纺织面料的经纬向识别,经向纬向区别
纺织、面料和服装的最基础的入门知识
针织：用针织布——典型例子：文化衫，羊毛衫
梭织布料和针织布料密度的测试方法：
梭织布料的密度是剪1吋见方的布料再拆开，数经、纬纱的根数。
针织布是用专用1吋布镜放在自然平摊的布上，再数成圈数和成圈层数。（一般可参考在织时都有织机的型号---针数）
面料的分类
一、按不同的加工方法分类
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60””即幅宽为60英寸。
每米纬纱用理：72×63×（5315÷40）÷9000＝70克
然后再用每米用纱量乘以纱价，比如40S的精梳纱是25元/公斤，则该面料纱的成本为（136+70）÷1000×25＝5.15元
然后再加上织造费用，一般箭杆机是3分一纬，即：72*0.03＝2.16元
该面料的总价则为：5.15+2.16＝7.31，其中有的地方就可以四舍五入了。
（三）非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
用于服装的纺织面料按组织结构又分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。机织和针织是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，非织造物是由纺织纤维纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。
面料属性：
1、织造方法包括梭织面料、针织面料、无纺布面料（也叫“非织造布”）；
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种;定长制计算公式：1、旦尼尔D:D=g/L9000 其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米2、特克斯号数texH: tex=g/L1000 其中g为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米3、分特克斯dtex: dtex=g/L9000 其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米定重制计算公式:1、公制支数N:N=L/G 其中G为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米2、英制支数S:S=L/G840 其中G为丝线的重量磅,L为丝线的长度码2、选择换算公式：1、公制支数N与旦尼尔D的换算公式:D=9000/N2、英制支数S与旦尼尔D的换算公式:D=5315/S3、分特克斯dtex与特克斯tex的换算公式:1tex=10dtex4、特克斯tex与旦尼尔D的换算公式:tex=D/95、特克斯tex与英制支数S的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=纯化纤K=涤棉纱K= 棉粘纱75:25K= 维棉纱50:50K=6、特克斯tex与公制数N的换算公式:tex=1000/N7、分特克斯dtex与旦尼尔D的换算公式:dtex=10D/98、分特克斯dtex与英制支数S的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=纯化纤K=涤棉纱K= 棉粘纱75:25K= 维棉纱50:50K=9、分特克斯dtex与公制支数N的换算公式:dtex=10000/N10、公制厘米cm与英制英寸inch的换算公式:1inch=2.54cm11、公制米M与英制码yd的换算公式:1码=0.9144米12、绸缎平方米克重g/m2与姆米m/m的换算公式:1m/m=4.3056g/m213、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重lb=每米绸重g/mm/yd50yd/g/yd1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;.....1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;1、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点;2、麻纤维手感较粗硬;3、羊毛纤维卷曲而富有弹性;4、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽;5、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大;6、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上;2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维;1、棉纤维：横截面形态：腰圆形,有中腰；纵面形态：扁平带状,有天然转曲;2、麻苎麻、亚麻、黄麻纤维：横截面形态：腰圆形或多角形,有中腔；纵面形态：有横节,竖纹;3、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形,有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;4、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型,有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;5、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直,纵向有条纹;6、普通粘纤：横截面形态：锯齿形,皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽;7、富强纤维：横截面形态：较少齿形,或圆形,椭圆形；纵面形态：表面平滑;8、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹;9、腈纶纤维：横截面形态：圆形,哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹;10、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑;11、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状,有圆形,土豆形；纵面形态：表面暗深,呈不清晰骨形条纹;12、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑;13、维纶纤维：横截面形态：腰圆形,皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽;3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维;1、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系;2、标定密度梯度管,常用的是精密小球法;3、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置,测得纤维密度;4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维;各种纤维的荧光颜色具体显示：1、棉、羊毛纤维：淡黄色2、丝光棉纤维：淡红色3、黄麻生纤维：紫褐色4、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色5、粘胶纤维：白色紫阴影6、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影7、涤纶纤维：白光青天光很亮8、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影;5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类;几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：1、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬;2、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲,熔化,燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状;3、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟,缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧,有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠;4、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠;5、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠,易碎;6、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠;7、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状;8、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧,冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块;9、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块;常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；.....常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂.....1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物;有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等;2、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编;a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成;b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成;3、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成;目前主要采用粘合和穿刺两种方法;用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途;2、按构成织物的纱线原料分类1、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等;2、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物;3、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等;4、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造棉交织的尼富纺等;3、按构成织物原料是否染色分/P>1、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物;2、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物;4、新颖织物分类1、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成;粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合;2、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料;3泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上,大多用作防寒衣料;4、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯PVC、氯丁橡胶等而成,具有优越的防水功能;机织物的分类机织物分类方法很多;1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物;纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物,此种织物的性能主要体现了纤维的特点;如纯棉织物的经纬纱都是棉纱线如纯棉卡其21X21/108X58,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线;混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维;交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物,比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等;2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物;棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右,在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线为了与棉纤维混纺,化纤要切成这个长度——棉型化纤,用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右不同品种相差比较大,在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线为了与毛纤维混纺,化纤要切成这个长度——毛型化纤,用这种纱线构成的织物为毛型织物;中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维,称做中长纤维,构成的纱线叫做中长纤维纱线,用这种纱线构成的织物为中长型织物;长丝型织物——用长丝织成的织物,如人造丝织物、涤纶丝织物; 3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织;织物组织概念前面已经谈及过,这里不在赘述;4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等;特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等;相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采;相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等;2、混纺与交织混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布；交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝束织成的面料;针织物的分类针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类;纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法;纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动或圆周运动,配合织针运动就可以形成新的针织线圈;纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的;一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的;纬编针织物可以在横机或圆机上完成;经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈;经编针织物和生产它们的经编机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别;纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似;纱线在经编织物中的走向是经向的;在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成另一个线圈;纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的;针织品中当以纬编针织物所占比重最大;纬编针织物主要有基本纬编针织物平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物、特殊纬编针织物双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;.....1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;品名大体由冠名和尾名两部分组成,冠名一般均用小类名作定语,尾名为大类名,表示该织物的属性;即：小类名+大类名品名;丝绸产品共分为14大类和27小类;1、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒;2、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面;2、丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产,应由主管部门统一编号;根据销售渠道不同,可分为外销编号和内绡编号;1、外销编号：称统一号,由五位阿拉伯数字组成,分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号;五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性;“1”表示桑蚕丝织物包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面;第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类;第三至第五位数表示品种的序号;2、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成;自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW;首位数表示原料属性涵义同全国统一品号中的首位数;第二位至第四位数表示品种规格序号;、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观.....1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等;具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明;2、面料的经纬向区别1、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向;2、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向;3、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向;4、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向;5、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向;6、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向;7、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向;8、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向;9、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向;10、条子织物,其条子方向通常中经向方向;11、若织品有一个系统的聪呔哂卸嘀植煌奶厥保飧龇较蛟蛭颉/P>12、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向;13、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱；毛丝交织物中,丝为经纱；毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱;由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定;3、面料的正反面区别1、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观;2、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的;3、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙,有较长的浮长线;4、起毛面料：单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面;双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面;5、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面;6、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳;7、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面;8、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面;9、印花织物：花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面;10、整片的织物：除出口产品以外,凡粘贴有说明书商标和盖有出厂检验章的一般为反面;多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面;面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织.....面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织品后处理非常落后,现在应该说已经有了重大的突破;这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理;我把色织列入在织物类,在这里不再做介绍;一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法,一是应用最为广泛的染色常规染色,主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理,另一种方法是使用涂料,把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上纤维原料原液染色不在此列;染料是一种比较复杂的有机物质,它的种类很多;1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等;其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度较差,干洗牢度优异,在天然死染色中使用比较广泛;2、阳离子染料碱性燃料,适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维;其特点是色泽鲜艳,很适合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差;3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善;4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差;5、偶氮燃料纳夫妥染料,适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质;特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、耐摩擦牢度较好;7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水洗牢度极好,耐氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维;8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白;9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会变硬,但套色很准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色;染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维.....染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色;1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维的染色,装入大的染缸,在适当的温度进行染色;色纺纱大多采用散纤维染色的方法也有不同纤维单染的效果,常用于粗纺毛织物;2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色,与散纤维染色的目的一样,是为了获得柔和的混色效果;毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物;3、纱线染色织造前对纱线进行染色,一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线缝纫线等;纱线染色是染织的基础;常规纱线染色的方法有三种：①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中,这是一种成本最高的染色方法；②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上,然后将许多的筒子装入染。
面料基础知识：(纤维鉴别,面料常用概念,面料分类,经纬向区别,面料印染)
面料基础知识:纤维鉴别/面料常用概念/面料分类/经纬向区别/面料印染/1、各种纤维的鉴别2、常用概念:45X45/108X58含义3、面料的分类4、机织物的分类5、针织物的分类6、丝织物的品名:7、面料的经纬向区别,正反面识别8、面料印染与后整理9、染色的类型各种纤维的鉴别1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法:是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维:横截面形态:腰圆形,有中腰;纵面形态:扁平带状,有天然转曲。
(2)、麻(苎麻、亚麻、黄麻)纤维:横截面形态:腰圆形或多角形,有中腔;纵面形态:有横节,竖纹。
(3)、羊毛纤维:横截面形态:圆形或近似圆形,有些有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维:横截面形态:哑铃型,有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维:横截面形态:不规则三角形;纵面形态:光滑平直,纵向有条纹。
(6)、普通粘纤:横截面形态:锯齿形,皮芯结构;纵面形态:纵向有沟槽。
(7)、富强纤维:横截面形态:较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形态:表面平滑。
(8)、醋酯纤维:横截面形态:三叶形或不规则锯齿形;纵面形态:表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维:横截面形态:圆形,哑铃形或叶状;纵面形态:表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维:横截面形态:接近圆形;纵面形态:表面平滑。
(11)、氨纶纤维:横截面形态:不规则形状,有圆形,土豆形;纵面形态:表面暗深,呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:横截面形态:圆形或异形;纵面形态:平滑。
纺织面料来样分析—织物正反方面、经纬向、组织和色纱排列规律分析
③ 纱缨的分组： 在布样的一边先拆除若干根一个系统的纱线，使织物的另一个系统的纱线露出 10mm
的纱缨，然后将纱缨中的纱线每若干根分为一组，并将1 、3 、5 ……奇数组的纱缨和 2 、 4 、6 ……偶数组的纱缨分别剪成两种不同的长度，如图（b）所示。这样，当被拆的纱线置 于纱缨中时就可以清楚地看出它与奇数组纱和偶数组纱的交织情况。
判断机织物经纬向的方法 （9）毛巾类织物，起毛圈的纱为经纱，不起毛圈的为纬纱。 （10）条子和格子织物，一般沿条子方向的纱线为经纱，格子偏长或配色比较复杂的纱为经纱。
经
经
1.机织物经纬向的分析
判断机织物经纬向的方法 （11）纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。
1.机织物经纬向的分析
1.机织物经纬向的分析 2.针织物横纵向分析
1.机织物经纬向的分析
概念：机织物是由相互垂直排列的两个系统的纱线，按一定规律交织而成的制品。 其中，沿织物长度方向的纱线称为经纱，沿织物宽度方向的纱线称为纬纱。
1.机织物经纬向的分析
判断机织物经纬向的方法 （1）当样品有布边时，则与布边平行的纱线为经纱，与布边垂直的纱线为纬纱。 （2）含有浆料的纱为经纱，不含浆料的纱为纬纱。
1.一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 2.具有条格外观的织物和配色模纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
3.凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙， 有较长的浮长线。
凸条
长浮线
4. 斜纹织物中纱斜纹织物以左斜（↖）为正面，线斜纹织物以右斜（↗）为正面。
左斜（↖）
单纱方向纬向。
若单纱织物经纬向捻向不同时，一般经纱为Z捻，纬纱为S捻。 （7）若织物两个方向纱线的捻度不同时，则捻度大的纱线为经纱，捻度 小的为纬纱。 （8）若织物的经纬纱线密度、捻向、捻度都差异不大时，则纱线的条干 均匀、光泽好的为经纱。
面料的主要技术指标
面料的主要技术指标（1）长度指标①经向(Warp)、经纱密度面料长度方向；该向纱线称作经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）。
②纬向(Weft)、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称作纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）。
（2）经纬密度（Thread s Per Unit Length)经纬密度是用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58"表示经纱、纬纱的纱线支数(Yarn Co unt)分别为45支纱线，经纬密度为108、58。
（3）幅宽（Fabric Width)幅宽是指面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，1英寸= 2. 54cm。
常见的有窄幅36英(91.44cm)中幅44英寸（李14cm)、宽幅57-60英寸（144 ^-152crr i)等等，高于60英寸(152cm）的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到036 0厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如"45X45/108X58/60"即表示面料的幅宽为60英寸（15 2cm)。
（4）克重(Fabric Weight)面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达。
（5）色牢度（Colour Fastne ss)色牢度包括摩擦色牢度(Rubbin g Fastne ss),日晒色牢度(LightFastne ss) -T-ArJ* (Dr（6）尺寸稳定性（缩水率Shr inkag e)①含义尺寸稳定性是指面料在洗涤或浸水后，面料收缩的百分数。
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！一、正反面识别在各类纺织面料中，有些面料的正反面难以区别，在服装缝制过程中稍有疏忽就容易搞错，造成差错，如色泽深浅不匀、花纹不等，严重的还会造成明显的色差、花型混淆不清、织物颠倒，影响成衣外观。
识别面料正反而除采用眼看、手摸的感官方法外，也有从面料的组织结构特征、花色特色、特殊整理后的外观特殊效应，以及从织物的商标贴头和印章等方面来识别。
1.根据织物的组织结构识别(1)平纹织品:平纹组织的织品正反面难以识别，因而在实际上无正反面的区别(印花布除外)。
一般平纹织品正面比较平整光洁，色泽匀净鲜明。
(2)斜纹织品:斜纹组织分单面斜纹、双面斜纹两种。
单面斜纹的纹路在正面清晰明显，反面则模糊不清。
另外，在纹路的倾斜方面，单纱织品的正面纹路是自左上向右下倾斜，半线织物或全线织物的纹路则是自左下向右上倾斜.双面斜纹的正反面纹路基本相同，但是斜向相反。
(3)缎纹织品:由于缎纹织品的正面经纱或纬纱浮出布面较多，布面平整紧密，富有光泽。
而反面的纹路又像平纹，又像斜纹，光泽比较暗淡。
此外，经面斜纹及经面缎纹正面的经浮点多，纬面斜纹及纬面缎纹正面的纬浮点多。
2.根据面料花纹和色彩识别各种织物正面的花纹及图案比较清晰、洁净，图案的造型及线条轮廓比较精细明显、层次分明、色彩鲜艳生动饱满;反面则较正面色泽浅淡、线条轮廓比较模糊、花纹缺乏层次、光泽亦较暗淡。
3.根据面料组织变化和花纹识别提花、提格、提条织物的织纹花纹变化多。
凡是织纹正面，一般浮纱较少，条纹、格子和提出的花纹都比反面明显，而且线条清晰、轮廓突出、色泽匀净、光洋明亮柔和;反面则花纹比较模糊，轮廓不清、色泽暗沉。
也有个别提花织物反面的花纹别具一格而显别致，色彩调和文静，因此在制衣时利用反面作正料。
只要织物纱线结构合理、浮长均匀、不影响使用牢度，反面亦可作正面使用。
4.根据面料布边识别一般织物的布边正面较反面平整、挺括，反面的布边边沿向里卷曲。
织物经纬向的识别方法
织物经纬向的识别方法
织物经纬向的识别方法是一种用于确定织物纤维在织物上的方向的技术。
它对
于纺织行业产生了重要的影响，因为正确识别织物的经纬向可以确保织物在生产和制造中的正确使用。
一种常用的织物经纬向的识别方法是观察织物上的纹理。
织物的经线（或称为
经纱）是纺织物中纵向拉伸的纤维，而纬线（或称为纬纱）是横向交织的纤维。
通过仔细观察织物表面的外观，可以看出织物上的纹理方向，从而判断经纬向。
经线通常比纬线更光滑，而纬线常常呈现出更明显的纹理效果。
当手触摸织物时，经线也会感觉更加平滑。
第二种识别织物经纬向的方法是通过观察织物的边缘。
纺织物通常有一个平整
的边缘和一个稍微粗糙的边缘。
平整的边缘通常是纵向拉伸的经纱，而粗糙的边缘则是横向交织的纬纱。
因此，通过观察织物边缘的特点，我们可以判断出织物的经纬向。
此外，还可以借助放大镜或显微镜来观察织物的纤维。
经纬纤维可以在显微图
像中展现不同的特征，经纬纱线的细度和纹理有所不同。
通过仔细观察纤维的特征，可以准确确定纺织物的经纬向。
综上所述，观察织物表面的纹理、观察织物边缘以及借助放大镜或显微镜观察
纤维是常用的织物经纬向识别方法。
这些方法可以帮助纺织行业确保正确使用织物，提高生产效率和产品质量。
纺织基础知识大全知识讲解
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。
下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~1纺织面料成分的鉴别1.感官鉴别法（1）主要方法眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。
手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。
用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。
耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。
如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。
（2）四个步骤第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。
第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。
第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。
第四步，验证判断结果。
如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。
如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。
2.燃烧鉴别法常见纺织纤维的燃烧特征①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。
②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味；灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。
④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。
面料基础知识：(纤维鉴别面料常用概念面料分类经纬向区别面料印染)
面料根底知识：纤维鉴别/面料常用概念/面料分类/经纬向区别/面料印染/１、各种纤维的鉴别２、常用概念:45Ｘ45/108Ｘ58含义３、面料的分类４、机织物的分类５、针织物的分类６、丝织物的品名：７、面料的经纬向区别,正反面识别８、面料印染与后整理９、染色的类型各种纤维的鉴别1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻〔苎麻、亚麻、黄麻〕纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：外表有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：外表有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规那么三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯构造；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：外表平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规那么锯齿形；纵面形态：外表有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：外表平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：外表平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规那么形状，有圆形，土豆形；纵面形态：外表暗深，呈不明晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
机织物的分类[整理]
![机织物的分类[整理]](https://img.taocdn.com/s3/m/fce4210458eef8c75fbfc77da26925c52cc591ce.png)
机织物的分类机织物分类方法很多。
1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。
如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。
4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
****************特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
布料经向纬向
布料分辨经向纬向1如面料就是有布边得,则与布边平行得纱线方向便就是经向,另一方就是纬向。
2上浆得就是经纱得方向,不上浆得就是纬纱得方向。
3一般织品密度大得一方就是经向,密度小得一方就是纬向。
4筘痕明显得布料，则筘痕方向为经向。
5对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。
６若单纱织物得成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向,S捻向为纬向。
７若织品得经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好得为经向。
8若织品得成纱捻度不同时，则捻度大得多数为经向,捻度小得为纬向。
9毛巾类织物,其起毛圈得纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。
1０条子织物,其条子方向通常中经向方向。
1１若织品有一个系统得纱线具有多种不同得特数时,这个方向则为经向。
12纱罗织品,有扭绞得纱得方向为经向,无扭绞得纱得方向为纬向。
13在不同原料得交织物中,一般棉毛或棉麻交织得织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。
由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时,还要根据织品得具体情况来定。
服装面料得经纬向,面料经纬向,面料经纬,服装面料,纺织面料得经纬向在外观上存在一定得差别,如图案、条格等，在性能上也有所不同,如延伸性、悬垂性等。
(一）根据纺织面料得布边识别有布边得面料,与布边相平行得方向,即匹长方向为经向。
与布边相垂直得方向。
即幅宽方向为纬向。
（二)根据纺织面料得密度识别一般面料得经密大于纬密。
(三)根据纱线得原料识别交织面料得经纱一般原料较好,强力较高。
在不同原料得交织面料中,一般棉毛或棉麻交织面料,棉为经纱。
毛丝交织面料中,丝为经纱。
毛丝、毛棉交织面料中，则丝、绵为经纱。
天然丝与绢丝交织面料中,天然丝为经纱。
天然丝与人造丝交织面料中，则天然丝为经纱。
由于面料得用途极广，品种也很多,对面料原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时，还要根据面料得具体情况来定。
如何识别布料的径向和纬向
如何识别布料的径向和纬向
在拿起⼀块布料准备裁剪时,我们⾸先得区分出哪个⽅向是径向,哪个⽅向是纬向, 然后才能确定纸样摆放的⽅向。
如果你的布料是有布边的，那很简单，和布边平⾏的⽅向就是径向，和布边垂直的是纬向。
但是，如今⽹络上买来的⼩布头根本就没有布边，这⼜该如何识别呢？
如果布料上纱线的排列⼀个⽅向密另⼀个⽅向稀⼀些，那么密度⼤的是径向；
如果两个⽅向的纱线粗细不同，那么粗些的为径向；
如果布料是⾊织条⼦，则和条⼦⽔平的就是径向；
如果是⽑⼱类织物，纱线起圈圈的⽅向是径向。
经纬向的识别⽅法还有很多，⼀些涉及专业知识的我就不在这⾥介绍了。
还有⼀种最简单的识别⽅法：⽤两只⼿分别在两个不同的⽅向将布布拉扯⼀下，纬向⽐径向有弹性。
上⾯这些识别⽅法告诉我们：布料的径向密度⼤、纱线粗、弹性⼩。
正因为这样，布料径向的垂悬度、强度以及稳定性都⽐纬向要好。
在裁剪时，应该选择正确的⽅向，例如服装通常要有垂悬度才会挺括、包包承重的⽅向必须选择强度和稳定性好的径向等等。
⼀般我们提供的纸样上⾯都有双箭头标注，箭头的⽅向指的就是径向。
下图列出了⼀些常见部件的摆放⽅向:
⼿⼯制作也要学会摆正位置,这⼀点很重要。
史上最全：纺织面料三大鉴别方法，学会了你就是高手！
史上最全：纺织⾯料三⼤鉴别⽅法，学会了你就是⾼⼿！纺织⾯料的鉴别⽅法纺织⾯料鉴别主要可以从三个纬度⼊⼿，纺织⾯料成分、纺织⾯料正反⾯及经纬向、纺织⾯料外观质量，通过对这三⼤⽅向去鉴别，可以帮助⾯料采购商找到物优价廉的好布料。
下⾯，⼩编详细介绍三⼤类鉴别法的具体⽅法，学着点哦~纺织⾯料成分的鉴别1. 感官鉴别法（1）主要⽅法眼看：运⽤眼睛的视觉效应，观看⾯料的光泽明暗、染⾊情况、表⾯粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。
⼿摸：运⽤⼿的触觉效应，感觉⾯料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。
⽤⼿还可以察觉出⾯料中纤维和纱线的强度和弹性。
⽿听、⿐嗅：听觉和嗅觉对判断某些⾯料的原料有⼀定的帮助。
如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维⾯料的撕裂声不同；腈纶和⽺⽑纤维⾯料的⽓味有差异等。
（2）四个步骤第⼀步，初步区分纤维或⾯料的所属⼤类。
第⼆步，由⾯料中纤维的感官特征，进⼀步判断原料的种类。
第三步，根据⾯料的感官特征做出最终判断。
第四步，验证判断结果。
如果对判断把握不⼤时，可以采⽤其他⽅法予以验证。
如果判断有误，可以重新进⾏感官鉴别或与其他⽅法相结合进⾏鉴别。
2. 燃烧鉴别法常见纺织纤维的燃烧特征①棉纤维，遇⽕即燃烧，燃烧速度快，产⽣黄⾊⽕焰，有⽓味；稍有灰⽩⾊烟，离⽕后可以继续燃烧，吹熄⽕焰后仍有⽕星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，⼿触易碎成松散的灰，灰烬呈灰⾊细软粉末，纤维的烧焦部分为⿊⾊。
②⿇纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产⽣黄⾊或蓝⾊⽕焰，有烧草的⽓味；离开⽕焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰⾊或⽩⾊草灰末状。
③⽺⽑，接触⽕焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；⽕焰呈橘⾊黄⾊，燃烧速度⽐棉纤维慢，离开⽕焰⽴即停燃，不易续燃，有烧头发和⽻⽑的臭味；灰烬不能保持纤维原状，⽽呈不定形或球状有光泽的⿊褐⾊脆块，⽤⼿指⼀压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的⽓味。
④蚕丝，燃烧⽐较慢，熔融并卷曲，烧时缩成⼀团，有烧⽑发的臭味；离开⽕焰时略带闪光，缓慢燃烧，有时会⾃灭；灰为⿊褐⾊松脆⼩球，⽤⼿指⼀压即碎。
布料经向纬向
布料分辨经向纬向1如面料就是有布边得,则与布边平行得纱线方向便就是经向,另一方就是纬向。
2上浆得就是经纱得方向,不上浆得就是纬纱得方向、3一般织品密度大得一方就是经向,密度小得一方就是纬向。
4筘痕明显得布料,则筘痕方向为经向。
5对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。
6若单纱织物得成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向、7若织品得经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好得为经向、8若织品得成纱捻度不同时,则捻度大得多数为经向,捻度小得为纬向。
9毛巾类织物,其起毛圈得纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。
１0条子织物,其条子方向通常中经向方向。
1１若织品有一个系统得纱线具有多种不同得特数时,这个方向则为经向。
１2纱罗织品,有扭绞得纱得方向为经向,无扭绞得纱得方向为纬向。
13在不同原料得交织物中,一般棉毛或棉麻交织得织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。
由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时,还要根据织品得具体情况来定。
服装面料得经纬向,面料经纬向,面料经纬,服装面料,纺织面料得经纬向在外观上存在一定得差别,如图案、条格等,在性能上也有所不同,如延伸性、悬垂性等、(一)根据纺织面料得布边识别有布边得面料,与布边相平行得方向,即匹长方向为经向。
与布边相垂直得方向、即幅宽方向为纬向、(二)根据纺织面料得密度识别一般面料得经密大于纬密。
(三)根据纱线得原料识别交织面料得经纱一般原料较好,强力较高、在不同原料得交织面料中,一般棉毛或棉麻交织面料,棉为经纱。
毛丝交织面料中,丝为经纱。
毛丝、毛棉交织面料中,则丝、绵为经纱。
天然丝与绢丝交织面料中,天然丝为经纱。
天然丝与人造丝交织面料中,则天然丝为经纱、由于面料得用途极广,品种也很多,对面料原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时,还要根据面料得具体情况来定、(四)根据成纱得捻向识别单纱面料得成纱捻向不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向、(五)根据纱线得捻度识别一般捻度大得为经向,捻度小得为纬向。
家纺类面料知识
面料知识专业术语：①经向：指织物的长度方向，即与布边平行的方向。
②纬向：指织物的宽度方向，即与布边垂直的方向。
③幅宽：指织物门幅（纬向或横向）的宽窄，即面料的有效宽度。
我公司常用面料的幅宽160cm、250cm、275cm、280cm等。
宽幅面料利于套裁，成品拼缝少而美观。
④纱支：1）定义：表示纱线细度的重要指标，是指单位重量纱线的长度，纱线越细，支数越高。
中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。
如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。
2）表示方法：纱支有两种表示方法:公支纱和英支纱换算率：公支=1.7×英支，英支=0.59×公支英支：用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支。
纱支的表示：例如“60×40” “×”前为经纱支数，后为纬纱支数。
3）分类：纱支大致可分为高、中、低三类。
国家标准“高支纱”：一般指32英支（55公支）以上的纱线，面料手感较细腻、平滑。
“低支纱”：一般指18英支（31公支）以下的纱线，面料手感较粗糙。
“中支纱”指两者之间的纱线。
支数越大,纱线越细。
纱线越细织出的面料越细薄外观紧密、光洁、柔软、色泽均匀；纱线越粗织出的面料越厚重，其面料外观纹理较粗但弹性相对较好。
高支纱面料对原棉的要求较高，所以成本比低支纱贵。
⑤密度：1）定义：衡量纱线根数的指标，指织物在单位面积中所具有的经纱或纬纱的根数。
2）分类：分为经纱密度和纬纱密度，通常经向的密度比纬向的密度要大，所以经向弹性小，较不容易变形，而纬向弹性大，易变形。
（经向拉不动，纬向拉的动的原因）3）表示方式：通常采用10cm或1英寸中纱线根数表示。
国外织物密度常用英寸表示。
如采用的某织物133×72，表示经纱为133根/英寸，纬纱为72根/英寸（1英寸＝2.54cm）。
面料基础知识：(纤维鉴别,面料常用概念,面料分类,经纬向区别,面料印染)
面料基础知识：纤维鉴别/面料常用概念/面料分类/经纬向区别/面料印染/１、各种纤维的鉴别２、常用概念:45Ｘ45/108Ｘ58含义３、面料的分类４、机织物的分类５、针织物的分类６、丝织物的品名：７、面料的经纬向区别,正反面识别８、面料印染与后整理９、染色的类型各种纤维的鉴别1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
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（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。
多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。