针织服装结构制图基础知识(第一章、第二章)
针织服装设计第二章
第二章 服装原型制图
第一节 体型测量 第二节 服装原型制图 第三节 比例分配法 第四节 局部结构设计
第一节 体型测量
一 测量要求
测量时应注意： （1）被测者应姿态自然放松，采用直立或端坐两
种姿势。 （2）净尺寸测量：被测者只穿基本内衣，测得的
尺寸并非实际的尺寸而是人体的尺寸。 （3）定点测量：通过基准点和基准线测量，例如：
灯笼袖
灯笼袖结构造型图3-5-29 灯笼袖是袖口宽 大，用袖头将其收口。此款式袖山仍保持 原有的结构形式，将袖子原型分别以A、B 两点为中心，向外侧转动，也可用切展法 扩展袖口部位的缩褶量。
泡泡袖
将一片袖原型中心部分剪开至袖山高线后，分别向左右转 动，在袖山拉开10～12 cm的缩褶量，形成泡泡袖袖山图 3-5-30 泡泡袖
B.二片袖（图3-4-4）
（1）将原型一片袖o点两侧分别分成1/2且交袖山 曲线得c、d两点，并作垂线至袖口基线。
（2）定前偏袖：从d点向左右进出各3cm，并引 垂线至袖口基线。如图所示，右出3cm的垂线为 大袖基线；左进3cm为小袖基线。
（3）从d点垂线沿袖口基线向左定出袖口尺寸。
（4）定后偏袖：自c点垂线分别向左右进出2cm 作垂线，如图所示，作线画顺至袖口基线。
（9）定前片肩宽：以S/2自e点斜交于前坡肩线得 点 l，并连接fl点。
（10）定后片肩宽：以S/2+2cm（含1.5 cm肩胛 骨省道）自b点量至后坡肩线得交点m，并与g点 连接。
（11）作袖笼弧线：分别定出前后袖笼深线的1/2 点，从袖笼底夹角的平分线前夹角出2.3cm、后 夹角出2.7cm定点，并沿各点画顺，即构成原型 袖笼。
3.衣袖构成
A．原型袖片构成（图3-4-3）
针织服装基础知识汇总(DOC 22页)
针织服装知识汇总（一）针织基础知识( T6 T/ z( V. t: d毛织机械主要分为横式手机、花机、普通电机、电脑机。
现在先介绍通常生产中最常用的横式手机。
-横式手横式手机是指人工操作，靠边手摆动使机头在针床上左右移动而完成针织过程的织机，机号是说明# [,针坑上排针的疏密程度，即机号越大，针坑上规定长度的针数越多，反之则针数越少，横式手机的一般种类有3针，3.5针，5针，7针，9针，12针，14针，16针，正常的横机幅宽为36英寸，加长机可达48英寸，例如7针机则表示机板上七道针坑的长度为一英寸，其它针种类推，由于粗针产品（通常9针以下为粗针，以上为幼针）所用纱线较粗，因而其产品花款比幼针产品复杂。
机板针数的计算公式（7针36寸机）总针数=36×7=252支横式手机的结构 A6 z* C. }- y! m. Q" O/ N) ?1、机头：机头是织机的心脏部分。
2、机头轨道：使机头工作平稳。
3、手推柄：节约工作力的装置。
4、针床：又称针板，是横织机的重要部件，上有针槽，内有织针，筒口有齿口,齿口是用来握住沉降弧)，协同舌针完成弯纱和脱圈。
5、塞织槽和塞织：针床上有塞槽和塞织，上塞织主要用来稳定舌针；下塞织主要用来固定底脚弹簧的位置。
& K! o& Q2 k( v/ `6、圆盘式喂纱装置：主要是调节纱线的张力。
: \- S% n7 _6 m( n# b7、织针：横机大多采用舌针，其材料一般用60号钢丝或钢片压制而成，可分为针钩，针舌，针种。
$ Q- b88、后针床移动杆：可用于调节后针钉的左右移动。
9、机板螺丝：固定针床之用。
6 d6 Q; _5 h! E0 w10、毛刷：在编织过程中将舌针刷开。
11、导纱器，引导纱线正确参与编织的装置。
12、字码调节装置：控制大山上下移动而改变密度的装置。
. j" G5 J" q. J" ~13、刀仔：连接螺山控制其是否参与编织的装置。
第一章针织服装概述
针织服装是以线圈为基本单位，由线圈按一 定的组织结构排列成形的面料或嵌拼其他纺 织面料制成的服装。
针织服装特点：
透气性、弹性、随型性、稳定性 保暖性、起毛起球性、钩丝性 脱散性、舒适性 缝纫性、熨烫性 缩绒性
针织服装的生产工艺流程：
裁剪成形的针织服装
裁剪工段、缝制工段、整理工段
坯布准备 检验 铺布断料 划样裁剪
缝制 入库
整理
成品检验
包装
编织成形的针织服装（全成形、半成形）
针织毛衫、袜子、手套、成形内衣
原料准备
横机或圆机织造 （少量裁剪）
缝制 入库
整理
成品检验
包装
针织服装的分类： 针织内衣 针织外衣 针织毛衫 针织服装配件
世界知名时装品牌：
法国：LOUIS VUITTON、 CHANEL、 CHRISTIAN DIOR、 YSL、 Givenchy
意大利： VERSACE、 PRADA、 GUCCI、 FENDI、 Dolce & Gabbana 、 giorgio armani、 Valentino garavani（瓦伦蒂诺）
英国：Burberry、 Mc Queen、 Vivienne Westwood 日本：Issey Miyake 三宅一生 美国：唐纳·卡兰（donna karan）、 Anna sui
针织基础知识
二月天2006-07-10 22:54[针织基础知识－－契子针织物概念：针织物是由线圈组成的，每个线圈分为三个部分如下图：线圈组织结构：1－圈弧2－针编弧3－沉降弧在针织物种两个相邻的线圈:横向对应点之间的距离叫做“圈距”。
A纵向对应点之间的距离叫做“圈高”。
B圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面，反之为反面。
针圈在针织物中并非平面结构，而是三维空间弯曲曲线，不管受到任何方向的力，均可产生变形。
针织物的组织结构可以分为：A 原组织是所有针织物组织的基础；B 变化组织是原组织的复合、C 花色组织则是上述组织的衍生结构，它具有显著的花色效应组织分类：一、纬平组织纬平组织是最简单的纬编组织，由连续单元线圈串套构成。
正面圈柱暴露呈丛向条纹，平坦有光，背面圈弧曝露较为阴暗。
纬平组织横向延伸大于丛向两倍。
当丛向密度相同时，丛向强力较横向的大。
纬平结构易于脱散，也易于卷边，都用于汗布、袜子、手套。
二、罗纹组织罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行，以一定比例相间配置而成。
正反面均呈现纬平组织的正面结构，所以又称为：“双面组织”（双正面组织）与纬平组织比较，这种组织不易卷边和脱散，而且横向弹性很好，密度较大，越显著。
多用于袖口和袜口。
三. 双罗纹组织双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。
由两个罗纹组织复合，即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。
双罗纹组织不易脱散，质地厚实，多用于冬季的内衣或外衣科。
四. 双反面组织它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。
其正反面均体现为纬平组织的反面。
双反面组织纵向倾斜圈靠近。
其纵向延伸性强，可与横向的近似。
当正反而线圈横列数目相等时，双反面组织不易卷边，但易脱散。
五, 经平组织它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。
这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸，也不卷边。
但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。
经平组织可做衬衣料。
六, 经锻组织它是由一根纱线。
第一章 针织概述(2)
每一方格代表一个线圈，
方格内的不同符号代表不 同的颜色。
结构意匠图
定义：将成圈、集 圈和浮线用规定的 符号在方格纸上表 示出来。 ×—正面线圈 ○—反面线圈 · —集全悬弧 □—浮线（不编织）
多用于表示单面织物。
1.意匠纸中每一方格代表一个针织物结构单元， 它可以表示不同含义（1）表示不同颜色、不同 纱线编织的线圈； （2）表示不同性质的结构 单元。 2.意匠格中所用符号的含义没有统一的标准，必 须要在使用时注明其含义；
特点：
直观，能够清晰地看出针织物结构单元 在织物内的连接与分布
绘制复杂，仅适用于较简单的织物 主要用于教学和研究
2.意匠图
定义：将针织物结构单元组合的 规律，用规定的符号在小方格纸 上表示的一种方法。 类型：1.花型意匠图 2. 结构意匠图
花型意匠图
花型意匠图用于表示提
花织物正面的花型与图案。
3.一般只需反映织物的一个完全组织，且必须至 少反映一个完全组织；
4.在双面织物中，意匠图通常只反映织物的正面 效应，如需反映反面效应，则必须画反面意匠图。
特点：
比线圈结构图简单明了，易于在生产中 使用
不能反映出针织物结构的具体形态，且
难以反映双面织物的编织情况
3.编织图
定义：将织物的横断面 形态，按编织的顺序和
二、针织生产工艺流程
原料进厂----络纱、络丝（或直接上机加工） 或整经----织造----染整----成衣
其中，络纱或络丝可有可无，具体应根据纱线的质量与性能是否满足编 织工艺要求而定。此外，有些针织厂只生产毛坯布，即没有染整与成衣
服装结构制图基础知识
四 制图符号
1.结构图中常用的线条及制图符号
轮廓线或制成线:outline用宽度为0.8---1mm的粗实线表示构成衣片或配件形状的线
条
基础线或结构线:Basic line用宽度为粗实线一半的细实线表示结构关系的基本 线条，如胸围线、胸宽线等
等分线:Equation line用于将某部位划分成若干相等距离的场合，虚线宽度 与细实线相同
2 服装制图部位字母符号
第十二页，共28页。
第三节 人体测量
一 人体体型特征与测量
1.人体的结构： 2.体型的划分： 3.男女老幼在躯干部分的差异：
第十三页，共28页。
4.人体比例与服装造型：
①长度关系：
②围度关系：
第十四页，共28页。
二 人体测量
1.人体测量的工具: 过去主要用为皮尺、铅笔、便条纸。 现在有三维人体扫描仪
第二十四页，共28页。
三、号型应用： 对消费者来说： 服装工业生产企业如何选择和应用号型系列 利用号型标准怎样设计规格系列
第二十五页，共28页。
第二十六页，共28页。
第一章思考题：
什么是立体构成法，其特点有哪些？
什么是平面构成法，它主要包括几种方法，各种方法有什么特点？
服装结构图中的线条有哪些，是怎样分类的？服装结构制图规则又 有哪些？
比例分配法可分为三种，即定寸法、胸度法和短寸法。
原型制图法:即在预先制好的服装原型板上进行推移变化，最 后得到一个所需要的、具有一定服装尺寸及式样要求的服装结 构图。对于款式多变的女装和童装的服装结构图的制作较灵活 和方便
第五页，共28页。
三 立体构成法和平面构成法的比较
平面法比较注重计算，数据较多，较之立体法是一大进步,但 服装制成后的形态对于一般人来说不易理解
针织服装工艺——第章第二章
样板规格规格演算成衣规格 确定样板规格的前提条件是，确定款式结构、成衣规
格尺寸及测量方法、坯布的特性及缝纫工艺。 一 样板规格的主要影响因素
样板规格 =(成衣规格±款式及测量因素±边口尺寸±缝耗)÷（1－坯
布自然回缩率）
•23
•第二章：针织服装样板设计制图
•36
•第二章：针织服装样板设计制图 • 第二节 常用针织服装样板设计及制图方法
三，男士圆领文化衫为例计算样板尺寸
•37
•第二章：针织服装样板设计制图
• 第二节 常用针织服装样板设计及制图方法
三，男士圆领文化衫为例计算样板尺寸
举例，已知：折边缝耗0.5cm,包缝机缝耗0.75， 工艺回缩率2.2%，成衣规格170/95cm
•40
•第二章：针织服装样板设计制图
• 第二节 常用针织服装样板设计及制图方法
样板数值计算： • ——大身样板 挂肩 • =挂肩＋（0~0.5） • =24＋（0~0.5）=24.5cm
挖肩=2.5cm •
物密度 针织坯布的染整加工工艺、特别是烘干、定型、扎光工艺
及坯布放置形式 车间温度和湿度 缝制工艺流程的长短 裁片印花花型覆盖面积的大小及印花与裁片的先后顺序
•第二章：针织服装样板设计制图 • 第二节 常用针织服装样板设计及制图方法
•（二）坯布缝制自然回缩率
•26
•第二章：针织服装样板设计制图
• 第二节 常用针织服装样板设计及制图方法
样板规格规格演算成衣规格 确定样板规格的前提条件是，确定款式结构、成衣规
格尺寸及测量方法、坯布的特性及缝纫工艺。 一 样板规格的主要影响因素
样板规格 =(成衣规格±款式及测量因素±边口尺寸±缝耗)÷（1－坯
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
（二）角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛，主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用（一般大规格的三角尺用于大图 ，小规格的三角尺用于缩小图）。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔，用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利，不易生锈，便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途，同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬 之分，一般以标号HB为中性，B~6B逐 渐转软，铅色浓黑，易污赃。H~6H逐 渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图 可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称， 使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面：
①约定俗成；②服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等；③零部件本身的形 状，如琵琶袢、蝙蝠袖等；④零部件的作用，如吊袢、腰带等；⑤外来语的译音， 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
针织服装设计第一章.pptx
• Y型 上宽下窄，形如字母
“Y” 的服装外形，也称倒三
角形、倒梯形。
其特点是以直线和采用衬垫以强调肩部 的上宽下窄形，并加强平面高耸的肩形， 为了突出这一特点，不仅借助各种形式 的衬垫和填充方法，还要采用特殊的结 构处理，如延长肩线等使人的注意力集 中在肩部。
• X型
两头宽，中间窄， 形
第三节 针织服装设计的内 容
• 一 服装现代工业化分流设计的基本流 程
• 1.造型设计（第一服装设计） • 把设计师构思中的服装款式形象的用绘画效果
图的方法表现出来，在款式、造型、色彩、材 料、结构、工艺、穿着对象、环境、功能性等 方面形成一种初步的设计假象，它奠定了服装 设计的基础，把握了设计的总体方向和基本调 子。
2、生活装—适合家庭活动及劳作 穿用的服装（围裙、睡衣、晨衣 等）
3、礼服—分社交服和礼仪服，专用 于参加一些礼节性场合穿用的，要 求造型庄重、优美、华贵，一般采 用高档面料
• 喇叭型
• 这种廓型自胸部始到臀部止为直腰身，臀部 贴紧，臀部以下裙子开散呈喇叭状。其结构 特点是臀部以上为直线结构，腰部没有明显 的曲线，由臀部向宽松的下脚线过渡是借助 迅速扩展的斜裁或加褶以形成喇叭状。裁剪 时，臀部尺寸适中，也可以使臀部贴紧，形 态圆润柔和；借助斜裙或百褶裙，使下摆迅 速扩展，可使造型轻盈、优美，为青年女性 所喜爱。
第二节 针织服装分类与生产工艺 流程
• 一、 针织服装的轮廓造型
针织服装外部造型的轮廓是指人体着装 后的正面或侧面的剪影。服装廓形代表 了一个时代的服饰文化特征和审美观念， 时装的变化主要体现在时装的廓形变化 上。
二、影响廓形的因素 肩部 针织服装的肩部造型与梭织服装相比显得柔和、自然 三围（胸围、腰围、臀围） 针织服装不需要借助省、分割线等造型手段，就可 形成非常自然、贴身的腰线。 下摆 衣裙的下摆是针织服装变化较丰富的部位，尤其是 裙摆的变化。
第二章_第一节_服装制图图线及符号
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年10月 上午3时 24分20.10.2303:24Oc tober 23, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月23日星期 五3时24分53秒 03:24:5323 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午3时24分53秒 上午3时24分03:24:5320.10.23
褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。 节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形 如塔状的裙。同义词：塔裙
筒裙：straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。 同义词：统裙、直裙、直统裙。
旗袍裙：Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙。 西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶 等方法使裙体合身，长度在膝盖上下的裙子。
裁片该部位经熨烫后收缩
裁片该部位经熨烫后拔开、 伸长
表示该部位装拉链
表示该部位装花边
服装制图符号
等量号 合并、剪开
单褶 对褶 纽扣
表示尺寸相等
表示省道合并及剪开，将 虚线部位合并，实线部分
剪开
斜线方向表示褶裥折倒的 方向
斜线方向表示褶裥折倒的 方向
纽扣位置
服装制图符号
直角 重叠线
拔开 收缩 归拢 拼合
第三节 服装制图基础知识
内容提纲
一. 制图线条与符号 二. 服装部位名称、中英文对照表 三. 服装常用术语
一、服装制图线条
序号 图线名称
图线形式
图线宽度
图线用途
1
粗实线
2
细实线
3
服装结构制图第一章
第一章服装制图基础知识第一节服装与人体服装是人体的外包装，因人体而产生并服务于人体，服装与人体有着密切的关系，这种关系主要表现在服装与人体体表形态之间。
人体是结构制图的基础和依据，要研究服装，首先应了解人体构成。
一、人体体表的主要形态特征人体的外形分为头、躯干、上肢、下肢四个部分，它们是由骨骼、关节、肌肉共同构成，根据人体外形特征和关节活动的特点，可将人体具体划分为头部、颈部、肩部、胸部、腹部、大腿部、膝部、小腿部、踝部、脚部等部位。
骨骼是人体的支架，使人体运动的枢纽，肌肉附于骨骼和关节之上，某些骨骼部位是人体测量的基准点。
由于受到骨骼和肌肉的作用，及各部位皮下脂肪的影响，人体表面起伏变化非常复杂，很不规则。
从几何角度来看，人体体表可视为有许多不规则的球面（凸面）和不规则的双曲面（凹面）所组成（见图1-1）。
服装制图的基本结构线及其分片、分缝都是以此为依据设计的。
因此，研究人体体表的构成特征将有助于对服装结构的理解。
图1-1二、人体构成与服装人体外形与服装结构有着直接的关系，研究这一关系的目的是为了使服装组大限度的满足人体卫星的需要。
头部呈椭圆形，帽子及含有帽子的服装款式的设计要以此为基础，人体头部的头长、头围等尺寸的大小直接关系到帽子的外形和大小。
躯干部是由颈、肩、胸、腹、背、腰等组成，对于人体的总体外形有决定性影响，它是服装设计的重点。
颈部将人体的头部和肩部连接起来，基本形状呈上细下粗的圆台状，且前低后高，颈椎点是结构制图中前后身中线的顶点，这和衣身、衣领的结构设计有着密切的关系。
（见图1-2）图1-2 图1-3肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。
人体肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形。
肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，前肩倾斜度大于后肩，后肩斜线略长于前肩斜线。
男性肩部一般宽而平，女性的肩部窄而斜。
胸部、腹部、背部、肩部是躯干的主体部分，他的形态特征比较复杂，且成年男女外形有很大的差异。
中职服装结构制图教案：第二章 服装结构制图基础知识 第三节 服装结构制图的一般规定
四、图纸布局
图纸标题栏位置应在图纸的右下角，服装款式图的位置应在标题栏的上面，服装部件和零部件的制图位置应在服装款式图的左边（图2-20）。
五、服装结构制图的长度计量单位
（一）长度计量单位的种类
1.公制
公制是国际通用的计量单位。服装上常用的计量单位是毫米（mm、厘米（om、分米（dm)、米（m)，以厘米为最常用。公制的优点是计算简便，已成为我国通用的计量单位。
需要标明横距离尺寸时，尺寸数字一般应标在尺寸线的上方中间，如横距离位置小，需用细实线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字就标在三角形的附近（图2-16）。
（4）需要标明斜距离尺寸时，需用细实线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字就标在三角形的附近（图2-17）。
（5）尺寸数字不可被任何图线通过，当无法避免时，必须将图线断开并用弧线表示，尺寸数字就标在弧线断开处。
江苏省XY中等专业学校2022-2023-1教案
编号：
备 课
组 别
服装组
课程名称
服装制图
所在
年级
一年级
主 备
教 师
授 课
教 师
授课系部
授课
班级
上 课
日 期
课题
第二章服装结构制图基础知识
第三节 服装结构制图的一般规定
教学
目标
知识目标：学习和掌握服装制图工具。
技能目标：通过本节的学习，使学生学会服装制图工具培养学生对服装制图工具的掌握理解能力。
二、字体
图纸中的汉字、数字、字母等都必须做到字体端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀。
三、尺寸标注
服装结构制图的图样仅是用来反映服装衣片的外形轮廓和形状的。服装衣片的实际大小则是根据图样上所标注的尺寸确定的。
关于针织服装的基础知识
第一章绪论服装是借助物质手段直接美化人自身的实用艺术品,它与人们日常生活的关系甚为密切。
寻求美是人类的本性，服装从创始之日起就是与艺术联系在一起的。
随着人类的生存与繁衍、社会的演变与开展，服装也经历了从初级到高级、从原始到现代的漫长过程。
一、研究的背景、现状与开展趋势随着中国参加WTO和经济的全球化，国内的针织服装行业迎来无限的商机，同时也带来越来越大的压力和严峻的挑战。
一方面，针织服装行业的设备自动化程度较低，仍属于劳动密集型行业，销售和生产信息由人工统计，采集速度缓慢，准确性低；另一方面，消费者的需求向理性化、品牌化、个性化方向开展，消费者的个性化要求越来越多，订单从大批量、少品种转向多品种、小批量，且对产品质量和售后效劳的要求也越来越严格。
中国在世界上是最大的服装加工基地，服装生产总量大，但单件价值水平低。
我国纺织服装企业国际经营经历严重欠缺，世界性品牌几乎为零，品牌对市场的号召力和多区域拓展力缺乏，企业的市场形象、企业财政透明度等方面有所欠缺。
当今是品牌经济时代，我国服装产业欠缺的不是质量，而是国际品牌、国际经营经历。
我们必须创造自己的顶尖产品，打造国际化品牌。
参加世贸后中国服装出口将会面临一些不容无视的问题。
我们应当认识到服装是精神消费品，除物质消费功能，还需要有文化内涵，如今消费市场国际化，商品消费品牌化，竞争的层面与以前相比大为复杂，在国内市场有多大胜算，也要打一个问号；开放是互相的，我们要冲出去，别人要打进来，竞争会更加剧烈；服装加工并非中国的专利。
在这场变化中，产品、品牌和管理决定了针织企业的竞争优势，针织企业必须同时在这三个方面提升自己，维持和增强竞争力。
产品的提升靠设计，品牌的提升靠传播，管理提升的最正确出路是实施信息化的管理。
二、课题研究的主要内容针织服装设计与梭织服装设计虽然在许多方面有异曲同工之处，如关于服装设计根底、造型美的原那么、形体和色彩等。
也就是说针织服装设计除通常在服装设计中要考虑到设计规那么内容、设计中构成原理的运用、服装流行与服装的配色规律等内容以外，也存在较大的差异这是因为针织物和梭织物的构成方式不同，最大的区别是纱线在织物内的形态不同，在组织结构、外观风格特征、织物性能和服装的设计、制作等方面有所区别。
服装结构设计(一)2 制图基础知识讲解共37页文档
6
、
露
凝
无
游
氛
，
天
高
风
景
澈
。
7、翩翩新 来燕，双双入我庐 ，先巢故尚在，相 将还旧居。
8
、
吁
嗟
身
后
名
，
于
我
若
浮
烟
。
9、 陶渊 明（ 约 365年 —427年 ），字 元亮， （又 一说名 潜，字 渊明 ）号五 柳先生 ，私 谥“靖 节”， 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
1
0
、
倚
南
窗
以
寄
傲
，
审
容
膝
之
易
安
。
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
▪
28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
▪
30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
谢谢！
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文 家 。汉 族 ，东 晋 浔阳 柴桑 人 （今 江西 九江 ） 。曾 做过 几 年小 官， 后辞 官 回家 ，从 此 隐居 ，田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材， 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
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第一章 人体测量与针织服装尺寸设计
人体测量的意义：
1.了解人体的结构和比例。 2.以人体的特征来描述服装。 3.为成衣制作提供规格尺寸参考数据。
第一节 人体测量
一、测量要领
1.测量时的姿势。
进行人体测量时，被测量者一 般取立姿。立姿时，两脚略分开， 全身自然伸直，双肩放松，双手下 垂自然贴于身体两侧，不能低头探 视或做深呼吸等动作。测量者位于 被测量者的左侧。
三、教学内容：
第一章 人体测量与针织服装尺寸设计 第一节 人体测量 第二节 针织服装尺寸设计 第二章 针织服装结构制图基础 第一节 针织服装的规格设计 第二节 针织服装主要部位结构 第三节 服装部位制图线条名称 第四节 常用制图符号与术语 第五节 针织服装结构制图方法 第六节 针织服装面料的特性
一、针织服装围度尺寸设计
人体在动态时需要服装有一定的基本松度 和活动松度。因此，对服装围度尺寸的设定， 一般都不能小于人体各部位的实际围度与基本 放松度之和。但是，可以根据不同材料的特性 对围度尺寸作出适当的调整。如针织物和机织 物在围度上的尺寸是有较大的区别。由于针织 物弹性好，作贴体型设计时，围度尺寸可比人 体实际围度要小；作略宽松型设计时，则胸围 需要加一定的放松度。
由此可见，胸围和臀围的放松度 是根据人体不同部位的动态需要而设 定的，我们不但要注重服装的造型美， 更要强调其功能性，才能使服装达到 与人体有合适度。
二、针织服装长度尺寸设计
服装长度尺寸设计除了注意不同时期的 服装流行因素外，还要考虑人体穿着的适体 性。
人体的连接点是人体运动的活动支点。 人体活动时，作为人体的连接点肩部、膝部、 肘部都会给服装带来较大的牵动。如果袖长、 裤长设置在这些连接点上，会使人体与服装 产生不适感。因此，服装长度的设计要避开 与活动支点的接触。
针织上衣的设计一般有四个基本
造型：1.贴体形、2.适体形、3.略
宽松形、4.宽松形。
人体步行时，臀部较胸部、腰部的动作 幅度要大，臀围应以基本松度和运动松度加 入臀部尺寸。但是在臀围增加运动松度时会 影响裤子的造型美，而且当人体下蹲时，大 腿及膝部往往有扩张感，裤长也随着下肢弯 曲而显短。因此臀部的运动量往往转向大腿 或膝位处，臀围只保持其基本松度，同时裤 长要适当加长。
人体在运动时，肢体会有各种体态 的变化，特别是难度大的运动项目，如 体操、蓝球等，使人的肢体动作幅度大。 但是体操服要求紧身贴体，而蓝球服则 要求宽松，其围度的釆寸差别比较大。 我们要根据不同运动项目的运动强度以 及对面料弹性的需求来设置服装的围度 尺寸，使其在不影响造型的前提下有足 够的宽松度。
(2) 臀围 （4）膝围
上衣长度
(1)前衣长 (2)后衣长 (3)胸高 (4)前腰长 (5)后背长 （6）袖长
下装长度 (1)裤长(裙长) (2) 立裆
三、人体测量实操
1.教师边示范边讲解。 2.学生互动，互相测量，教师
巡视查看学生的操作情况。
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第二节 针织服装尺寸设计
服装结构设计是以人为本，以穿 着舒服为准则。因此，服装的尺寸设 计是受人体因素的制约。如衣服的长 短、松紧等都应有一定的设计范围和 审美习惯。其原则是实现服装与人体 的平衡，即找到一个“合适度”。
腰部是人体的活动支点并连接胸 部及臀部，无论上或下哪一方移动
都会牵动腰部。当人体呈坐姿时， 腰部和介于腰部与臀围之间的腹部 会与立姿时相比稍有增大。因此腰 部要加松度和运动度，其松量尺寸 设定要稍大于胸部的松量，否则服 装造型不美观，人体也会有不适感。 而下装如裤子、半截裙的腰围规格 则只需要加一定的放松量，不必要 加运动量。
针织服装长度设计要注意： 1.关注不同时期服装造型流行趋势。
2.考虑人体穿着的舒适度。
3.了解各种不同类型、不同风格服装长 度的特征。
三、人体运动对针织服装尺寸设计的影响
针织服装无论是运动服或休闲服，都要求 穿着舒适，便于活动，特别是运动服装要求 更高。针织面料的特点是具有弹性，适宜制 作运动服，使之穿着后能紧贴身体，又能满 足人体运动所带来的需求量。但是运动服与 日常着装的结构造型有一定的差异，因此要 了解人体的运动特点，才能避免针织服装的 主要部位釆寸不当而导致胸围、臀围偏松或 偏紧，立裆偏长或偏短等现象的出现。
2.测量准备 a.测量工具：皮尺、笔、记录本。 b.被测量对象。
3.测量的程序 先丈量长度，后丈量宽度，先丈量前
面，后丈量后面。
二、测量部位：
上衣围度 (1) 胸围 (3) 前胸 (5) 腰围 (7) 颈围
(2) 肩宽 (4) 后宽 (6) 腹围 (8) 袖口
下装围度 （1）腰围 （3) 腿围 (5) 裤口
一、教学目标：
懂得人体测量的基本方法，熟
悉针织服装部位术语和制图线条的
名称，了解服装结构制图的细部结
构构成知识ห้องสมุดไป่ตู้为以后的制图做好准
备。
二、教学要求：
结合人体模特讲解人体测量的 方法和针织服装各个部位的术语及 制图线条名称，学生能学以致用， 动手操作人体测量。在教学中教师 注意要与学生互动，同时也可分组 让学生互相学习人体测量的方法， 激发学生对本课程的学习兴趣。
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第二章针织服装结构制图基础
第一节针织服装的规格设计
针织物是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互套连 接而形成的，以此织物缝制而成的服装统称为针织服 装。针织面料的织造结构，使其具有良好的透气性、 吸湿性和延伸性；另一方面，针织面料由于容易脱散， 因而其款式设计造型简洁，着重以图案、印花、提花、 分割拼色等为装饰手法。穿着方式以松身套头为主， 穿着方便舒适。
在服装工业生产纸样设计中， 服装规格起着关键的作用，它不仅 是纸样设计的依据，也是纸样放缩、 产品质量检验及生产管理的技术标 准。服装的规格设计即是服装成品 各个部位尺寸的制定。
1.人体运动时的肌肉拉伸对尺寸的影响
人体直立、双手横向伸直或曲弯 抱臂时，肩部及手臂部分的肌肉出现 拉伸，若双手上举，下肢弯曲，肌肉 拉伸更大。在制作一些特定项目的运 动服时，要充分考虑到这一因素，适 当增加袖长、裤长及袖口、裤口的规 格，保证人体运动时手臂和下肢的伸 展自如。
2.人体运动时的肢体变化对尺寸的影响