纺织面料的印染和后
纺织面料国内外发展历程
纺织面料国内外发展历程作者：吴燕芳周幼琴何雅花来源：《环球市场信息导报》2015年第05期随着建筑技术的快速发展和各种新材料的开发，越来越多的钢筋混凝土充斥着室内空间，失去了建筑应富有的人情味，而给人的是以冷漠生硬的感觉。
而装饰性的纺织面料改变了这种冷漠的空间感，创造了一个温暖柔和的环境。
本文介绍了技术发达国家纺织面料的发展趋势，分析了国产纺织面料与国际先进水平的差距，指出国内纺织面料生产企业只有更新观念，提高生产工艺技术，大力推广应用差别化纤维，加强印染后整理工艺技术的研究，才能提升国产纺织面料的档次。
纺织的历史悠久，自古是人们生活生产中不可或缺的材料之一19世纪之后，随着纤维纺织材料的出现，纺织面料的特性和产量都有了极大的提高，应用领域也从传统的服饰、家纺产品逐渐进入广阔的工业的生产制造中。
从工业设计的角度而言，纺织面料的发展使其功能和美学都有了大幅提升，近些年以纺织面料作为材料的产品设计也屡获好评，这些都预示着纺织面料正在进入产品设计的领域中。
1.国际服装面料的发展趋势20世纪90年代以来，高档次纺织品的外观、手感、风格具有明显的交叉，以毛型产品为例，其风格兼具丝绸产品的光泽和手感，向轻薄化方向发展，并要求赋予某些新的功能，如远红外辐射吸收性、抗静电、阻燃、防水、防油污性能等，这已是国际纺织品市场形成的普遍性概念。
其必然结果是天然纤维面料面临挑战，功能性纺织品将会受到消费者的喜爱。
对天然纤维面料提出了功能性要求。
直至20世纪80年代末，化学纤维特别是合成纤维织物还由于其热湿舒适性、手感、光泽和外观等性能差，被认为是低档廉价产品；天然纤维面料一直独霸着高档服装面料市场。
但随着日本的新型合成纤维、欧美的细特纤维等制品问世，化纤产品才开始被消费者所接受。
一些涤纶仿丝、仿毛产品的手感与外观酷似丝、毛织物，而且其洗可穿性、色泽优于天然纤维，逐渐受到消费者喜爱，并开始挤入高档服装面料市场。
新型涤纶产品的市场价格是普通涤纶产品的数倍，具有较高的附加值。
面料印染的流程
面料印染的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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简要流程如下：印染流程：①原布准备：包括布料检验、分拣、缝头处理等，确保坯布质量符合要求。
②前处理：a. 烧毛去除表面绒毛；b. 退浆去除织造过程中添加的浆料；c. 煮炼和漂白，去除杂质与天然色素，提高布面白度和吸水性。
③染色：根据设计需求选择活性、士林、硫化或涂料等染料，进行染色处理，控制温度、时间及助剂使用，确保颜色均匀渗透。
④印花：可采用拔染、活性、数码或水浆印花等技术，在布面上形成图案。
⑤固色与后处理：通过物理或化学方法固定染料，增强色牢度，可能包括水洗、皂洗、柔软整理等。
⑥干燥与定型：烘干布料，然后进行定型处理，确保尺寸稳定性和手感。
⑦检验与包装：最终检查产品质量，包括色差、瑕疵等，合格后进行卷装或折叠并打包。
每个环节都需严格控制以保证印染品质，且流程会根据面料种类、最终用途及环保要求有所调整。
纺织品的后整理工序：
E 烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。
F 金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。
H 转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。
I 喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。
烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
B 圆网印花： ┛
C 滚筒印花： ┓
D 转移印花：纸上染料高温高压后升华到布上形成图案┛图案较不精致。窗帘布大多是转移印花。
（2）按方法分类：
A 染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。
B 涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）
C防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。
D、 涤棉布的工艺同普通的棉布
E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序： 洗毛→ 炭化→ 漂白
洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
⑤酸性染料：染羊毛。
例：如T/C 深色布该如何染色？
(完整)纱线、面料、染色基本知识
面料、纱线和后整理知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维——植物纤维(纤维素纤维）→棉→麻—- 动物纤维（蛋白质纤维）→毛→丝化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER→丙纶 PP→腈纶 ACRYLIC→锦纶 POLYAMIDE / NYLON→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
(一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。
世界上95％以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。
细绒棉的纤维长度在25-31mm之间.（2)长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉.一般用于高档织物.和细绒棉相比,有以下几个特点：比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于33mm,可达60—70m m;比细绒棉更柔软,更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。
棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂.几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用）,丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）,原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。
目前成功开发和种植的只有绿色、棕色),环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。
二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。
麻一般较硬，用次氧酸(氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。
棉布较平整，少疵点和结子。
从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好,光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶英文叫VISCO，或者RAYON。
成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
印染生产主要工艺流程
印染生产主要工艺流程
《印染生产主要工艺流程》
印染是纺织品加工中非常重要的一个环节，其工艺流程包括印花和染色两大部分。
下面将介绍印染生产的主要工艺流程。
1. 印花工艺流程
首先，设计师根据市场需求和风格趋势，设计出美丽的印花图案。
然后，经过色样的制作和修改，确认图案并制作印花网纸。
接下来，选取适当的面料，对面料进行预处理和干燥，以保证后续的印花效果。
之后，将印花浆料通过印花机器印制到面料上，并进行蒸汽定型、清洗和干燥等工艺步骤，最终得到成品印花面料。
2. 染色工艺流程
染色工艺流程通常分为前处理、染色和后处理三个部分。
在前处理中，面料会进行退浆、漂白、矫色和软整等工艺步骤，以确保面料的质量和染色效果。
之后，根据设计要求和色彩配比，对面料进行染色。
在染色过程中，需要根据不同颜色的要求控制温度、时间和染料用量等参数，以保证染色效果。
最后，在后处理中，对染色的面料进行定型、清洗和整理等工艺步骤，以确保染色后的面料质量和色牢度。
总的来说，印染生产主要工艺流程包括印花和染色两大部分。
通过以上工艺流程的处理，最终得到的印花和染色面料可以满足市场需求，并且具有良好的品质和色彩效果。
面料纺织工艺与生产流程
面料纺织工艺与生产流程1. 引言面料纺织工艺是指将原始纤维经过一系列加工工序加工成最终面料的过程。
纺织品是人们日常生活中必不可少的一部分，无论是衣物、家具还是床上用品，都离不开面料。
而面料的质量和工艺直接影响到终产品的质量和使用寿命。
本文将介绍面料纺织工艺的基本原理和生产流程。
2. 面料纺织工艺的基本原理面料纺织工艺的基本原理包括纤维原料的选择、纤维的纺织和面料的加工。
下面将详细介绍每个环节。
2.1 纤维原料的选择面料的质量和性能受原始纤维的选择和质量影响很大。
纤维原料可分为天然纤维和化学纤维两大类。
天然纤维又包括植物纤维和动物纤维。
常见的天然纤维有棉、麻、丝、羊毛等；常见的化学纤维有涤纶、尼龙、腈纶等。
选择纤维原料要考虑面料的用途、风格和成本等因素。
2.2 纤维的纺织纤维的纺织是将纤维通过纺纱、织布等工艺加工成纺织品的过程。
纺纱是将纤维进行初加工，形成纱线。
织布是将纱线进行交织，形成面料。
常见的织造方法包括平纹、斜纹、提花等。
纺织工艺的选择要根据面料的要求和用途确定。
2.3 面料的加工面料的加工是将纺织品经过染色、印花、整理等工艺进行后处理，使其具有更好的颜色、手感和功能。
染色是将面料着色，常见的染色方法有浸染、印染、绣染等。
印花是在面料上印上图案或花纹，常见的印花方法有丝网印刷、转移印花等。
整理是对面料进行熨平、修整、定型等处理，使其更具商业价值。
3. 面料纺织工艺生产流程面料纺织工艺的生产流程可以分为纺纱、织造、后整等多个环节。
下面将详细介绍每个环节的工艺流程。
3.1 纺纱纺纱是将纤维进行初加工，形成纱线的过程。
纺纱工艺包括纤维处理、纤维成条、纤维扭捻等步骤。
在纺纱过程中，纤维的细度、强度和扭力等特性会对纱线的质量产生直接影响。
3.2 织造织造是将纱线进行交织，形成面料的过程。
织造工艺包括织机调整、织布设计和织布操作等环节。
在织造过程中，织机的调整和织布的操作对面料的质量和外观具有重要影响。
纺织生产工艺流程
纺织生产工艺流程纺织生产工艺流程一般包括纺纱、织造、印染三个主要环节。
下面是一份700字的纺织生产工艺流程介绍：纺织生产工艺流程是指将原料纤维经过一系列处理工序加工成成品纺织品的过程。
一般分为纺纱、织造、印染三个主要环节。
首先是纺纱环节。
纺纱是将原料纤维进行加工处理，转化为纱线的过程。
纺纱工艺包括梳理、拉条、加捻等步骤。
梳理是将粗糙的纤维进行打理，去除杂质和短纤维，使纤维更加整齐。
拉条是将纤维拉长，使其变得更加连续和均匀。
加捻是将拉条的纤维进行旋转，增加纤维的结实度和稳定性。
经过这些步骤，原料纤维就转化为纱线。
织造环节是将纱线按照特定的方式交织成面料的过程。
织造工艺包括细纱加工、织布、定型等步骤。
细纱加工是将纱线进行卷绕和整理，使其更适合织造。
织布是将细纱放到织机上，根据设计要求，通过织机的梭子和经纬线的交织，形成面料的图案和结构。
定型是将织造好的面料进行加工，使其更加平整、紧密和有弹性。
印染环节是将织造好的面料进行染色和印花的过程。
印染工艺包括预处理、印花、染色、整理等步骤。
预处理是将面料进行清洗和脱脂等处理，以去除残留的污渍和制剂，为后续的印染工艺做好准备。
印花是将特定的颜料或染料印在面料上，形成花纹或图案。
染色是将面料浸泡在染料中，使其吸收染料，达到所需的颜色效果。
整理是将印染好的面料进行烘干和定型，使其达到最终的质量要求。
总结起来，纺织生产工艺流程包括纺纱、织造、印染三个主要环节。
每个环节都有不同的工艺步骤，通过这些步骤，原料纤维最终转化为成品纺织品。
在整个过程中，加工工艺和技术的使用十分重要，它们直接决定了成品纺织品的质量和性能。
纺织生产工艺流程的不断改进和创新，将会带来更高质量、更多样化的纺织品。
机织物的分类[整理]
![机织物的分类[整理]](https://img.taocdn.com/s3/m/fce4210458eef8c75fbfc77da26925c52cc591ce.png)
机织物的分类机织物分类方法很多。
1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。
如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。
4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
****************特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
染色面料 - 染整工艺流程
染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。
这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的１0%左右。
原布检验后,必须将原布分批、分箱，并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2）烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
纺织面料印染工艺流程
纺织面料印染工艺流程纺织面料印染工艺流程纺织面料印染是指在面料上进行印花、染色或者叙旧等处理的工艺过程。
这个工艺流程涉及到多个环节，包括设计、准备、印染、定型和整理等，下面将详细介绍纺织面料印染工艺流程。
首先是设计环节。
设计师根据市场需求和客户要求，设计出适合印染的图案和色彩方案。
这个过程需要考虑面料的种类、纹理、可印染的面积和花色效果等因素。
接着是准备环节。
准备阶段包括面料的预处理和印花图案的制作。
预处理的目的是去除面料上的杂质和污渍，同时提高面料的亲水性和染色性能。
印花图案的制作可以通过电脑设计软件进行，也可以使用模板、蜡笔或者手绘的方式。
然后是印染环节。
印染是整个工艺流程中最重要的环节之一。
印花可以使用传统的凹版印花、平版印花、丝网印花、数字印花等不同的印花技术。
染色主要有浸染、卧染、刷染等多种方法。
在印染过程中，需要控制温度、时间和染料浓度等因素，确保印染效果的质量和稳定性。
接下来是定型环节。
定型是通过加热和压力等控制面料纤维的形状和结构，使其保持印染效果的环节。
定型的目的是提高面料的牢度和柔软性，防止印花和染色剂在洗涤和使用过程中褪色或者掉色。
最后是整理环节。
整理是为了给面料增加特殊的效果和手感，包括烫平、裁剪、缝纫和整理等一系列工艺。
整理环节还包括对面料的质量检验和包装。
纺织面料印染工艺流程中涉及到许多专业设备和化学药剂。
在使用这些设备和药剂的过程中，需要严格遵守操作规程和安全措施，确保工作人员的人身安全和环境的保护。
同时，在印染工艺中，还需要注意环保和可持续发展的原则。
选择无污染和环保的染料和化学药剂，减少水、能源和化学药剂的消耗，提高资源利用效率。
此外，还可以采用水印花、数码印花和气动印花等新技术，进一步减少对环境的影响。
总之，纺织面料印染工艺流程是一个复杂而多环节的过程，需要综合运用设计、准备、印染、定型和整理等多个方面的知识和技术。
只有合理地控制每个环节，严格操作，采取环保措施，才能实现印染效果的质量和环保要求的统一。
面料工艺流程
面料工艺流程面料工艺流程是指将原始的面料通过一系列的加工和处理工序，使其成为符合产品需求的面料的过程。
面料工艺流程的主要步骤包括原料准备、织造、印染、整理和最终检验等环节。
首先，原料准备是面料工艺流程的第一步。
面料的原料可以来自天然纤维、化学纤维或合成纤维。
在原料准备阶段，需要对原料进行分类、检验和准备工作。
这包括对原料的成分、质量和色差的检验，并将其按照相应的规格和要求进行分组和处理。
织造是面料工艺流程的核心环节。
在织造过程中，原料经过纺织机械进行编织，形成纵向纱线和横向纱线的交织结构，从而形成织物。
织造工艺流程中包括织布机的调试、纱线的上机、织布机的运行和织物的收卷等过程。
在织造过程中，需要根据产品要求选择合适的纱线、测定织物的密度和线密度，并进行织物的定型和整理等。
印染是面料工艺流程的另一个重要环节。
在印染过程中，通过对面料进行印花和染色等处理，使其具有特定的颜色和图案。
印染工艺流程中包括印花设计、颜料的配制、印花机的调试和印花过程的控制等步骤。
在印染过程中，需要控制印花的色彩和图案的质量，并进行烘干和定型等处理，使其具有较好的色牢度和手感。
整理是面料工艺流程的最后一个环节。
在整理过程中，通过对面料进行压光、烫平和整理等处理，使其具有光滑、平整和稳定的特性。
整理工艺流程包括整理机的设置、面料的投入和整理过程的监控等步骤。
在整理过程中，需要控制整理的温度和压力，以及调整整理机的速度和张力等参数，从而实现面料的最终整理效果。
最后，面料工艺流程完成后，需要进行最终检验。
在最终检验过程中，需要对面料的质量、色差和尺寸等进行检查和评定。
如果发现问题，需要及时进行调整和修复，以确保面料的质量符合产品要求。
综上所述，面料工艺流程是将原始面料加工和处理成符合产品需求的过程。
面料工艺流程的主要步骤包括原料准备、织造、印染、整理和最终检验等环节。
每个环节都需要精确的操作和控制，以确保面料的质量和性能符合产品要求。
印染厂的生产工艺
印染厂的生产工艺印染厂的生产工艺是指将纺织品经过染色和印花等一系列工艺进行加工的过程。
以下是印染厂常用的生产工艺：1. 印染准备：印染厂首先需要将原料纺织品进行准备。
这包括选择合适的纺织品材料、进行预处理如洗涤和漂白，以及调整纺织品的尺寸和形状。
2. 染色：染色是印染厂的主要生产工艺之一。
染色过程中，纺织品经过颜色的浸渍或溶解染料的处理，使颜色牢固地渗透到纤维内部。
染色可以通过热处理、冷处理或化学处理来完成。
染色工艺可以根据不同的需求选择，如均染、反应染、分散染、锁定染等。
3. 印花：印花也是印染厂常用的生产工艺之一。
印花是在纺织品上使用各种颜料或染料制造图案、花纹和文字的过程。
印花可以通过传统的手工印刷、草图设计、屏幕印刷、数码印刷和转印等方式进行。
4. 烘干：染色和印花后，纺织品需要进行烘干以确保色彩牢固性和织物质量。
烘干通常使用相对较高的温度和湿度来快速去除水分，以防止颜色掉落或面料变形。
5. 后处理：后处理是为了进一步改善染色和印花效果，并提高纺织品的耐磨性、防水性和防霉性。
常见的后处理工艺包括煮沸、优化染料结合、洗涤、烘干和卷绕等。
6. 检验和包装：印染厂的最后一个环节是对生产的纺织品进行检验并进行包装。
检验可以包括颜色牢度测试、尺寸测量和质量评估等。
一旦确认纺织品符合质量标准，就会进行包装，以备运输或销售。
总结起来，印染厂的生产工艺包括染色、印花、烘干、后处理、检验和包装等环节。
通过这一系列工艺，纺织品可以获得丰富的颜色和图案，提高产品的质量和附加值。
印染厂的工艺也在不断创新和改进，以满足市场和消费者的需求，同时注重环保和可持续发展。
印染基础知识纺织原料印染流程行业荟萃
合成染料又称人造染料， 主要从煤焦油分馏出来 （或石油加工）经化学加 工而成，习称“煤焦油染 料”。
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严选资料
染料按性质及应用方法， 可将染料进行下列分类：
1.直接染料 这类染料 因不需依赖其他药剂而可 以直接染着于棉、麻、丝、 毛等各种纤维上而得名。 它的染色方法简单，色谱 齐全，成本低廉。但其耐 洗和耐晒牢度较差，如采 用适当后处理的方法，能 够提高染色成品的牢度。
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严选资料
14.碱性及阳离子染料 碱性染料早期称盐基染 料，是最早合成的一类染料，因其在水中溶解 后带阳电荷，故又称阳离子染料。这类染料色 泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀 染，主要用于腈纶的染色。
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严选资料
染色目的：在于能够合理地选择和使用染料，正
确制订和进行染色加工，获得高质量的染色成品。 根据使染料固着在纤维中的方式不同，染色方法可 分为浸染和轧染两种
煮练是利用烧碱和其他煮练 助剂与果胶质、蜡状物质、 含氮物质、棉籽壳发生化学 降解反应或乳化作用、膨化 作用等，经水洗后使杂质从 织物上退除。
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漂白
严选资料
漂白目的：
a）去除色素，提高白度或色泽鲜艳度； b）进一步去除残留的杂质，提高织物的吸湿性。
漂白剂 还原型漂白剂：主要通过还原作用破坏色素而达到漂
丝光的目的： I. 改善织物表面光泽和
手感 II. 提高染色得色率 III. 提高尺寸稳定性 IV. 提高强力及延伸性能
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严选资料
棉纤维在丝光过程中截面的变化
1－未丝光棉纤维截面形态 2～5－溶胀中的纤维截面
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热定型
严选资料
纺织品印染与后整理
纺织品印染与后整理纺织品的印染与后整理是纺织材料后续深加工的重要内容，它可以根据服装的要求赋予面料众多的特性，我国的纺织品的印染与后整理曾经非常落后，这在很大程度上阻碍了我国纺织面料的发展，近些年来随着我国在印染与后整理技术上的突破，纺织行业已经早已走出了“夕阳工业”的阴影，成为世界上重要的面料生产基地，也为我国服装工业的迅猛发展奠定了坚实的基础。
作为服装工程分析的重要基础，我们必须对这一知识有一定的认识与了解。
纺织品的后整理工序大致有如下四道基本工序：练（Boiling）、漂（Bleach/White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（Aftertreatment/Finihedtreatment）不同的产品，这些工序又不尽相同。
一、练、漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
练即煮练，煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
漂即漂白，去除天然色素，赋于织物必要和稳定的白度。
广义上还包括上蓝或荧光增白等利用增白剂使产生光学性的泛白作用。
漂白主要有氧化剂漂白与还原剂漂白两大类，氧化剂漂的原理是破坏色素发生体分达到消色目的；还原剂漂白的原理是通过还原色素产生漂白作用。
漂白的加工方式根据品种和漂白剂而定主要有浸漂、淋漂与轧漂三大类，不同品种对漂白的要求不尽相同。
这里我们以棉布为例简单介绍一下纺织材料的练漂工序特征棉布的练、漂工序：烧毛——→退浆——→漂白——→丝光烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软退浆是去除织物上浆料的工艺过程。
面料生产流程
面料生产流程面料生产流程是指将原始纱线或纤维经过一系列的加工工序，最终制成用于制作服装、家居用品等各类纺织品的面料。
本文将以人类视角，详细描述面料生产流程的各个环节。
一、原料准备面料的原料通常来自于天然纤维（如棉花、麻、丝等）或合成纤维（如聚酯纤维、尼龙纤维等）。
在面料生产之前，首先需要对原料进行准备工作。
这包括纤维的采摘、剥离、洗涤等处理过程，以确保原料的质量和干净程度。
二、纺纱纺纱是将原料纤维进行纺织加工，形成能够用于织造的纱线。
纺纱工序主要包括梳理、拉伸、捻合等步骤。
首先，原料纤维经过梳理机的梳理，将纤维进行整理，使其纤维长度均匀。
然后，经过拉伸机的拉伸处理，使纤维变得更细、更长，提高纱线的质量。
最后，通过捻合机的捻合，将纤维进行捻合，形成纱线。
三、织造织造是将纱线进行交织，形成面料的过程。
织造工序主要包括经纱穿综、纬纱穿综、上机等步骤。
经纱和纬纱分别经过穿综机的穿综，形成织物的基本结构。
然后，将穿综好的经纱和纬纱放入织机中，经过上机操作，启动织机进行织造。
织机上的织物经过多次的往复运动，逐渐形成一块完整的面料。
四、印染印染是对织造好的面料进行染色或印花的过程，以增加面料的色彩和花纹效果。
印染工序主要包括浸染、印花、烘干等步骤。
首先，将织造好的面料浸泡在染液中，使染液渗透到面料纤维中，达到染色效果。
然后，通过印花机将花纹印刷在面料上，使面料呈现出各种图案。
最后，将印染好的面料进行烘干，使其干燥并固定颜色和花纹。
五、整理整理是对印染好的面料进行后续处理，以使面料具有更好的手感和外观效果。
整理工序主要包括定型、整平、剪裁等步骤。
首先，通过定型机对面料进行加热，使其纤维定型，保持一定的形状和弹性。
然后，通过整平机对面料进行整平，使其表面光滑、平整。
最后，对面料进行剪裁，根据需要将面料切割成不同尺寸的布料，便于后续制作。
六、质检和包装在面料生产的最后环节，进行质量检验，确保面料符合相关标准要求。
质检主要包括外观检查、拉伸测试、色牢度等项目。
面料生产流程
面料生产流程面料生产流程是指将原料经过一系列加工工艺，最终制成可用于制作衣物、家居用品等的面料的过程。
下面将详细介绍面料生产流程的各个环节。
一、原料准备面料的原料通常是纺织纤维，如棉、麻、丝、毛、化纤等。
在面料生产流程开始之前，需要先准备好所需的原料。
这些原料通常以纱线或纤维的形式存在，需要经过处理后才能用于面料生产。
二、纺纱纺纱是将纤维进行拉伸、梳理、精细化处理，然后将其纺成纱线的过程。
纺纱可以分为手工纺纱和机械纺纱两种方式。
手工纺纱通常用于少量的特殊面料生产，而机械纺纱则是大规模生产的主要方式。
三、织造织造是将纱线交织在一起，形成面料的过程。
织造可以通过手工织造机或自动织造机进行。
在织造过程中，需要根据设计要求选择适当的织法和纱线组织方式。
四、印染印染是为面料添加图案、颜色或装饰效果的过程。
印染可以通过印花、染色、胶印等方式进行。
在印染过程中，需要使用化学药剂和染料，以及特殊的印染设备和工艺。
五、整理整理是将印染好的面料进行后续处理，使其具有更好的质感和使用性能。
整理可以包括烫平、压花、缩水、防水处理等。
整理过程中，需要根据不同面料的特性和用途进行不同的处理。
六、检验检验是对面料进行质量检查的过程。
在面料生产流程的最后阶段，需要对面料进行严格的检验，以确保其符合相关的质量标准和要求。
检验可以包括外观检查、物理性能测试、化学成分分析等。
七、包装和出厂在面料生产流程完成后，需要对面料进行包装，并按照客户的要求进行标识和分类。
然后将面料出厂，交付给下游的制造商或分销商。
面料生产流程是一个复杂而精细的过程，需要经过原料准备、纺纱、织造、印染、整理、检验、包装和出厂等多个环节。
每个环节都需要严格控制和管理，以确保面料的质量和使用性能。
通过这些流程，我们可以获得高质量的面料，为人们的生活提供更好的舒适和美感。
面料的纺织工艺及特点
面料的纺织工艺及特点1. 纺织工艺的概述纺织工艺是指将纤维材料经过纺纱、织造、印染等工序加工成成品面料的过程。
在纺织工艺中，不同的纤维材料和工艺方法会产生各自独特的特点和性能。
本文将从纺纱、织造和印染三个方面介绍面料的纺织工艺及其特点。
2. 纺纱工艺及特点2.1 纺纱工艺的分类纺纱是将纤维材料进行纺织加工的过程，其主要目的是将纤维材料转化为连续的纱线。
纺纱工艺主要分为湿法纺纱和干法纺纱两大类。
a. 湿法纺纱湿法纺纱是将纤维材料先溶解或悬浮于溶剂或溶液中，然后通过旋转、抽吸、压力等方式使纤维形成纱线。
湿法纺纱工艺包括溶胶纺纱、凝胶纺纱、悬浮纺纱等。
b. 干法纺纱干法纺纱是将纤维材料在无水条件下直接加工成纱线。
常见的干法纺纱工艺有纺杆纺纱、自纺纱、气流纺纱等。
2.2 纺纱工艺的特点纺纱工艺的特点主要体现在以下几个方面：a. 纱线粗细的调节灵活性通过改变纺纱工艺中的拉伸、加捻、加工速度等参数，可以调节纱线的粗细，以适应不同面料的需求。
b. 纱线强力的控制能力纺纱工艺对纱线的拉伸、加捻等处理可以有效提高纱线的强力，增加面料的耐用性和抗拉强度。
c. 纱线的成本和效率不同纺纱工艺的成本和效率各有优劣，制造企业可以根据自身情况选择适合的纺纱工艺以提高生产效率和降低成本。
3. 织造工艺及特点3.1 织造工艺的分类织造是将纱线经过交叉编织而成的面料。
织造工艺主要分为手工织造和机织两大类。
a. 手工织造手工织造是指使用手工织机或手工编织工具进行面料的织造，这种工艺具有传统工艺的特点，能够制作出独特的手工面料。
b. 机织机织是指使用织造机进行面料的织造，根据不同织机的性能和工艺，机织工艺又可分为经编机织造和纬编机织造两种。
3.2 织造工艺的特点织造工艺的特点主要体现在以下几个方面：a. 面料的纹理和结构织造工艺能够根据需求调节编织物的纹理和结构，制造出平纹、斜纹、缎纹等不同效果的面料，满足消费者对面料的个性化需求。
b. 面料的密度和均匀性织造工艺可以通过调整织物的密度和编织方式，控制面料的透气性、密度和均匀性，以适应不同的应用领域。
面料的生产工艺
面料的生产工艺面料的生产工艺是指将纺织原料经过一系列加工步骤，最终制成各种不同类型的面料的过程。
具体来说，面料的生产工艺包括纤维选材、纺纱、织造、印染和后整理等环节。
首先，纤维选材是面料生产的第一步。
根据面料的要求和用途，选择适合的纤维原料。
常见的纤维原料有棉、麻、丝、毛、化纤等，它们具有不同的性能和特点。
纱是面料生产的基本原料，是由纤维交叉纺成的线状物。
纺纱是将纤维进行加工处理，使其成为可纺的纱线。
纺纱的主要工艺有梳棉、梳麻、抽丝、锭纺等。
这些工艺可以将纤维进行整齐、细长的排列，提高纱线的质量。
织造是将纱线进行交叉编织，形成织物的过程。
织造分为手工织造和机械织造两种方式。
手工织造是传统的手工操作，通过横经纬线的组织和交织，一针一线地制成织物。
机械织造则是使用织造机进行自动化操作，可以大量快速地生产各种面料。
机械织造中常用的织造机有水力织机、空气喷射织机和经编织机等。
印染是指对织造好的织物进行颜色和图案处理。
印染可以通过不同的工艺手段进行，如印花、染色、烫金、烫银等。
印染技术的发展使得面料可以实现各种各样的花纹和颜色效果，满足不同需求。
最后，面料还需要进行后整理处理，以改善其手感、光泽和稳定性。
后整理工艺有很多种，常见的有洗净定型、烫平、剪毛等。
这些工艺可以使面料具有更好的质感和性能，提高其使用寿命。
综上所述，面料的生产工艺包括纤维选材、纺纱、织造、印染和后整理等环节。
这些工艺相互关联，相互依赖，共同完成面料的生产过程。
通过合理选择纤维原料、优化工艺流程，可以制造出高质量的面料，满足人们对不同用途和风格的需求。
印染工艺及原理归纳整理
全棉机织布轧染
废气
废气
白坯
烧毛
退煮、氧漂
丝光
预定型
轧色 （打底）
还原 皂洗
废水
废水
废水
定型
轧光
废气
预缩
成品
全棉机织布印花
废气
废气
白坯
烧毛
退煮、氧漂
丝光
废气
废水
预定型
印花
蒸化
水洗
定型
成品废水废水来自废气丝绸织物染色
废气
坯绸 炼白(前处理)
染色
拉幅定型
成品
废水
废水
丝绸织物印花
花样设计 描稿 制网
PVA性质：①对酸、碱稳定，粘度不降低。②被氧化剂 降解。③适用性广，相容性好，拼混无反应。
二、常用退浆方法
1.碱退浆
❖ 国内染厂应用最广泛的方法之一，但是退浆率不高，在退 浆的同时尚可去除其他杂质。
❖ 机理：采用氢氧化钠稀溶液处理，淀粉浆料在碱作用下发 生溶胀（或膨化）现象，并不发生化学反应，使浆料从凝 胶状转化为溶胶状，降低纤维与浆料间的结合力，然后利 用水洗和机械力将其除去。对于PVA和聚丙烯酸酯类浆料 ，其能够溶解氢氧化钠稀溶液中。
定型
成品
废水
废水
2、化纤织物印花
◆化纤布印花(需碱减量)
花样设计 描稿 制版
白预 坯缩
预 定 型
碱 减 量
拉 幅 定 型
印蒸水定入 花化洗型库
废废废
废
废废废废
水气水
气
水气水气
◆化纤布印花(不需碱减量)
花样设计 描稿 制网
调浆
坯 布
前 处 理
预 定 型
印 花
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纺织面料的印染和后整理
纺织面料的印染和后整理
一、纺织品的后整理工序：
练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1）棉布的练、漂工序：
烧毛——→退浆——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。
去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。
是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。
而漂白后的布我们常称本白布。
B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。
利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形
成绒。
工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白
轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
D、涤棉布的工艺同普通的棉布
E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。
用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白
洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
炭化：更进一步去除杂质，脏物。
洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。
漂白：把织物漂洗干净。
（3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂）
（4）涤纶布：
①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同）
②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同）
拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。
2、染色工序
（1）染
色的原理
A
吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，
从而纤维吸收了染料。
B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。
C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。
（2）方法：
纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）
纱线染色——色织（色织面料）
布匹染色——着色（匹染）
（3）、染料与纺材
①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶（常温染）
特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。
其中甲醛做促进剂
直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。
②活性染料——染料中的活性基团与棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。
特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。
③分散染料——涤纶的专用染料
染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。
因此，色牢度高。
④阳离子染料：
A 腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，与染料中的阳离子相吸着色
B 涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。
就是阳离子可染涤纶丝（CDP：Can Dye Polyester）。
⑤酸性染料：染羊毛。
例：如T/C 深色布该如何染色？
先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。
若故意需要色差，就不用套平。
如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。
若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。
3、印花工序
（1）印花按设备分类：
A 平网印花：也称手工台板印花，也叫丝印。
高档面料真丝绸大量采用。
B 圆网印花;
C 滚筒印花;
D 转移印花：纸上染料高温高压后升华到布上形成图案
图案较不精致。
窗帘布大多是转移印花。
（2）按方法分类：
A 染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。
B 涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）
C防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。
D 拔染印花：面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜色互抵。
E 烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。
F 金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。
其实也属于涂料印花。
H 转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上
形成图案。
I 喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。
4、整理
1）一般性整理：
A 手感整理
：①手感硬、挺。
大量对付棉、麻布②手感软：可加柔软剂及水洗
B 定型整理：①拉幅②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩使以后尺寸更稳定。
C 外观整理：①轧光（压光）面料光泽，轧光后布面会变硬。
②轧花用压棍去轧③增白加增白剂
2）特种处理：实现特种处理的方法：在定型前加相应的助剂，或用涂层机用相应的涂料进行涂层。
A 防水处理：用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料；另一种是拉幅前轧防水助剂。
B 阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。
C 防污、防油处理；原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。
D 防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。
E 抗UV：真丝中抗UV的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏，而使真丝泛黄，其它产品则为抗太阳中的紫外线。
专用名词：UV-CUT
F 红外线处理：包括抗红外线以及吸收红外线，以达到不同的效果。
G 抗静电处理：使集中的静电分散，不易产生火花。
其它的特殊处理还有：香味处理，药味（药效）处理，营养处理，防辐射处理，树脂处理（棉织物的硬挺、真丝的防皱），洗可穿处理，反光处理，夜光处理，磨绒处理，起毛（起绒）处理等。