服装检验 第八章

四功：
1、刀功：即裁剪的水平，指运用剪刀的熟练程度，以及排料划样、
结构分割的能力。
2、车功：即操作缝纫机（旧名为铁车）的水平。应熟悉各种缝合缝
的操作方法及适用的服装品种，不同面料性能对缝纫参数（如针距大小，
底面线松紧，送布牙高低及压脚的压力等）的要求，以及不同机型的功能、
用途和使用方法。
3、手功：通常指用手针进行缝纫的某些辅助工艺，也有较高的技艺
三、服装缝制外观质量的优劣
服装的缝制通常包括裁剪、缝纫(含手针和车 缉)、整烫等几个环节，技术性强，工艺性复 杂(高档服装有时需经过上百道工序)。而每道 工序都具有承上启下的作用，须精心细作，环 环相扣，否则就会影响加工质量，从而导致服 装的外观出现缺陷。经过多年的实际操作经验 总结，为了保证服装的缝制质量，在服装的加 工制作过程中应力求做到“四功”、“九势” 和“十六字”。
2、装领歪斜： 即整个衣领不居 中对称。由于装 领时没有注意对 位对齐，导致缝 纫时衣领的左右 两侧大小不一致
图2 装领歪斜
3、领面起皱：领 面不平服，有皱纹。 由于领面比领里宽 得多，领面与领里 大小不相配，缝合 时领面丝绺被拉歪 等，导致领面太松 而产生皱褶
图3 领面起皱
4、领驳口不平服： 领口、领面和驳角之 间不平服，有起伏的 皱纹，驳口弧形起曲， 产生原因是装领时有 前松（紧）后紧（松） 现象，或领面与领里
登：是指成衣穿在人体上后，主要部位的横 线条（如胸围线、腰围线等）均应与水平线 平行，使衣服的重心线与身体的重心线基本 接近，否则就会引起上装瘪肚、裤子吊裆的 严重缺陷。
挺：即挺括。指成衣的外轮廓造型挺括，能 充分体现出所用面料的最佳质感，尤其是外 衣的轮廓造型特征突出。
满：即丰满。通常指高档外套上装的前胸 部位造型丰满，立体感强。主要靠操作当 中做出的胖势和胁势，以及熨烫时的归、 拔工艺完成的。
压等技法，在适当的温度、湿度条件下让服装的某些部位（如胸、臀等处）
符合人体的形状特征，使平面的衣片通过熨烫将其塑造成立体的效果。高
超的熨烫技艺甚至能弥补裁剪与缝纫的某些缺陷。
九势、十六字：
所谓“九势”，是指通过成衣的加工， 将服装的某些部位处理成适合体型和造 型需要的形状，即翘势、窝势、凹势、 胖势、胁势、戤势、剩势、园势和弯势。
（1）经纱方向：也称直纱；它的特点是，挺拔垂直，不宜被拉伸变形。 能够使非紧身服装衣襟平服，裤烫迹线挺直，不宜扭曲变形。因此，通常 如非特殊设计外，上装与下装的长度方向，都选用经纱方向；对于需要平 直的服装附件也都选用经向；并且，经纱方向的加工性能是最好的，缝纫 时，材料不宜扭曲，因此，缝纫时为使直顺，可以用手两端拉直进行缉缝。
（2）凸条及凹凸感面料，正面紧密而细腻，具有条状或图案 凸纹，而反面则较粗糙且有较长的浮长线。
（3）起毛面料中，单面起毛织物其有绒毛的一面为正面；双 面起毛织物，则以绒毛光洁整齐的一面为正面。
（4）观察面料的布边，通常布边光洁整齐的一面为正面，有 时针眼突出的一面为正面。
（5）斜纹类面料，通常纱织物的正面多是左斜纹，而线织物 正面都是右斜纹为主。
顺：即顺服。是指成衣的主要结构缝以及外轮廓线，
均应与人体的关键部位及廓体的外沿相吻合一致，如肩 缝、摆缝、袖缝等处，主要靠制作中的剩势来实现。
直：即直挺。是指成衣过程中许多部位线条是直线
构成的，制作时必须保证它们的挺直、无弯曲。如带盖、 止口等处。
园：即园滑。是指成衣的弧形连接部位的线 条应园顺、平滑地结合，而不应出现曲折的 波纹，如袖子与袖窿在袖山处的缝合，主要 靠制作中的园势来实现。
（2）纬纱方向：也称横纱；它的特点是材料可以略有拉长。因此，服帖 性较经向要好，可以表现出窝服、自然贴合；通常选用其做袋盖、领子、 等需要服帖在衣身上的部件等。但纬向的加工性能较经向要差，缝纫时， 缝合缝易扭曲、不平服，因此，缝纫纬向缝时不能抻拉，要将其自然送入 压脚，并用锥子配合进料。
（3）斜纱方向：它的特点是富有弹性，有伸缩性，最易弯曲变形，塑型 性非常好，因此，通常用斜向来做有波形造型的服装、部件以及女装中的 滚条、嵌线等；但使用时最好采用正斜，因为正斜的拉伸性、塑型性最强， 不宜使滚条扭曲，缉缝时应将斜条稍拉紧；若用斜向制作领子，可以避免 翻领松度不准确造成的弊病。并且，近年来使用斜纱做主向的服装也很多， 但需要注意由于斜向的拉伸性强，服装的放松量应根据服装的造型缩小或 忽略服装的放松量。
2、袖里拧：袖子 的面、里错位， 引起正面出现锥 形搅拧。由于里 布没有按照袖面 的正确位置固定 导致正面出现皱
褶；
图13袖里拧
3、袖子不园顺：装袖起 皱，线路不圆滑，包括 胸外侧袖窿起皱、袖窿 多出、袖山部位瘪陷、 袖山中部拽紧、后袖山 凹陷、后袖窿塌陷等。 产生的主要原因包括袖 窿处归拔不充分、胸衬 造型不良、袖山部位缝 缩量安排不合理、袖山 高度不够、装袖位置不 正等；
迥；
图11后领窝起涌
12、后领不园顺、生角：衣领在 两侧肩部向外豁开，呈三角形， 不贴体。产生原因是肩缝处领口 不园，后领窝处衣料被拉宽，衣 领在肩缝处归拢不够等。
2.2衣袖部位的缺陷
1、袖口起吊：衣 袖自袖口至肩端 点部位向上吊起， 袖口不平。由于 袖里短于面布导 致袖口部位起绺；
图12袖口吊起
水平。主要包括扎、撬、撩、板、甩、拱、搀、打、串、包、勾、锁、钉、
堋等许多针法，一方面可以完成车工无法操作的服装细节部位；主要的优
势是手缝处一般不皱不翘，不松不紧，非常平整服帖。
4、烫功：是指用热整烫服装的水平。简单地将普通的服装烫干是容
易的，但对某些高档服装来说，就必须通过不同的熨烫手法如归、推、拔、
感觉不到衣服的重量很重（并非指衣衫的自重轻）。如穿上 衣时，整个服装的重量是由肩部均匀承担的，则穿着者感觉 较轻，且动作方便；若受力点集中在外肩，则动作时将受到 牵制，穿着者也会感到衣服较重（俗称压肩头）。这种情况， 是肩部造型“服与不服”的另一种体现。
窝：即窝势。是指成衣的各边缘部位如领 尖、止口下摆、袋盖、背叉等处，向人体 方向（或说衣片里层）作自然的轻微卷曲， 使服装的外形光滑、匀服。
薄：通常指缝头较多（特别是加衬后）因而 较厚的止口部位，要设法减少厚度而做的较 薄，防止出现双层止口。
匀：即匀称。指成衣的各部位面、里、衬统 一均匀，符合习惯和造型需要，不给人或厚 或薄的感觉。如装垫肩的肩部。
松：指成衣的某些部位不拉紧、不呆板， 给人以松紧适宜的轻松感，如西服的领驳 头和肩缝处等，是靠制作中的凹势和翘势 来实现的。
图8 底领里起皱起绺
9、领窝不平：领 窝起皱起绺。由于 领片与领窝相比尺 寸偏小，或装领时 领口吃势不均匀， 导致领窝周围产生 皱纹 ；
图9 领窝不平
10、领底外露 (又名爬领)：装 领后翻领盖不 住底领。产生 的原因是领片 的弯度过小 ；
图10 底领外露
11、后领窝起涌：装 领后后领口部位出现 宽余量，使后身不平 整。产生原因是后领 口部位太平，近肩缝 附近部位又太弯，装 领时导致后领口被拉
贴体、极光等 ） 生产技能不熟练 （各种缺陷 ）
二、服装成品的主要缺陷
衣领部位的缺陷 衣袖部位的缺陷 衣身部位的缺陷 下装的主要缺陷 其他缺陷
2.1衣领部位的缺陷
1、领角上翘： 衣领的领角向上 翘起，不挺服。 原因：由于领角 部分没有做出里 外匀的状态，领 面过紧引起的；
图1 领角上翘
戤：指服装某些部位的宽松度。主要是为了使
穿着服装后动作方便，在活动频繁的部位（如手臂等处）的 相关处（如前胸和后背的袖窿附近）处理成一定的戤势，而 当人体处于静态时，这些部位仍然呈现比较园顺的状态，保 持漂亮的造型。（宽舒度）
服装成品的主要缺陷
一、缺陷造成原因： 加工方法欠妥（起泡、起吊、皱褶等 ） 加工方法与材料性能不符 （缝皱、拉迥、不
软：即柔软。特别指使用衬料的服装要挺 而不硬，柔软而富有弹性（采用新材料和 新工艺后比较容易做到）。穿着后，动作 方便，回弹力好，主要表现在上衣的胸部 和肩部。（袖子要做成有弯势）
活：即活络。指成衣上固有的线条和曲面 流畅，灵巧，活泼，不给人呆板的感觉。
轻：即轻巧。表示一种着装的状态。指在穿着服装后，
并向外宕开。产生
原因是前衣片撇门
量过大，装领时前
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领口拉迥；
图6 领驳部位不贴体
7、翻领的领面横向 绷紧：翻领在横向方 面绷紧，穿着后衣领 呈现不自然的窝服， 领窝周围的衣身被抽 拢。是由于翻领部分 的上口弧线弯度不够
造成的 ；
图7 翻领面横向绷紧
8、底领里起皱起 绺：立翻折领的底 领里不平服。由于 底领里比底领面宽 大，或者由于装领 时底领里与衣片领 口线缉拧产生链形 造成 ；
这样，加工出的服装的外观质量就会达 到“平、服、顺、直、园、登、挺、满、 薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”十 六字的要求”。具体内容如下：
平：即平整。指成衣的面、里、衬松紧相 宜，大小合适，因而表层平坦，不倾斜； 门襟、背叉不搅不豁，无起伏。
服：即服帖。是指成衣大小不仅要符合规定 的尺寸规格，而且各部位的凹凸曲面应与人 体的凹凸曲面相一致，这些部位主要包括后 背、吸腰、前胸、臀腹等处，需要通过操作 中做出的胖势和胁势来实现。
缝纫不一致； 图4 领驳口不平服
5、串口缝不平：串口缝 处领面不平服，驳角处 褂面出现酒窝状皱褶。 由于缝串口时领面太宽、 太紧，或是固定串口缝 时只考虑到使领面一侧 平服，而忽视了褂面处 的平整状态，从而导致 串口缝的疵病 ；
图5 串口缝不平
6、领驳部位不贴 体：驳领的领驳头
部位起空，不贴身，
图14装袖不圆顺
4、袖子偏前： 装袖位不正，袖 口前倾。由于装 袖时袖山高点偏 后引起 ；
图15袖子偏前
5、袖子偏后： 装袖位不正， 袖口后撇。由 于装袖时袖山 高点偏前引起；
图16袖子偏后
6、衣袖衣身条格不对齐：对于 有明显条格的面斜，衣袖与衣身 的条格对不准，超过技术要求中 的对条对格规定的允许误差。产 生原因是袖山与袖窿的裁配方法 不对，或缝合衣袖时缝缩量不正 确。
（6）双幅布料，通常国产的多是反面朝外而正面朝里，进口 的布料往往是正面朝外反面朝里。
（7）对有些面料正反面效应虽有差异但各具特色，而有些双 面织物正反面无明显区别，可按实际需要确定其正反面。
4、面料倒顺的鉴别常识
（1）图案面料：有倒顺之分的有树木、山水、 人像、建筑物等图案的面料，一般以图案正立 的一向为顺方向。除特殊设计外，排料时应顺 向排列。
折射率测定法、密度法等等 ）
二、各种衣料的认识与鉴别方法
1、衣料使用的纤维种类的检测 2、面料质量的手感目测
（1）看。 （2）照。 （3）擦。 （4）拉。 （5）抽。 （6）烧。 （7）摸。 （8）捏。 （9）听。
（10）嗅。
3、面料正反面的识别
（1）一般面料的正面花纹、色泽均比反面清晰美观，具有条 格外观的面料其正面条格 特征必然明显悦目。
5、衣料经、纬纱向的使用
目前，在服装制作领域应用最多的就是梭织类服装材料，而梭织类服装材 料的性质之一，就是其结构是由经纬组织所组成的。通常在行业中，将整 匹衣料中的长度方向称做经向，将宽度方向称做纬向，经纬方向之间称为 斜向，45斜称为正斜。而不同的方向有其不同的性能，除造型外，在服 装的加工性能上也是如此。
（2）条格面料：有阴阳格、阴阳条的具有方 向性，排料应顺向排料，不能颠倒排料。
（3）绒类面料：绒类织物一般都有倒顺之分， 如金丝绒、平绒、羊毛绒等。通常以抚摸织物 表面时，毛头倒伏、顺滑并且阻力小的方向为 顺方向；毛头撑起、顶逆并且阻力大的为倒方 向。绒毛面料的倒顺不同，会产生不同的光感、 色差。排料时必须一个方向。
第八章 服装整体质量的综合鉴别
服装用纤维种类的鉴别 各种衣料的认识与鉴别方法 服装缝制外观质量的优劣 服装成品的主要缺陷 衣领部位的缺陷 衣袖部位的缺陷 衣身部位的缺陷 下装的主要缺陷 其他缺陷
一、服装用纤维种类的鉴别方法 感官鉴别法 燃烧法 显微镜观察法 药品着色法 溶解法 熔点法 其他方法（红外光谱法、荧光灯照法、双