真丝的分类和鉴别

关于真丝的分类和鉴别~（整理转载）

夏天到啦~到了可以穿真丝的季节，店里网上很多衣服都号称真丝，其实很多都不是真的，找了些资料和大

家分享~~

真丝分类详解：可分14大类36小类

一、十四大类

1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较大，但经纬密度小，整体质地，

轻、薄、透孔。

雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。

假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张力的差异，引起局部地区的空隙。

罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组织。

2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半色织的工艺，外观平整，慎密。

最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。

3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，

有弹性，爽滑。双绉（crepedechine）。

4、缎类（Satin）；采用缎纹组织，外观平滑、光亮。

5、锦类（Brocade）：采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面呈多彩绚丽的提花织物。

织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎

brocadesatin）

6、绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。

7、绢类（Yarn-dyesilkfabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。

8、纱类（Gauze）：全部或部分采用纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。

9、罗类（Leno）：全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。

10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等，体现的质

地为粗、厚。

11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。棉纺类的

poplin为府绸。

12、绒类（Velvet）：全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织物。

13、呢类（Suitingsilk）：质地厚，仿呢。

14、绸类（Silkandfilament）：平纹或平纹变化组织，织得较密，但与前面十三类都不同的一类。是真

丝的长丝织物。

二、三十六小类

1、双绉类（CrepedeChine）：平纹组织，纬线是两左、两右排列的强捻丝，绸面呈均匀的绉效应。这

是中国特色的绉类产品。

2、顺纡类（Crepon）：平纹组织，纬向采用单向的强捻线，外观呈不规则的直向绉纹。

3、碧绉类（KadeCrope）：纬向采用碧绉线，外观呈现细密绉纹的织物。

碧绉线：加捻时时松时紧，但程度比竹节小。

4、乔其类（Georgette）：平纹组织，经纬纱都有两左两右排列的，质地轻稀疏，（绸面）轻、薄，绸

面呈现纱孔和绉效应。

5、塔夫类（Taffeta）：平纹组织，质地细腻，挺括的熟织物。

现在塔夫绸以化纤居多。

6、电力纺（Hapotal）：平纹组织，生织物。

7、薄纺类（Paj）：平纹组织，生织物，但重量为6姆米以下。

8、绢纺类（Spunsilk）：平纹组织，经纬都采用绢丝（真丝短纤）。

9、绸类（NoilPoplin）：经纬都有纟由丝织的。

真丝生丝（长丝）——（下脚料）切断再纺——绢丝（短纤）——（下脚料、废料）组合再纺——纟由

丝

10、双宫类（Doupionsilk）：经、纬线或部分的经纬线采用双宫丝织成的。

双宫丝：由于茧子的不规则，纺丝时有粗有细的丝。

11、疙瘩类（Slubbedfabric）：全部或部分采用疙瘩或竹节丝，外观呈现疙瘩效应。

12、条子类（Striped）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，

织物呈现条状。

13、格子类（Check）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，

织物呈现格子状。

14、透凉类（Mock-Leno）：假纱组织，形成似纱眼的透孔织物。

15、色织类（Yarddye）：全部或部分采用色织的织物。

16、双面类（Reversiblefabric）：应用两重组织，正反面都有同类型的组织。

17、花类（Jacquardfabric）：单层提花织物。

18、修花类（Broche）：按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。

19、生类（Unboiled-fabric）：生丝织造的织物。不经练、漂。

20、特染类（SpecialDyeing）：经、纬采用扎染等特殊工艺，外观呈现两色或两色以上的纱线。

21、印经类（Warp-Printing）：经线印花再进行织造。

22、拉绒类（Raising）：经过拉绒处理的织物。

23、立绒类（Up-rightpilesilk）：以过立绒处理的织物，割绒割出来的。

24、和服类（Kimonosilk）：门幅在45厘米以下，织有开剪线的织物。

25、挖花类（Swivelsilk）：采用手工或特殊机械装置，挖成整齐光洁的花纹，背面没有浮长丝线，不需

要修剪的织物。

26、烂花类（Etched-outfabric）：采用化学腐蚀方法，腐蚀成花纹。

27、轧花类（Gauffer）：由轧花工艺而成花纹的织物。

28、高花类（Relie）：双重组织，异收缩，利用不同原料的强伸强缩方法，外观呈现突起花纹的面料。

29、圈绒类（Loop-pile）：采用经起绒组织，外观呈现细密均匀的绒圈织物。毛巾。

30、领带类（Necktic）：做领带的织物。

31、光类（Lustering）：经纬线中有金银线铝皮的织物。

32、纹类（Dobby）：用多臂机织的提花织物（小提花）。

33、罗纹类（Tussores）：单面或双面起横向一条条的织物。

34、腰带类（Obiji）：专门制做和服腰带的织物。

35、打字类（TypewriterRibbonsilk）：专门制作打字色带的织物。

36、绝缘类（Insulating）：专门制作绝缘材料的织物。

常见的真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。优秀的品牌在面料染整工艺处理中，均依赖于高科技的生产工艺流程，采用环保型染料，色牢度达3--4．5级。在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。在面料后处理过程中还进行不同程度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在0．5-3％。

不同真丝面料的特性

真丝面料1、双绉：经高温定型，抗皱性好。该面料组织稳定，印染饱和度较高，色泽鲜艳。重绉的优点

在于面料垂性较好，抗皱性更强。

真丝面料2、乔其：有薄而透的乔其和烂花乔其，也有厚而糯的重乔。乔其的优点在于飘逸轻薄；重乔的

优点在于挺括、回弹力强、垂性好。

真丝面料3、桑波缎：属丝绸面料中的常规面料，缎面纹理清晰、古色古香，非常高贵。

真丝面料4、素绉缎；属丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，组织密实；该面料的

缩水率相对较大，下水后光泽有所下降。

真丝面料5、弹力素绉缎：系新面料，成分为90％-95％桑蚕丝，5％-10％氨纶，属交织面料。其特点是弹

性好、舒适，缩水率相对较小，风格独特。

真丝面料6、经编针织：手感柔和、细腻、柔美舒适，是针织类新特面料，科技含量高，属高档精品。

人造丝是一种丝质的人造纤维，由纤维素（cellulose）所构成，纤维素是构成植物主要组成部分的有机化

合物。南韩丝：主要成分：70%蚕丝，30%涤纶