从服装变化看中国历史的社会风貌

从服装变化看中国历史的社会风貌

服装，是一种记忆，也是一幅穿在身上的历史画卷，它以一种特别的方式记录着一个社会政治、经济及文化的变迁。服装是时代变迁的重要符号，它就像一个多棱镜，通过堆红叠翠的衣着折射出社会的进步与发展。时代变迁尤其改革开放以来，服装——这日趋亮丽的时尚风景线，越发成为中国走向世界、世界了解中国的一个生动窗口。

原始服饰：根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原看出，在纺织技术未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。绳、线尚未出现，可能用动物韧带来缝制衣服。山顶洞人遗址及其他古墓中，曾发掘出大量的装饰物，有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿、鱼骨、贝壳等，佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，还包含对渔猎胜利的纪念。

商周贵族服饰：窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图（根据出土玉人服饰复原绘制）。织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

东周男子服饰：矩领窄袖长衣展示图。周代服饰大致沿袭商代的服制，样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。没有纽扣，腰间系带，挂玉饰。腰带主要有两种：以丝织物制成，称“大带”或“绅带”。以皮革制成，称“革带”。本图所系的为绅带。

战国妇女服饰：曲裾深衣上衣下裳相连，“续衽钩边”。改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，形成三角，绕至背后，用腰带系扎。

远古时期，生产力极端低下，穿兽皮和树叶。石器时代，骨锥和骨针发明．创造了原始服装。

原始农业和纺织业的产生，使衣冠服饰日臻完备。随着生产力和社会分工的发展，阶级社会到来。夏商时中国的冠服制度初步建立。社会生产力的发展和土地所有制的变化，使等级制度也开始逐步确立。

汉代服饰：染织、刺绣、金属工艺发展，中完整的服装制度确立。“深衣制”：蝉状头冠、红衣、田字领、佩玉、红鞋、衣裳相连。分曲裾禅衣和直裾禅衣。

汉代丝绸；汉代织品技术融各地之长，印染技术不断提高，纺织业在民间手工业中普及，致使丝绸产品空前丰富。官办织布厂的加入，使丝绸从原来只为封建贵族的高级衣料，变成普通百姓也能使用的服装面料。最典型的当属长沙马王堆汉墓出土的素纱蝉(禅？）衣，长1.28米，通袖长1.9米。用料2.6平方米，重仅49克，当代专家曾试图复制过这件蝉衣，但仍无法达到那样轻的质量。

政权的巩固、经济的发展、外交的活跃，使汉代风尚有了显著的变化。在朴厚、宏伟中又多了一种破旧立新的精神，内含一种独尊天下傲视群雄的气势。

汉代开国君臣都是楚国人，因此汉朝服装在一定的程度上沿袭了楚服的风格。同时也以开阔的胸襟接受秦文化和中原文化。汉袍的花纹图案从先秦时期的对称规矩一变为飞扬流动、活泼灵巧的不对称图案，同时吸收了西域民族织物中的图案题材，极大地丰富了服装图案的审美内容。

魏晋南北朝服饰：汉族承袭秦汉遗制。男子主要有衫。不需施祛，袖口宽敞。日趋宽博，成为风俗。还有袍襦，下裳多穿裤裙。少数民族服饰，袭北方习俗。

三国鼎立，两晋王族之争，中国内部分崩离析，给徙居华北边境的游牧民族以可乘之机。混乱的南北朝时期，战争和民族迁徙使胡、汉杂居，南北交流，来自北方游牧民族和西域国家的异质文化与汉族文化相互碰撞影响，中国服饰文化进入了一个发展的新时期。

唐代服饰：双轨制：祭祀场面穿汉服，平时穿胡服。

女装特点：裙、衫、帔的统一。妇女中间出现了袒胸露臂的形象。有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。

短襦长裙：裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，

给人一种俏丽修长的感觉。

唐代政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛，封建文化灿烂光辉。结束了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。亚洲各民族经济文化交流频繁，吸收了印度和伊朗文化，服饰愈益华丽，形制更加开放。

元朝服饰：服装制度与辽金相似。多将额上的头发成绺，其余编成两条辫子，绕成两个大环垂在耳后。戴笠子帽，着“质孙服”，长袍短、紧、窄，腰部有很多衣褶，方便上马下马。

宋朝服饰：百姓：交领或圆领长袍，黑白两色。士大夫:“直掇”,袖大。袖口、领口、衫角镶黑边，头戴东坡巾。女装:上窄袖短衣，下长裙，上衣外对襟长袖褙子，直领、两腋开衩，衣长过膝。官服：大袖衫，直角帽，不同颜色区别级别。

元朝地域辽阔,种族混杂,各种文化交相辉映，使服饰多样。

政治上的保守，程朱理学的思想禁锢，对外政策的妥协退让使宋代服饰不再艳丽奢华，变得简洁质朴。女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强。

明代：圆领袍衫，凭衣服长短和袖子大小区分身份。服饰用色：平民妻女为紫、绿、桃红。劳动大众：褐色。四方平定巾和瓜皮帽颁行全国。

清代：按满族习俗统一男子服饰。长袍马褂。汉族女装变得肥、短、宽，晚清去裙着裤，镶花边、滚牙子。满族妇女着旗装，梳旗髻，穿花盆底旗鞋。

清朝的服装：满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一臶，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服

饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍的诞生：旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，而现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”。

从长袍马褂到西装革履：长袍马褂，男性服饰名，由长袍与马褂两部分组成。民国元年，北洋政府颁布的《服制案》中将其列为男子常礼服之一。随着外来文化的涌入，服装也开始发生改变。西装又称“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。19世纪40年代前后，西装传入中国，来中国的外籍人和出国经商、留学的中国人多穿西装。

20年代有中国特色的服装—中山装：1919年，孙中山请上海亨利服装店将一套英国陆军制服改成便装。这套便装在保留军服某些式样的基础上，吸取了中式服装和西装的优点，显得精练、简便、大方。由于孙中山先生的提倡以及他的名望，这种便装式样很快流传，经过不断修改，发展成中山装，并成为中国男子普遍穿用的服装。

60年代中国流行：雷锋帽、海魂衫、球衣（绒衣）、军装

70年代：列宁装，工装

列宁装，是文革时期的服装。以军装和蓝﹑黑﹑灰﹑黄的单色调为主流。本是男装上衣，却在当时的中国演变出女装并成为革命“时装”。它的外观是西服领、双排扣、双襟中下方均带一个暗斜口袋。它具有中西合璧的鲜明特点，属于中西合璧的产物。因列宁在十月革命前后常穿而得名，它的