐晒牢度指染物在日光照射下保持不褪色的能力19、耐洗牢度指染物在肥皂等溶液中洗涤时的牢度20、补色：在可见光范围内，凡是两种不同颜色的光相混合在一起成为白色的这两种颜色成为互补色。
染整工艺原理
染整工艺原理染整工艺是纺织品加工中非常重要的一环，它直接影响着纺织品的色彩、质感和品质。
染整工艺原理是指在纺织品染整过程中所采用的一系列技术和方法，通过对纤维、染料和助剂等材料的处理，实现对纺织品颜色的改变和固定。
下面我们来详细了解一下染整工艺的原理。
首先，染色原理是染整工艺的核心。
染色原理是指染料与纤维之间的相互作用过程。
染料与纤维之间的相互作用可以通过物理吸附、化学结合或者两者的结合来实现。
物理吸附是指染料分子与纤维表面之间的静电作用或范德华力作用，这种结合力比较弱，容易被洗脱。
而化学结合是指染料分子与纤维分子之间发生共价键或离子键的结合，这种结合力比较牢固，不易被洗脱。
染料与纤维之间的结合方式不同，染色效果也会有所不同。
其次，染整工艺原理还包括了染料的选择和调配。
染料的选择是根据纺织品的材质、颜色、使用要求等因素进行的。
不同类型的纤维对染料的亲和力不同，因此需要选择适合的染料。
染料的调配是指将染料与助剂按照一定的配方进行混合，形成染料浴，以便于染料能够均匀地渗透到纤维内部，实现均匀染色。
另外，染整工艺原理还包括了染色工艺的控制。
染色工艺的控制是指在染色过程中对温度、时间、PH值、浴比等因素进行控制，以确保染色效果的稳定和一致性。
不同的纤维和染料对染色条件的要求也不同，因此需要根据具体情况进行调控。
最后，染整工艺原理还涉及到染后处理工艺。
染后处理工艺是指在染色完成后对纺织品进行洗涤、整理、干燥等处理，以确保染色效果的稳定和持久。
染后处理工艺的好坏直接影响着纺织品的最终品质。
总的来说，染整工艺原理是一个复杂而又精细的过程，它需要对纤维、染料、助剂、工艺条件等多方面因素进行综合考虑和把握。
只有熟练掌握染整工艺原理，才能够保证纺织品染色的质量和稳定性，满足人们对于纺织品色彩和品质的需求。
染整的工艺
染整的工艺
染整工艺是将面料或纱线在混合或固态染料、添加剂和水中浸泡并处理，以获得所需的颜色、手感和效果的过程。
以下是染整工艺的主要步骤：
1.预处理：包括缩绒、除油、预处理等，以确保染色均匀和质量。
2.染色：将面料或纱线浸泡在染料、添加剂和水中，在恰当的温度和时间下进行染色。
3.洗涤：将染色后的面料或纱线清洗，以去除多余的染料和添加剂。
4.漂白：在必要时，将面料或纱线浸泡在漂白剂中，以去除不想要的颜色或瑕疵。
5.定色：将染色后的材料浸泡在定色剂中，以锁定染色。
6.后处理：处理后的材料可能需要烘干、压平、修剪等，以获得所需的外观和质量。
虽然染整工艺步骤简单，但每一步都需要专业人士进行掌握和监控，确保最终产品达到高质量和标准。
染整工艺大全
染整工艺大全（一）1.拉幅(stentering)拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。
织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。
为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。
2．预缩(pre—Shrinking)预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。
织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。
而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。
当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。
机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。
毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。
织物缩水还与其组织有关。
织物的缩水程度常用缩水率来考核。
3．防皱(CreaSe—reSiSting)改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。
主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。
防皱整理的发展大致分为三个阶段：①20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。
②20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。
在此期间还出现了不少新的整理剂。
染整的概念
染整的概念
染整是纺织行业中的一个重要环节，它包括染色和整理两个主要过程，用于为纺织品赋予颜色、改变外观和提升质量。
下面是染整的概念解释：
1. 染色（Dyeing）：染色是将纺织品浸入染料溶液中，使染料分子与纤维分子相互作用，从而将颜色沉积在纤维中的过程。
染色可以使用不同类型的染料，如合成染料、天然染料或反应染料，以达到所需的颜色效果。
2. 整理（Finishing）：整理是在染色后对纺织品进行各种处理，以改善其外观、手感、功能和性能。
整理过程可以包括多种处理，如热定型、漂白、印花、防缩处理、抗皱处理、防水处理等，以满足市场需求和产品要求。
染整的目的是为了实现以下几个方面的要求：
•颜色效果：染色使纺织品获得所需的颜色，可以实现各种色调、色彩变化和图案效果，以满足时尚和市场需求。
•质量提升：染整可以改善纺织品的外观、手感和品质，使其更具吸引力和附加值。
•功能性能：染整可以赋予纺织品特定的功能性能，如防水、防紫外线、抗皱、防静电等，以满足不同的应用需求。
•符合法规标准：染整过程需要符合相关法规标准，确保染料和化学物质的安全性、环境友好性和符合法律要求。
染整过程中需要考虑染料选择、染色方法、染色剂和助剂的使用、工艺控制和设备等因素，以确保纺织品能够达到预期的染色和整理效果。
染整技术工作内容
染整技术工作内容一、背景介绍染整技术是指对纺织品进行染色和整理处理的一系列工艺和技术，包括染色、印花、整理、配色、染料选择、工艺控制等多个方面。
染整技术的发展，不仅决定了纺织品的色彩亮丽度、色牢度和手感，更影响到纺织品的质量、环保性以及生产效率，因此染整技术一直是纺织行业中的重要组成部分。
二、染整技术工作内容1. 染料配方设计染料是决定纺织品染色效果的重要因素，染料的选择和配方设计需要根据不同的纺织品材质、工艺要求和所需色彩进行合理搭配。
染料配方设计工作包括对染料种类、用量、配比等因素进行科学、合理的搭配，以保证染色效果的稳定性和一致性。
2. 染色工艺控制染色工艺控制是染整技术工作的核心内容，包括浸渍、蒸汽、冲洗等多个环节的控制工作。
通过对染色工艺参数的严格控制，可以有效地保证染色效果的稳定性和色差的控制，同时还需要对染色机械设备进行维护和管理，确保染色过程的正常运行。
3. 染整技术开发与改进随着科技的发展和行业需求的变化，染整技术也在不断地进行开发和改进。
染整技术工作者需要进行新工艺的研究和开发，通过引入新的技术和设备，提高染整工艺的自动化程度和生产效率，同时还要对现有工艺进行改进，以适应环保要求、节能减排等方面的要求。
4. 质量检验染整技术工作者还需要对染色纺织品进行质量检验，包括色差、色牢度、手感等多个方面的检测工作。
通过严格的质量检验流程，可以保证染色纺织品的质量稳定性和客户满意度，同时也为工艺改进提供了宝贵的数据支持。
5. 环保管理当前环境保护意识的提高，要求染整技术在生产过程中要尽量减少对环境的污染。
染整技术工作者需要对环保政策法规进行了解和遵守，工艺过程中要注意节能减排，采用环保染料和化学品，同时还要对废水、废气等进行合理处理，确保生产过程的环境友好性。
6. 团队协作染整技术工作者通常在一个团队中进行工作，需要进行良好的团队协作。
各个岗位的员工需要相互配合，密切协作，形成良好的工作环境和氛围，共同完成染整工艺的设计、生产、质量控制等一系列工作。
染整工艺的工序
染整工艺的工序染整工艺是指将纺织品经过染色和整理工序，使其具有所需的颜色和手感，并且能够满足顾客的需求。
染整工艺包括多个工序，下面将详细介绍染整工艺的主要工序。
1. 制备预处理阶段：这个阶段的目的是对纺织品进行处理，以消除纺织品的污染物、油脂、杂质和部分其他含杂成分，为后续染色提供干净的纺织品。
预处理阶段的主要工序包括脱胶、碱洗和漂白。
- 脱胶：将纺织品浸泡在脱胶剂中，以去除胶粘物质，同时改善纺织品织构。
- 碱洗：在一定浓度的碱液中浸泡纺织品，以去除纺织品上的油脂和其他杂质。
- 漂白：用氧化剂或还原剂处理纺织品，以去除纺织品上的颜色素，并提高其白度。
2. 染色阶段：在这个阶段，预处理过的纺织品将被浸泡在染液中，以吸收所需的颜色。
染色阶段的主要工序包括染色和上染整。
- 染色：将纺织品浸泡在染料溶液中，通过化学反应使染料渗透到纤维中，使纺织品呈现所需的颜色。
- 上染整：将染色后的纺织品用水冲洗，以去除未结合的染料和其他残留物。
然后，纺织品将通过烘干和定型工序，使其保持所需的颜色和形状。
这个工序还可以改善纺织品的手感和光泽度。
3. 后整理阶段：这个阶段的目的是使染过的纺织品具有所需的手感、外观和特性。
后整理阶段的主要工序包括整热、整理和定型。
- 整热：将染过的纺织品浸泡在高温水中，使纤维分子重新排列，以减小纤维收缩率，并提高纺织品的弹性和手感。
- 整理：将整热后的纺织品在整理机上进行压缩和拉伸处理，以改善纺织品的质感和厚度。
- 定型：将染过的纺织品在定型机中进行加热，以使纤维保持所需的形状和尺寸，提高纺织品的稳定性和耐久性。
除了以上主要工序外，染整工艺还包括其他辅助工序，如修整、检验和包装。
修整主要是修剪和处理纺织品边缘和表面的杂质，以使其具有整齐的外观。
检验是对染整后的纺织品进行检查，以确保其质量和符合标准要求。
最后，将染整后的纺织品进行包装，以方便存储、运输和销售。
总的来说，染整工艺涉及多个工序，每个工序都起着不可或缺的作用，以确保纺织品具有良好的颜色、手感和外观。
染整工艺的工序
染整工艺的工序染整工艺通常包括浸渍、预处理、染色、后处理和整理等工序。
1. 浸渍工序：首先将要染色的纺织物浸入染色液中。
浸渍的目的是使染料能够渗透到纺织物纤维的内部，达到均匀染色的效果。
在浸渍过程中，还可以添加助剂来改善染色效果，例如分散剂、乳化剂等。
2. 预处理工序：预处理是为了去除纺织物表面的油污、污渍等杂质，以及纤维的涂层、硅油等处理物。
常见的预处理工序包括脱脂、脱胶、脱碱、脱漂等。
其中，脱碱是为了中和纤维表面残留的碱性物质，使纤维呈现中性或微酸性。
同时，预处理还可以增强纤维的吸水性，提高染料的渗透性。
3. 染色工序：染色是将染料分子沿纤维结构渗透，并与纤维发生化学或物理联系，使纤维上发生吸收染料的过程。
染色工序需要确定染料的种类、染色剂的用量和温度等条件。
常见的染色方法有浸染、均匀染色、印花等。
在染色过程中，还可以添加盐类、酸碱等调节剂来调控染料的亲和力和颜色的深浅。
4. 后处理工序：染色完成后，需要进行后处理工序以固定染色剂和调节染色物的亲和力。
常见的后处理方法包括水洗、气蒸煮、干燥等。
水洗过程中，可以去除残留的染料、盐类、酸碱等，避免对皮肤产生刺激。
气蒸煮则是通过蒸汽的作用来加快染料的固定，提高染色牢度。
干燥过程则是将纺织物从湿润状态恢复到干燥状态，以便进行下一步的整理。
5. 整理工序：整理是对染色后的纺织物进行整饰和整理的过程。
常见的整理方法有烫平、按摩、剪裁、拉伸等。
烫平是为了使染色后的纺织物恢复平整，消除褶皱；按摩则是为了活化纤维的手感，使其柔软光滑；剪裁则是根据产品的需求对纺织物进行裁剪；拉伸则是为了调整纺织物的弹性和尺寸。
综上所述，染整工艺包括浸渍、预处理、染色、后处理和整理等多个工序。
每个工序的操作和处理条件都需要严格控制，以确保染色效果的均匀和染色牢度的稳定。
同时，在整个染整工艺中，还需要注意环境保护和节约能源的问题，以实现可持续发展的目标。
染整工艺流程
染整工艺流程染整工艺流程是指对布料进行染色和整理的一系列工艺流程。
染整工艺流程通常包括预处理、染色、整理和后处理。
首先是预处理。
预处理是为了去除布料上的污渍和不洁物，以保证染色的均匀和质量。
预处理包括浸泡、漂白和清洗。
首先，将布料浸泡在水中，以使其湿润。
然后，使用漂白剂对布料进行漂白处理，以去除布料上的深色污渍。
最后，使用清洗剂对布料进行清洗，以去除残留的污渍和漂白剂。
接下来是染色。
染色是将预处理后的布料进行上色的过程。
染色通常采用染料进行，染料可以是天然染料也可以是合成染料。
染色过程中，布料被浸泡在染料溶液中，经过一定的时间和温度，染料分子会渗透进入布料纤维内部，使其变色。
染色后，需要对布料进行漂洗，以去除染料的残留物。
然后是整理。
整理是对已染色的布料进行处理，使其具有所需的质地、光泽和手感。
整理通常包括烘干、定型、压光和整烫。
首先，将染色后的布料放入烘干机中，利用高温风力进行烘干，以使布料干燥。
然后，将布料放入定型机中，使其形成所需的形状和大小。
接下来，利用热压机对布料进行压光处理，增加其光泽度。
最后，通过整烫机对布料进行整理，提高其质感和手感。
最后是后处理。
后处理是为了增强染色和整理效果，使其更持久和稳定。
后处理通常包括漂白、印花和整理。
首先，对染色后的布料进行漂白，以提高其白度和亮度。
然后，对布料进行印花处理，以使其具有花纹和图案。
最后，对整理后的布料进行整理，以增加其质感和手感。
总的来说，染整工艺流程是一系列工艺流程，包括预处理、染色、整理和后处理。
通过这些工艺流程，可以使布料具有染色和整理后的理想效果，满足市场需求。
染整的名词解释
染整的名词解释染整是一种纺织工艺，它涉及到将纺织品染色和整理，以达到所需的颜色、纹理和质感。
在这一过程中，许多与染整相关的专业术语会被使用。
1. 纺织品纺织品是指由纤维或纤维束相互编织、交织、结合形成的制品。
纺织品包括纺织原料和纺织制品两大类。
2. 染料染料是染整中使用的一种化学物质，可通过吸附至纤维表面来给纺织品着色。
染料可以分为天然染料和合成染料两种。
3. 染色染色是指将纺织品着色的过程。
染色可通过浸泡、喷涂、印花等方式进行。
4. 整理整理是指染色之后对纺织品进行的一系列后续处理工艺，以改善纺织品的外观、手感和性能。
整理包括定型、烫平、压光、修剪等工序。
5. 可控制染色可控制染色是一种染色技术，可根据需要对纺织品进行精确的染色管理。
这种技术使用特殊染料和控制设备，可以实现复杂的图案和颜色效果。
6. 阻尼染色阻尼染色是一种用于绸缎、丝绒等织物的染色技术。
染料只被纺织品的表面吸附，使纤维内部保持原有的亮度和柔软度。
7. 打坯打坯是一种对纺织品进行整理的过程。
在这个过程中，纺织品通过机械压力和湿热处理，使其恢复平整。
8. 变色效应变色效应是一种特殊的整理效果，使染整后的纺织品在不同的光线下呈现出不同的颜色。
9. 渐变染色渐变染色是一种染色技术，通过在纺织品上使用多种颜色的染料，使颜色逐渐从一种到另一种过渡。
10. 稳定性稳定性是指染色后纺织品颜色的保持程度。
染料的稳定性与其亲合力、耐光性和耐洗涤性有关。
11. 色牢度色牢度是指染色后纺织品的颜色是否会因为光照、水洗、汗水等外界因素而褪色或变浅。
色牢度以国际标准进行评定。
12. 碱性染料碱性染料是一种以胺基和异氰酸酯基为主要结构的染料，它们具有良好的染色效果和光亮度。
13. 特种染料特种染料是一类专用染料，它们具有特殊的染色效果，如荧光染料、金属络合染料、分散染料等。
14. 纺织化学纺织化学是研究纺织品染整过程中所涉及的化学原理和技术的学科。
纺织化学在染整领域发挥着重要的作用。
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二，染化剂及其性能
冰醋酸（HAC）：作分散染料染色助剂调节PH值，作碱的 中和剂 硫酸铵[（NH4）2SO4]：作分散染料的抗碱剂，亦可起跳级 PH值作用 匀染剂：能使染料均匀上染，达到匀染效果 草酸：可洗除织物上的锈斑 固色剂：（固色剂Y或M）使直接染料牢固着在纤维上，从 而提高染色牢度 柔软剂：与纤维结合或吸附在纤维表面，起润湿作用，改 善织物的手感 平平加O：作直接，活性染料匀染剂
第二章 前处理
一 棉织物前处理
煮练的目的：煮练又称为染色前处理，其目的主要有
以下两个方面：去除坯布上的杂质。如：蜡质、棉籽壳等 去除天然色素，增加织物的白度。
煮练液组成及助剂作用
双氧水（H2O2） 硅酸钠（Na2SiO3） 纯碱 （Na2CO3）（或烧碱NaOH） 渗透剂（如JFC、榄油）
二，染化剂及其性能
③酸遇碱会产生中和，生成非酸非碱的盐和水 如2NaOH+H2SO4=Na2SO4+H2O （烧碱） （元明粉）
2、氧化剂和还原剂
常见的氧化剂：如双氧水、次氯酸钠 常见的还原剂：如保险粉、亚硫酸钠
二，染化剂及其性能
3、常见助剂及其作用 渗透剂：减低溶液的表面张力，使纤维易被润湿渗透 洗涤剂：起洗涤作用，使织物上的污物易于去除，长做煮漂助 剂 烧碱（NaOH）：强碱，作棉布煮练剂，亦可作剥色助剂，用后 应用酸中和方可洗清 纯碱（碳酸钠Na2SiO3）：作软水剂，T/C织物煮练助剂及活性 染料固色剂 小苏打（碳酸氢钠NaHCO3）：可作活性染料固色剂 磷酸三钠：Na3PO4起软水作用 六编磷酸钠：起软水作用 硅酸钠（Na2SO4）：作棉布煮练助剂，亦可作双氧水漂白的稳 定剂 双氧水（H2O2）：漂白剂，对织物起漂白作用，也可作脱氧剂
三，染色的基础知识
3、染料浓度的两种表示方法及理解
%：是指染料重量对织物重量的百分数 如：染料浓度为2%，若织物重100kg，则所需染料重 2%×100=2kg
g/l：是指1升溶液中所含有的染料克数 如：染料浓度为10g/L溶液体积为300L，则所需染料 的重量=10×300=3000g=3kg
三，染色的基础知识
4、各种常用的纤维可用什么染料上染？
涤纶→分散染料 晴纶→阳离子染料 棉→直接活性硫化染料等 锦纶→酸性染料分散染料等 T/C织物→一般选用分散染料高温高压上染涤纶，再用棉 用染料在常温常压下上染棉
四，常用染料及其主要染色性能
1、直接染料
是一种无须其他介质就 能直接上染棉麻等织物的染 料。 易溶于H2O（但对硬水敏感，须在软水条件下染 色）。 在染色中加元明粉（Na2SO4）或食盐（NaCl）起促 染作用。 用固色剂Y或固色剂M处理，能提高直接染料的染色 度。
面料基础知识培训
第一章 漂染基础知识
一，织物及化学结构性能
1、纺织纤维的分类
天然纤维
植物纤维 如棉麻等 动物纤维 如羊毛、蚕丝等
化学纤维
人造纤维 如粘胶 合成纤维 如涤纶、锦纶、晴纶、维纶、丙纶等
一，织物及化学结构性能
2、常用纺织物及主要化学性能
棉织物
棉织物耐碱不耐酸，强酸（如H2SO4）会引起织物损伤强力下 降不耐碱，当强碱（如NaOH）浓度浓度较大且在 一定的温度〃时间作用下，碱液会侵蚀涤纶，使涤纶溶解。
涤棉织物（T/C）
是棉的涤的混纺织物。
二，染化剂及其性能
1、酸和碱
1）酸是溶于水中会带有或轻或重的酸味，常见的酸有：
硫酸、冰醋酸、草酸等。 2）碱是带有涩味及手感滑腻，常见的碱有：烧碱、纯 碱、小苏打、磷酸二钠、硅酸钠等。 3）PH值与酸碱强弱的关系 ①PH值分1~14 PH值小—酸性强 PH值大—碱性强 PH值=7—中性
几个有关问题
5）确保氧煮工艺保温时间，以防质量问题产生。 氧煮布底不但要求表面白度，而是要求漂白深度一致。这 就要求我们在按工艺称准料。按规定温度加入双氧水的基 础上，要掌握好工艺保温时间，这是防止缸差关键措施之 一。氧煮保温时间，一般要按工艺规定执行，当蒸汽压力 不够的情况下，要适当延长保温对色的时间。 6）氧煮板对色差不多，氧煮质量就没有问题吗？ 氧煮板对色差不多，多少是没有问题的。但有部分只是表 面对色差不多，实际内在质量有问题。
二，染化剂及其性能
亚硫酸钠（Na2S2O3）：作棉织物煮练助剂，防止棉织 物脆损，亦可作残氧中和剂及去氯剂 硫化钠（Na2S）：硫化染料染色助剂，使硫化燃料充 分还原溶解 次氯酸钠（NaClO）：作漂白剂，亦可剥色及洗缸 食盐（NaCl）或元明粉（Na2SO4）：作直接活性染料 硫化染料的促染剂，可提高染料的上染百分率 保险粉（NaS2O4）：强还原剂，起剥色及还原清洗作 用 分散剂（或扩散剂）：作分散燃料染色助剂，使分散 染料均匀分散在染液中保证染液的稳定性
几个有关问题
1）为什么有些漂白布越翻工越暗沉？ 纯棉漂白包括氧煮和荧光增白两部分，两者不能互相代替。 氧煮主要退除杂质和色素而增加白度。如果氧煮布底不够 白，靠加大荧光增白剂用量增白，是不能达到白度要求的， 因为增白剂过量，反为变沉（BS过量会变等）。如果属氧 煮布底不够透、不够白，增白后不够白的，解决办法只能 重新氧煮。 2）为什么有些T/C漂白越翻工越差，不够白？ 一般拉缸做的T/C漂白是涤不够白。而棉的增白剂BS已经 足够。无需再加，如果翻工时不是加一些DT增白剂，而 是加棉的增白剂BS，结果越加越蓝，不白。
一 棉织物前处理
硅酸钠 ①作用
作双氧水煮漂的稳定剂，防止双氧水分解过快而对纤 维造成损伤。 吸附铁质。防止织物上产生铁锈斑。
硅酸钠用量不宜过多，否则会影响织物的手感。 煮练后织物必须充分洗涤，否则会产生硅酸胶沉淀， 影响织物手感。
②注意问题
一 棉织物前处理
纯碱
去除杂质，如棉籽壳在碱剂作用下充分膨化，分解， 从而易从织物上脱落，达到去除 目的。 调节PH值，使双氧水在碱性条件下分解起到漂白作 用。
三，染色的基础知识
2、什么称为浴比？浴比大小对染色有什么影响？
浴比是指被染物的重量与所用染液体积之比。 如1：20表示的意义： 若织物重200Kg，则溶液的体积=20×200=4000L（升） 浴比大小对染色的影响 条件：其他染色条件相同的情况下，如织物重相同， 染料用量相同，温度时间相同，助剂用量相同等。 小浴比有利于染深色 大浴比有利于匀染（但色浅）
四，常用染料及其主要染色性能
5、阳离子染料
能直接溶于水，在水溶液带阳电荷。 只要用于晴纶之外的上染。 在弱酸（冰醋酸PH=4.5）条件下上染晴纶。 在染色中加元明粉或匀染剂1227起到匀染作用。
四，常用染料及其主要染色性能
6、酸性染料
酸性染料分子中含有磺酸基，羟基等酸性基团。 能溶于水，在水溶液中带负电荷。 在酸性或中性介质上染羊毛，蚕丝等蛋白质纤维，亦可以 上染锦纶。 按染料的染色性能不同可分为强酸浴染色，弱酸浴染色及 中性浴染色的酸性染料。
三，染色的基础知识
1、什么称为染色？染色过程包括哪三个阶段？
染色：是指染料从染液面转移到纤维上，使纤维染上颜 色的过程。随着上染的进行，染液中染料的浓度越来越 小，而纤维上染料浓度越来越大，直至上染达到平衡为 止。 染色过程的包括三个阶段：吸附→扩散→固着（其中扩 散决定上染的快慢） 吸附：染料由染液被吸附到纤维表面,在吸附 过程中加元明粉或食盐起促染作用 扩散：染料由纤维表面扩散到纤维内部 固着：扩散到纤维内部的染料与纤维结合
3、分散染料
是涤纶的专用染料，在水中溶解度很小。 染色时只能借助分散剂将染料均匀分散在染液中才可上染。 分散染料不耐碱，在高温及碱性条件下会分解破坏。 在弱酸（如冰醋酸PH=5.6）条件下上染涤纶。
四，常用染料及其主要染色性能
4、硫化染料
是一种含硫的染料，不能直接溶于水。 染色时先用硫化碱（Na2S）将染料还原溶解后方可上染。 在染色过程中加食盐或元明粉起促染作用。 只要用于棉织物的深浓色平中的上染，如黑色深兰色等。
几个有关问题
A缸与B缸氧煮板表面对色差不多，但A缸加大双氧水，高 温缩短氧煮时间，结果只是将棉纱表面很薄的地方漂白， 而B缸按正常工艺，对棉纱表面的漂白比较深，内在质量 符合要求。 如果用这两缸氧煮布做漂白，那使增白到两缸差不多，但 两缸剪板放在一起对照，就会发现B缸越看越白，而且白 得通透、丰润。 如果用这两缸氧煮布做染色，两缸吸色量不同，会出现缸 差，即使返修到合色，但两缸布剪板放在一起对色，就有 缸差，有些客户讲：“我知道（A 缸）有问题，唔对色， 但我又讲唔出原因。”实际上A缸较沉、较浮，而B缸颜 色丰润，上色均匀，比较实，比较鲜艳，浅色更为明显。
工艺操作要点
煮练保温要足够，水洗要充分。 保温目的：使煮练达到匀、透效果。时间60-90分钟 若时间过短。，煮练效果差，会使染色出现色花、色差等 质量问题。 水洗目的：洗净坯布上残余的碱剂、双氧水等，否 则会造成染色的色花、色差。 水洗要求要充分，必须时加HAC中和残余的碱液。 水洗后布间应为中性（PH7-7.5）可用PH试纸检验。
一 棉织物前处理
2、助剂作用 双氧水
作用：去作织物上的天然色素，增加织物的白度。 主要功能： 双氧水是一种漂白剂。由于双氧水中有硫酸作稳定剂， 所以使用时不要直接落在布上，也不要溅到自己的身 上。 双氧水在酸性条件下稳定，在碱性条件下容易分解， 故在碱性条件下分解起漂白作用。 双氧水分解速度随温度升高而加快，60℃时分解率近 50%。