明朝服饰：明朝后妃便服
明代服装
明代的劳动妇女
4、明代女装里还有一种典型的服装，即是各色布拼 接起来的“水田衣”。这作为出自民间手中的艺术 佳品，至今仍可随处见到，被称为“百家衣”不过 已多为儿童缝作，而且主要是被褥了。 5、发饰：明代妇女发饰以额帕为特点。额帕也既是 头箍，用乌纱或乌绫制成，全幅约三寸，长度为之 数倍，裹于额上。这种额帕头饰在明代较为盛行， 不问老幼皆用之。
四、女服冠服与便服
（一）凤冠：明初建国，就规定皇后在册封、谒庙及 重大明会时必须戴凤冠。皇后的凤冠、后妃的凤冠均 有明确的规定。
凤 冠
（二）霞帔：
明代承袭了宋代霞帔之制，也将霞帔用于命妇礼服， 并且在用色和图案纹饰上重新做了明细的规定，一 般在大红色的大袖衫上披挂霞帔，且要用深青色绣 花。命妇品级的差别表现在纹饰上。
冕冠
梁冠
忠靖冠
明代朝服
朝 服
朝 服
明代的朝服
4、明代官服上还缝缀补子，以区分等级，似源于 武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物作为标 志，文官绣禽，武官绣兽。
补子
獬豸补子
官员服式
5、袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之 袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典 型明朝官员服式。
额帕
笄
带云肩的女子
风头高履
明代女子的鞋子
明代织物纹样
六、小结： 明代的官服制度上采周汉，下取唐宋又被重新调整。 由于明代将古代传统服装从多方面给予了巩固与完善， 使汉族传统服饰得以保留并传呈下来直到现在。 明代服装的吉祥图案将中国服饰纹样发展到一个新的 阶段，它把多种纹样组合起来，寄托和抒发了着装者 的美好愿望与情感。明代官服上的补子，用不同的动 物图案来标识不同的品级，区别不同的官阶，是历代 服饰中最具有文化意义的一种新的创造，并成为这个 时期服装形态的标志性特征。 明代女子冠服制度较前更加完善，其中凤冠、霞帔是 最具代表性的贵妇礼服，它所表现的女子形象成为古 代妇女的典型，因此它在中国妇女服装史上具有重要 地位和历史意义。
明朝服饰 明朝后妃吉服详解
明朝服饰明朝后妃吉服详解明朝后妃吉服目前所见明代后妃的吉服，款式多与便服一致，惟纹饰工艺更加精致讲究。
苏州虎丘乡王锡爵(1534—1614年)墓出土了一卷由明代成化年间宫廷画师绘制的《新年元宵景图》(即《明宪宗元宵行乐图》)，该图表现了明宪宗与宫眷、内臣、皇子女们过元宵节的场景，画中大部分人物都穿着有织金或绣金纹饰的华丽衣服，如妃嫔、宫人的上衣多饰有云肩、通袖襕纹样。
明代宦官刘若愚所著《酌中志》里，详细记载了宫眷及内臣在各个时令节日中的着装：“正月初一日正旦节。
自年前腊月廿四日祭灶之后，宫眷内臣即穿葫芦景补子及蟒衣……自岁暮正旦，咸头戴闹蛾，乃乌金纸裁成，画颜色装就者，亦有用草虫蝴蝶者。
或簪于首，以应节景。
仍有真正小葫芦如豌豆大者，名曰‘草里金’，二枚可值二三两不等，皆贵尚焉……十五日曰上元，亦曰元宵，内臣宫眷皆穿灯景补子、蟒衣……清明之前，收藏貂鼠、帽套、风领、狐狸等皮衣……三月初四日，宫眷内臣换穿罗衣。
清明，则秋千节也，带杨枝于鬓。
坤宁宫后及各宫，皆安秋千一架……四月初四日，宫眷内臣换穿纱衣。
钦赐京官扇柄……五月初一日起，至十三日止，宫眷内臣穿五毒艾虎补子、蟒衣……七月初七日七夕节，宫眷穿鹊桥补子。
宫中设乞巧山子，兵仗局伺候乞巧针……八月宫中赏秋海棠、玉簪花……九月，御前进安菊花。
自初一日起，吃花糕。
宫眷内臣自初四日换穿罗重阳景菊花补子、蟒衣……是月也，糟瓜茄，糊房窗，制诸菜蔬，抖晒皮衣，制衣御寒……十月初一日颁历。
初四日，宫眷内臣换穿纻丝……十一月，是月也，百官传带暖耳。
冬至节，宫眷内臣皆穿阳生补子、蟒衣。
室中多画绵羊引子画贴……廿四日祭灶，蒸点心办年，竞买时兴紬缎制衣，以示侈美豪富。
”通过这些描述可以看出，吉服具有两个主要特征：一是较为华丽(如蟒衣)，衣身使用主题图案作为装饰(如各式补子);二是图案的内容多与穿着的时间、场合相对应。
国内外博物馆或相关机构收藏有不少明代的补子，其中很多是吉服所用，它们的图案与《酌中志》的记载基本一致。
明代宫廷服饰简介（八）
明代宫廷服饰简介（八）（《紫禁城》2012.6）明代皇后常服称作“燕居冠服”，其功能仅次于礼服，用在各类礼仪场合中。
如皇后册立之后，具礼服行谢恩礼毕，回宫更换燕居冠服，接受在内亲属和六尚女官、各监局内使的庆贺礼。
皇后常服制度经过了多次修订，洪武元年，定皇后燕居服双凤翊龙冠、诸色团衫、金玉带等，洪武四年改为龙凤珠翠冠、真红大袖衣、霞帔等。
《明会典》永乐三年的制度中，皇后常服定为双凤翊龙冠、大衫、霞帔、鞠衣等。
双凤翊龙冠即皇后燕居冠，《明会典》对其形制有详细记载：“双凤翊龙冠，以皂縠（hú）为之，附以翠博山。
上饰金龙一，翊以二珠翠凤，皆口衔珠滴。
前后珠牡丹花二朵，蕊头八个，翠叶三十六叶，珠翠穰花鬓二朵，珠翠云二十一片。
翠口圈一副，金宝钿花九，上饰珠九颗。
金凤一对，口衔珠结。
三博鬓（左右共六扇），饰以鸾凤，金宝钿二十四，边垂珠滴。
金簪一对。
珊瑚凤冠觜一副。
”燕居冠比礼服凤冠要小，冠口通常只罩住发髻。
冠身覆以皂色绉纱（縠），冠上附翠博山（即饰有点翠的山形底托），铺珠翠云朵。
上部正中饰金龙一条，左右各饰一只翠凤（或金凤），口中皆衔有珍珠宝石制成的珠滴。
冠的前后部缀珍珠牡丹花，上有蕊头、翠叶等。
冠身两侧饰珠翠穰花鬓（也是花形）。
冠底有翠口圈，饰金宝钿花和珍珠。
冠顶插金凤簪一对，簪脚较长，朝下竖立，凤口各衔一串珍珠穿成的珠结（礼服冠则无珠结）。
冠后有博鬓六扇，左右各三扇，上饰鸾凤、金宝钿等，边缘垂珠滴。
另有金簪一对插在凤冠底部，以将冠固定在发髻上。
“珊瑚凤冠觜（嘴）一副”所指部位尚不清楚。
存世的明代皇后画像有不同时期的皇后燕居冠服形象，可以看到双凤翊龙冠的细节装饰也是不断变化的。
《中东宫冠服》中的“双凤翊龙冠”插图（北京市文物局藏）左起：1.孝慈高皇后（初期）；2.孝贞纯皇后（前期）；3.孝靜毅皇后（中期）；4.孝纯皇后（后期）明神宗定陵出土了两顶皇后燕居冠，一顶是孝端显皇后的六龙三凤冠，一顶是孝靖皇后的三龙二凤冠，均为明后期式样，其中三龙二凤冠与制度中的“双凤翊龙冠”较为接近。
明朝女装简介
马面裙 马面裙：所用布幅为七幅 左右，两片裙子，每片各 三幅半，裙摆大阔。除裙 子前后一块不加打褶外， 其余诸处打褶，褶大而疏， 缀于异色的裙腰上，裙腰 左右量端缝缀系带，裙摆 宽大，其上或织或绣缀底 襕，或膝襕。
琵琶袖+马面裙
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明朝服饰
明代妇女的服装，主 要有衫、袄、霞帔、 褙子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大 多仿自唐宋，一般都 为右衽，恢复了汉族 的习俗.
凤冠 凤冠是一种以金丝网 为胎，上缀点翠凤凰， 并挂有珠宝流苏的礼 冠，明制，子，绣䘿，始创于秦。 是秦朝到明朝时期女 子的常用服饰，样式 以直领对襟为主，腋 下开胯，腰间用勒帛 系束，下长过膝，逐 渐成为后世女子的一 种常礼服。
比甲 比甲 即无领无袖 的对襟马甲，本为 元制，但北方妇女 尤为喜爱，作为日 常之服。
袄裙 袄裙也叫襦裙，是明代 女装的一种通称。它是 汉族民族服饰襦裙的一 种.明制女袄、女衫较有 特色，外衣多为收袖口 的琵琶袖，袖口可有缘 边，领子加护领。下裙 多配马面褶裙和普通褶 裙。
琵琶袖 琵琶袖，用于深衣 等服装上的袖式。 其造型大袖小口， 腋部较窄，形状似 琵琶，故名琵琶袖。
明代宫廷服饰简介（十）
明代宫廷服饰简介（十）明代除皇太子外，皇帝其他的儿子均封王爵（亲王），十五岁选婚，出居京邸，到年长时“之国”（前往封地）。
皇女封为公主，成年后由有司拣选驸马。
皇子、皇女们的少年时期都在宫中度过。
明成化《新年元宵景图》里的小皇子（国家博物馆藏）明代儿童有剃发习俗，皇室子女也不例外，刘若愚《酌中志》里提到，宫中设有“篦头房”，有近侍十余员，专门负责为皇子女请发、留发、入囊、整容之事。
凡皇子、皇女诞生，到满月剪胎发，百日命名后，便按期剃发，谓之“请发”。
皇子女们和民间的儿童一样，将头发全部剃掉，一根不留，“如佛子焉”。
皇子平时戴玄青绉纱制作的六瓣有顶圆帽，名曰“爪拉帽”，到十多岁时开始留发，留发一年后，又选择吉日“入囊”，即将头发总束于脑后，纳于特制的囊中，垂在身后。
囊宽二寸许，长尺余，冬天用玄色纻丝制作，夏天用玄色纱。
直到皇子选婚纳妃时，才择吉行冠礼，以示成人。
皇女日常戴一寸多宽的小头箍，十余岁开始留发，留发一年后，选择吉日将头发往两边分梳，束成八字角模样，谓之“扒角”。
至选婚有驸马，才择吉举行上头仪式。
《新年元宵景图》里的女童（国家博物馆藏）明成化《新年元宵景图》中绘有剃发后的幼年皇子、皇女和小宫女、小宦官们。
小皇子头上光光，俨然小和尚。
小皇女或小宫女的头上大部分头发被剃掉，仅在头顶两侧各留一绺，用红头须（丝带）扎成一对小发鬏。
《大明会典》记载：“皇女生弥月，前期，上择内夫人之敬慎者，以奉皇女剪发。
是日早，保姆抱皇女于寝宫剪发为鬌（d uǒ）、留羁如礼。
”留发中的皇女或小宫女除了半长的散发，也是扎着两个发鬏，头上并无太多饰物。
皇太子、亲王以及亲王世子、郡王在受封之后，都会由朝廷赏赐冠服，如冕服、皮弁服、常服以及嘉靖时期创制的保和冠服等，皇太子妃及诸王妃、公主、郡主等也有相应的冠服。
·冕服皇太子陪祀天地、宗庙，正旦、冬至、圣节、朝会以及从祭社稷、受册、加元服、纳妃时穿冕服，用衮冕九章。
亲王助祭、谒庙，正旦、冬至、圣节等朝贺及受册、加元服、纳妃时穿冕服，也用衮冕九章。
图说明代宫廷服饰(八)——皇后常服
宁靖王夫人墓 １的霞帔为罗质， 条， Ｋ ４ 、 ３ ｛ ： 两 备 ７５ 髓ｉ 厘米， 山 宽约５ 米的 罗织物对裁 ， ６ 再对折缝 合㈣ 比 缝
两条霞 帔的 一 裁成剥边， 端 并缝台在 起 ， 尖７，
大衫、 霞帔、 子 坠
皇后 大 衫 为黄 色，材质 ’ 、纱 、 随， ，直 领，对 丝 罗 Ｉ ］
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图说明代宫廷服饰 （ 八）
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皇后常服
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明朝女装简介
比甲 比甲 即无领无袖 的对襟马甲，本为 元制，但北方妇女 尤为喜爱，作为日 常之服。
袄裙 袄裙也叫襦裙，是明代 女装的一种通称。它是 汉族民族服饰襦裙的一 种.明制女袄ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ女衫较有 特色，外衣多为收袖口 的琵琶袖，袖口可有缘 边，领子加护领。下裙 多配马面褶裙和普通褶 裙。
琵琶袖 琵琶袖，用于深衣 等服装上的袖式。 其造型大袖小口， 腋部较窄，形状似 琵琶，故名琵琶袖。
明朝服饰
明代妇女的服装，主 要有衫、袄、霞帔、 褙子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大 多仿自唐宋，一般都 为右衽，恢复了汉族 的习俗.
凤冠 凤冠是一种以金丝网 为胎，上缀点翠凤凰， 并挂有珠宝流苏的礼 冠，明制，皇后礼服 的冠饰有九龙四凤。
霞帔
褙子 褙子，又名背子、绰 子，绣䘿，始创于秦。 是秦朝到明朝时期女 子的常用服饰，样式 以直领对襟为主，腋 下开胯，腰间用勒帛 系束，下长过膝，逐 渐成为后世女子的一 种常礼服。
马面裙 马面裙：所用布幅为七幅 左右，两片裙子，每片各 三幅半，裙摆大阔。除裙 子前后一块不加打褶外， 其余诸处打褶，褶大而疏， 缀于异色的裙腰上，裙腰 左右量端缝缀系带，裙摆 宽大，其上或织或绣缀底 襕，或膝襕。
琵琶袖+马面裙
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明清两代诰命夫人们的服饰演变历史和异同比较
明清两代诰命夫人们的服饰演变历史和异同比较明朝皇后十二龙九凤大礼服冠前一段时间在一个评论里，跟条友议论过明清外命妇的服饰了，因为评论里说的有限，答应他写一篇文，把这个事细说一下。
明清两代都有内命妇、外命妇（诰命）专门的礼仪服装，“凡命妇入内、朝见君后，在家见舅、姑、并夫及祭祀，则服礼服”。
妇随夫阶，朝廷按照等级对礼服的颜色、纹饰、衣衫面料、冠饰等方面均有着较严格地规定。
明朝三翟冠六品安人清朝和明朝还不一样，清朝的外命妇又分为满洲外命妇和汉人外命妇，满洲外命妇的服饰国家出了《钦定大清会典图》，有明确的规定，对于汉人外命妇的服饰，并未做硬性规定，依然沿用明朝的制度，这也是清朝女子不易服的政策。
所以清初很多命妇的服饰跟明朝的没有任何区别，甚至有可能它在前朝是命妇，清朝之后她依然穿着之前的衣服参加各种重要场合。
恂勤郡王清恂勤郡王胤禵及福晋（满洲命妇）服饰就像明朝初年的服饰与末年的服饰有区别的道理相同，随着时间的过去，潮流的变化，汉人外命妇的服饰也在发生变化，到了清朝中后期，就形成了自己不同于明朝的鲜明特点。
这是一个大体的概述，我们接下来就细致地把这个事拆白一下吧。
明代兵部侍郎、右都御史顾养谦妻子李淑人明朝代元朝之后，原本国家的服饰是有蒙古族特点的，新朝建立之后，洪武元年就开始制定新的服饰，由于元朝有将近一百年的历史，不能有人完全记得宋朝的服饰，至于前朝典籍图册有遗存，但是新朝乍立也不能搜罗的那么完全。
所以明朝的服饰只能稽古不能复古，有些东西一时说不清，实用性上，穿着还挺舒服，就连蒙古服饰及元素也得以保留下来（比如曳撒、比甲），这是符合历史规律的。
明朝外命妇的服饰制度制定也不是一次性完成的，经历了洪武四年、洪武五年、洪武二十四年、洪武二十六年的四次修改，基本上确定了外命妇的服饰制度。
之后，永乐年、嘉靖年又做过一些调整。
明朝比甲乃是元世祖皇后必察所制在洪武二十六年之后，外命妇的礼服制度基本定型，命妇的服饰由冠、衫、霞帔及坠子、褙子组成。
明朝皇后服饰特点
明朝皇后服饰特点
明朝是发展最快的封建王朝，它是中国历史上最富有成就的一个朝代，特别是在服装方面文化发展更为显著。
明朝服饰也是当时一种流行的西方文化，其服装特点是简单而古朴、大方华贵，体现出明朝人优雅典雅的气质。
首先，明朝皇后服饰特点之一是采用鲜艳的色彩，特别是金色和紫色。
金色被广泛用来点缀裙子的花纹，紫色则是明朝皇室服装的首选色彩，代表着她们在王室中的统治地位。
明朝皇后有若干个宫阙，凡是进入宫阙的高官、朝臣都要按照勋章、礼服的规格着装，而皇室成员则要更加严格的规定，只有身穿弥撒服才被允许进入皇宫。
在明朝宫阙中，紫色服饰用来表示皇后在宫阙中的尊贵地位。
此外，明朝皇后服饰还具有多层次的细节。
这些细节是明朝时期服装制作技术的体现，比如披领、袖口、绣花等都是古老的一种制作技术，也是明朝时期服装展示出复杂精致的服装细节的特点。
例如，披领最常用的是袖口，而袖口设计又采用了古老的绣花技法，这样一来便形成了一种繁复而又华丽的服装细节。
最后，明朝皇后服饰还有一些有趣的特点。
例如，有时候明朝皇后穿上被著名服装设计师精心设计的衣服，服装上会有面料绣花，并配以头饰和鞋子上的金属装饰，给人以华丽奢华的感觉，令人惊叹不已。
但是，明朝的服装设计也有一个共同的特点，那就是尽量减少装饰，以便表现出明朝人大气高贵的气质。
总之，明朝皇后服饰的特点是鲜艳的色彩、复杂的服装细节、以
及尽量减少装饰，体现出明朝人优雅典雅的气质。
这背后体现完整的社会文化，带给我们无穷的美感，也是明朝社会风尚的体现。
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五梁 四梁 三梁 二梁 一梁
金带 金带 银带 银带 乌角带
云鹤花锦 云鹤花锦 盘雕花锦 练雀三色花锦 练雀三色花锦
笏板 象牙
象牙
象牙 象牙 象牙 槐木 槐木
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品级
一品 二品 三品 四品 五品 六品 七品 八品 九品 杂职 法官
补子 文官 仙鹤 锦鸡 孔雀 云雁 白鹇 鹭鸶 鸂鶒 黄鹂 鹌鹑 练雀（鹊） 獬豸
五品 六、七品 八、九品
霞帔图案 蹙金绣云霞翟纹 金绣云霞孔雀纹
绣云霞鸳鸯纹 绣云霞练鹊纹
绣缠枝花纹
背子 蹙金绣云霞翟纹 金绣云霞孔雀纹
绣云霞鸳鸯纹 绣云霞练鹊纹
摘枝团花
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❖ 蹙金：是用捻紧的金线刺绣，使刺绣品的纹 路皱缩起来。金线绣至明代更加精美，显现 出耀眼的光彩。除冠服应用蹙金绣以外，其 他衣物也多施以彩绣。
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比甲
无领无袖的 对襟马甲， 较后代马甲 长，一般齐 裙。
57
穿 比 甲 的 妇 女
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裙子：主要有晔裙、百褶裙、凤尾裙、合欢裙。 头饰：主要有包头、头箍、珠箍。
包头又名额帕，一般用乌绫为之，夏季则用乌纱，斜折 后裹于额上，在脑后交叉后再向前作方结。 珠箍则需裁剪后缝制而成，内夹衬较厚的锦帛，外缀金 玉珠宝，用时不需缠裹，直接裁即可。初为贵妇所戴，后 下层女子亦用。
66
嵌
宝
珠
翠
金 玉
发 簪
簪
（
钗 （
传 世
传 世
实 物
实
）
物
）
67
玉 挂 佩 （ 传 世 实 物 ）
68
簪珠翠发饰 的贵妇及挂 玉佩的侍女
69
水田衣
水田衣是一种以各 色零碎织锦料拼合 缝制成的服装，形 似僧人穿的袈裟， 因整件服装织料色 彩互相交错形如水 田而得名。
明代诰命夫人服饰
明代诰命夫人服饰
明代诰命夫人服饰是指明代皇室女性的服装，又被称为“诰命服”，它是由明朝的皇帝准许的正式礼服，也可以说是一种高贵的表示。
在明代，婚后的皇室成员就必须要佩戴这种服装，而且它一般都是定制的，所以很少有两个服装是一样的，但大体上来说，“诰命夫人服饰”的特点都是相似的。
明代诰命服饰一般都是采用黑色、紫色或者其他深色颜色的布料，由头饰、裙子、袖子、鞋子等组成，头饰用金绒和花纹绣线，裙子较长，袖子都是半袖，鞋子要求精致细巧，一般是黑色的。
明代诰命夫人服饰一般都是采用暗色调，但每年冬天，明朝皇室女性服饰会换上彩色的服饰，色彩较亮，有金黄、蓝色、紫色等，可以说明明朝的服饰文化还是比较丰富的。
明代诰命夫人服饰的服装风格比较复杂，有的服装采用褶边、花纹绣线、钩针绣等细节，有的服装有毛绒的饰物和珠宝饰品，明朝的服装文化比较丰富，所以每一件服装都是独一无二的，都具有很高的艺术价值。
明代诰命夫人服饰不仅代表了贵族地位、文化信念，而且还是一种礼仪文明。
在庆典上，妇女们穿着这种服
装，表现出她们的高贵和美丽，往往是受到众人瞩目的焦点，也常常成为宫廷的艺术的静物。
明代皇室的服饰文化，尤其是诰命夫人服饰，无论是在宫廷还是在民间，都有着深远的影响力，其中蕴含的文化理念，历史背景，无论是在当时，还是在现在，都受到了很多人的喜爱。
明代官服（配有图示）
明代官服（配有图示）明代皇帝常服明代皇帝常服皇帝常服展示图。
常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。
此服用途较多。
明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。
龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。
总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。
秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。
明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。
在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。
本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。
明代皇帝金冠明代皇帝常服乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。
这种冠帽的形制，在南薰殿旧藏的历代帝王像中，描绘得非常细致。
本图为北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是这种样式。
折上巾是皇帝配盘领、窄袖常服袍所戴。
明代皇帝常服龙袍明代皇帝常服戴乌纱折上巾、穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。
乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。
盘领、窄袖、绣龙袍，是皇帝的常服。
常服又称翼善冠，此服用途较多。
明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。
明朝皇后常服明代皇后服饰明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。
本图为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后，服制为常服（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。
明代皇后大袖衣明代皇后服饰明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
知识点30：《明史舆服志》中的服饰制度
大明衣冠中国历代服饰赏析知识点30：《明史·舆服志》中的服饰制度教学目的：以《明史·舆服志》为依本，对比分析洪武三年、十六年、二十六年、永乐三年、嘉靖八年服饰制度的变化。
内容纲目：（一）明初立纲陈纪与洪武定服制（二）政权合法宣扬与永乐服制更定（三）“大议礼之争”与嘉靖服制改制（一）明初立纲陈纪与洪武定服制明朝建立时，朱元璋便是高举“驱除胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民”的旗帜，认为上合天则，下称民心，因此，整肃纲纪，加强集权是明初的核心政治指导。
《朱元璋系年要录•至正二十四年》：“驭臣下以礼法，臣能驭吏卒以体上”，依据立法规定，明确君臣等级名分，严明号令。
形成上下一贯的行政体系，给于君主权利、意志的贯彻和推行以制度保障，确立君主个人的绝对权威。
关于服制，朱元璋更是亲自给出意见，不再使用五冕，只用衮冕，并多次修订衮冕的形制，洪武期间就三次更定。
《明史•舆服志》：洪武元年，学士陶安请制五冕。
太祖曰：“此礼太繁。
祭天地、宗庙，服衮冕。
社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。
馀不用。
”三年，更定正旦、冬至、圣节并服衮冕，祭社稷、先农、册拜，亦如之。
十六年，定衮冕之制……二十六年，更定衮冕十二章。
（1）节俭治国洪武元年，翰林学士陶安奏请天子祭祀采用五冕，朱元璋则认为“此礼太繁，祭天地、宗庙、服衮冕。
社稷等祀，服通天冠，绛纱袍，余不用。
”于是，洪武三年规定：皇帝正旦、冬至、圣节、祭社稷和先农、册拜等大典要穿衮冕。
这里仅定衮冕，舍去大裘冕。
可能是开国之初，朱元璋考虑提倡节俭吧。
（2）加强皇权明代以前，祭祀时君臣都穿冕服，一般以衣裳上的章纹数和冕旒数的多少来区别身份，而明朝只有皇帝、皇太子、亲王、世子和郡王穿着，公侯以下禁止穿着。
洪武十六年定制皇帝冕服十二章十二旒，玄衣黄裳。
二十六年改为玄衣纁裳。
章纹在衣裳上分绣六章。
皇太子衮冕九章九旒，玄衣纁裳；亲王世子七章七旒，青衣纁裳。
这是加强皇权的重要标志。
冕服构件十 六 年二 十 六 年冕前圆后方，玄表纁里。
明朝服饰 明朝皇后燕居冠服
明朝服饰明朝皇后燕居冠服>明代皇后常服称作“燕居冠服”，其功能仅次于礼服，用在各类礼仪场合中。
如皇后册立之后，具礼服行谢恩礼毕，回宫更换燕居冠服，接受在内亲属和六尚女官、各监局内使的庆贺礼。
皇后常服制度经过了多次修订，洪武元年，定皇后燕居服双凤翊龙冠、诸色团衫、金玉带等，洪武四年改为龙凤珠翠冠、真红大袖衣、霞帔等。
《明会典》永乐三年的制度中，皇后常服定为双凤翊龙冠、大衫、霞帔、鞠衣等。
双凤翊龙冠即皇后燕居冠，《明会典》对其形制有详细记载：“双凤翊龙冠，以皂縠(hú)为之，附以翠博山。
上饰金龙一，翊以二珠翠凤，皆口衔珠滴。
前后珠牡丹花二朵，蕊头八个，翠叶三十六叶，珠翠穰花鬓二朵，珠翠云二十一片。
翠口圈一副，金宝钿花九，上饰珠九颗。
金凤一对，口衔珠结。
三博鬓(左右共六扇)，饰以鸾凤，金宝钿二十四，边垂珠滴。
金簪一对。
珊瑚凤冠觜一副。
”燕居冠比礼服凤冠要小，冠口通常只罩住发髻。
冠身覆以皂色绉纱(縠)，冠上附翠博山(即饰有点翠的山形底托)，铺珠翠云朵。
上部正中饰金龙一条，左右各饰一只翠凤(或金凤)，口中皆衔有珍珠宝石制成的珠滴。
冠的前后部缀珍珠牡丹花，上有蕊头、翠叶等。
冠身两侧饰珠翠穰花鬓(也是花形)。
冠底有翠口圈，饰金宝钿花和珍珠。
冠顶插金凤簪一对，簪脚较长，朝下竖立，凤口各衔一串珍珠穿成的珠结(礼服冠则无珠结)。
冠后有博鬓六扇，左右各三扇，上饰鸾凤、金宝钿等，边缘垂珠滴。
另有金簪一对插在凤冠底部，以将冠固定在发髻上。
“珊瑚凤冠觜(嘴)一副”所指部位尚不清楚。
存世的明代皇后画像有不同时期的皇后燕居冠服形象，可以看到双凤翊龙冠的细节装饰也是不断变化的。
明神宗定陵出土了两顶皇后燕居冠，一顶是孝端显皇后的六龙三凤冠，一顶是孝靖皇后的三龙二凤冠，均为明后期式样，其中三龙二凤冠与制度中的“双凤翊龙冠”较为接近。
孝靖后三龙二凤冠通高31.7、上宽34厘米，外口径19、内口径17厘米。
冠里以漆竹丝做成圆框形冠胎，冠口边缘镶金口圈一周。
第七章.明代服饰
•缠足之风在明代依旧流行，因此妇女的鞋子以“弓鞋”为多。
•比宋代要精细些，有布底的也有樟木底的。
•法定的燕居之服在明后期才确立。
•明世宗：忠静冠服：进思尽忠，退思补过。
6、赐服
•1、少数朝臣有功于朝廷，因而受到高于自身品级官服之外的特别赏赐。如蟒服
•2、饰有蟒、飞鱼、斗牛等图案之服，也常常赐给宫中宦臣。
•3、蟒、麒麟等服还赐给外藩之王。
•现藏于日本京都庙法寺中原名菜万历年间世宗皇帝赐给日本的丰臣秀吉的服饰中，就有蟒、麒麟、飞鱼等数种。
二、帝王冠服之冕服
•规定皇帝和诸王只用衮冕为祭服。
•冕服的形式方面最求古制，基本兼具了周汉、唐宋的传统模式，小有变化，形成了明代特色是冕服风格，复古不为古，是朱元璋订立服饰制度的主要原则。
•明代的冕服制度根据需要和古制先后经历了洪武十六年，二十六年，永乐三年。嘉靖八年的几次调整。
•冕服的基本内容是：皇帝冠十二旒，衣十二章，上衣下裳、蔽膝、大带、袜舄，以下皇太子和诸王按等递减。
•包括弁冠、弁服、中单、大带、蔽膝、舄和玉佩等，其中弁冠的形制最为考究。
•武弁服是明代皇帝用于亲征遣将穿着的戎装。冠和衣裳都用软皮制成。
3、通天冠服
•是明代皇帝的专用礼服。
•由冠、袍、中单、蔽膝、玉佩、方心曲领、舄等组成。
•明洪武元年定制，用于郊庙、省牲、皇太子和诸王冠婚等礼仪仪式中。
4、常服
•明代采用唐代常服的模式：头戴乌纱折上巾，又称“翼善冠”的冠帽，身穿圆领袍（盘领袍），腰系革带，足蹬皮靴。
•特点：1、冕冠的变化
•2、天子及诸王冕冠上的旒珠至嘉靖八年，皇帝冕冠旒珠改为七彩。皇太子、亲王五彩，亲王世子、郡王三彩不变。
•3、冕服的章纹除按地位等级施用不同外，在衣裳章纹各自的数量及分置上各朝也有所不同。
2019年明朝服饰范文_0.doc
2019年明朝服饰范文篇一：明朝服饰：明朝帔子与褙子明朝服饰：明朝帔子与褙子早在魏晋南北朝时即已出现，唐代帔子已美如彩霞。
诗人白居易曾赞其曰：“虹裳霞帔步摇冠。
”宋时即为礼服，明代因袭。
帔子，亦称“霞披”、“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。
以其艳丽如彩霞，故名。
披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。
《事林广记·服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。
”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。
明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。
一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。
一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。
二、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
三、五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
四、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
五、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
示意图褙子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。
贵族，庶民皆服用之。
功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟.大袖，通常为贵妇礼服;凡对襟.小袖，通常为普通妇女的便服。
明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。
明代使用褙子面很广。
按身份来分有两种类型;贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式;平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。
篇二：明朝服饰：明代皇后冠饰明朝服饰：明代皇后冠饰凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。
明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。
另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。
戴凤冠的明朝皇后篇三：明朝服饰：明代皇后霞帔明朝服饰：明代皇后霞帔霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。
中国古代女性服饰演变史.
中国古代女性服饰演变摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放荣耀。
历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。
关键词：女性、服饰、演变先秦时期，动乱的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。
华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。
此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。
深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。
褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。
左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。
女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。
秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。
女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。
下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。
到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。
女子所着贴身之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。
魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。
此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。
隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣兴盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。
但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。
隋唐的妇女的服饰可以说是把戏繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。
【明朝历史】明朝服饰：明朝后妃便服
【明朝历史】明朝服饰：明朝后妃便服
后妃日常的便服与官员士民女子区别不大，款式以上衣下裙(所谓“两截穿衣”)为主。
明代一般将无里的单衣称为“衫”，有里的夹衣称为“袄”，其衣身之长短、两袖之宽窄、领式之变化等往往体现了当时的潮流风尚。
《崇祯宫词注》载：“(周)皇后居苏州，田贵
妃居扬州，皆习江南服饰，谓之‘苏样’……宫着暑衣，从未有用纯素者，葛亦唯帝用之，余皆不敢用。
后以白纱为衫，不加修饰，上笑曰：‘此真白衣大士也!’自后穿纯素暑衣，一时宫眷裙衫，俱用白纱裁制，内衬以绯交裆红?腹，掩映而已。
”
在明代咸宗元宵图中，女性都穿着直领短上衣和大翻领（交叉领），其中一些人还穿
着方领和对开翻领的斗甲（背心）。
值得注意的是，大多数女性的领口都装饰有纽扣，
《饮酒记录》还提到：“朝廷附近的人所穿的衣服……从那时起，三层、外套或夹克中都
不允许露出白色袖口。
所有领口都不允许露出或扣上，只有皇宫人的领口是扣上的。
”扣
领子的做法对垂直领子的生产有直接影响。
定陵出土的女衣皆为对襟，可确定款式的有：立领三十一件(单衣八件、夹衣十七件、丝绵袄六件)，方领五十七件(单衣十件、夹衣四十三件、丝绵袄四件)，圆领十三件(夹衣
二件、丝棉袄十件、丝绵袍一件)。
这些女衣和一同出土的裙、裤、膝袜、袜、鞋等，是
研究明代后期宫中女性着装的重要实物资料。
亮金镶嵌宝石“羊王子”纽扣
明成化《新年元宵景图》局部(国家博物馆藏)
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明朝服饰：明朝后妃便服
后妃日常的便服与官员士民女子区别不大，款式以上衣下裙(所谓“两截穿衣”)为主。
明代一般将无里的单衣称为“衫”，有里的夹衣称为“袄”，其衣身之长短、两袖之宽窄、领式之变化等往往体现了当时的潮流风尚。
《崇祯宫词注》载：“(周)皇后居苏州，田贵妃居扬州，皆习江南服饰，谓之‘苏样’……宫着暑衣，从未有用纯素者，葛亦唯帝用之，余皆不敢用。
后以白纱为衫，不加修饰，上笑曰：‘此真白衣大士也!’自后穿纯素暑衣，一时宫眷裙衫，俱用白纱裁制，内衬以绯交裆红袙腹，掩映而已。
”
明宪宗《新年元宵景图》中，女子皆穿直领大襟(交领)式短袄，有的还在袄外罩一件方领对襟的比甲(背心)。
值得注意的是，女子领口处大都缀有一枚纽扣，《酌中志》也提到：“近御之人所穿之衣……自此三层之内，或褂或袄，俱不许露白色袖口，凡脖领亦不许外露，亦不得缀钮扣，只宫人脖领则缀钮扣。
”领部缀纽扣的做法对立领(竖领)的产生有着直接影响。
定陵出土的女衣皆为对襟，可确定款式的有：立领三十一件(单衣八件、夹衣十七件、丝绵袄六件)，方领五十七件(单衣十件、夹衣四十三件、丝绵袄四件)，圆领十三件(夹衣二件、丝棉袄十件、丝绵袍一件)。
这些女衣和一同出土的裙、裤、膝袜、袜、鞋等，是研究明代后期宫中女性着装的重要实物资料。
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