新古典主义时期的女装

新古典主义时期的女装
摘要
新古典主义阶段，可以分为法国大革命时期、督政府时期和执政府时期（1789年—1804年）和后期的法兰西第一帝国时期、王朝复辟初期（1804年—1825年）。

在服装上，新古典主义表现为摒弃巴洛克和洛可可风格的宫廷式样，追求古典、高雅、自然的服装形态，到了十八世纪后期，有繁缛装饰和约束感很强的箍裙及附属装饰品渐渐销声匿迹。

但是到了法国革命之后的1804至1825年间，法国革命所争取的自由、和平理想又受到了压制。

在拿破仑第一帝政期和王政复辟初期，宫廷式的奢华又在服装中有所表现，女服在保持古典主义样式的同时，又逐渐加添了许多华丽的贵族气的点缀。

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目录
一、新古典主义时期女装发展的背景 .................. .. (4)
二、新古典主义前期服饰 (4)
（一）长裙修米兹莱斯 (4)
（二）短外套 (5)
三、新古典主义后期服饰 (5)
（一）帝政式女装 (5)
（二）紧身胸衣 (5)
四、新古典主义时期的妆饰 (6)
五、小结 (6)
一、新古典主义时期女装发展的背景
继洛可可风格以后，欧洲以法国为开端又出现了一股新的审美思潮。

因为这股审美思潮是从当时人们的审美立场出发，来表达或者表现古希腊、罗马的古典主义形式，所以被称为新古典主义。

西方对古典艺术的关心在十八世纪初就已经出现，到十八世纪中期，在意大利、希腊、小亚细亚地区发现了古文化遗址，特别是一些意大利文化遗址，如1748年庞贝古城的发掘，更是激发了人们对古典艺术的向往，从而使古典主义获得发展，并在十八世纪中期到十九世纪初风靡西欧。

十八世纪的许多绘画作品中，已经出现不少看上去简朴，但具有一种优雅气质的人物形象。

在英国，女王为消遣而行农耕时所穿戴的服饰，如用棉印花布制作的村姑式的围裙、三角形的披巾和头戴的意大利草帽等，都成为妇女们的效仿对象。

到法国大革命爆发，法国人在服装观念上又一次经历了变化。

法国大革命以前，社会上封建等级制度牢固地保存着，教士为第一等级，贵族为第二等级，其余为第三等级。

法国有百分之九十八的人口属于第三等级，其中包括资产阶级和城市平民。

三级会议规定，第三等级的与会者只能穿黑色的服装出席会议。

当革命胜利后，随着第三等级统治政权的确立，本来以黑色为标志色的第三等级服装成为新的占有支配地位的服装，并且一直沿用至今。

1789年的法国资产阶级大革命，不仅冲击了王室贵族的宝座，也冲击了他们日渐堕落的审美趣味。

法国古典主义艺术应运而生，它力求恢复古希腊罗马所强烈追求的“庄重宁静感”，强调自然、淡雅、节制的艺术风格。

同时受到英国田园风格的影响，洛可可时期那繁缛、庞大、装饰过剩的女装造型遭到扬弃，自然简单的服装款式取代了华丽夸张的样式，排除了拘束、非自然的紧身胸衣和裙撑，追求淡雅的自然美。

二、新古典主义前期服饰
（一）长裙修米兹莱斯（Chemise dress）
在新古典主义前期，女子只穿一条简洁、柔美的内衣式连衣裙修米兹，彻底的放弃了上个时期的紧身胸衣和裙撑，完全暴露出丰腴美丽的腰身曲线。

修米兹用白色细棉布制成，形式宽松，其最大的特点是要节线提的很高直到乳房下部，以使胸部更为突出，袖子很短，露出丰腴圆润的手臂，佩戴长及上臂的手套。

裙长拽地，优雅的褶线柔和地勾勒出女性的美。

随着裙身加长，拖在地上，走路时要用手把裙摆挽起或是搭在胳膊上。

在挽起的一边可以看见穿着长丝袜的腿部，袜子多为肉色和紫丁香色，并在腿根部两侧有条状刺绣。

由于修米兹连衣裙的面料采用当时流行的，产自英国的高支纱的细棉布以及纱、罗等织物，质地透薄，而妇女们穿着时又经常不系腰带，为了赶时髦不顾巴黎凉意颇浓的天气不穿外套，很多妇女为此患上了流行性感冒，甚至引起肺炎。

为了尽可能的避免盲目赶时髦带来的不良后果，妇女们把不愿意系的腰带系上，
胸部增加了兼具胸罩功能的保暖护胸层。

（二）短外套Spencer
短外套（Spencer）是新古典主义时期又一种典型的服装样式，斯宾塞的造型源自西班牙斗牛士穿的带有刺绣的夹克装，属西班牙古典款式，为长及腰节或腰节以上的无纽前开襟短上衣，作为日常服，因最初由英国哲学家、社会学家Spencer伯爵开始穿着而得名。

它穿在长裙外面，起保暖作用。

短外套被设计得极短，短到腰线以上，或到袖窿底。

颜色通常是深色，与浅色的裙子形成对比。

法国妇女穿着的斯宾塞是移植了英国式的法国男孩。

三、新古典主义后期服饰
1804年拿破仑称帝，服装一时间出现了复古现象。

拿破仑以重建秩序为名恢复了宫廷内的礼仪庆典活动和许多路易十四以来的传统装饰风格，并大兴土木营建宫殿，恢复奢华宫廷装饰，要求大臣穿丝绸、天鹅绒和有刺绣的服装。

同时，宫廷的奢华气息也表现在女装中，最典型的就是在拿破仑的加冕典礼上，约瑟芬皇后穿的用金丝绒材料制作的拖地长斗篷和装饰感很强的袍服。

（一）帝政式女装
帝政时期女装在素雅的古典情调上增加了装饰。

或是在原来流行的纯白棉布、细亚麻布裙上绣出些精美花纹，或是点缀搭配其他颜色的饰品、花边、褶裥和缘饰等。

领口变得很大，开得很宽，突出丰满的胸部。

原来的平肩袖被隆起的泡泡袖和奴隶袖所取代。

这时期的泡泡袖又叫帝政式帕夫（empire puff），源于它流行期间正值法国帝政时期。

帝政式帕夫袖的袖口和袖山都增加有褶皱而显出蓬松感，一些复杂的泡泡袖是用缎带将宽松的袖子扎成数个泡泡，如同文艺复兴时期的藕节袖。

奴隶袖源于中世纪奴隶骑兵服装的造型，用轻薄面料制成，宽盈肥大，袖口处用袖克夫收紧。

裙长不再拽地，下摆变宽加有飞边、蕾丝等缘饰。

裙子双层叠穿再次流行，人们在朴素的修米兹外面罩一条颜色和质地都不同的罩裙，长裙前面空出，露出修米兹裙，短裙则从下面露出修米兹裙。

（二）紧身胸衣
随着宫廷是养的复苏，妇女们又开始用紧身胸衣塑造身体曲线。

新式的紧身胸衣叫科尔赛特（Corset），是不用鲸须只用多层布料纳缝而成长至臀部的新型胸衣。

它腰部收紧，托起乳房，放松臀部，在背缝处用绳子扎紧，起到整形效果，已经很接近现代女子的乳罩背心。

四、新古典主义时期的妆饰
相对于简素的裙装，女子的首饰尤其丰富缤纷。

人们会佩戴大量的首饰，如手镯、项链、戒指、胸饰、发饰等，最为惊奇的是不仅脚腕上戴着脚镯，连脚趾上也戴着戒指。

畸形高大的发型不见了，开始流行田园风的草帽、头巾帽和软织物帽，并用象征革命三色旗的三色花饰做女帽上的饰物。

布或羊羔皮做的软平底的浅帮鞋和长筒靴取代了高跟鞋。

时髦的女子仍然拿着刺绣手帕和用网眼纱做的小巧玲珑的扇子。

新古典主义时期女子最常见的服饰是披肩、纽扣、帽子。

最初流行的披肩交帝勒（tulle），是一种六角形网眼纱巾，最常见的帝勒是一种真丝经编织物，也有以经编六角形网眼纱为地，用真丝刺绣或在上面装饰缎带。

还有一种长而大且厚质的披肩肖尔”（Shawl）也开始流行，它可以像斗篷一样把上身包起来。

大围巾的面料因季节不同，有多种：毛皮、呢绒、毛线、哔叽、丝绸等。

随着印度印花织物在欧洲流行，和印度有关的纺织品开始流行，其中最为有名的是开司米（cashmere）披肩，因其轻柔滑润、富有弹性、光泽自然、保温性极佳深受欢迎。

1801年撤出埃及的法军回到巴黎，也带回种种埃及文化，埃及的装饰物开始取代一直流行的古希腊古罗马式时尚。

欧洲妇女采用织锦、绸缎、穆斯林纱和天鹅绒制成的巾式帽包裹头部，16世纪戴的羽饰丝绒帽又开始流行，用黑色丝绒制成，有蓬松的帽身，上面饰以白鹭或是鸵鸟羽毛，又叫豆蔻帽。

夏季，妇女们改用有带子的软帽，软帽多用麦秆编制而成，用丝带装饰。

五、小结
新古典主义时期在服装史上是具有突破性的一页。

理想主义和共和制的思想在服装上表现为放松和自我表达。

服装样式和结构与矫揉造作的洛可可时期形成强烈的对比。

造型非常简洁朴素。

腰线提高到胸下，体现出立体的空间构成形式；裙子部分直垂而下，并不强调腰、臀的位置和曲线造型，属于平面构成结构。

这样，整体上立体与平面和谐统一。

在结构处理方面，将腰线上提和借鉴男装的造型方法对现代女装的设计仍有较大影响。

虽然时间已过去两百年，但新古典主义时期的女装在我们今天看来仍有清新自然的感觉，近年以这种古典风格为设计元素的女装也较流行，比如：各种针织或机织短上衣，在胸下系带或抽褶的女衫等等，这些都源于新古典主义时期的女装。

参考文献
【1】中西服装发展史（第二版）冯泽民刘海清编著，北京：中国纺织出版社，2008.11 【2】西方服装史郑巨欣著，杭州：浙江摄影出版社，2000.7
【3】世界服装史（美）布兰奇·佩尼著，徐伟儒主译，沈阳：辽宁科学技术出版社，1987 【4】西方服装图史（中国高等美术学院精选教材）阎维远著，石家庄：河北美术出版社，2005.1
【5】外国服装艺术史张乃仁,杨霭琪著，北京:民美术出版社,1992。