打版技巧

二、 服装工业样板课程的主要内容 1、工业样板的基础知识（方法、种类、工具、要求、样板类型 及作用等） 2、服装号型系列知识（服装标准、号型系列、成衣规格设计） 3、工业推板的基本原理（推档原理、方法、档差计算、缩放部 位、规格系列样板的制作等） 4、仿（驳）样技术（结构分析、仿（驳）样技术类型、仿（驳 样方法）
0.5（中长）*h
0.6（长）*h
＞20（女宽松） N（领围）
S（肩宽） SL 03h(长袖)
＞25（男宽松）
0.25（B（净）+内衣厚）+15～20（领围大的取大数，小的取小数）
0.3B（成）+12（13）（风格针对H型，其它造型可在此基础上适当变化） 0.15h(袖肘) +8（夏） +9（春秋）或10（冬） 2～3 3～4 +垫肩量（实际）
一、服装工业样板概念和特征
1、服装工业样板的概念
工业样板是指提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸要求的 一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；是成衣加工企业有 组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。主要包含 制板（打样母板）与推板（推档放缩）两个主要部分。即，是一 套规格从小到大的系列化样板。
5、工艺文件（工艺文件的编制、执行与检查、编制格式） 6、典型款式的推板实例介绍（裙、裤、上装等） 三、当前国内外工业样板的发展状况 国外： 美国格柏（Gerber）CAD/CAM系统 法国力克 (Lectra)CAD/CAM系统 西班牙艾维 (Investronica)CAD/CAM系统 美国PGM CAD/CAM系统 德国艾斯特 (Assyst)CAD/CAM系统 加拿大派特(PAD)CAD/CAM系统
④ 零部件的装配位置 ⑤ 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置 ⑥ 合装配时，相互的对称与对应点 ⑦ 裁片对条对格位置
⑧ 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置（即起止点）。
2、钻眼：用来标明的部件在裁片的内部。孔径一般0.3cm左右, 需要扎眼位的位置主要有： ① 省长度（钻眼一般比实际省长短1cm） ② 榄省的大小（钻眼一般比实际收省的大小每边各偏进0.3cm）
２、领围制服装规格
以服装的领围（N）为规格依据（主要用于立领衬衫） „„39、40、41„„ „„38.5、40、41.5„„
３、、胸围制服装规格 以B为规格（多用于针织服装） 档差=5cm 并分儿童和成人。 ４、代号制服装规格 多用于外销服装 如：XS、S、M、ML、L、XL ５、数字代号 2、4、6、„„„14„„（少年儿童，以数字还 可以代表年龄）
结构设计（样图）在操作过程可省略其中的程
序，如可直接在面料上进行操作（单件结构设计 时）；而工业样板则必须严格按照规格标准、工 艺要求进行设计和样作，纸样式样板上必须有相 应合乎标准的符号或文字说明，还必须有严格的 详细的工艺说明书；标准化、规范化极强。
三、工业样板的种类和用途
工业样板一般可分为裁剪样板和工艺样板两种
⑤ 绘制中间规格纸样 ⑥ 封样品的裁剪、缝制和后整理 ⑦ 依据封样意见共同分析 ⑧ 推板 ⑨ 检查全套纸样是否齐全： ⑩ 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图
二、只有订单和款式图或服装效果图和结构图但 没有样品 ① 详细分析订单 ② 详细分析订单上的款式图或示意图 （Sketch） ③ 其余各步骤基本与第一种情况的流程③ （含③）以下一致。 只是对步骤⑦要多与客 户沟通，最终达到共识 三、仅有样品而无其他任何资料 ① 详细分析样品结构： ② 面料分析 ③ 辅料分析 ④ 其余各步骤基本与第一种情况的流程③ （含③）以下一致，进行裁剪、仿制（俗称“ 驳样”）。
一、国标 根据人口测量调查，数理统计分析，国家于1997年又重新制定了 新的标准。 1、号/型规格 号=h（也可以用Ｇ） 型=B(净)或W(净） 表一：男子和女子体型分类代号及范围
2、号型系列
号型系列：身高、胸围（腰围）按一定的数量增减形 成的序列数。
系列设置：身高以5cm跳档；B以4cm分档；W以4cm或 2cm分档；身高与B搭配组成5· 4系列，身高与W搭配组成 5·4、5·2系列。
样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。 一、放缝（即缝份的加放） 放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等 1、缝份的形状 ① 装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为90º 或钝角。 ② 不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为锐角。
③ 折边的加放：根据款式要求进行裤口折边一般4cm ， 上装套装类4cm，大衣类5cm，翻脚裤口10cm， 上装 衬衣类2.5cm，袖口一般同底摆。 ④ 常规款式挂面放缝设计关门领（见下图①）加≤1 （一般0.3cm）松量，目的：挂面与里布缝合后一定松量， 因为缝合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝 先增长。翻折领（见图②）。
⑤ 内衬样板：介于大身与里字之间，比里子纸 样稍大些。比如：各种絮填料。
⑥ 辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。
2.工艺样板：有利于成衣工艺在裁剪、缝样、 后整理中顺利进行而需要使用的辅助性样板的总称。 有定形样板、定位样板、修正样板等。 ① 定形样板：只用在缝制加工过程中，保持款
式某些部位的形状不变，应选择较硬而又耐磨的材
比如：某一订单如下 款式： 涤纶面料女式风衣
目前，服装样板制作的规格依据主要有以下几种方法：
1、客户提供。 2、人体测量所得。 3、从成品实物测量得到——驳样。 4、按照中国国家服装标准。 1998年6月1日实施（1997年又重新制定），仍旧分男 子、女子和儿童三种标准：即GB/T1335.1-97， GB/T1335.2-97，GB/T1335.3-97。
CW（袖口）
0.1B（净）+
5～6
8百度文库
下装规格设计
0.3（短）*h TL（裤长） 0.6（长）*h W* W（净）+2～4 0～6（女合体） 6～12（女较合体） H*（成品臀围） H（净）+内裤+松量 12～18（女较宽松） ＞18（女宽松） BR（立档） SB 14～20（男较宽松） ＞20（男宽松） 0～8（男合体） 8～14（男较合体） +a（2～4）
0.1h+0.1 H(成品)+(-)2或0.1TL+0.1 H（成品）+8～10 0.2H*+2～4（风格针对造型可在此基础上适当变化）
三、服装成品的示明规格

１、号型制服装规格：服装号型与服装规格是两个不
同而又有联系的概念。在我国主要以号型制为主，用于梭 织类、机织类，如：155/80A 160/84A 165/88A… …
③ 装袋和开袋的位置和大小（钻眼一般比实际大小偏进0.3cm）
所有定位标记对裁剪和缝样都起一定的指导作用，因此必须按 照规定的尺寸和位置打准。
二、样板的文字标志
样板上除了定位标记外，还必须有必要的 文字标记，其内容包括以下几个方面：
① 产品的型号编号及名称。 ② 服装号型规格及产品的规格。如：衣、 裤,代号:S、M、L；9、11等。
二、工业样板与结构设计的区别与联系
1、基础作用：服装工业生产中的样板是以结构设计 为基础，结构设计是工业样板的前提，结构设计正确与否 关系到工业样板的标准与否，而结构样图恰恰又是工业样 板的母板。 2、区别：结构样图，只是绘样推板当中的（一系列规 格号型）其中的一个号型（一般是取中间号型规格），而 工业样板需要将一个系列规格号型所包含的系列样板一片 不漏地绘样出来，系列化要求较高。
在服装工业制板中，虽然没有对制板工具做严格的规定，但 制板人员必须有熟练掌握使用工具的能力，常用的工具有：剪刀、 打板纸、尺、笔、描线器、打孔器等。
一、客户提供样品（Sample）及订单（Order）
① 分析订单 ② 分析样品： ③ 确定中间标准规格： ④ 确定制板方案（采用平面构成法或立体构成法）
2、工业样板的特征
① 工业样板以结构图为基础，既有毛样板和净样板 ② 工业样板是批量生产服装时裁剪衣片和缝样加工的 技术依据，也是检验产品规格质量的标准，它起着图样和 板型的作用 ③ 按照用途，工业样板可分为裁剪样板和工艺样板， 按照制作程序又分为母板（中档或标准板）和规格系列样 板 ④ 工业样板是一项技术性很强、要求很高的工作，要 求做到精确、标准、齐全、一丝不苟
即：制板规格=规格长度（围度）+实际长度（围度）×缩率
注：一般的常用服装加放采用（但面料为常规材料）：
衣长1～1.5cm 胸围1～2cm
肩宽0.3～0.5cm
袖长0.5～1cm
一、定位标记
样板上的定位标记主要有剪口（眼刀）和钻眼（打孔）两种， 起到标明宽窄大小，位置的作用。
1、剪口：是在样板边缘剪开小口，剪口位置应准确，样板上 的剪口不可以打的太深，一般在裁片的边缘处打缝头宽的一半，需 要打剪口的位置主要有： ① 缝份和折边的宽窄 ② 收省的位置和大小 ③ 开衩或缝内插袋的大小位置。
1.裁剪样板：主要用于批量裁剪，可分为面、里、衬等样
板。
① 面料样板：一般是加有缝份或折边等的毛板纸 样。 ② 衬里样板：主要是用于遮住有网眼的面料，衬 里纸样与面料纸样一样大，通常面料与衬里一起缝合。 ③ 里子样板：很少分割，里子缝份比面料纸样的 缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口） 里子的长短比衣身纸样少。 ④ 衬布样板：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之 分，有毛板和净板。
主讲：陈正英
一、服装工业样板课程的作用及意义 服装工业样板课程是《服装结构设计》课程的延续与升华， 是适应社会需要、服装企业需要、服装工业发展需要、服装工 业化大生产需要的一门必不可少的课程，该课程学习效果的好 坏，一方面关系到今后从事服装技术方面的就业状况，另一方 面直接关系到成衣制造的技术质量与造型艺术，同时还关系到 企业的发展、服装成衣工业的发展。
二、缩率(缩水率和热收缩率)
原料在缝纫、熨烫过程中会产生收缩现象，在作样板 时要考虑这些因素，加放一定的缩率。
在裁剪时为了防止面、辅料、裁剪操作时误差，制 板时必须在长度和围度上加放一定的伸缩率。一般围度加 1%，长度放出1.5%，面料正常伸缩比率在2%以内。如：面 料经测试后长度缩率是1%，围度缩率是0.5％。当实际裤 长100cm，臀围100cm，腰围70cm时，制板规格为裤长 101.5cm,臀围101cm，腰围71cm。
料。如袋盖板、领、驳头、口袋形状及小袢部件等。
② 定位样板：主要用于缝样中或成型后，确定 某部位、部件的正确位置用，如门襟眼位、扣位板、 省道定位、口袋位置等（绣花装饰等）。即半成品中 某些部件的定位。
③ 修正样板：主要用于校正裁片。如：西服经过 高温加压粘衬后，会发生热缩等变形现象，这就需要 用修正样板进行修正。即主要用于面料烫缩后、确定 大小、丝缕、对条格、标准大小和规正使用。 ④ 辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大 的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。如在轻 薄的面料上缝制暗褶后，为防止熨烫正面产生褶皱， 在裥的下面衬上窄条，这个窄条就是起到辅助作用的 纸样，还有裤口等。
上装规格设计 0.4（短）*h DL（衣长） 短（0～2） +a 中长（6～8）根据服装的风 格 长（20～30） 0～10（女合体） B*（成品 胸围） B（净）+内衣厚+松 量 10～15（女较合体） 15～20（女较宽松） 0～12（男合体） 12～18（男较合体） 18～25（男较宽松）
⑤ 特殊缝份：
“留眼皮”：在服装的门禁止口、袋盖的边缘等这些 部位应从正面看不到缝子，这样就需要表层的边缘多翻折 少许（0.1cm），里层边缘缩进少许。 “里外匀”：在领子、袋盖等这些部件在制作其样板 时，应使表层适量大于底层，并在缝合时候均匀吃进，造 成表松，里紧，下层不翻翘的窝服效果，里外匀的量一般 为内层少0.2～0.4cm。
国内： 北京六合生科技有限公司：智尊宝坊CAD系统 北京日升天辰电子有限公司：CAD系统 航天工业总公司710研究所：CAD系统 杭州爱科电脑技术公司：爱科CAD系统 深圳市盈瑞恒科技有限公司：富怡服装CAD系统 从目前看，服装CAD系统的发展有以下一些特点：1、集成化； 2、实用化；3、智能化； 4、标准化； 5、网络化。