西服制作工艺
西装工艺设计

一、 外形概述与外形图
二、 量体加放与规格设计
(一)测量的主要部位与方法 (二)规格设计
三、男西服裁剪图
(一)男西服成品规格表 (二)男西服裁剪图
四、男西服样板图与零辅料裁剪
五、用料计算及排料图
(一)男西服用料计算 (二)男西服排料图
第二节 男西服精做归 拔工艺
第十三节 手缝与整烫工艺
一、手缝工艺 二、整烫
第十四节 精做单件男西服工位 工序表
一、男西服工序工位表 二、精做男西服缝制工艺流程图
第十五节 男西服质量标准
(一)裁片的质量标准 (二)成品规格测量方法及公差范 围 (三)精做男西服外观质量标准
第十六节 男西服常见弊病修正
一、领部弊病修正 二、前衣身弊病修正 三、后背弊病修正 四、袖子的弊病修正
一、推、归、拔、烫的工艺处理
(一)缉省的方法 (二)归拨的工艺处理
第三节 胸衬与胸袋制作 工艺
一、胸衬的缝制工艺
胸衬由黑碳衬加针刺棉组成,黑碳衬裁配之 前要缩水,防止走形,西服的胸衬是衣服的 骨架之一,好的西服衬可使西装挺拔饱满 。
二、前身挖袋工艺
手巾袋的缝制 1. 做袋板牙 2. 袋板牙与衣片相结合 3. 开剪口 4. 翻烫 5. 垫袋布与下层袋布勾缉 6. 勾缉胸袋布 7. 封袋口
第七节 后衣身的工艺处理
一、面料后身处理 二、缉肩缝
第八节 衣领缝制
一、衣领的制作方法 二、绱领工艺
第九节 合缉侧缝
第十袖子 二、检查、绱袖 三、劈缝 四、缉袖山撑条 五、寨缝胸衬与垫肩 六、缉袖夹里袖山
第十二节 整 理
一、折烫底边 二、整理 三、质量要求
第四节 西服大袋的缝制方法
西服大袋缝制 1. 袋盖的缝制 2. 扣烫嵌线 3. 确定袋牙位置 4. 勾缉袋牙 5. 开剪 6. 固定袋口上角 7. 缉上层袋布 8. 绱袋盖 9. 整烫大袋
男西装工艺流程图

一、现代男西装精做工艺:1.打线钉:前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2.做胸衬:收省、组合、归拔、冷却定型。
3.前片工艺:收省、组合侧片、前片推门(归拔工艺)、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4.后片工艺:缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5.摆缝工艺:缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6.肩缝工艺:定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7.做袖、装领工艺:做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺:归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。
9.锁扣眼、钉钮扣。
10.整烫工艺。
男西装马夹精做工艺:1.前片工艺:粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。
2.缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。
3.后片工艺:缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。
4.摆缝工艺。
5.肩缝工艺。
6.翻膛。
7.手针。
三、男西裤精做工艺:1.粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、2.包缝、门里襟、侧袋垫底布、后袋垫底布3.西裤归拔工艺4.做侧口袋5.做里襟6.做腰头7.前裤片缝制、前膝盖绸、包缝、缝褶裥、做侧袋口8.后片缝制、装大裤底、包缝、缉省道上、开后袋9.合侧缝10.装门襟11.缝小裆12.装门襟拉链13.合裆缝14.手针15.裤子整烫。
西装工艺全里西服——它是目前市场上常见的西服工艺,这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬,附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬,使得外观效果感觉挺括,给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。
西服生产工艺流程

西服生产工艺流程西服是一种常见的男士正装,其制作工艺需要经过多道复杂的流程。
下面将详细介绍西服生产的工艺流程。
1. 设计。
西服的制作首先需要进行设计。
设计师根据时尚潮流和客户需求,设计出符合市场需求的款式。
设计师需要考虑面料、剪裁、细节处理等因素,确保设计合理、美观。
2. 面料选购。
面料是西服的重要组成部分,质量好坏直接影响到西服的品质。
面料的选购需要考虑到款式的要求、季节、价格等因素。
通常,高档西服会选用天然面料,如羊毛、羊绒等,而一般的西服则会选用混纺面料。
3. 裁剪。
裁剪是西服制作的重要环节。
裁剪师根据设计稿和客户的尺寸要求,在面料上进行裁剪。
裁剪的精准度直接关系到西服的合身度和美观度。
4. 缝制。
经过裁剪后的面料会被送到车间进行缝制。
缝纫工将面料按照设计稿的要求进行缝制,包括缝接、打摺、缝纫等工序。
在这个环节,需要注意线迹的平整、缝纫的牢固等细节。
5. 衬衫制作。
西服搭配的衬衫也是制作流程中的重要环节。
衬衫的制作包括裁剪、缝制、纽扣的缝制等工序。
衬衫的面料和款式也需要与西服相匹配。
6. 熨烫。
经过缝制的西服和衬衫需要进行熨烫。
熨烫可以使西服更加平整、挺括,提升整体的质感。
熨烫的技术要求高,需要熨烫工对不同面料和款式有一定的了解。
7. 细节处理。
西服的细节处理是制作流程中不可忽视的环节。
细节处理包括口袋、纽扣、领口、袖口等部位的处理。
这些细节处理直接关系到西服的品质和美观度。
8. 质检。
经过以上工序制作完成的西服需要进行严格的质检。
质检人员会对西服的尺寸、线迹、面料、细节处理等进行检查,确保每一件西服都符合质量标准。
9. 包装。
通过质检的西服会被送到包装环节。
包装师会根据不同款式和尺码,将西服进行包装,包括折叠、装箱、贴标签等工序。
包装要求整齐、美观。
10. 发货。
经过包装的西服会被送到仓库进行存储,待订单生成后进行发货。
发货环节需要注意包装的防水、防潮,确保西服在运输过程中不受损坏。
以上就是西服生产的工艺流程。
男式西服缝制工艺步骤

男式西服缝制工艺步骤1.缝制前片,侧片(1)前片缉省道后剪开省烫平。
(2)接侧片,侧片劈缝烫平,可在袖窿处粘一斜牵条。
(3)手巾袋制作。
做手巾袋袋板时先扣烫袋板,然后接袋布,同时上嵌线接好袋布,在袋位处缉缝。
注意挖手巾袋时开口剪开宽度在1.5cm左右,剪开三角时不要超过手巾袋边线。
(4) 大口袋制作(Ⅰ- Ⅴ)①做袋盖袋盖里、面正面相对,袋盖面在下。
袋盖里上划净样,放在上面,按净线车缝,拐角处吃缝袋盖面;翻烫袋盖,袋盖面吐出0.2cm,注意不要倒吐。
②扣烫嵌线③开袋Ⅰ在前身上准确划出开袋位置,将烫好的嵌线布对准前衣身上的开袋位,车缝上下线,两线间距为1cm,缝线要顺直,两端回针。
沿两道缝线中间将嵌线布剪开,距两端1cm处剪三角,注意要剪到缝线根部,但不要剪断缝线,翻烫。
Ⅱ④缝袋布将垫带布一边扣净,与袋布车0.1cm明线固定,袋布另一侧与下嵌线正面相对车缝。
袋布上折,盖过上嵌线,沿上嵌线缝线位置重合缉线固定袋布,缝合袋布两侧,注意封三角。
ⅢⅣⅤ2.制作前衣片夹里(1)缉缝前片夹里与挂面,缝到下端要预留7cm左右,不要缝到底。
缝侧片,倒缝烫平。
(2)制作里袋。
采用双嵌线方法制作口袋。
①口袋开口位置,嵌线布,粘合无纺衬。
②嵌线布与口袋位对齐,并沿嵌线宽度车缝四周缝线,再剪开口。
③将嵌线布翻进反面并劈缝。
④将嵌线布折成双嵌线熨平。
⑤将开口三角车缝固定。
⑥接缝前口袋布。
⑦后口袋布缉缝垫布。
⑧车缝三角,缉合两片明线。
3.敷缝挂面将缝制好的前身面衣片与前身里衣片正面对合整齐,前身夹里、领口、驳领止口处预留的翻折松量0.5cm。
然后将驳领自然翻折止口对齐,用手针沿驳嘴至驳领止口直到下摆弧线过面处缝合好。
翻挂面经整烫后,在驳领止口处用手针暂时固定止口,使之不要倒吐。
4.缝制后片(1)合面料背缝及归拔:将两后片对齐,合缝背缝,用熨斗归烫后背上部外弧量。
拔出腰节部位内弧量,袖窿稍归,侧缝胯部稍归拢,腰部拔开,使之塑出人体后背立体曲面关系。
西服制作工艺流程

西服制作工艺流程西服制作工艺流程是西服生产工作的关键环节之一,它涉及到对各种面料和材料进行裁剪、缝制、修饰等工序,最终完成一套西服的制作。
下面将为大家介绍一下西服制作的工艺流程。
首先,西服的制作从设计开始。
设计师根据客户需求和时尚趋势,设计出款式独特、符合人体工学的西服样板。
然后将样板送给裁剪师按照尺寸要求进行裁剪。
裁剪师根据样板的款式和尺寸,在面料上进行标记,并使用裁剪工具对面料进行裁剪,得到了各个西服部件的形状。
接下来是缝制工序。
缝制工人按照预先设计的缝制方案,将各个面料部件进行拼接缝制。
缝制工人根据裁剪师的标记,将衣领、袖子、前襟等部件与主体面料相连,使用缝纫机进行缝制。
在这一过程中,缝制工人需要非常细心,并确保每个缝线的强度和长度都是一致的,以确保西服的质量。
在缝制完成后,西服需要进行整烫。
整烫工人会使用熨斗和蒸汽机对西服进行一一整烫。
整烫的目的是使西服面料平整、柔软,有光泽,并且去除面料上的褶皱和气泡。
整烫师傅需要根据面料的种类和性质,调整熨斗的温度和蒸汽机的蒸汽量,保证整烫过程的安全和有效。
整烫完成后,西服需要进行修饰工艺。
修饰工艺包括纽扣缝制、口袋制作和绣花等。
纽扣缝制工人根据西服设计的要求,在西服上进行纽扣孔的开口和纽扣的缝制。
口袋制作工人则根据设计要求,在西服上进行口袋的开裁和缝制。
绣花工艺是西服制作中独特的一个环节,绣花师傅在西服上进行各种花纹和图案的刺绣,使西服更具装饰性和独特性。
最后,经过一系列的工艺流程,一套西服基本制作完成。
但是,为了保证西服的质量,还需要进行质量检验。
质量检验工人对制作完成的西服进行检查,确保西服的版型、线迹和细节处理都符合要求。
如果发现质量问题,需要进行修补或更换。
综上所述,西服制作工艺流程包括设计、裁剪、缝制、整烫、修饰和质量检验等多个环节。
每个环节都需要专业的工人进行操作,确保最终制作出的西服质量优良、款式独特,完全符合客户的要求。
西服制作工艺流程的良好贯彻执行,对于提升西服产品的质量和竞争力具有重要意义。
女装西服制作工艺流程

女装西服制作工艺流程工艺流程1、打板、排料、剪裁面料、里料、衬料(本料与里子剪裁方法与规格:①袖山点、腰线、袖口分叉点、脖领位置、领子缝合位置,要打剪口,以便缝合时确定位置;口袋位置、脖领翻折线、袖口、衣服下摆、袖口开叉处,打线钉以留位置。
②剪裁时注意布料经纬。
③里子的裁剪下摆所留毛料与衣料不同。
)2、面料背面粘衬,领子、袖窿、袖口处粘嵌条,缝三角针3、缝合面料后片、后侧片,做缝1cm。
(注意缝合时腰线处位置重合,以免出现上下不一致。
)4、归拔后衣身5、缝合面料前片、前侧片、过面做缝1cm.(自腰线下对齐缝合;腰线以上因为两线背向所以要向中间聚合保证后袖隆弧度流畅。
)6、归拔、熨烫后衣身8、将衣身熨烫平整,底边翻折4cm熨烫9、做双开线口袋,开线条。
主料+里料,在2cm毛料中间车缝一遍加固主料和里料。
(注意里料要比主料稍短一些,用手针缝合于主料上,但是要左右拉齐,而此时里料承弧形,拉扯主料也承弧形,这样可使口袋盖贴合腰部弧度,也可避免口袋上翘。
然后把口袋盖净拔塞入翻过来的袋盖中熨烫平整,袋净拔取出后,袋盖有一定弧度)。
10、上口袋(前中与前侧的缝合衣片上的过渡处大概1.5cm-2cm处为口袋起始处,视设计而定,口袋长为口袋盖实际长;衣片背面口袋处烫布衬)11、分别将前片与后片缝合、缝合,缝合肩线做缝1cm(在肩中有一处比较长,这样在缝合处,依腰让这些长出的量缝合进去,这样就可以产生弧度,符合肩处的弧度)。
12、上领子。
(注意:领底中线与衣长中线一致;缝合至转折处后,再从后中线开始向中间缝合,可以保持后中线一致)。
13、缝合大小袖,做缝1cm14、袖子沿袖山弧线缝拱针,针距0.5,距面料边缘0.5,缝好后抽紧至与衣身袖窿弧线等长(袖山弧线缝拱针平缝三趟线,使此处形成一个面,挺阔起来,以便上袖时方便准确。
)15、按对位点将袖子绷缝在衣身上,做缝1cm(车缝一周固定,上袖完成。
注意:在有设计的情况下,上袖时保证袖山点与肩缝对应,还要进行其他的对应。
西服制作工艺

半麻衬工艺介绍:半麻衬,是世界高档西服的制作工艺。
它汲取全麻衬的工艺精髓,又结合了粘合衬的高科技。
我司的半麻衬工艺,以粘合衬作为大身,但是在驳头、领子部位保留全麻衬的工艺,也就在胸衬图片中,可以看出多出了驳头部分的用料。
这样的成衣驳头更柔软、更贴服、窝势更自然。
b西服里布工艺介绍:男式:大挂面白色斜纹包边宝蓝色里布;女式:小挂面白色斜纹包边宝蓝色里布。
(附图)c西服袋盖防缩里布工艺:西服袋盖的工艺难点,在于里布的持久防缩。
常规工艺,是利用醋酸里布可缩水性的特点,通过控制缩水量来实现防缩,但这个“缩水量”具有不可控性。
我司研发了新型防缩袋盖里布工艺,能很好的应对此“不可控性”,保证袋盖稳定持久的防缩,且比常规工艺效果更加窝服。
具体制作方法为:在袋盖里布未缝合之前,在里布上口1.5CM处先缩缝一趟,然后将里布和面布缝合,距袋盖下口2.5CM处捏烫0.3CM里布虚量。
d男女西服MP3耳机袢工艺:耳机绊为尼龙材质,宽度0.6CM,颜色可根据里布自由选择。
此款设计增加了西服的功能性,更好的固定了耳机线,使之耳机线在胸前不零乱。
(附图)e西裤钥匙扣工艺:此工艺分为外放式串带和直接式串带,这样的设计解决了人们在日常生活中行走坐立时,钥匙放在口袋里鼓胀,同时也方便拿取。
(附图)f西裤零钱袋工艺:运用同色裤袋布叠缝一个小表袋直接压缝在靠前袋贴面的袋布上,位置距袋布底端3.5CM,前中2CM。
此款设计大方得体,解决了因运动导致硬币晃动的麻烦,也为西裤增加新的功能性,此工艺适用于男式西裤。
(附图)g西裤脚口贴工艺:普通西裤的脚口处理是裤料直接向内折6cm,而裤脚口与皮鞋接触,摩擦频繁,面料容易卷曲或毛损,形象大打折扣。
我司研发了裤脚口贴工艺,即在普通西裤的后脚口额外增加1.5cm宽的脚带,脚带为耐磨的涤纶材额外质,不易缩水变形。
不仅有效耐磨,同时能增强裤子的垂坠感,穿着挺拔有型。
三分钟,教你看懂西装工艺

三分钟,教你看懂西装工艺展开全文西装的成本和寿命,一定程度取决于它的工艺。
西装制作的的工艺多到一篇文章说不完,但全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺,几乎就是西装档次的硬性区分。
今天编编就跟大家一起详细地学习一下这三种工艺的区别,以及如何区分。
(以后买西装心里就有底啦!)先上两张图:1全毛衬全毛衬也被称为“全麻衬”,是高级西服工艺,完全不使用粘合剂粘合,完全依靠毛衬来衬托西服的造型,胸衬从上而下到达西服前身的底部所以得名全毛衬。
好的全麻衬工艺必须是全手工制作的。
全麻衬是最传统的西装工艺,西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合的方式将衬布和西装面布缝合,对制作要求和裁缝本身的要求都非常高。
对毛衬的要求更高,必须轻、薄、软、挺,弹性好,同时缩水率低,含毛量高,对有纺衬的选择,也必须是纱支高、薄软型、粘合后具有良好柔软手感的有纺衬。
在工艺要求方面,由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬,因此毛衬与面料要直接纤缝上,这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜,松紧适当,毛衬与面料的跟随性一致,最终使驳头在未经压烫的情况下,也能呈现自然的外翻状态,实现外观的完美体现。
整体给人一种自然柔软的立体感,集合体造型与舒适感觉于一体。
全毛衬西服工艺复杂,其中附毛衬工序,一般要在湿度为90%的环境下手工操作,使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态,非常费工耗时。
国产西服极少有全毛衬工艺,国外一般也就是意大利或英国一些顶级西服使用这种工艺。
云衣定制全毛衬使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充。
优点:1、完全依靠毛衬来衬托西服的造型,外观感觉柔软有力、舒适、自然而挺括;2、面料不粘合任何衬布,所以完全保留高级面料轻柔细腻;造型灵活细致,定型效果好,最最直观的特点就是:轻便!想象一下,就是用一根手指勾住西装的样子,电影里的那种!3、更加耐穿,全麻衬西装的耐磨度非常高,寿命很长,几十年没问题。
缺点:1、工艺难度大,国内只有极少数工厂可以制作;2、制作对环境要求高,工序多,手工含量高,所以价格高,动辄好几万。
西服制作工艺流程

西服制作工艺流程西服是一种常见的男士正装,通常由西装外套、西装裤和西装衬衫组成。
西服的制作工艺流程非常复杂,需要经过多道工序才能完成。
下面我们将详细介绍西服制作的工艺流程。
1. 设计。
西服的制作首先需要进行设计。
设计师根据时尚趋势和客户的需求,设计出适合的款式和剪裁。
设计师通常会绘制草图或使用计算机辅助设计软件进行设计。
2. 选料。
选料是西服制作中非常重要的一步。
优质的面料是制作高品质西服的基础。
常见的西服面料包括羊毛、丝绸、麻料等。
面料的选择需要考虑季节、款式和客户的需求。
3. 剪裁。
剪裁是制作西服的关键步骤之一。
经验丰富的裁缝师根据设计图纸和客户的尺寸,将选好的面料进行剪裁。
剪裁时需要考虑面料的纹理和弹性,确保裁剪出的布料符合设计要求。
4. 缝制。
缝制是西服制作的核心工艺。
裁缝师根据设计要求,将剪裁好的面料进行缝制。
这包括外套、裤子和衬衫的缝制工序。
缝制时需要注意线迹的平整和缝纫的牢固度。
5. 细节处理。
西服制作过程中的细节处理非常重要。
这包括口袋、纽扣、领子等细节部位的处理。
这些细节处理需要精细的手工技艺和耐心。
6. 熨烫。
熨烫是西服制作的最后一道工序。
经过缝制和细节处理的西服需要经过熨烫,使其线条流畅、平整。
熨烫还可以使面料更加光滑,提升西服的整体质感。
7. 质检。
制作完成的西服需要进行严格的质量检验。
质检人员会对西服的面料、线迹、纽扣等进行检查,确保西服符合设计要求和客户的需求。
8. 包装。
经过质检合格的西服将进行包装。
通常西服会使用专门的包装袋或盒子进行包装,以保护西服不受污染和损坏。
以上就是西服制作的工艺流程。
每一个环节都需要经过精湛的技艺和严格的要求,才能制作出一件高品质的西服。
希望通过这篇文章,您能对西服制作的工艺流程有一个更加深入的了解。
西服制作工艺

。“松”是指成衣不拉紧、不呆板、能给人一种 活泼感。“匀”是指成衣面、里、衬要统一均匀。 “软”是指成衣的衬头挺而不硬,有柔软之感。 “活”是指成衣形成的各方面线条和
西服定制,西装定制,西装定做
西服艺手法。“车功”指 操作缝纫机水平,要达到直、圆、不裂、不趋、 不拱。“烫功”指在服装不同部位,运用推、归、 拨、压、起水等不同手法的熨烫,
西服定制,西装定制,西装定做
曲线灵活、活络,不给人呆滞的感觉。“轻”指 成衣的穿着感到轻松。“窝”是指成衣各部位, 如止口、领头、袋盖、背衩,都要有窝势。“戤” 是指成衣宽舒度,伸手时不扳紧,手
西服定制,西装定制,西装定做
放直时戤龙不绉。以上十六字,都是相互联系, 统一在一件服装上,就能显示出红帮特色工艺的 特点。在女式服装上还体现镶色、嵌条、滚边、 切图、绣花等工艺特点,使女子服饰造
红帮裁缝在170多年的发展进程中,形成了西服制 作的“四个功”、“九个势”和“十六字标准”, 成为中国缝制西服的经典。1.“四个功”即刀功, 手功、车功、烫功。“刀功
西服定制,西装定制,西装定做
功”是指裁剪水平。“手功”是指在一些不能直 接用缝纫机操作或用缝纫机操作达不到高质量要 求的部位,运用手上工夫进行针缝,主要有扳、 串、甩、锁、钉、撬、扎、打、包、拱
使服装更适合体型,整齐、美观。2.“九个势”是 指胁势、胖势、窝势、凹势、翘势、剩势、圆势、 弯势、戤势。如袖笼山头必须做到圆顺,袖子要 做成有弯势,后背要有戤势使两
西服定制,西装定制,西装定做
手伸缩方便,子口要有窝势,不向外翘,前胸要 有胖势,肩头要有剩势等。3.十六字标准即“平、 服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、 活、轻、窝、戤”。“平”是指
西服里衬和面布缝合的工艺

西服里衬和面布缝合的工艺
西服里衬和面布缝合的工艺一般有以下几种:
1. 单面缝合:将里衬和面布交错放在一起,通过缝纫机沿着衣物的边缘进行缝合。
这种工艺相对简单,适用于一般的西服制作。
2. 坐标缝合:将里衬和面布按照设计图案的要求精确地放置在一起,然后进行坐标缝合。
这种工艺要求高精度,常用于定制西服或高级定制西服的制作。
3. 针对性缝合:根据西服的款式和需求,选择不同的缝合方式。
比如,对于西服的襟翻部分,可以采用专门的挖槽缝合方法,使得襟翻更加立体,质感更好。
4. 精细缝合:对于一些细节部分,如领口、袖口等,可能需要进行手工缝制,以保证更好的质量和效果。
这些细节部分的缝合一般需要经验丰富的裁缝师傅来完成。
综上所述,西服里衬和面布的缝合工艺根据款式和需求的不同,可以有多种不同的方式来进行。
无论采用何种工艺,在实际制作过程中都需要经验丰富的专业人士来进行操作,以保证西服的质量和效果。
西服的工艺流程

西服的工艺流程西服是一种传统的男士正装,通常用于正式场合或商务场合。
西服的制作工艺流程非常复杂,需要经过多道工序才能完成一套高质量的西服。
下面我们来详细介绍一下西服的工艺流程。
1. 设计。
西服的制作首先需要进行设计。
设计师根据客户的要求和身材特点,绘制出西服的设计图纸。
设计图纸包括西服的款式、剪裁和细节处理等内容。
设计师需要考虑到西服的整体风格和客户的需求,确保设计图纸符合客户的要求。
2. 选料。
选料是西服制作的关键环节。
西服通常采用高品质的面料,如羊毛、羊绒、丝绸等。
面料的选择直接影响到西服的质量和手感。
制作西服需要考虑面料的纹理、弹性、透气性等特性,以及颜色和图案的搭配。
选料师根据设计图纸的要求,精心挑选合适的面料进行制作。
3. 剪裁。
剪裁是西服制作的重要工序。
剪裁师根据设计图纸和客户的尺寸,将选好的面料进行裁剪。
裁剪时需要考虑到面料的纹理和弹性,确保裁剪出的零件符合设计要求。
剪裁师需要根据面料的特性和客户的身材特点,灵活调整裁剪方案,确保西服的合身度和舒适度。
4. 缝制。
缝制是西服制作的核心工序。
缝制师根据设计图纸和裁剪好的面料,将西服的各个零件进行缝制。
缝制时需要考虑到面料的纹理和弹性,以及西服的款式和细节处理。
缝制师需要使用专业的缝纫设备和技术,确保西服的线条流畅、结实耐用。
缝制过程中需要严格控制尺寸和比例,确保西服的合身度和整体效果。
5. 衬衫制作。
西服通常搭配衬衫穿着,衬衫的制作也是西服工艺流程的重要环节。
衬衫的制作包括选料、剪裁、缝制和细节处理等工序,与西服的制作类似。
衬衫的选料和剪裁需要考虑到面料的质地和舒适度,缝制时需要注意线条和细节的处理,确保衬衫与西服的整体搭配效果。
6. 细节处理。
西服制作的最后环节是细节处理。
细节处理包括西服的装饰、纽扣、口袋、领子、袖口等部位的处理。
细节处理需要考虑到西服的款式和风格,选择合适的装饰和配件进行处理。
细节处理需要精细耐心,确保西服的整体效果和质感。
女西服工艺报告

女西服工艺报告背景女西装作为职场女性常穿的装束,具有干练、优雅和自信的特点。
因此,西装的款式、设计和制作工艺显得尤为重要。
本报告将重点介绍女西服的制作工艺。
粘衬工艺粘衬工艺是制作女西服过程中非常关键的一环。
它通过将面料与衬布粘合在一起,使西服具有平整的外观,同时增强了其耐用性和舒适度。
在进行粘衬过程中,需要注意以下几个要点:1.物料的选择:应选择质地坚挺的衬布,如棉、涤纶等。
2.粘合剂的使用:为了达到较好的粘合效果,应该选择适合面料和衬布的粘合剂,保证粘合牢固。
3.粘合温度:粘衬的温度应该适中,过高会影响面料和衬布的性能,过低会导致粘合不牢。
剪裁工艺剪裁工艺是制作女西服的另一重要环节。
优秀的剪裁能够使西服剪裁合理,版型美观,服装整体线条流畅。
在进行剪裁过程中,需要注意以下几个要点:1.完美的版型设计:版型设计应该符合人体工学原理,渐变曲线要合理。
2.剪裁精度:在进行剪裁时,要确保剪裁精度达到质量的要求,避免剪裁不良或者不匀称。
3.刀具选择:应该选择质量优良、适用性强的工具进行剪裁,以确保高质量的剪裁。
缝纫工艺缝纫工艺是女西服制作中最复杂的工艺。
其主要目的是将面料、衬布、衬里、纽扣、扣眼等零部件缝合在一起,完成服装的组装。
在进行缝制过程中,需要注意以下几个要点:1.线的选择:应该选择高强度、耐用、耐腐蚀的缝线,以确保缝制的质量和耐久性。
2.线的张力:缝制时应根据具体情况,调节缝线的张力,保证缝制的牢固性和美观度。
3.缝制的顺序:缝制西服时,需要根据顺序逐步将面料、衬布、衬里等元素缝合在一起,避免缝制顺序错误导致的后期修补。
熨烫工艺熨烫工艺是女西服制作中的最后一道工艺,也是非常重要的一步。
熨烫能够有助于使西服的线条更加流畅,同时调整型号和版型。
在进行熨烫过程中,需要注意以下几个要点:1.烫板的选择:烫板应该选择质量优良的板,以确保烫更加平整和服装更加美观。
2.熨烫的温度:熨烫时应根据面料的性质和烫板的温度,进行适当的调整,避免过高或过低的烫温导致服装受损。
女西装制作工艺

(三)前片缝制
1.车缝前刀 背缝
(1)前片与前 侧片正面相 对,对准对位 点进行车缝 ;
(2)将车好的 前衣身放在 烫枕上分缝 、烫平,在胸 部弧线弯处( 尤其在前片) 和腰部打剪 口。
(1)做袋盖: (2)扣烫嵌线: (3)开袋: (4)缝袋布: (5)整烫。
2.做口袋
3.勾止口
(4)翻烫止口:驳领大身一侧和止口挂面一侧倒缝车0.1cm明线固定止口,熨烫平 整。
(5)扣烫下摆4cm折边。
(四)后片缝制
(1)缝合后中缝和后刀背缝,并分缝烫平。 (2)后领窝、袖窿粘直牵条,袖窿上的牵条要略拉紧。 (3)扣烫下摆4cm折边。
(五)缝合侧缝
(1)将前后身正 面相对,缝合侧 缝,分缝烫平。
实验前准备工作
面料: 门幅144cm,长1.6米。 里料: 根据面料的材质、色彩合理选配。门
幅144cm,长1.5米。 有纺衬——1米;无纺衬——0.5米。
纽扣(西服用)大1-2颗小6颗、垫肩1板的设计 (一)规格的确定: 160/84A 衣长=号* 40%+4 胸围=型+16 袖长=号*30%+6 总肩宽=总肩宽(净体)+1
(九)里子缝制
(1)缝合里子后中 缝、各条摆缝,均 向后倒缝、烫平, 留0.3cm掩皮。
(2)缝合前身里与 挂面,向侧缝方向 倒缝、烫平。
(3)缝合肩缝,向后 倒缝、烫平。
(九)里子缝制
(4)缝合袖里,左袖里前袖缝中间部分不缝合,留口 长约12cm;向小袖片倒缝、烫平,留0.3cm掩皮。
不要过紧。
(4)用手针将袖窿里的缝份固定在垫肩上。 (5)将面、里正面相对,下摆对齐,车缝下摆一周。 (6)用手针或双面胶固定下摆折边。 (7)从左袖前袖缝预留口将整件服装翻出。 (8)用手针将面、里摆缝处的缝份攥住固定,缝线不要过
西服工艺

庄吉西服工艺介绍一.粘合衬西服是目前市场上常见的西服工艺,这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬,附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬,使得外观效果感觉挺括,给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。
另外在设计上,市场上逐渐出现了半里西服、清凉西服(里料采用网眼里料,取消了胸绒,透气性强,穿着更加轻便、柔软、舒适)。
粘合衬工艺为西装制作工艺中的普通工艺,是西装尤其是男西装中低档西服的主要制作工艺。
二.半毛衬西服是相对于普通粘合衬西服在技术上升级的高挡产品。
在选料方面,半毛芯西服对面、辅料的要求非常严格,以便更好的实现工艺特色。
在选择面料方面,要求面料为弹性好、悬垂感强,手感柔滑的纯毛、高纱支精纺面料;毛衬必须选用轻薄软挺,弹性好,同时缩水好,含毛量高的毛衬;对有纺衬的选择,也必须是纱支高、薄软型、粘合后具有良好柔软手感的有纺衬。
半毛芯西服在工艺要求方面的标准很高,对工人的技术要求也很高,由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬,因此毛衬与面料要直接纤缝上,这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜,松紧适当。
同时,纤驳头也是工艺的要点,它必须达到毛衬即要纤上面料又不能透针,纤完后两个驳头在不需要压烫的情况下,就呈现自然的外翻状态,实现外观的完美体现。
半毛芯西服的制作,充分体现出面料的手感和毛衬的弹性,面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉,而充分体现出西服第一部位的舒适感,给人一种自然柔软的立体感,集合体造型与舒适感觉于一体。
三.全毛衬西服是一种体现世界西服绝对最高挡次精品的产品。
由于这种工艺是前身不粘胶衬,完全依靠毛衬来衬托西服的造型,外观感觉柔软有弹性,穿着舒适、自然而挺括,袖里采用区别于大身的里料,光滑程度高,易于穿脱,也是一种新型的高档西服技术工艺。
在制作过程中使用全自动的纳毛芯机,将面料和毛衬进行沟缝合成。
由于操作复杂、费工耗时,材料成本很高,售价也就昴贵,因此适合穿着的人员范围受到一定限制。
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西服制作工艺男西服制作工艺 (精作)一、平驳头男西服的外形概述:平驳头,门襟止口圆角,两粒扣,左右双嵌线大袋,左胸手巾袋一个,后身做背缝,圆装袖,袖口处开袖衩,并有三粒装饰钮。
二、平驳头男西服的部件及成品规格(1)平驳头男西服的部件:1、料类:前衣片,后衣片,大袖片,小袖片,挂面,领面,大袋盖,手巾袋兜盘,手巾袋袋垫布,领里。
2、里料类:前身里,后身里,大、小袖里,大袋垫布,里袋垫布。
3、衬料类:有纺衬,无纺衬,毛棕,拉绒。
4、其它:牵带条,垫肩,缝纫线,兜布,钮扣。
(2)三、平驳头男西服的质量要求1、西服各部位规格正确,面、里、衬松紧适宜。
2、领头、驳头、串口平服顺直,丝绺正直,左右两格宽窄、高低一致,条格对称。
3、胸部饱满,吸腰平服,丝绺顺直。
袋角窝服。
止口顺直、薄、挺,长短 一致,左右对称。
4、后背平服、方登,背缝直顺,腰腋匀服,条格对称。
5、肩部前后平挺,肩缝顺直,丝绺正确。
6、装袖圆顺,前圆后登,袖子前后适宜,无涟形,无吊紧。
7、各部位熨烫平服,无极光、水花、折印。
四、男西服缝制的重点:男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。
五、裁剪(说明:毛份基础上)(一)有纺衬1、前身(如图)2、挂面 (如图)3、马面(马面) (前衣片) (贴边)4、袖5、袖6、后身 领口.袖窿用牵条粘好(小袖片) (大袖片) (后衣片)(二)里子裁剪(如图)(马面里子) (前片里子)(小袖片) (大袖片) (后片)(三)西服贴边 肩6cm 驳头14――16cm 底摆11――12cm (如图)(四)里袋位 (如图)(五)裁胸衬:拉绒(一层) 毛棕(两层)1、裁毛棕 (拉绒与之方法同) (如图)注:净驳口线内进1cm ,到第一扣位向下3――4cm毛棕开剪 ,而拉绒不开剪2、裁托肩(如图) 用料:毛棕(六)纳胸衬将毛棕.托肩.拉绒用折线针法纳好 (车缉)六、制作步骤(一)打线钉,开剪(二)开前衣片大袋位,缉省,合马面,开袋1、将前片底边净折边线画好,量大袋前后位距折边的距离是否相等,并剃去0.2cm,开剪大袋位时应注意不要剪到头,只剪过胸省即可2、省 (1)垫布缉省(说明:如为薄料或易脱丝面料则应垫布缉,防止正面因不开剪而有痕迹) (2)开剪 剪到距省尖2――3cm为止 若开剪,注意熨烫时将该2――3cm压扁 (说明:可用手工针伸到省尖内熨烫) (3)将前衣片原大袋位没粘衬的地方粘上无纺衬(4)合马面 将马面袋位也粘上无纺衬,防止毛漏*说明:大袋过马面与前片缉线3cm左右,一般不超过3.5cm (如图) (5)挖胸袋,大袋 ,里袋(包括烟袋.笔袋) A、胸袋 纱向:嵌条――横纱(对条格) 垫袋布――横纱,直纱均可 尺寸:嵌条――宽2.5cm(男) 均指净尺寸 袋口长:10――11cm 袋布长:12――15cm 附1:西服对条格的位置: 大袋,省前,袋下位,胸袋 附2:对条方法:拿一块面料在西服大身上,对在大身上延长胸袋下口线,以标示小块面料上的下位 对格方法:与对条方法基本相同,只是对准下线后,另加1cm 缝份,保证条格不变 胸袋放缝份 (如图) 胸袋的制作工艺1、扣袋盖(兜盘):先粘好粘合衬再扣2、在兜盘里面(衬子上)画出兜牙宽印迹,以便缉线3、缉兜牙儿在衣片兜位上 缉垫袋布在衣片上,距兜位上线1cm左右处,缉线时两头各缩进两针,以防漏出。
4、将上2cm的缝份处边缘绨掉一些。
5、劈缝:劈兜盘与面料成分开缝,将垫袋与面料劈缝(为使线顺直)6、固定袋布与袋 缝暗线,使袋布与开剪的面料缝合7、将另一袋布粘在袋垫上8、缉0.1cm明线在垫袋与面料缝线处的面料上9、缉垫袋的下口,使之与袋布成一体10、封袋盘三角明线 封三角有两种方法:a:缉0.1cm明线两道为一条线 b:缉0.1cm和0 .6cm双道 (如图)B、男西服大兜尺寸:正常体:15.5cm――16cm兜布长:22――24cm兜盖宽:5cm(净尺寸)若带兜牙儿则为5.5cm(净尺寸)纱向:兜盖――横纱(兜盖里为横纱)垫袋布――里料说明:紫色为兜盖里子,绿色为兜盖面子男西服大兜制作工艺说明:画兜盖时用铅笔画,减小误差1、兜盖里料粘薄粘合衬2、定兜盖里与面,在上1/3处用线固定3、做里外容将各边取齐用手针沿净样线里0.1cm或线外0.1cm缝好(如图)3、缉斗盖5、用缝纫机车缉兜盖成净缝,拆掉缝线6、绨缝头里子一层绨掉0.2――0.3cm,留下0.4cm,圆角留0.2cm,面子绨缝头,绨完比里子多0.1――0.2cm7、扣兜盖方法:a:看面子扣,使里子压边线0.1cm(此种方法较好) b看里子扣,则相反(也可)8、翻兜盖:烫兜盖,使面大于里子0.1cm9、量兜盖宽5cm,在该处画净线。
10、扣兜牙,粘袋布在袋位背后11、将兜盖固定在兜牙上,缉兜口平行线12、开袋(方法同双牙兜缝制法)13、封袋三角,兜缉袋布C、里兜里兜,烟兜,笔兜位置如前4页图制作方法同双牙兜(八)敷胸衬*拉绒朝里子,毛棕紧贴面料1第一条线:看胸衬缝。
距净驳口线约2――3cm留出肩部不缝,以便上肩垫2第二条线:看面料缝,距净驳口线10cm左右缝线,留出肩 部不缝3第三条线:看面料缝线,将胸衬多佘的部分(比面料多的)如袖窿、肋下省部位等修剪掉。
说明:a 此处距离不宜太小,以防绱袖不便。
B沿胸衬边缝。
(四)画驳头外沿线及止口线,粘牵条,缝花绷三角针 画驳头止口线时注意直线,弧线的位置。
粘牵带条时注意略紧部位,驳口线与胸衬之间注意不要粘到净驳口线上(平,紧,平) 说明:粘牵条时在A,B两处略紧。
止口线处紧贴净止口平贴将驳口线处牵条用花绷三角针固定(五)将前衣片面与挂面正面相对,放好,依据前衣片将挂面修好,并将拉绒朝上,挂面里子在下,沿净驳口线处缝线一条,然后作里外容。
*熨烫挂面小叉(六)勾边:即合缉挂面与衣片的止口边注意:第一颗扣位以上按净粉缉,第一颗扣位以下让出0.15cm缉线绨缝头:前衣片留0.6cm,挂面留0.8cm(七)扳止口拉绒朝上,(即前衣片在上,挂面在下)将缝头扳向衣身(即挂面缝头包衣片缝头),在缝头中心缝线,将缝头固定在面料的衬上 注意:缝线时扣位以上在缉线处,扣位以下让出(让挂面出来)0.15cm (八)牵挂将挂面与里子的缝份用缝线固定在衣片的粘合衬及胸衬上(九)合缉里子马面,缝头倒向后中心。
(十)合后背缝,劈缝。
(十一)手针缝肩垫 对折肩垫找其中点,使中点对准毛棕肩缝(即前衣片毛样肩线),袖窿处让出毛棕0.5cm,把衣片拉开,沿应肩缝、袖窿边将肩垫缝在胸衬上,同时在中间缝几针。
(十二)手针缝里子 将驳面折好,按一个缝份将里子肩部铺平,沿肩丝将肩垫和里子肩部缝在一起,并将里子和胸衬在袖窿处缝住。
(十三)合肩缝,合侧缝(面料) 合肩缝时一般在中1/3将余量吃进,若仍有多余,应向肩部甩出。
合缉后劈缝,顺着弧度劈缝熨烫。
合里子侧缝。
将衣服肩部放在马凳上,从胸部向肩部推平,在衣片正面用大三角针将肩部固定(穿透里料),后身袖窿处用倒勾针固定,然后将后肩缝缝在前肩缝里子上。
(十四)扣烫里子肩缝1cm,将里子后肩缝缲在前肩里子上。
(十五)固定领口在距边0.6――0.7cm处缝线固定,再用大针码将后领缝头固定在一起。
(十六)将袖窿一圈里子,肩垫面用手针缝好(缝份内缝线)(十七)勾底摆将衣片底摆净缝扣好,与里子一个压脚宽缉线并用三角针将其固定。
(十八)做袖子,领子 A 袖子(a)做袖粘衬部位:大袖――袖口 袖衩 小袖――袖口步骤:(1)缝合里料面料内袖缝――即无袖衩一侧 缝合大小袖内袖缝,劈缝熨烫 熨烫袖口折边及大袖衩 (2)将里子与面子在袖口处沿一个压脚宽缝合,使袖内缝对齐,里子两边各留3cm左右不缉到头。
(3)熨烫袖口余势 熨烫袖口余势,让袖山顶部高出2cm,将余势熨好 (4)合面料袖外缝 将袖子外缝缝合,作出袖衩,即将袖口折边熨好再缉线。
(5)将里子外袖缝比好,缝合 (6)将袖口缝份固定在面上 (7)用三角针将袖里与袖面在袖上部固定 (b)上袖 步骤:(1)抽袖包 从内袖缝向里2cm起抽一周 注意:聚量及位置:袖山顶点左、右各5cm范围内聚量最多,两上袖点间稍聚。
并基本与衣身两点间等长,腋下一般为聚。
袖包抽好后,袖山弧线,比袖窿弧线多出0.6cm,作里外容。
(2)上袖 将衣身放在上层,袖片在下,从两上袖点开始上,对准衣身两上袖点(袖山顶点可不用管) (3)上袖窿条 袖窿条:由一层拉绒、一层毛棕构成,合二为一。
毛棕正斜,宽3.5――4cm 上袖窿条:使毛棕挨袖面,离开内缝4cm,超过外缝2cm* 注意:缉线必须与上袖缉线重合 (4)袖山劈缝 袖中点左右5cm衣身打剪口,劈缝熨烫。
粘上无纺衬。
(5)将袖窿条与垫肩固定,(前后留点不缝) (6)将衣身里子袖窿与面子固定在一起,大针扦好。
B做领子(a)打净领样:(如图)方法:在作好衣身的基础上打净领样量出后领弧长(净尺寸)=9cm(假设)1画一直角,抬高0.5cm,与后领弧长点T连线,顺下一条弧线,(如图)将该纸保留如图部分剪下,以备作领样领子尺寸:翻领宽:3.6cm 底领宽:2.6cm(后领宽) 前领角大:3.5cm领口松度:理论:领口松度=(翻领-底领)/2 +2cm=(3.6-2.6)/2+2=2.5实践:一粒扣――松度为1.4cm二粒扣――松度为1.7~1.9cm三粒扣――松度为2.2~2.4cm将作好的衣身铺平(肩、止口均合好)。
如图,画领样。
说明:图中绿色为衣片毛样,紫色为净样线,蓝色为画出的领子。
步骤:1画出直开领癣样线(1)与横开领净线(2)相交,延长(1)线出0.3cm为A点。
2连领缺嘴点M与A点,并延长0.2cm为B点。
3画领松度(从毛份肩颈点沿肩缝量),松度为1.9cm找到C 点。
4连接B、C点,在C点向B点方向量0.3cm为D点,即为后领弧点。
5将裁下纸与衣身比好,后领点T对准衣身上点D(如图),顺BM线将多余折叠。
放1cm缝份(注意领放份撇角)。
6折叠领角3.5cm,距驳领角点4.5――5cm,折出净领样点P。
7在后中线位量2.6cm(底领)为E点,3.6cm(翻领)F点。
8连FP成翻领外弧线(近F点处直)9画出翻领折线。
(b)领底呢―――用正斜料(如图) 说明:图中蓝色范围内阴影部分为领底呢。
(c)挖领角(方法如图)说明:(1)图中绿色为转领样所得形状 (2)图中蓝色为翻领放份,但领外口线(图中标示净缝(a)处)为净样,若用此作领面还需在领外口放1.2cm缝份,其它三面与图中蓝色部分相同。
(3)图中红色部分为领角(毛份)。
方法:在画好的领样的基础上挖领角1将领样的翻折线漏空待用。
2在另一张纸上画一直角,将领样后中线对准直角。
3按住后领弧部分,将领角部分向下扳转,使领角降至直角线下2.5cm,将弯下后的领外口弧线及翻折线拓下。