第六章 重纬纹织物
基于织物组织分层的重纬纹织物三维模拟
因此 首先 假设 用ｄ和ｄ ｊ ｗ表 示经 、纬纱 的直 径 ，用 Ｔｆ Ｔ １和 １ Ｗ表 示压 扁 系 数 ，用 圆 来表 示 纱线 横 截 面 ， 以织物 儿 何 结 构 Ｐ ｉ ｅ 型 为基 础 ，根 据 前 面提 出 的 组 织 分 层 方 ｅ 模 ｒ ｃ 法 ，构 建表 、里 纬 纱 的几何 结 构 。假设 纱 线轴 是 由分 段
１重 纬 纹 织 物 组 织 的分 层 处 理
重 纬纹 织物 是 指 由一组 经 线与 多组 纬 线重 叠交 织而
由于消费者对于纹织物的装饰性需求 ，织物设计人员设
计 的织物 图案 很 多是 由复 杂 的织物 组 织构 成 ，特 别是 重 成 的复 杂 大提 花织 物 ，有 有纬 二重 、纬三 重 、纬 四重结 纬组 织 ，而对 于这 些 复杂 纹织 物 。由于织 物几 何结 构 复 构 。 纬重 的结 构越 多 ，则 纹织 物 的组 织层 次和 色彩 的 变 杂性 ，人 们对 复 杂纹 织物 三维 仿真 技 术 的研究 不 多 ，纹 化 就越 多。根 据 纬浮 长长 的色 纱要 浮 在表 层 的原理 ，表
曲线 构 成 的 ，纬 纱 在 组织 点Ａ 至 Ａ ＋ 之 间被 分 隔成 曲 ｋ ｋ３
化 纱线 库。 用这 种 方法模 拟 出 的纱线 图 象基本 上 能达 到
与 真实 纱线相 近 的程 度 ，但在 纱 线特 征提 取 时 阈值 的优
经组 织 点 要和 里 纬 的 经点 重 叠 。 图 １ 为三 种 不 同 的重 纬
组织 。
化 比较难 ，可能会 产生 一些 重要信 息 的丢失 的现象 。 文献 【 论 述 了织 物 几何 模 型 建 立 ，使 用三 次 Ｂ ３ ｊ ＿ 样 条 来模 拟纱 线 弯 曲形 状 ，用 圆形 表示 纱线 截 面 。从而 构
重纬纹织物设计
织锦缎的花部由纬纱呈现，有背衬组织，所以对纹样的局 限性较小，能表现各种精细的纹样，包边、枯笔、泥地、 影光和渲染的表现手法都可以应用。不要求纹样均匀分布， 但要接好回头。 纹样用色可达 4 色，其中1色为地色，即经纱色，其他三 色是纬纱的颜色，这4个色是相互独立的色。为了丰富织物 的层次，可增加一些色彩，方法一是用彩抛，但有位置要 求：方法二是用组织变化产生暗花，但这些暗花的颜色是 由经纱和其中一把纬纱交织而成，它们居于同一个色系。
组合地上纹由两组纬纱构成地部表组织，各组纬纱接结于 背面。以纬二重组织为例，织地部时，甲、乙两纬共同与 经纱交织成一种组织，构成单层地组织；在花部，甲纬显 花时，乙纬与经纱交织背衬在甲纬下，乙纬显花时，甲纬 与经纱交织背衬在乙纬下，如图。这种结构使织物花部质 地较厚实，地部质地较薄软。
共口地上纹由几组纬纱共织于一个梭口。以纬二重组织为 例，在织物地部，甲、乙两纬织入同一梭口：组成单层组 织；在花部，当甲纬起花时，乙纬仍与经纱交织背衬在甲 纬下，当乙纬起花时，甲纬仍与经纱交织背衬在乙纬下， 如图，这种结构的织物手感较硬迢．质地结实。
重纬纹织物设计
一组经纱和两组或两组以上的纬纱交织，称重纬纹织物。其中的两组 或多组纬纱是指一部分纬纱按一种规律与经纱交织，另一部分纬纱按 其他一种规律与经纱交织，有几种不同交织规律的纬纱就称几重纬， 常见的是纬二重、纬三重，如图是纬二重组织，彩色像景织物中纬纱 多达十几重，纬纱组数越多，织物越厚，色彩就越丰宣。纹织物中重 纬纹织物是一个大类，品种和花色变化多，表现力也非常强。
换梭是指其中一组或两组纬纱在织造中更换颜色，并不增 加纬纱组数就能增加色彩数。如图，菊花部分三把纬纱为 白色、黑色、红色，织梅花时，红色纬换成了绿色纬，从 织物反面可以清晰看到。
第六章 服装用织物的特征及其适用性
8．平绒
组织：经二重、纬二重双层组织，以经平绒为主。 组织：经二重、纬二重双层组织，以经平绒为主。 风格特征：以平纹组织为地组织，织物质地坚牢，绒面均匀、平整、丰满、 风格特征：以平纹组织为地组织，织物质地坚牢，绒面均匀、平整、丰满、手 感柔软挺实有弹性，不起皱，保暖性好。适于童装、女装、便装等。 感柔软挺实有弹性，不起皱，保暖性好。适于童装、女装、便装等。
4．麻纱
组织： 组织：2／1纬重平 线密度：18～36tex。 线密度：18～36tex。 紧度：经向紧度Ej＝40～50％ 紧度：经向紧度Ej＝40～50％ Ej 纬向紧度Ew＝45～55％ 纬向紧度Ew＝45～55％ Ew 总紧度Ez＝60％以上。 总紧度Ez＝60％以上。 Ez 品种：普通麻纱、花式麻纱。 品种：普通麻纱、花式麻纱。 风格特征：经纱捻度高达10T／cm，使织物挺爽如麻；经纱和纬纱捻向相同， 风格特征：经纱捻度高达10T／cm，使织物挺爽如麻；经纱和纬纱捻向相同， 10T 使织物条纹清晰。穿着凉爽、透气，不贴身，是夏季服装的理想面料之一。 使织物条纹清晰。穿着凉爽、透气，不贴身，是夏季服装的理想面料之一。多为纯 棉，也可涤／麻，涤／棉等。 也可涤／ 棉等。
（二）棉织物常见品种的风格特征及其服装适用性 1．平布
组织： 组织：平纹 线密度：粗平布32tex以上； 线密度：粗平布32tex以上； 32tex以上 中平布21～32tex； 中平布21～32tex； 21 细平布21tex以下。 细平布21tex以下。 21tex以下 紧度：经向紧度Ej＝45～55％ 紧度：经向紧度Ej＝45～55％ Ej 纬向紧度Ew＝45～55％ 纬向紧度Ew＝45～55％ Ew 总紧度Ez＝60～80％ 总紧度Ez＝60～80％ Ez 风格特征：细平布布身轻薄、平滑细洁、手感柔韧、布面平整、光洁杂质极少， 风格特征：细平布布身轻薄、平滑细洁、手感柔韧、布面平整、光洁杂质极少，经 蜡扎染等染色、印花加工，适于内、外衣。粗平布外观、质地较粗糙，布身厚实、 蜡扎染等染色、印花加工，适于内、外衣。粗平布外观、质地较粗糙，布身厚实、 坚实耐用，常用于服装夹克、裤等服装。中平布外观及用途介于二者之间。 坚实耐用，常用于服装夹克、裤等服装。中平布外观及用途介于二者之间。
纹织物概述
第一章纹织物概述第一节认识纹织物一、织物的分类：（按纹样循环及织物表面纹样分）（一）素织物：应用基原组织构成表面素洁的织物。
（二）花织物：1、小花纹织物：用变化组织及联合组织所构成的织物，在多臂机上制织。
2、大花纹织物：简称纹织物，一个花纹循环的经纬丝线数很多，必须在提花机上制织。
二、纹织物与其它织物的区别1、纹织物与小提花织物小提花织物一般在踏盘织机或者多臂织机上形成花纹图案，由于这两种织机所控制的综框数比较有限（一般最多在16-32页），所以小提花织物组织循环或者花纹循环不是很大，花纹变化不多，花纹整体比较简单；而纹织物在提花机上生产，提花机上的龙头通过综丝可以控制上千根甚至上万根的综丝，从而可以控制一个花纹循环的几千根甚至几万根经纱，这样在提花机上织出的织物的花纹图案可以达到循环比较大，花纹图案整体复杂，变化比较多。
2、纹织物与印花织物印花织物是用染料或涂料以印刷方法在织物表面形成图案的织物，通过印花方式，可使织物的表面图案有各种形式的变化，；而纹织物表面的图案是通过织物的经纱和纬纱以一定的排列形式（如色经色纬排列）和一定的结构相互交织形成。
三、纹织物类别介绍纹织物按组织结构分类有简单纹织物、复杂纹织物。
简单纹织物：由一个系统（组）纬纱和一个系统（组）经纱交织而成的大提花织物。
复杂纹织物：由复杂组织作为基础组织而构成的纹织物，如经二重、纬二重等重组织结构，双层、三层等多层组织结构，还有毛巾、起绒、纱罗等纹织物。
第二节纹织物设计内容一、纹织设计和工作步骤：要经过品种设计、纹样设计、意匠、轧纹板、装造、试织等工序。
第二章提花装造工艺第一节认识提花机一、提花机分类：（一）按纹织信息输入方式可分为：机械式与电子式（二）按开口类型分：上开口、中开口、下开口、半开口、全开口。
（三）按刀箱的运动情况：单动式与复动式。
二、提花机工作原理：（一）单动式上开口提花机1、提花机各构件名称：（见书第7页）花筒、纹板、横针、竖针、托针板、首线及钩子、通丝、目板、中柱线、综丝、综锤。
嘉兴学院纺织导论第六章 机织物的基本概念及成型原理(薛元)
第六章织物的概念及机织物成形原理第一节织物的定义及分类所谓织物，就是由纤维、纱线或纤维与纱线组合形成的一种平面状的纤维集合体，并具有一定的模量、强度、断裂伸长、顶破强力、耐磨性等力学性能。
目前为止，人类已发明了很多种不同的织物成型原理与方法。
需要说明的是，即使是使用相同的织物成型方法，如果更换织物所用的原料，并且适当调整成型机构的工艺参数，就能改变所生产织物的结构与外观风貌。
因此，织物的设计与生产已经发展成为内容丰富且非常复杂的技能知识。
在设计和选择织物时，重点要考虑织物的物理力学性能和客户对织物美观性的要求，当然还要考虑它的生产成本和市场能够接受的销售价格。
根据织物的使用用途，可以把它分为服装用织物、家庭装饰用织物和产业用织物。
织物的生产方法有相互交叉、相互串套、固结、和蔟绒等。
一、相互交叉----机织垂直交织----由纵向纱线系统（经纱）和横向纱线系统（纬纱）以90°角相互沉浮、交叉而成，织造过程中织物沿经纱方向移动输出。
斜向交织----有两组纱线系统相互交叉而成，纱线路径相对织物输送方向成一定斜向角度（小于90°），形成平面或管状结构的织物。
二、相互串套----针织纬编或经编----由一组纱线系统相互串套织成竖列和横行的线圈，分别称为线圈纵行和线圈横列，同时织物沿纵行方向从机器中输出。
三、蔟绒在基底布上“缝纫”一种纱圈状表面纱线系统形成垂直列和水平行（毛圈），可切割或不切割线圈，同时织物沿纵行方向从机器中输出。
织物必须在后道工序中再覆以底布以使线圈固定。
本章知识要点1、了解织物的分类，机织物的成形原理，织物组织的概念及其表示方法；2、了解织造准备的工艺流程及各工序的目的、作用和原理；3、了解无梭织机的特点以及工作原理。
四、固结非织造织物----利用纺织技术、造纸技术、挤出技术、或者组合利用这些技术，把聚合物、短纤、长丝、混合片状物，通过成网或固结制成的一种柔韧、多孔的结构。
纹织学复习范围
题型：填空（24’）、简答（46’）、作图（30’）内容：1.纹样设计：概念、色彩数代表组织数、纹样要求（布局排列）2.意匠设计：①意匠纸规格选用：公式计算：重经、重纬、双层、把吊；灵活运动②勾边：概念、种类、影响因素③意匠图画法种类：平涂、全点、联合3.轧纹板：组织图→轧法图（画图题）4.编制纹链：左手车右花筒，编排方法：旋转/倒吊/倒编/倒织（适合什么情况、为什么）5.装造设计：概念、分类：普通（捻把）、把吊棒刀（概念、优缺点）、确定提花机规格、确定织造所需纹针数、通丝把书、每把根数。
6.目板计算与穿法：确定应用宽度：初算列数、确定行数(3个最好、2个必须)；5种穿法7.作图：棒刀（棒刀针的安排、位置、顺序横：下—上纵：右—左）、双面1、何谓纹织物一个组织循环中不同运动规律的经纱数远大于织机的综片数（16—32片），达几千甚至上万根，且能在提花机上进行织造，称这样的织物为大提花织物。
2、一般情况下纹织设计包含哪些设计过程？①组织结构设计②纹样设计③意匠设计㈣装造设计⑤色彩设计⑥织造工艺设计一、纹样设计1、纹样概念：绘于纸上，织显于纹织物上的花纹图案。
2、纹样色彩数：纹样的色彩数代表了织物中不同的组织数。
3、纹样要求：①符合组织结构要求②符合用途与消费要求（地区、季节、民族）③符合生产工艺要求（方便生产、结构简单、装造方便）④符合一般绘画原则二、意匠设计1、意匠纸规格的选用：①简单纹织物：为使织物上的花纹轮廓与意匠成比例（4舍5入）②重纬纹织物（纬二重）③重经纹织物（经二重）④多层纹织物（双层）⑤意匠纸规格的灵活运用⑥把吊棒刀例：Pj=280 Pw=150 经二重1：1∴y j’=9适用8—9横用例：8—34＞32（最大）用8—17，1行当2行用。
2、勾边：⑴概念：将放大到意匠纸的花纹轮廓线用组织点表示出来的过程。
轮廓线内侧＞1/2小格时，则该小格涂绘组织点。
⑵种类：①自由勾边：花地组织为斜、缎纹等，无平织因素，装造简单（无跨把吊）。
重纬纹织物设计与装造要点
重纬纹织物1. 重纬纹织物定义重纬纹织物是纹织物中的一个大类，它采用二组或二组以上的纬线与一组经线重叠交织，可使织物表面呈现出多种层次和色彩的花纹。
重纬纹织物的品种和花色变化在纹织物中是最丰富的，它往往运用纬线原料和色彩的不同来表现优美的花纹，织物中纬线组数越多，组织层次和色彩的变化就越丰富。
此外，纬线的重叠结构，使织物的厚度增加，花纹部分有了背衬的纬线，能增加花纹牢度和立体感，在提花织物中这种组织特点得到广泛的应用。
2. 重纬纹织物分类（1）按纬线组数分纬二重纹织物、纬三重纹织物、纬多重纹织物（2）按纬线织入方式分1）常抛织物各组纬线轮流按比例的投入，称为常抛织物。
常抛织物当一组纬在正面起花时，不起花的纬线在背面与经线做有规律的接结。
2）抛梭纹织物用一组彩纬专在该色花纹部分织入，不起花部分沉在背部，称为抛梭纹织物。
抛梭纹织物乂分为抛道纹织物和抛梭修背织物。
抛道纹织物是指投入的某彩纬不起花部分沉在背面与经线作稀疏的接结，不构成长浮线，过了这段花纹区，此彩纬不再投入。
彩纬的投入没有一定规律，投入的色纬、完全根据花纹需要而定。
抛梭背修织物同上面一样投入的彩纬根据花纹而定，所不同的是彩纬织入后，不起花部分沉在背面并不和内幅经线接结（需和边经交织），形成的浮长线下机后沿花纹边缘修剪掉。
为了使起花得彩纬在修剪后不至脱落，在花纹的边缘应有平纹包边。
3）挖梭纹织物挖梭纹织物是用特制的小梭子装上彩色纬丝，在全副每一朵起花部位往复交织，它可在同一纬中的不同区域投入不同的彩纬，从而在同一横向织出不同色彩的花纹，这种织花的四周光洁，没有彩纬断头。
这类挖梭工艺在我国流传了约两千多年。
3. 重纬纹织物的组织特点多组纬线在与同一组经线交织时，相邻的纬线有规律的发生重叠，以致从正面只能看到表层的纬线，这是重纬组织的特点。
在纹织物里充分利用这一特点，以展现各色纬花为主，使重纬纹织物富丽多彩、色彩斑斓。
在多组纬纱重叠时，若要使色泽纯净，表组织往往采用缎纹或绒花。
重纬装饰纹织物的设计
组织 ， 但里 纬组织的枚数要 小于表纬组织 的枚数 。
收 稿 日期 ：２ ０ ０ ７— ０ ５一 ｌ ６
作 者 简 介 ： 罗炳 金 ， 男 ，浙 江 纺 织服 装 职 业 技术 学 院 ，副 教 授 ，从 事 纺织 技 术 研 究 （ 江 宁 波 ３ ５ １ ） 浙 １２ １
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不构成长浮线 ， 彩纬 的投 入无一定规律 ， 根据花 纹 的需要而定 ； 也可使 某一彩纬在纹织 物不起花部分
装造类 型设计为单造双把 吊。纹针 数＝ 样宽 纹
度 × 品经密／ 吊数＝ ０ ６ ／＝ ２ ０针 ，４ 成 把 ４ ￣ ０２ １０ ８片棒 刀 ，２针控 制 １片棒 刀 ，共 需棒刀针 ９ ６针 。意匠 的纵格 数＝ 所需 的纹针数＝ ２ ０ ，意 匠的横格数＝ １０ 格
采用浙大经 纬的纹织 Ｃ Ｄ 软件进 行设计 ，步 Ａ 骤 为纹样编辑一设色一修 改意 匠图一建立组织 一生
成投梭 一确定组织 配置表 一设计样卡 一生成纹版 。
４２１ ．． 规格 参数 的输入 在 编辑纹样 时需要 向纹织 Ｃ ＡＤ系统输入一些
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２０ ０ ７年 ９月
浙江纺织服装职业技术学院学报
第 ３期第 ５页
重 纬 装饰 纹 织 物 的设 计
罗炳 金
摘
要：讨论 了重纬装饰 纹织物的组织结构设计 、抛梭 的变化设 计和意匠装造设 计，并通过 实例 ，说 明了采用纹织
数达到 四纬 以上 时 ， 通常 另外选 用一组接 结经来 固
接在织物背面起 背衬的纬纱 ， 结经一般选 用坚 牢 接
而细 的纱线 ，这样 能使接 结 点不漏 色于 织物 的表 面。 根据 纬浮长的色纱会浮 在表层 的原理， 设计 在 花 、地 的基础 组织 时 ，一 般要 求表 组织 是纬 面组 织 ，里组织是 经面组织 ，或者表 、里组织都 是纬面
09第六章服装用织物的特征及其适用性
09第六章服装用织物的特征及其适用性第六章服装用织物的特征及其适用性第一节棉织物一、棉织物主要的服用性能特点①棉纤维细,手感柔软，吸湿性好,不闷热，贴身穿着舒适性。
②棉纤维断裂强度低于麻，高与羊毛，故一般棉织物强度较好,且湿水后强度增加。
③弹性恢复性较差，抗皱性差,服装的保形能力不佳，没有自然免烫性。
经树脂整理可提高其抗皱性和服装的保形性。
④棉织物耐碱不耐酸。
盐酸、硫酸等无机酸对棉有水解作用。
⑤棉织物容易发霉、变质。
⑥缩水较大，一般在5%-8%左右。
需预缩或进行防缩整理。
⑦光泽一般，质感自然质朴。
⑧色牢度不够好。
⑨保温性较好，有温暖感，冬季贴身感舒适。
⑩耐热性良好，在100℃沸水中不受影响，熨烫温度比较高。
二、棉织物的主要品种（一）平布平布:以棉纱织制的平纹布，经纬纱细度和密度接近或相同。
品种：纯棉、纯化纤或混纺。
如涤／棉、粘胶、粘／棉等。
1、组织：平纹。
2、分类根据所用纱线特数，平布分为三类：粗平布（又称粗布）、中平布(又称市布)、细平布三类（又称细布）。
3、规格范围线密度：粗平布32tex以上;中平布21~32tex;细平布21tex以下。
紧度：经向紧度Ej=45%~55%;纬向紧度Ew=45%~55%;总紧度:Ez=60%~80%4、特点及应用特点：组织简单、结构紧密、表面平整，但缺乏光泽和弹性。
（1）细平布特点：布身轻薄,平滑细洁,手感柔软,布面杂质少。
应用：多加工成漂白、染色和印花布,制作衬衣、内衣、夏装、床上用品等。
（2）粗平布特点：质地粗糙、厚实,坚韧耐穿，布面棉结杂质较多。
应用：多用于包装材料。
经染色的粗布可做劳动服。
（3）中平布特点：厚薄中等，布面较匀整光洁。
应用：面粉袋、衬料、被里布、童装、居家服或装饰布等。
（二）府绸府绸：是一种细特（较细的纱线）、高密度的平纹或平纹地提花棉织物。
因略带丝绸感，故名府绸。
1、组织：平纹、平纹地小提花。
2、规格范围线密度：19tex以下,单纱或股线。
纺织产品开发学六到九章
第六章纺织产品开发学六到九章一、纺丝技术与产品开发1、依据高聚物的性质，首先应将成纤高聚物织成纺丝所需的活动形状。
按液体形状主要有熔体纺丝法，溶液纺丝法，乳液式悬浮液纺丝法，冻胶纺丝法和反响纺丝法。
2、可在纺丝液中参与一定量的具有某种特性的物质，以改善纤维的物理、化学等运用功用和功用，如：参与过量的颜料或许染料，可以消费出有色纤维，开收回混色产品3、改动纤维的形状结构，如：单丝、复丝、异形截面纤维、复合纤维、超细纤维等4、纺丝后处置技术如：变形丝，变形手腕有假捻法，齿轮卷曲法、假编法，空气变形法等二、纺织线状产品的加工与产品开发1、纺纱加工如：新型纺纱，共同点是将加捻和卷绕分开停止，加捻速度和卷绕速度互不影响，因此产量可以成倍的添加。
自在端纺纱：条子从喂入端喂入后，经分疏机构，将条子分解为单纤维，再将单纤维凝聚成为延续的须条，然后加捻成纱，由输入端输入，卷绕成筒子。
分疏后重新凝聚的须条头端称为自在端，可随加捻器回转，加捻器至输入端的一段纱条，即可取得捻度。
依据凝聚方式和加捻方法的不同，自在端纺纱又可分为转杯纺纱、尘笼纺纱、涡流纺纱等。
〔1〕转杯纺纱特点：弯曲、打圈、对折、缠绕纤维较多，纤维外层转移水平较差，因此转杯纱强力低于环锭纱。
而且由于凝聚进程中有兼并平均作用，所以条干比环锭纱平均。
结构较疏松，保暖功用好，吸水性强，染色性和吸浆性较好。
主要运用于机织物中疏松厚实的平布，起毛平均、手感良好的绒布等。
〔2〕尘笼纺纱特点：当纱条从尘笼的一端向另一端输入时，纤维是逐渐添加到纱条上去的，从而构成分层结构。
纱芯捻度较大，外层纤维捻度较小，具有内紧外松的结构。
外表丰满而疏松，弹性好，手感好，伸长率也较高，成纱强力较低。
〔3〕涡流纺纱特点：纱线结构比拟疏松，保暖性、染色性、吸浆性、透气性都比拟好。
耐磨性和抗起球性比拟好，多用于起绒织物。
2、非自在端纺纱由纤维组成的须条从喂入端到输入端呈延续形状，中间没有断裂进程。
第七章 重经纹织物
二、计算通丝把数和每把通丝数
通丝把数 = 正身纹针数 = 1440把
每把通丝数 = 花数 = 6根
全幅需通丝1440把，前造为960把，后造480把，所需通丝 数与内经线数相等，前造5760根，后造2880根，每6根通 丝捻成一把。
三、计算目板行列数，确定目板穿法
盛泽镇有许多丝绸交易市场，据当地人讲，在盛泽 舜新中路上买真丝服装一般是比较放心的，买真丝 服装，一定要问清是否是真丝的，因为有些商家会 用偷换概念的方法，用“丝绸”代替真丝。
中国丝绸行业存在的不足及发展策略
中国几乎主导了全世界丝绸产业链的前端，但由于 中国丝绸服装行业缺乏国际知名品牌，中国企业大 多只是赚取加工费、原料费，把高附加值的末端让 给了单纯依靠丝绸深加工再出口的法国、意大利等 国。由于缺乏世界知名品牌，中国丝绸远未实现其 应有的经济价值。长期缺乏积极主动的品牌经营， 使中国丝绸业损失了许多本来应该赚取到的利润。 因此，中国丝绸业必须通过品牌的推进战略来保持 中国丝绸大国的地位，并逐渐成为世界丝绸强国。
重经纹织物点间丝时主要压住经浮长，顾经不顾纬。
留香绉
留香绉是经二重纹织物，练染后质地柔软，绸面上 显出两种颜色的花纹，色泽鲜艳，花纹细致，织物 地部由地经和纬线交织成平纹地组织，纹经在织物 背面与纬线作有规律的接结。
原料方面，地经采用桑蚕丝，纹经采用粘胶丝，纬 线采用加捻桑蚕丝。织物以粘胶丝经面缎花为主， 它包在桑蚕丝经面缎花周围，使花形显得清晰美观、 鲜艳夺目。
因地组织是平纹，花组织为经面缎，故采用正面上机。 纹、地经排列比为2:1，故采用大小造装造， 大造纹针数=纹经内经线数/(花数×把吊数)=5760/6 =960针
小造纹针数=纹经内经线数/(花数×把吊数)=2880/6 =480针
织造原理：第六章 开口
2）综框联动式凸轮开口机构的优缺点
– 结构简单，安装维修方便，制造精度要求不高。 – 吊综皮带在使用过程中会逐渐伸长，必须周期性检查梭口位置。 – 踏综杆挂综处作园弧摆动，综框在运动中前后晃动，经纱与综
丝的摩擦增多，引起断头。 – 上梁和吊综装置影响机台光线，不利于检查布面。 – 油污疵点。
2、弹簧回综式凸轮开口机构
H1 : H2 : ... : Hn L1 : L2 : ... : Ln
2、非清晰梭口：梭口满开时，上下层经纱均不处于同 一平面内。
特点：非清晰梭口不利于梭子飞行，尤其是下层经纱不平齐， 不能成为梭子飞行的可靠依托。
3、半清晰梭口：梭口满开时，下层经纱处于同一 平面内，而上层经纱不在同一平面内。
第六章 开口
6.1 概述
– 开口的含义：在织机上，按照织物组织的要求， 把经纱上下分开，形成梭口的运动，简称开口。
– 完成开口动作的机构称为开口机构。
开口机构的作用： • 使经纱上下分开，形成梭口； • 根据织物组织的要求，控制经纱的升降次序。
3、开口机构的类型：
1）凸轮和连杆开口机构——织制平纹、斜纹等简单织物， 可用2-8页综框。
张力相等，形成等张力梭口。
▪ 当后梁在经直线上方，上下层经纱变形量差> 0 ，下层经
纱张力>上层经纱，形成不等张力梭口。
▪ 后梁过高，开口不清（ 上层经纱张力小，下层经纱张力
大）；
▪ 后梁过低，下层经纱张力不足，对梭子运动不利。
五、 摩擦——摩擦是引起经纱断头的原因之一
改变摩擦大小的途径： 1、减小停经片对经纱的摩擦，合理选择停经片重量； 2、减小后梁对经纱的摩擦，适当减小后梁仰角； 3、减小综眼对经纱的摩擦； 4、减小钢筘对经纱的摩擦； 5、梭子对经纱的摩擦。
第六章纹织设计项目2—重纬纹织物设计
第六章纹织设计项目2—重纬纹织物设计第六章纹织设计项目2—重纬纹织物设计项目介绍:重纬纹织物是纹织物中比较复杂的一类～织物表面的色彩和层次变化比较多～装饰性强～广泛应用在家纺产品中。
本项目以雪尼尔纱纬二重提花装饰织物的设计为驱动～并通过重纬纹织物的分析～使学生能够认识重纬纹织物特点和设计特点～熟悉重纬纹织物的设计过程～并能够进行重纬纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。
项目任务:完成重纬纹织物的分析和设计。
知识目标:熟练掌握纹织物生产特点和设计过程。
能力目标:能够把所所学的有关纹织的知识运用到重纬纹织物的设计中～会对各种重纬纹织物进行分析。
素质目标:创新。
一、项目实施流程1、织物的规格分析:确定织物规格，形成产品规格表。
2、纹样分析，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。
3、组织分析:分析重纬纹织物组织结构特点，确定织物的地部组织和花部组织。
3、装造工艺设计:形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。
4、意匠设计:形成意匠图和纹板文件。
二、项目实施的知识要点1、重纬纹织物特点重纬纹织物是指由一组经纱与多组纬纱重叠交织而成的复杂大提花织物，有纬二重、纬三重、纬四重结构。
纬重的结构越多，则纹织物的组织层次和色彩的变化就越多，并且纬纱的重叠结构，使花纹部分有了背衬的纬纱，从而增加了花纹牢度和立体感。
重纬纹织物的品种和花色变化在纹织物中是最丰富，因此重纬纹织物在装饰纹织物中得到广泛的运用。
2、重纬纹织物设计要点(1)纹样和组织设计重纬装饰纹织物的纹样常用的题材有花草、动物的变形图案和抽象的几何纹理图案。
在纹样用色上，以一组经色与几组纬色的混合色为基准，配合组织结构的变化，确定所需使用的套色数。
在纹样的排列布局上以满地、混满地和自由排列的花样为主，应避免出现连续的纵横条纹，及过碎、过细的花纹。
重纬纹织物主要是运用纬纱起花纹，要想使花地分明，地部一般以经面组织和平纹组织为主，经纱一般选用较细的纱线，这样可以使地部细腻紧密，更加衬托出纬花的效果，纬纱由于要用来显示花纹，一般选用条干均匀且色泽鲜艳的纱纱。
第六章机织物双层及多层组织
第六章机织物双层及多层组织第六章机织物双层及多层组织机织物双层及多层组织(double-layer and multi-layer weaves)是由两组或两组以上的经纱与两组或两组以上的纬纱分别交织形成相互重叠的上、下两层或多层织物的组织。
根据上、下层的相对位置关系，分别称表层和里层。
表层的经纱和纬纱称为表经和表纬，里层的经纱和纬纱称为里经和里纬。
根据用途的不同，表、里两层可以分离也可以连接在一起。
图6-1所示为表、里两层组织结构示意图，表经:里经=1:1，表纬:里纬=1:1，表层组织与里层组织均为平纹组织。
图6-2所示是以织物的纬向剖面图来说明双层组织的构成原理。
图中以空白表示表经、2表纬;以斜剖线表示里经、里纬。
表、里经纱均为1:1排列，表、里层组织均为纬重平。
2(a)表示第1根表纬织入时的经纱位置，这时表经按组织要求提升一半与表纬交织形成表层组织，所有里经全部下沉不与表纬发生交织;(b)表示第1根里纬织入时的经纱位置，这时所有表经全部提升不与里纬发生交织，而里经按组织要求提升一半与里纬形成里纬组织;(c)表示每一组纬纱分别与各自系统的经纱交织，从而构成互相分离的表、里两层组织。
由此可见，制织表、里双层组织的必要条件是:(1) 投入表纬织表层时，里经必须全部沉在梭口下部，不与表纬交织;(2) 投入里纬织里层时，表经必须全部提升，不与里纬交织。
双层组织的表、里层根据需要可以紧密地连接在一起，其连接方式很多，如连接表、里两层的一侧或两侧，可构成双幅、多幅或管状等织物;如将表、里两层依照花纹轮廓互相交换，可获得表、里换层的双层织物;利用各种不同的连接方法，可构成接结的双层组织等等。
机织物中应用双层及多层组织的主要目的是:(1) 用一般的织机(非圆型的)可制织管状织物;(2) 使用两种或两种以上的色纱作为表、里经纱和表、里纬纱，能构成纯色或多色花纹;(3) 表、里层用不同缩率的原料，能织出高花效应的织物;(4) 双层及多层组织能增加织物的重量、厚度和弹性;(5) 构成三维立体织物。
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设计中的注意点
提花毛毯由于是重磅纹织物，故要求所用通丝粗， 目孔较大，目板选择不同于单层纹织物，提花毛 毯目板常采用8列。 纹样为自由中心+大对称或自由中心+大对称+小对 称时，纹样尺寸的计算。 意匠纵横格数计算。
W为花区宽度，Pj为成品经密， F为把吊数，A为提花机可供于 织花幅的纹针数。图中Z是常 数。此类纹针在毛毯中较少见， 常见于窗帘和床罩等宽幅装饰 织物中。
第六章 重纬纹织物
主讲：张 伟
重纬纹织物
重纬纹织物有一组经线和两组或两组以上的纬线重叠交织而 成，使织物表面呈现出多种层次和色彩的花纹。重纬纹织物 一般运用纬线原料和色彩的不同来表现优美的花纹，纬重数 越多，组织层次和色彩变化越丰富。 重纬纹织物相邻的纬线呈有规律的重叠，以致从正面只能看 到表层的纬线。 重纬纹织物表组织往往采用缎纹或绒花来保持色泽的纯净， 根据纬浮长长的色纱会浮在表层的原理，里纬组织的枚数要 小于表纬组织，表纬的经组织点要和里纬的经组织点重叠， 以保证不露底。 重纬纹织物中多个组织往往有的重叠有的不重叠，故习惯按 最多的重数命名。
意匠纸规格
意匠纸密度比= [(成品经密/把吊数)/(成品纬密/纬重数)]×8 = [68.6/(48/2)] ×8 = 22.87
选用八之二十三意匠纸 一纵格代表一根经纱，一横格代表二根纬纱。
意匠纸纵、横格数
纵格数 = 正身纹针数 = 1200格，合150大格 横格数 = 成品纬密×纹样长度/纬重数= 48×20/2 = 480格 无须修正，横格数即为480格，合60大格。
四、纹样设计
1、纹样题材：郁金香 2、纹样构图 –纹样排列形式：散点排列 –花型分类：
纹样宽度 = 成品内幅/花数 = 70/4 = 17.5cm
纹样长度按花型需要而定，取20cm。 故为大型纹样。 –接回头方式：四方连续 3、纹样表现手法：写意法 4、纹样绘画技法：渲染画法
五、确定意匠纸规格，计算意匠图纵横格数
抛道变化与换道的区别在于织造时纹织物原有的纬重数是 否增加，如果能使纹织物局部纬重数增加的变化形式称为 “抛道”。如纬二重织物的抛道变化是在织物的局部增加 一重纬，也就是局部变成了纬三重结构，使织物的色彩更 加丰富。
挖梭是用特制的小梭子装上彩色纬丝，在全幅每一朵起花 的部位往复交织，它可在同一纬中在不同的区域投入不同 的彩纬，从而在同一横向织出不同色彩的花纹。这种织花 周围光洁，没有彩纬断头。
= [(131.5/2)/(102/3)] ×8 = 15.5 选用八之十五意匠纸 此时，每一纵格代表两根经线，每一横格代表三根纬线。 意匠纸纵、横格数 纵格数 = 正身纹针数 = 1200格，合150大格 横格数 = 成品纬密×纹样长度/纬重数= 102×20/3 = 680格 无须修正，横格数即为680格，合85大格。
通丝把数 = 正身纹针数 = 1200把 每把通丝数 = 花数 = 4根 全幅4花，每4根通丝捻成一把，共1200把，4800 根通丝。
三、计算目板行列数，确定目板穿法
目板总宽度取略大于筘内幅，取76cm。 每花穿目板宽度 = 目板总宽度/花数
= 76/4 = 19cm 初定目板列数 = 经密/目板行密= 68.6/3.2 = 21.4列 经过修正，目板列数取24列。 每花实穿行数 = 纹针数×把吊数/列数 =1200/24 = 50行 每花实有目板行数 = 每花目板宽度×行密 = 19×3.2=61行 余行 = 61-50 = 11行，应均匀空出。 目板横向分四个花区，目板穿法可采用顺穿。
七、确定纹板轧法
因采用反织法上机，故轧纹板时应与意匠所画的经纬组织 点相反，即红色、黄色及蓝色轧孔，绿色、粉色及紫红色不轧 孔。
纬纱抛梭方式
重纬纹织物通过纬纱的投梭变化来表现织物织纹的变化和色 彩的丰富性。纬纱可以由抛梭的方式进行设计变化处理，纬 纱抛梭变化方式有常抛、换道、抛道和挖梭四种。 常抛是纹织物各组纬纱轮流按比例投入，当一组纬纱正面起 花时，则不起花的纬纱在背面与经纱做有规律的接连，这种 形式是通过纬纱的表里交换来实现纹织物表面图案和色彩的 变化。 换道是在现有纬重结构基础上，根据品种设计需要改变其中 某一重纬纱，但是纹织物纬重数不变。换道变化首先要根据 整体效果确定需要进行变化的纬重，还要编制明确的投梭表。
尼龙织锦
土家织锦
“通经断纬”的挖花技术，以棉线为经，各色 棉、毛、丝等纤维为纬，斜型腰机，通经断 纬手工挑织，彩纬满铺显花。又叫“西兰卡 普”。
规格
内经线数为9600根，全幅4花，单造双把吊反织上机； 布边为2/2方平； 成品内、外幅分别为73cm和75cm； 经、纬密分别为131.5根/cm和102根/cm； 钢筘内、外幅分别为75cm和77cm。
设计过程
一、根据给出的纹织物规格计算纹针数，确 定装造类型和纹板样卡
纹针数 = 内经线数/(花数×把吊数) = 9600/(4×2) = 1200针
需4根边针， 4针梭箱针， 48针棒刀针，2针换道针。 总纹针数 = 1200+4+4+48+2 = 1258针 可选用1400号提花机制织。 棒刀吊法：织锦缎共选用48片棒刀，每1针控制一片，共有 48针，前24针控制前24片，后24针控制后24片。
设计过程
一、根据给出的纹织物规格计算纹针数，确定装造 类型和纹板样卡
纹针数 = 内经线数/(花数×把吊数) = 4800/(4×1) = 1200针
布边为2/2方平，故需4根边针，梭箱针4针。 总纹针数 = 1200+4+4 = 1208针 可选用1400号提花机制织。
二、计算通丝把数和每把通丝数
重纬纹织物只有一组经线，故一般采用单造装造，当纹针 数不够时可采用单造多把吊织制，此时要考虑纹针和棒刀 的配合问题。 重纬纹织物纬线不只一组，故都使用多梭箱织造，因此辅 助纹针中一般应包括梭箱针。必要时需换道或抛道，此时 还应考虑换道针。 重纬纹织物意匠图中一个纵格代表一根纹针及其所控制的 一根或数根经线，一个横格代表的纬线数等于纬重数。 重纬纹织物点间丝时主要压住纬浮长，顾纬不顾经。
六、确定意匠画法
纬二重花软缎的地部为甲、乙纬组合8枚经面缎纹，系单层 结构，花部为纬二重结构，故可采用自由勾边。
因为纹地组织为8的倍数，为方便轧纹板，意匠可采用平涂 法绘制意匠。
为了使花纹生动活泼，花软缎纬花间丝常采用活切。 花软缎纹样采用一色纬花，甲乙纬分别用两色表示。故地组 织空白，甲纬纬花涂红色，乙纬纬花涂黄色，蓝色点出甲纬纬 花间丝点，粉色点出乙纬纬花间丝点。
例：1400口提花机四把吊织造独花软缎被面， 已知成品花区幅宽为108cm，经密为100根/cm， 辅助针及不用针孔104针。试计算中心自由花 区纹针数和大对称花区纹针数。
花软缎
花软缎系桑蚕丝作经，粘胶丝作纬交织而成的生织提花织物。 织后经练染整理，利用经、纬两种原料对染料的亲和性能不同， 使绸面上显现经纬两色。花软缎质地柔软，色泽鲜艳，宜作妇 女春、秋、冬三季服装及童帽、斗篷、被面之用，深受国内外 消费者的欢迎。 花软缎的地部为8枚经面缎纹，系单层结构；花部为纬二重结 构，当一组纬线起花时，另一组纬线与经线交织成背衬组织， 甲乙两纬采用不同的颜色。 该规格的花软锻内经线数为4800根，4花单造单把吊反面上机。 布边为2/2方平。成品内、外幅分别为70cm和71cm，经、纬密 分别为68.6根/cm和48根/cm，钢筘内、外幅分别为75cm和76cm。
毛毯织物的起毛效果随着坯毯织物组织中浮长线的增大而增 大，斜纹组织较平纹组织易起毛，缎纹组织又较斜纹组织易 起毛，因此设计时要根据要求选择织物组织。此外起毛效果 还与织毯机的机型有关，一般无梭织毯机织制的毛毯织物起 毛效果及手感比有梭织毯机要好。纤维的种类、品质及纺纱 工艺也会影响毛毯的缩绒或起毛幅缩性能。
Hale Waihona Puke 规格提花毛毯是正反八枚缎为表里组织的纬二重纹织物，经纱 只有一种颜色，纬纱有两种色彩，纬纱排列为甲纬:乙纬 =1:1，甲乙二纬表里换层起花。
成品幅宽为143cm，边宽1.5cm，经密121.5根/10cm，纬密 200根/10cm，钢筘内幅为201cm，纹样为自由中心+大对称， 纹样长150cm，边针为8针，有梭织机+1400号提花机正面 上机织制。
六、确定意匠画法
纬三重织锦缎的地部结构是由甲纬和经线交织成单经的8枚 经面缎纹，花部有甲、乙、丙三色纬花，每色纬花下衬有其他 两色纬线由棒刀所提织的8枚缎纹或16枚缎纹。故可采用自由 勾边。因为纹地组织为8的倍数，为方便轧纹板，意匠可采用 平涂法绘制意匠。为了使花纹生动活泼，织锦缎纬花间丝常采 用活切。织锦缎纹样甲乙丙三纬分别用三种颜色表示。故地组 织空白，甲纬纬花涂红色，乙纬纬花涂黄色，丙纬纬花涂蓝色， 绿色点出甲纬纬花间丝点，粉色点出乙纬纬花间丝点，紫红色 点出丙纬纬花间丝点。
四、确定纹样图案，计算纹样的长、宽
为了充分显现织锦缎地部桑蚕丝细结、柔和的缎面色彩， 大多采用清地纹样，四方连续的散点排列。 纹样宽度 = 成品内幅/花数 = 73/4 = 18.25cm 纹样长度按花型需要而定，取20cm。
五、确定意匠纸规格，计算意匠图纵横格数
意匠纸规格 意匠纸密度比= [(成品经密/把吊数)/(成品纬密/纬重数)]×8
二、计算通丝把数和每把通丝数
通丝把数 = 正身纹针数 = 1200把 每把通丝数 = 花数 = 4根 通丝采用下双把吊，全幅4花，每4根通丝捻成一 把，共1200把，4800根通丝。
三、计算目板行列数，确定目板穿法
目板总宽度取大于筘内幅，取76cm。 每花穿目板宽度 = 目板总宽度/花数
= 76/4 = 19cm 初定目板列数 = 经密/目板行密= 131.5/3.2 = 41.1列 经过修正，目板列数取48列。穿一空一，实穿24列。 每花实穿行数 = 纹针数×把吊数/列数 =1200×2/48 = 50行 每花实有目板行数 = 每花目板宽度×行密 = 19×3.2=61行 余行 = 61-50 = 11行，应均匀空出。 目板横向分四个花区，目板穿法可采用二段二飞。