服装立体裁剪立体裁剪__省道立体转移
立体裁剪第一章课件
建筑风格在服装上的运用，简洁大方、面料再造。 无边界结构手法的运用、高级灰的运用，尽显高雅。 不同色彩的巧妙搭配，面料再造，奇异的造型，高雅、妩媚。
图片来源：GAP PRESS图片来源：GAP PRESS图片来源：GAP PRESS 设计师：JEAN-PAUL GAULTIER 设计师：JUNYA WATA NABLE 设计师：JOHN GALIANO
经典的立体设计
设计大师迪奥的作品：灵感来自古埃及建筑.强调立体感,大感觉中注重细节的设计.
设计大师奥迪的作品:此款采用褶皱堆积的技法,夸张了裙摆的造形,尽现高雅风格
增加形体和内外空间，使作品标新立异,夸张与服装立体设计的关系
设计师：YLA
设计师：DOMINIQUE
设计师：JEAN-PAUL GAULTIER
采用不对称的造型方法 运用抽褶挤压的方法，使面料产生不同的肌理效果 夸张的造型、产生强烈的视觉冲击力，用色大胆、帅气、迷人
范思哲作品
分析世界著名大师作品，进行局部临摹，作出经典局部变体设计。
掌握服装立体造型的重要条件——支点
2. 材质的减法设计
1. 材质的加法设计
一、什么是立体裁剪？ 二、立体裁剪有哪些优特点？ 三、立体裁剪与平面裁剪的关系？ 四、如何学好立体裁剪？
二、立体裁剪的优特点
1、立体裁剪造型直观、准确。 2、立体裁剪造型快捷、随意有助于设计的完善 和加强。 3、立体裁剪简单易学。
三、立体裁剪与平面裁剪的关系
立体裁剪和平面裁剪是裁剪服装的两种不 同的方法。两者之间即有区别，又有着不可分 割的联系。是相辅相成的，互相渗透的。
四、如何学好立体裁剪
立体裁剪是培养动手能力的一门实践课，动手操 作是掌握立体裁剪的必走之路。
《服装立体裁剪》课件
男装立体裁剪主要用于设计高 档西装、衬衫等，能够更好地 展现男性的身材和气质。
在男装立体裁剪中，重点在于 强调服装的线条感和合体度， 以突出男性的阳刚之气。
童装立体裁剪
童装立体裁剪在近年来逐渐受到关注和应用，因为越来越多的家长希望孩子能够穿 上更加时尚、个性化的童装。
童装立体裁剪主要考虑孩子的身体特点和舒适性，通过各种技巧和手法来实现，如 可爱的图案、可爱的款式等，以打造出更加时尚、可爱的童装。
它能够将设计理念直接转化为三维的 服装造型，使设计师更好地把握服装 的整体效果和细节处理。
立体裁剪的历史与发展
立体裁剪起源于欧洲文艺复兴时 期，最初被用于高级定制服装的
制作。
随着服装产业的发展和时尚潮流 的演变，立体裁剪逐渐普及并成
为现代服装设计的重要手段。
现代的立体裁剪技术不断发展和 创新，结合数字化技术，为设计 师提供了更多的创作空间和可能
利用3D打印技术制作服装原型，实现快速、精准的 立体裁剪。
虚拟现实技术
通过虚拟现实技术进行服装立体裁剪的模拟，提高设 计效率和准确性。
智能裁剪系统
利用人工智能和机器学习技术，开发智能裁剪系统， 实现自动化裁剪。
立体裁剪在高级定制中的应用
01
02
03
个性化定制
立体裁剪能够满足消费者 对个性化服装的需求，尤 其在高级定制中具有广泛 应用。
02
CHAPTER
立体裁剪基础
立体裁剪的工具与材料
工具
针线、剪刀、尺子、珠针、大头针、缝纫机等。
材料
布料、里料、衬料等。
立体裁剪的基本技法
测量与标记
使用尺子测量身体部位，标记布料上的关键点。
折叠与剪裁
服装立体裁剪
服装立体裁剪
• 衣身的立体裁剪 • 省道的转移
• 1、腰省形式 腰省形式是将前衣身所有的胸部省道合并为单一腰省的 形式，此时胸省线不成水平线。 • 2、侧胸省形式 侧胸省形式 是将前衣身所有的胸部省道合并为侧缝 处的侧胸省。此时胸围线亦不成水平状。 • 3、“腰省+门襟省”形式 、“腰省+门襟省”形式 是将胸围线以上的 省集中于门襟部位，而胸围线以下的省集中于腰部，此时胸围线成水 平状。 • 4、“腰省+领口放射省”形式 “腰省+领口放射省”形式 是将胸围 线以上的省集中于领口且作成放射状，而胸围线以下的省集中于腰部， 此胸围线成水平状。 • 5、人字省形式
•
• •
纵向分割与抽摺衣身
（1）在人体模型上作横向分割造型的志线。 （2）取长=30cm、宽=25cm的经向布料，标 出经向布纹、胸围线、腰围线后与人体模型 复合一致。 （3）做出侧片上的斜向衣褶，并在下侧用大 头针加以固定。 （4）推出前胸宽的宽松量=1.5/10（B-B*）。 B*指净胸围 （5）按标志线形状在布样上作点影线，然后 剪去点影线1cm外多余的 （6）取长=衣长+5cm、宽=B/2-15cm的经向 布料，做出前中线、胸围线、腰围线后与人 体模型复合一致。 （7）将前衣身沿分割线的标志线做点影线， 预留出1.5cm后剪去多余量，然后折光，用大 头针作斜向针法加以固定。 将造型做最后修正、剪切，并做成造型。
一、 立领
1、单立领 单立领的款式造型为领窝 、 2、翻立领 翻立领的款式结构 、
3、连身立领 、
按基础领窝、领身自然的包覆颈部，是 为在单立领上加翻领，既可以关 一种常见的、复合颈部形状的领型。 门也可以敞开。 做法 （1）在人体模型上做上衣，注意领窝 的形状可根据领型自由的调整。 （2）取长=1/2N+5cm、宽=n+6cm的经 向布料。使用前应将布料用熨斗熨烫成 稍弯曲型。 （3）将领布料的中线与衣身后领窝的 中线复合一致，并将外领口余量折叠。 （4）将领布料继续安装于衣身，侧、 前部应视领子造型的倾斜形态而将领布 料作上、下位置的调整。 （5）将领布料的下口线按领窝线剪切， 并在领上口线做造型的标志线。 （6）将领子多余的量剪去或折叠，单 立领的造型即完成了。 做法
《立体裁剪》课程标准
《立体裁剪》课程标准一、课程性质《立体裁剪》是国家示范性高等职业院校项目建设单位重点建设专业群重点建设课程之一，也是服装类专业核心课程之一。
该课程采用立体造型的手段，在人体或人体模型架上，直接进行服装三维立体设计，解决平面结构设计难以解决的不对称、多皱糟的复杂造型，从而把设计艺术转化为实用服装，是集服装设计、面料使用、裁剪制作和审美、技术、应用于一体的综合学习领域课程，直接培养学生的立体结构设计能力和样板获取能力。
依据企业生产实际制板人员应用立体裁剪技术制作服装样板时所需要的岗位能力要求，教会学生熟练应用立体裁剪技术圆满完成制作样板的工作任务，具备相应的岗位任职能力。
《立体裁剪》是服装类专业核心课程之一，立体裁剪是服装设计与工艺专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。
其功能是通过学习，使学生掌握立体裁剪的基本知识、具各处理立体裁剪的基本技能和专业技能，达到服装制版人员相应的上岗标准。
立体裁剪是在三维空间中进行造型、裁剪，面对人体模型，直接感受面料的特征及可塑性，并可做出平面裁剪所无法做到的造型，不仅可独立操作，而且可以与平面裁剪相结合，达到完美的效果，这是教学中的一个重要环节。
这门课程旨在让学生正确认识人的体形特征，加深学生对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本要求，掌握立体裁剪的基本方法，并学会举一反三，灵活运用，与其他相关知识融会贯通。
本课程的前导课程《服装设计》、《服装材料》、《服装纸样》、《服装工艺实训》。
在后续课程《服装CAD制板》、《女装技术项目》、《毕业设计》及企业生产性实训、顶岗实习等环节中，起着重要的作用。
二、学时与学分64学时，4学分。
三、课程设计思路坚持育人为本、德育为先的原则，培养具有良好的职业道德和敬业精神，具有较强的职业行动能力，坚持以就业导向、能力本位，以学生为主体，多元智力的学生观，建构主义的学习观和教学观，树立终身学习的理念，突出课程的职业性、实践性和开放性，紧紧盯住产业需求、牢牢贴近一线服务，专业融入产业、规格服从岗位、教学贴近生产。
立体裁剪课件 PPT
二、立体裁剪得特点
2、 实用性:立体裁剪不仅适用于结构简单得普通 服装,也适用于款式多变得时装。就是一种不需公 式、不受任何数字束博,按人体体型、人体模型得 实际需要来“调剂余缺”,达到成型效果。
3、 适应性:立体裁剪不但适合初学者,也适合专业设 计与技术人员得提高。对于初学者,即使不会量体,不 懂计算公式,如果掌握立体裁剪得操作程序和基本要 领,便能裁剪衣服;专业设计与技术人员想设计、创造 好成衣和艺术作品,更应该学习和掌握立体裁剪技术。
4、藏针法:从一块布得折线处插入 大头针,穿过另一块布,再折回到折 线内,这方法能显示造型完成缝合 效果,常用于装袖子等部位。
第四节 人体模型基准线标记
人体模型基准线就是为了确保立体裁剪造型准确而设置。其像一种立体 得“尺”,帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折得变化及布丝缕方向, 且对确定服装各部位得比例关系及分割设计发挥重要作用。
二、立体裁剪得特点
4、 灵活性:掌握立体裁剪得基本要领后,可以边 设计、边裁剪、边修改。随时观察效果,及时纠正, 直至达到满意效果。
5、 易学性:立体裁剪就是以实践为主得技术。主要 依照人体模型进行设计与操作,没有艰深得理论,更 没有繁杂得计算公式,就是一种简单易学、快捷有效
得裁剪方法。
第二节 立体裁剪得工具与材料
针包:就是为了插针,常挂在手腕上使用,以防针散
丢伤人。针包一般采用丝绒、绸缎等缝制为佳,内 充填毛发或晴纶棉。
L尺:直角兼有弧线尺。主要用于测量直角和弧线。
弯尺:形状略呈弧形。用于画侧缝线、袖缝线、裤 子栋缝等曲线。
三、工具尺
放码尺:又名方格尺。用于放缝分和缩放规格。
D尺:又名袖窿尺。用于画袖窿弧、领圆弧、袖山弧 等曲线。
服装立体裁剪课程标准
立体裁剪（课程代码）》课程标准（适用专业: 服装与服饰设计）一、课程定位【课程性质】本课程为服装与服饰设计专业必修的专业核心课，服装结构设计专业拓展课，类型为理实一体化课程。
【课程任务】通过本课程的学习，使学生对立体裁剪空间理论有初步的认识，熟练掌握上衣原型裁剪，学习上衣及裙装的各种应用设计。
为今后服装相关工作打下良好的专业基础。
【课程衔接】本课程与平面制版课程在结构设计方面内容上有交叉，但前者侧重于直观表现设计后者侧重于数据经验。
该课程前续课程为《服装工艺基础》《服装结构基础》，后续课程为《创意立体裁剪》《女装系列设计》等。
二、参考学时及学分本课程共3学分、64学时。
其中，32学时为理论学时，32学时为实践学时。
三、课程目标（一）总目标学生通过立体裁剪知识的学习和实训，了解服装平面结构与立体结构之间的关系、结构的变化规律. 熟练掌握立体裁剪的基本原理、方法，能够独立进行有目的的服装立体裁剪的操作。
具备分析服装结构、进行服装造型创作、完成平面样板的基本能力，以达到从事服装设计专业、服装制版专业工作的职业素质要求。
（二）具体目标1. 知识目标（1）了解服装立裁的概念与目的，以及服装立裁的发展趋势。
（2）掌握服装立体裁剪的基本方法。
（3）对服装立裁的方法要素和技能要素有深刻的认识掌握。
（4）能够熟练运用到实践中。
2. 能力目标（1）培养学生对事物的观察力和记忆力，以及对物体进行系统、连贯思维的能力，把握好特定空间的想象范围，训练学生的想象能力。
（2）实践过程中注重基本知识和技能的训练，让学生结合基本知识和技能进行研究和探索，培养学生的动手能力。
（3）服装立体裁剪的创新能力。
3. 素质目标（1）养成良好的工作习惯和认真负责的工作态度；（2）具有良好的团队协作精神，主动适应团队工作要求；（3）形成良好的工艺设计理念。
四、设计思路根据基于服装立体裁剪课程开发思路，本学习领域针对职业岗位能力要求进行教学内容的选取。
立体裁剪的应用范围
立体裁剪的应用范围立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
1用于服装生产的立体裁剪服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。
立体2用于服装展示的立体裁剪立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。
在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
1平面结构的优势(1)平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
(2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
(3)由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
(4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
2立体裁剪的优势(1)立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
(2)立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
服装省道的理论
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置
于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
服装立体裁剪实用篇
（1）两块布样分别在手臂上量出长度与宽度， 分别加放一定的松量并标出中心线。
（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上， 从布边至袖山顶3cm处作一记号，覆盖在手臂 上，同时将布样在中心线处放松度3cm左右， 顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝 处，并做出记号。
（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。
（2） 将中心线与后领窝的中心线复合，再依 据领窝来确定翻领形状。
（3） 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记 号，并用标识带做出翻领的造型。
（4） 从人台上取下之后置于平面上进行修正。
4 波浪领的立体裁剪
波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即 当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出 领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端 拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领；另一 种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作 方法如下：
2 波浪裙的立体裁剪
波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子 在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用 轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料 应采用45度斜裁面料。
（1）取45度正斜布料一块，在布料上标出经 纱方向和臀围线。
（2）将布料与人体模型的同名线条对齐，45 度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。
从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓 线。
（ 3） 喇叭袖的立体裁剪
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过 放量在袖口处 。
3 两片袖的立体裁剪
两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合 体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手 臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平 面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确 定两片袖的造型。操作步骤为：
不难理解为何前开领要大于后开领了。
2 立领的立体裁剪
服装立体裁剪教案
原型的立体裁剪一、教学要求了解与掌握原型立体裁剪的原理、操作步骤与方法；了解制板的方法；了解布料的使用纱向对服装成形与板型的影响；培养学生的观察能力、动手操作能力。
二、教学内容提要1. 原型的立体裁剪2. 立体裁剪中省的运用1. 教学重点及难点：掌握胸省及变化的操作方法；掌握衣身立体造型的手法及板型制作。
2.解决方法：给学生做示范，并安排4学时的时间让学生动手操作。
四、课时安排12学时五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求实际操作六、教学内容立体裁剪的基本操作程序1、基本确定服装款式。
2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。
3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。
4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。
5、平面布样整理。
6、假缝。
7、试样修改。
8、划样、裁剪、缝制。
第一节原型的立体裁剪与制版(4学时) 原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。
它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。
胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。
立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。
1原型的立体裁剪1.1布料的准备1、确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3~4cm（缝份与松份）。
2、确定宽度：按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6~8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。
3、整理布纹：按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。
4、标记基准线：用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。
前衣片的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。
《服装立体裁剪》考核标准
《服装立体裁剪》考核标准
“服装立体裁剪”是服装设计专业的一门核心职业技能课程。
该课程以就业为导向，以服装设计、服装打版等职业岗位的知识技能为基础，将职业岗位要求的知识和技能融入课程的教学体系中，培养学生将服装设计意图转化为成衣或工业样版的能力以及款式创新的能力。
为能达到教学目标，特制定本课程的考核标准。
1.职业能力目标
①能熟练利用立体裁剪技术进行高级成衣的设计和制作；
②提高成衣组合与立体造型能力及板型调整技巧；
③能运用立体裁剪的各种艺术表现手法进行服装的创意设计和制作；
④提高艺术服装立体裁剪创作能力及审美能力。
2.考核标准制定的基本思路
①突出项目制作的过程评价，使学生在课堂就有独立进行生产性实训的机会，自己克服、处理在立体裁剪项目工作中出现的困难和问题。
加强实践性教学环节的考核，并注重平时采分，平时成绩占总成绩的20%，其中包括考勤10%，学习态度10%。
②强调项目成果评价，占总成绩的80%，项目成果的评价由企业专家与教师共同完成，注重项目成果的实用性。
3.项目名称及评分标准。
服装立体裁剪_浙江理工大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
服装立体裁剪_浙江理工大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.基本衣身立裁时，需要加放适当松量，其中前胸宽与前腰围处各加放（）cm松量。
答案:0.3 0.62.以下前衣身袖窿弧线画法错误的是（）。
答案:A3.以下图示的大头针别法为（）。
答案:折缝针法4.准备基本衣身和公主线衣身的前片布料时，胸围线距离布料上边缘距离为：乳上长+（）cm。
答案:55.对于公主线衣身，如果是无袖款式，其袖窿底点加放的松量为：袖窿下落（）cm；加大（）cm。
答案:1.3 0.66.立裁平领时，领片前中线的布料丝缕为（）。
答案:斜丝缕7.衣片立体造型完成后，在衣片上做标记，需要用圆点（不是十字）做标记的为（）。
答案:领圈中间部位的点8.褶裥、塔克、碎褶是省道的其他形式，缝制方法不同，其样板上的标记和连线方法不同。
下图所示省道变化形式从左到右依次为( )。
答案:碎褶、塔克褶、褶裥9.从侧颈点开始，过胸高点量至腰线的距离称之为（）。
答案:前长10.立裁连衣立领时，将前片胸省、后片肩省转移至转移至（）。
答案:领口11.以下为基本袖立体造型的主要步骤，正确的操作顺序为（）。
1 拷贝、裁剪袖片2 测量衣身袖窿弧线长度3 绘制基本袖样板4 别合袖下缝线、折进袖口缝份，缩缝袖山头5 装袖检查答案:2-3-1-4-512.若基本衣片袖窿弧线长为AH，则基本袖的袖山高可通过下式估算：答案:1/3AH13.如下图所示，用普通白坯布为材料制作领子时，为防止领子缝合线外露，领面外口线要比领里多加放0.2~0.3 cm的量。
领里和领面的差量随着面料厚度而改变，若使用羊毛织物或天鹅绒等较厚重的面料，领里和领面的差量需要（）。
答案:增大14.如下图所示，立裁六片裙过程中，各裙片拼缝从臀围线到底摆用大头针固定时采用的针法为（）。
答案:掐缝针法15.下图所示的斜襟衣身，领口线处布料丝缕应采用（）。
答案:直丝缕16.关于波浪裙立裁，下列说法正确的是（）。
服装立体裁剪立体裁剪__省道立体转移
(1)款式图
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２、工作过程
１、坯布准备
取长=腰节长+10cm（余量），宽B/4+15cm（余量）的经 向布料。标注前中心线和胸围线。
工作过程
工作过程
作出标示线
完成
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画样
把人台上取下的布样进行描图，得到省道变化后的 腰省的结构图
实训3
根据老师授课内容，参照样衣在人台上进行腰省练习
省道的立体转移
知识点
腰省
课堂实训一
袖窿省 前中省 小结
课堂实训二 课堂实训三 作业与思考
省道的设计与变化
问题1：什么是省道，为什么会有省？ 问题2：省道是怎样变化的
知识点：
1、腰省的立裁 2、袖笼省的设计及立裁 3、前中心省的设计及立裁
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一、省的概念
省就是服装制作中对余量部分的一种处理形式
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二、袖窿省
是把全部多余的量转到袖窿的位置上。
1、款式图
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2. 坯布的准备
取长=腰节长+10cm（余量），宽B/4+15cm（余量）的 经向布料。标注前中心线和胸围线。
３、工作过程
工作过程
工作过程
作标记
画样
把人台上取下的布样进行描图，得到省道变 化后的袖窿省的结构图
４、课堂实训 二
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将多余的量剪去，用折叠针法、隐藏针法做 出成品。
完 成
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2、坯布准备
取长=腰节长+10cm（余量），宽B/4+15cm （余量）的经向布料。标注前中心线和胸围线。
三、前中心省
把前身的全部省量通过省的转移变化前中心省，它 在省的上部是分开的，下部是一体的。
省道转移衣身的立体裁剪
2、省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样 化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原 理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可 以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、 领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对 余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、 臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
省道转移衣身的立体裁剪
一、新课导入
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本 状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状 态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现 出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1、省的概念
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于 将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的 落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体 的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式 处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型 走向了真正意义上的立体造型。
六、任务评价
1自己评价，语言表达清晰流畅，准确
到位。
评
2衣身平服，领围线圆顺，无突起，无
价
漂浮；肩线在肩棱线前后，顺直，平服；
标
袖窿处周边无漂浮，无挤压；胸、腰围 线水平。
准
3针插正确。
4衣身的放松量合理。
5衣服样板放缝正确以及标注准确。
七、任务活动
任务反思
任务扩展
任务完成后，你是否已经掌握好本次任务的知识和技能， 谈谈你的体会与收获。
二、任务描述 款式分析：肩省（见图：此款 原型将前片全部省量转移至肩 部，呈现T型。
服装立体剪裁知到章节答案智慧树2023年绍兴文理学院元培学院
服装立体剪裁知到章节测试答案智慧树2023年最新绍兴文理学院元培学院第一章测试1.立体裁剪是一种将面料披覆在人台或人模上，边裁剪边造型的服装接受设计方法。
参考答案:对2.立体裁剪诞生于西装的平面裁剪时期。
参考答案:错3.立体裁剪比平面裁剪更高级。
参考答案:错4.我国高校开始设置立体裁剪课程是在二十世纪80年代。
参考答案:错5.人台贴标志线是立体裁剪的必备工作。
参考答案:对第二章测试1.省道转移是指省道围绕着人体凸点可以做360度旋转，转过的距离相等，达到的立体效果相同。
参考答案:错2.立体裁剪的第一个步骤是准备面料。
参考答案:错3.立体裁剪的面料上不需要标注丝缕方向、布纹线。
参考答案:错4.初步造型的时候可以一次性把缝份清剪到1cm。
参考答案:错5.省道转移和松量把控是女装结构设计的核心技术。
参考答案:对第三章测试1.合体的直身裙臀部一般放4-6cm松量。
参考答案:对2.波浪的制作技法只有一种。
参考答案:错3.褶裥也可以解决胸凸量、腰臀差。
参考答案:对4.做有碎褶造型的部分准备的面料要适当多留。
参考答案:对5.立体口袋无侧缝裙底摆的收口量可以无限的小。
参考答案:错第四章测试1.领子的根本设计原理是领底曲线决定领子造型参考答案:对2.立领分为内倾型立领和外倾型立领两种参考答案:错3.企领分为分体企领和连体企领参考答案:对4.驳折领立体裁剪中最重要的是“三翻”操作参考答案:对5.领子与脖颈之间一般要留一指的松量参考答案:对第五章测试1.合体女西装的胸围松量控制在8-12cm参考答案:对2.做西装时候，腰线适当上提可以让人显得修长参考答案:对3.初次造型的时候，缝份不平整处可以适当打剪口参考答案:对4.翻折领领面比领座要大至少2cm参考答案:错5.西装装袖子假缝的时候用的是藏针法参考答案:对。
服装立体裁剪(基础部分)
1、人台分类
a、试衣、展示人台 b、立裁专用人台
a、服装展示用人台
b、立裁专用人台
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
8.
9.
少女装服装人台 女青年服装人台 年轻妇女服装人台 中年妇女服装人台 孕妇服装人台 特肥胖服装人台 全身用服装人台 分离式人台 可调节式人台
少 女 和 女 青 年 服 装 人 台
服装立体裁剪
立裁基础
钟利
授课内容
立裁基础
原型制作
胸部造型变化
授课重点：原型制作 授课难点：胸部造型变化
第一章 立裁基础
授课内容：
第一节 立裁概念 第二节 立裁优点 第三节 立裁准备
本章重点：立裁准备 本章难点：立裁准备
第一节 立裁概念
立体裁剪是在人体模型上直接制 取衣片的一种方法，往往运用于一 些难度比较高、平面裁剪不容易操 作的款式，在礼服中运用较为普遍。
省尖指到BP点
6、做标志并修剪留1.5～2cm缝份
完成的前片效果
三、制作后片
1、固定后颈点，抚平后横背宽线
2、加放背宽松量
3、固定侧颈点，多余量放在肩部做肩省
4、做肩省
5、在直丝方向做腰省
省尖指向胸围线附近
6、固定腰省
7、做标志并修剪留1.5～2cm的缝份
完成的后片效果图
四、检查前后身的对合情况
第一节 人台基准线的贴附
1、选择黑色或者红色等醒目的胶带贴附于 人台上作为标记 2、选择号型合适的人台 3、胸、腰、臀三条水平线要水平，前中后 中要垂直、前后公主线要体现人体美。 4、袖窿线距胸围线2~3cm，前侧略深 些，呈向后倾斜的椭圆形。
第二节 衣身原型制作
2020智慧树,知到《服装立体裁剪》章节测试完整
最新资料欢送阅读2021 智慧树，知到?衣饰立体裁剪?章节测试【完满答案】智慧树知到?衣饰立体裁剪?章节测试答案见面课：衣身立体裁剪1、问题 : 衣饰立体裁剪的操作主要工具是人体模型、白坯布、大头针和剪刀选项：A:对B:错答案 :【对】2、问题 : 衣饰立体裁剪相对衣饰平面裁剪在衣饰款式造型操作中更加直观和正确选项：A:对B:错答案 :【对】3、问题: 要使衣饰的廓形表现为合体的状态，在结构设计上能够经过收省和切割线来实现选项：A:对B:错答案 :【对】4、问题 : 衣身立体裁剪包含衣领和袖子部位的造型选项：A:对B:错答案 :【错】5、问题 : 衣身的省道线仅具备功能性，不具备装饰性选项：A:对B:错答案 :【错】6、问题 : 下面属于衣饰立体裁剪操作过程的是： ( )选项：A:款式解析B:整理坯布纱向C:组装试穿D:工业生产答案 :【款式解析;整理坯布纱向;组装试穿】7、问题 : 在衣饰款式造型设计中具备装饰性手法的是： ( )选项：A:收省B:切割线C:折叠D:编织答案:【收省;切割线;折叠;编织】8、问题 : 衣饰立体裁剪的操作过程需要注意哪些要点 ( )选项：A:立体裁剪操作过程必然要标准B:在操作的过程中能够调整款式设计C:在结构设计上必定采用收省的方法D:将理论落实到实践中方能获取技术上的提升答案 : 【立体裁剪操作过程必然要标准 ; 将理论落实到实践中方能获取技术上的提升】第一章1、衣饰立体裁剪的产生于西方衣饰造型睁开的哪个阶段?原始阶段非成型阶段半成型阶段成型阶段答案 :成型阶段2、以下哪一点属于立体裁剪的缺乏?对于人体部位的尺寸掌握不能够直观表现。
对于对面料的性能影响到衣饰的造型收效也不能够正确地感觉操作过程中需要大量的面料，操作时间较长，生产本钱较高。
在松量的控制上有据可依，便于初学者掌握与运用。
答案 :操作过程中需要大量的面料，操作时间较长，生产本钱较高。
3、立体裁剪优于平面裁剪。
运用立体裁剪技术谈省道转移表现形式之褶裥式
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褶 裥式 。
三、 褶 裥 式
（ 一） 规 律 褶 裥 一Βιβλιοθήκη 、省 的构 成原 理
省是 服 装 制作 中对 余 量 部分 的一 种处 理 形 式 。 它的 产生 部位
在 服装 样 式中， 褶 裥常 以集群 化 的形式 ， 规 则地分 布在 胸腰 等
多体现在胸腰、 臀腰、 肩、 肘等处 。 其构成原理充分体 现了凸点射
重要 的省道 转 移形 式为无 形省 设计。 无 形省 没有明确 的省 道外 形 ，
用省道转移技术均匀的将各部分差量分配到各个褶裥中去， 并时刻
注 意其表 面的美观性 。
２水平 褶。图２ 是一款以水平褶为设计重点的作品。水平褶运 用在服装中给人一种平稳而宽广的审美感觉。 水平褶的纵 向空间较
当 今 时 尚届 ， 服 装 大 师 们 用尽 各 种 手段 推 陈 出新 ， 以更 具 创 意 、更具 个性 的作 品吸 引消费 者及 业 内人 士 的眼球 。 创意 、 创新已
特征， 并运用省道转移与其他的表现形式融合起来。 在提高服装适 体性的前提下， 大大地丰富与完善服装设计的表现形式， 使设计手 段真正地达到多元化。 无形省的表现形式多样 ， 如褶裥式、 编织、 手缝工艺缀缝、 装 饰物填充、 披挂式支点悬垂式等等。 而褶硐式因为其典型的形式特 征常常成为服装创意中的重要设计元素， 是立体裁剪中运用省道转
常以胸高点为结构设计的核心。 根据凸点射线的原理 ， 将胸高的乳 突作为圆心凸点， 以它为中心引发无数条射线 （ 该射线同时也是结 构线与省道线 ） ， 这些射线便是常见的胸省， 如胸腰省、 肩省、 腋下
省、 领 口省、 袖窿 省 、 前 中心省 等 。 若 通 过 简单 的省道 转 移、 融 合， 还 会得 到派 内尔线 、 公 主线等 成衣 中经 常出现 的 省道形 式。
第3次课省道转移立体裁剪
第二章：上衣立体裁剪基础学时：4学时课程内容：第二节省道转移立体裁剪课程重点：省道转移女上衣立体裁剪至平面纸样的转化。
课程难点：变化省道转移立裁。
课程导入：回顾衣身原型基础的制作的关键知识点。
第二节省道转移立体裁剪一、省道转移基础衣身的肩省、胸省和腰省可以根据功能性和款式设计的需要转移至不同的部位。
当在衣服上加了一个省以后，就会改变某些结构线的位置，如腰围线、侧缝线、肩线等，都需要重新调整。
当衣身在胸围线以上（或以下）只做一个省的时候，会出现坯布横纱纱向不平直的情况，且省道会很长；当将余量分配到胸围线上下两个位置时，衣身纱线的方向会得到很好的平衡，省道的长度也会缩短。
省道转移的方法可独立使用，也可混合使用。
在任何情况下，省道都以胸高点为中心，向周围发散。
二、常见省道转移立体裁剪以下案例以课堂实际示范教授：1.腰省准备坯布：长度取肩顶前长+10cm，宽度取胸围位于前中心线到侧缝线+10cm的尺寸。
在裁好的坯布一侧距边缘5cm处绘制垂直线作为前中心线，取熊高点+5cm的尺寸绘制水平线作为胸围线。
具体操作如下：（1）在前中心线和BP点（胸高点，后同）处扎针固定坯布。
（2）将胸部以上部分沿横纱抚平，然后在前肩端点位置扎针固定。
（3）将袖窿底部的坯布抚平，然后在袖窿底点位置扎针固定。
（4）沿纱线方向将坯布抚平，使所用的余量形成一个腰省。
在腰围线下方必须要处打剪口。
（5）当衣身只依靠一个省道进行造型时，这个省道会较长。
为了减小所需用的空间，可以留出缝份后剪掉多余的量。
最终完成样板。
2.前腰中心省准备坯布：长度取肩颈前长+10cm，宽度取位于前中心线到侧缝线+10cm的尺寸。
在裁好的坯布一侧距边缘5cm处绘制垂直线作为前中心线，取胸高点+5cm的尺寸绘制水平线作为胸围线。
具体操作如下。
（1）在前中线和BP点处扎针，以固定坯布。
（2）将胸部以上部分沿横纱抚平，然后在前肩端点位置扎针固定。
（3）将袖窿底部的坯布抚平，然后在袖窿底点位置扎针固定。