染整概论——染色资料
染整概论
3、染色牢度：
染色牢度是指染色制品在使用或在染后的加工 过程中，染料（或颜料）在各种外界因素的影 响下，保持原来色泽的能力。
（1）日晒牢度 染色织物与规定标样间褪色相同即为该级。为1~8级。 1级最差，相当于在太阳光下曝晒3小时开始褪色， 8级相当于曝晒384小时开始褪色。 （2）皂洗牢度： 染色织物在规定条件下在肥皂液中皂洗后褪色的程度， 它包括原样褪色与白布沾色。溶液的温度分40℃、 60℃、95℃三种。分5级9档。1级最差，褪色、沾 色最严重；5级最好，不沾色。 （3）摩擦牢度： 分干摩与湿摩二种。观察白布沾色情况。湿摩为用含 水100%的白布。分5级9档。1级最差，沾色最严重； 5级最好。
布铗丝光机
1.透风架、 2.3轧车、 4.绷布辊、 5.布铗伸幅淋吸去碱、 6.去碱蒸箱、 7.水洗槽
直辊丝光机
3.直辊浸轧碱液
高速丝光机
2.3.5三台轧车
4、丝光效果检测及常见疵点
（1）丝光效果常用丝光钡值来测定。一般 大于130。 （2）皱条，去碱蒸箱导布辊不平整，张力 太小。 （3）纬斜，导布辊不平，轧辊左右压力不 匀。 （4）拉破，织物扩幅过大，布铗处去碱不 净。
3、煮练用剂： 烧碱、表面活性剂、硅酸钠、亚硫酸钠、磷酸三 钠
4、煮练工艺
工艺流程
轧碱 汽蒸 水洗 薄30~40 g/L 厚40~50 g/L 薄 3~5 g/L 厚 5~8 g/L 0~5 g/L 0~1 g/L
工艺处方
NaOH 渗透剂 亚硫酸氢钠 磷酸三钠
工艺Байду номын сангаас件
浸轧温度 轧余率 汽蒸温度 汽蒸时间 85~90 ℃ 80~90 % 100~102 ℃ 薄45~60min 厚60~90min
染整工艺原理：第三章 染色的基本知识和染色设备
根据自由体积模型，只有自由体积大于染料分 子的体积时，染料才能扩散进纤维的内部，自 由体积越大、越多，染料的扩散越容易。
三、染料的固着
染料的固着是指扩散后均匀分布在纤维上的染 料通过染料-纤维间的作用力而固着在纤维上 的过程。
染料-纤维间的作用力
化学力：共价键和离子键 物理力：范德华力、氢键和聚集性 其类型和大小对染色的牢度起着决定性作用
静电力与分子间距离的平方成反比
引力或 斥力
亲和力越大（直接性越高），表示染料从溶液向纤 维移动的趋势越大，即推动力大，故可用来判断染
料的上染能力。
二、上染过程的几个阶段
1、染料的吸附
染料从染液中转移到纤维表面的过程
2、染料的扩散
吸附在纤维表面的染料向纤维内部转移，直至染 色平衡或基本平衡
染料的吸附阶段是染色过程中的重要阶段，它对染 色平衡时的上染百分率起重要意义。
染色平衡：当染色达到一定程度时，染料的吸附与 解吸速率相等，染液和纤维上的染料浓度不在发生 变化，即达到上染平衡状态。（三个阶段同时达到 平衡）
染液中的染料与纤维表面染料的平衡 纤维表面与纤维中心部分的平衡
（一）上染百分率
该体系称为染料分散液或染料悬浮液。一 般是混浊、不透明的体系。
染料的分散必须在分散剂的作用下才能进 行，否则会因染料的重力而产生染料的沉 降，使体系分层。
四、染料的聚集
水溶性染料在水溶液中除了以单离子或单分子 状态存在外，还可能以不同数目的离子和分子 相互聚基成的聚集体存在。这一过程称为染料 的聚集。
一、中性电解质
第四节 染色的过程
染色的概念 上染过程的几个阶段
染色的概念
染色是指染料从染液中自动地转移到纤维上， 并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程。
染整工艺知识点总结
染整工艺知识点总结染整工艺是一种将纺织品经过染色和整理等处理，使其达到预期颜色和效果的技术。
染整工艺是纺织品生产过程中重要的一环，对最终产品的质量和外观起着至关重要的作用。
以下是染整工艺的一些知识点总结。
1. 纺织品染色纺织品染色是指把未经染色的纱线、面料或成衣等纺织品浸泡在染料溶液中，使其吸收染料，使得纺织品的颜色得到改变的过程。
染色方法包括浸染、印花、染织等。
（1）浸染浸染是指将纺织品浸泡在染料中，使其充分吸收染料。
浸染有直接染色和间接染色两种方式。
直接染色是指染料直接与纺织品接触，在加热或长时间浸泡后使染料牢固地固定在纺织品上。
而间接染色则是纺织品先以化学方法处理，使之成为适于吸取染料的状态，再浸染染料。
（2）印花印花是指将图案的印版或模板印到纺织品上，再将染料涂抹或浸渍到图案上，使得只有图案部分的颜色改变。
印花可以使用木刻、屏版、圆网版、镂空版等方法进行。
（3）染织染织是将已上色的纱线经织造再染色的工艺。
这种方法可以减少不必要的浪费，提高染色的均匀度和一致性。
2. 染料染料是染色的主要原料，它们通过与纺织品发生化学反应，使纺织品着色。
染料的种类繁多，按化学结构可分为酚酞染料、甲酚染料、偶氮染料、还原性染料等几大类。
根据染色方式分为直接染料、酸性染料、还原性染料、分散性染料、活性染料等。
（1）直接染料直接染料是指染料分子中含有与纺织品相亲的基团，它们可以直接地被纺织品上的纤维结构所吸附。
这类染料对纺织品的亲和力较强，染色效果好，但容易出现均匀度不够的问题。
（2）分散性染料分散性染料具有优异的溶解性和分散性，能够均匀地分散在水中，可以广泛应用于涤纶、酚醛和酚酞等合成纤维的染色。
（3）酸性染料酸性染料主要用于动植物蛋白纤维的染色，具有在酸性条件下良好的亲和性能，可以在较低的温度下得到良好的染色效果。
3. 染整工艺流程染整工艺流程主要包括预处理、染色、整理三个阶段。
（1）预处理预处理是指将原始纺织品进行清洁、退浆、脱脂、漂白、煮练等处理，以准备后续的染色工艺。
染整概论
腈纶用染料
阳离子染料 (碱性染料)
染色——把纤维制品染上颜色的加工过程
染料与纤维的结合方式
物理结合——范德华力、氢键、离子键
化学结合——共价键
染色成功的条件
合理选择染料
不同纤维有各自适合的染料
不同要求需要不同的染料
合理选择工艺
理
1、拒油整理
原理 在织物上施加拒油整理剂，改变纤维表面性能，使织物不被油脂润湿。
拒油整理剂结构 有机氟化合物
COOCH2CnF2n-1 CH CH2 n
工艺 浸轧有机氟整理剂乳液—预烘—焙烘—平洗—烘干
2、易去污整理
适用织物：合纤及其混纺织物 目的
纯棉织物前处理工序
原布准备
烧毛
退浆
Preparing
Singeing Desizing
煮练 Scouring
漂白
丝光
染色、印花或整理
Bleaching Mercerizing Dyeing, Printing,Fishing
染色 dyeing
直接染料染色 活性染料染色 还原染料和暂溶性还原染料染色 硫化染料染色 不溶性偶氮染料染色 酸性染料及酸性媒染染料染色 分散染料染色 阳离子染料染色
牢度级别
日晒牢度八级 其他牢度分为五级 级数越高牢度越好
织物印花
印花——
把各种不同的染料或颜料印在织物上，从而获 得彩色花纹图案
印花与染色的联系
印花是局部染色 染料的染色机理相同 所用的化学助剂的属性相同 织物的各项服用牢度要求相同
织物印花方法
（1）直接印花
白布(或浅色布)—印花—蒸化（或焙烘）—平洗—烘干
第四章第三节 染化料 《染整概论》 教学课件(共33张PPT)
复原染料分子结构大、芳环共平面性好，对纤维素的亲和力较大 (jiào dà)。色泽鲜艳，染色牢度好，尤其是耐晒、耐洗牢度好，但是其价格 高，红色品种少，缺乏鲜艳的大红色，染浓色时摩擦牢度较低，某些黄、橙色 染料对棉纤维光敏脆损作用，即在日光下染料会促进纤维氧化脆损。移染性较 差，易产生染色不匀的现象。
第四页，共33页。
常见染料及其特点
〔3〕温度效应染料 分子结构复杂，匀染性很差，染色速率低，染
料分子中含有的磺酸基较少，盐的促染效果不明 显，而温度对他们的上染影响很大，提高温度， 其上染速率加快。染色时需要很好地控制 (kòngzhì)升温速度，以获得均匀的染色效果。这 类染料的水洗牢度较好，一般宜染浓色，如直接 黄棕3G
第八页，共33页。
活性染料
常见染料及其特点
(h活uó性染料是一种在分子结构上带有活性基团的水 xìnɡ rǎn 溶性染料，能与纤维素纤维羟基，蛋白质纤维上的氨
基发生共价键结合，故也称反响性染料。
liào) 活性染料主要用于棉、粘胶、丝绸(sīchóu)、尼
龙等的染色，主要有浸染和轧染法。 优缺点：价格较低，色泽鲜艳度好，色谱齐全，匀
对腈纶的染色均匀性较好，耐晒牢度和湿处理牢度较高，但 只能染浅色和中色;
对锦纶上的匀染性较好，对纤维的品质差异有覆盖能力，染色 重现行(xiànxíng)好，不易染浓色，皂洗牢度差，只限于染浅色。
第二十四页，共33页。
常见染料及其特点
第二十三页，共33页。
载体染度〔100度以下〕，采用某些化学药剂〔载体〕能显著 地促进染料的上染，使分散染料对涤纶的染色可采用常压设备进 行。载体对涤纶和染料都具有较高的亲和力，一般是一些简单的 芳香族化合物，如临苯基苯酚、连苯等。染色后可在碱液中沸洗， 去除载体。，
3染整概论——染色
染料的命名
分散红 3B
实
例
还原蓝 RSN
活性红 M-3B
应 主 色 用 色 光 分 调 蓝 类 红 光 分 色 散 染 料
应 主 色标标 用 色 光准准 分 调 浓染 红 类 度法 蓝 光 还 色 原 染 料
应 主 用 色 分 调 类 红 活 色 性 染 料
双 活 性 基 团
色 光 蓝 光
纺织品的染色
应用分类
还原染料 (Vat dyes)
结构特征：① 含两个或两个以上羰基
② 不含水溶性基团
染色特点： [H] D
(不溶) 保险粉、NaOH
隐色体
(可溶)
[O]
氧化剂、H+ （不溶）
D
上染纤维
应用：纤维素纤维（主要：棉）、维纶
应用分类 还原染料 (Vat dyes)
还原蓝 BC
纺织品的染色
染料颜色
色调（hue of color）、 明度（brightness） 饱和度（degree of saturation）
纺织品的染色
染料基础知识
纺织品的染色 染料和颜料
着色剂（Colorants)）分为两类 染料（Dyes)：大多能溶于水，或可以转变成水 溶性物质，能和纤维发生物理或化学的结合而染着 在纤维上。 颜料 (Pigments)：不溶于水，对纤维无亲和力， 本身不能与纤维发生物理或化学的结合，它们对纤 维的着色需要借助粘着的方法。 以下主要介绍染料
e.g 直接翠蓝 GL
纺织品的染色
结构分类
杂 环 类 染 料
结构特征： 含N、S、O杂环 碱性染料居多， 其它各类染料中也有，分布广。 e.g. 阳离子翠兰GB
染整概论8-染色@
teal 水鸭色
thistle 蓟色 tomato 番茄色 turquoise 青绿色 turquoise blue 翠蓝色 violet 紫色
wheat 浅黄色
white 白色
wheat 土黄色 whitesmoke 烟白色
winered 葡萄酒红
yellow 黄色
尾注
R 红光 G 黄光 B 蓝光 C 耐氯漂 F 牢度好 L 日晒牢度好
+
1）
2）
3）
上染
1）吸附 染料 纤维表面 吸附力：范得华力、氢键力、静电力 染料直接性：一定条件下，染料向纤维表面转移、不容易再 离开纤维表面的特性。定性表征染料吸附性能。 上染百分率：上染在纤维上的染料量与原染液总染料量之比 亲和力：标准溶液状态（25℃，1atm，单位浓度）下，染料 上染纤维的能力，仅与染料分子有关，是染料属性。 匀染性：吸附可逆与匀染有关，反复吸附和解吸才能匀染。 影响吸附因素： 温度---高，使吸附解吸速率都加快，平衡上染率降低。 pH值---影响纤维和染料带电荷性和量，从而影响吸附 电解质（盐）--- 影响纤维与染料之间的电荷作用力。 有促染剂或缓染剂作用。 -+ 助剂---吸附速度、均匀度 -+ + 前处理---均匀度
Dyeing process
Dyeing as a mass transfer process
Dye bath Dye Interface
Fiber Dye
1、染料在溶液中的状态： 水溶性染料： 阴离子型：D阳离子型：D+
有可电离带电荷的水溶性基团。
染料分子有机性强，尽管电离，但在水中有聚集倾向，不利 于染色，加助溶剂。 染色平衡： nD D D - +M +(或D + +X -)
染整概论全套课件演示文稿
（二）硬水及其软化方法
• 通常将含有钙、镁盐类的水称为硬水 （硬水中钙镁盐类含量用硬度表示）， 钙镁盐类含量低的水称为软水。 • 从天然水中除去钙镁盐类，称为硬水的 软化。。
常用的化学软水方法有下列几种
• 1.纯碱-石灰法 • 2.磷酸三钠与六偏磷酸钠法 • 离子交换法需用专门设备，并耗费动力 及化学药剂，成本较高。锅炉用水对水 质要求高，目前都用阳离子交换树脂除 去水中钙镁离子，以供使用。
• 烧毛方法有两种，即燃气烧毛与赤热金 属表面烧毛。前者利用可燃性气体燃烧 直接燃去织物表面绒毛；后者为间接烧 毛，即将金属板或圆筒烧至赤热，再引 导织物擦过金属表面烧去绒毛。与这两 种方法相应的烧毛设备，有气体烧毛机 （无接触式烧毛）、铜板烧毛机和圆筒 烧毛机。气体烧毛机操作方便，适应性 广。
垂直火焰烧毛
二、前处理用助剂
• 前处理用剂常用的有碱类、酸类，以氧化型为 主的漂白剂，表面活性剂，用于淀粉浆退浆的 酶制剂等。 • (一)碱和酸 • 1.碱类 以烧碱为常用。烧碱在棉及棉型织物印 染厂中是重要化学用剂，在前处理工序中常用 于织物退浆、煮练、丝光等。每百米织物标准 碱耗为0.8～1.2Kg。
• 纯碱在化学分类上属于盐类，在水溶液 中水解后呈碱性，碱性较弱，不能代替 烧碱，一般用作软水剂、色织物的煮练 剂及蛋白质纤维的精练剂。 • 其它尚有泡花碱（又名水玻璃），是煮 练及双氧水漂白时的助剂。
2.酸类
• 以硫酸为常用。用于退浆、煮练及漂白 的酸洗，丝光后的中和等。 • 盐酸作用与硫酸作用相同，也可用于中 和碱剂。但硫酸价格较廉，含酸量高， 中和能力强，工业盐酸浓度低，中和能 力不如浓硫酸，所以在前处理时仍以使 用硫酸为主。
(二)漂白剂
• 棉及棉型织物都用氧化型漂白剂进行漂 白，常用氧化型漂白剂有下列数种。 • 1.过业 用双氧水含过氧化氢 30% ，并含有少量 作为稳定剂的硫酸。
染整概论10概述
2018/11/1
纯棉织物染色可用染料有哪些 ?
• • • • • •
直接染料 活性染料 还原染料 硫化染料 靛蓝染料 不溶性偶氮染料
Fiber reactive
•
Sulfur
•
Direct
•
Pigment
•
Vat
•
Naphthol
上一内容
下一内容
主目录
返回
2018/11/1 06:18
Dyeing of fabric used Direct Dye
上一内容
下一内容
主目录
返回
2018/11/1 06:18
硫化染料知识点
• 1 硫化染料定义；
• 2 硫化染料的优点缺点；
• 3 硫化染料上染过程； • 4 硫化染料的存放脆损；
上一内容
下一内容
主目录
返回
2018/11/1 06:18
硫化染料染色过程
硫化染料的还原反应：
Na2S + H2O 2NaHS + 3H2O D-S-S-D’ +2[H] NaHS + NaOH Na2S2O3 + 8[H] D-SNa + NaS-D’ D-S-S-D’
硫化染料染色过程： 1 2 3 4 染料的还原溶解 染料隐色体上染纤维 氧化处理 后处理 净洗固色 还原剂： Na2S。
上一内容
下一内容 主目录 返回 2018/11/1 06:18
五、硫化染料染色
硫化染料由芳香胺类或酚类化合物与多硫化钠或硫磺熔融 而成，在染色时须用硫化碱还原溶解，故称为硫化染料。 1.硫化染料染色原理 硫化染料不溶于水，但能被硫化 碱还原，生成钠盐隐色体而溶解在水溶液中。这种隐色
染整概论
染整——退浆、漂白、丝光、一般整理的基本工序染整工程是借助于各种机械设备，通过化学、物理化学或机械的方法，对织物进行处理的染整加工过程。
主要内容包括前处理、染色、印花和整理。
染整质量的优劣对纺织品的使用价值有重要的影响。
前处理亦称练漂，其主要目的在于去除纺织材料上的杂质，使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果；染色是通过染料和纤维发生物理的或化学的结合而使纺织材料具有一定的颜色；印花是用色浆在纺织物上获得彩色花纹图案；整理是通过物理作用或使用化学药剂改进织物的光泽、形态等外观，提高织物的服用性能或使织物具有拒水、拒油等特性。
本文将重点介绍退浆、漂白、丝光以及一般整理四个工序。
一、退浆退浆是织物练漂前的重要过程，它不仅可去除织物上的浆料，而且可除去棉纤维上的部份杂质。
退浆应根据织物上浆料组成成分和产品特点选择，以提高退浆效果。
织物经退浆后，一般要求退浆率在80%以上，或织物上残浆量少于1%。
常用退浆方法的品种适应性及优缺点1、酶退浆淀粉酶是一种酶制剂，对淀粉的水解有高效催化作用，因此酶退浆主要用于以淀粉上浆及以淀粉为主与其它浆料混合上浆的各类织物，特别适用于以淀粉为主上浆的粘纤、富纤布以及用于染色苯胺黑棉布的退浆。
工艺程序：预水洗、浸渍酶退浆液、保温堆置、水洗后处理。
酶退浆优缺点：去除淀粉浆料效果较佳、时间短、天然杂质去除较少2、酸退浆在适当条件下，稀硫酸能使淀粉等浆料发生一定程度的水解，转化为水溶性较高的产物，易从布上洗下达到退浆效果。
主要用于上浆率较大，退浆要求较高的淀粉上浆及以淀粉为主与其它浆料混合上浆的棉布、粘纤、富纤布等织物退浆。
工艺程序：碱或酶退浆、浸渍稀硫酸溶液、保温堆置、充分水洗。
酶退浆优缺点：去除淀粉浆料较净、酸退浆时，如工艺条件控制不当，会造成织物损伤。
3、碱退浆碱退浆用于以化学浆料（如PVA等）上浆以及化学浆料为主与其它浆料混用上浆的各类织物,用于以淀粉或淀粉为主、上浆率较低的织物。
染整精品课件：直接染料染色
第一章 直接染料染色
一. 直接染料定义 分子中含有SO3Na、COONa 的水溶性阴离子染料，染色时不
需媒染剂就能直接上染纤维素纤维。 之所以称直接，是相对于媒染染料而言。
第一个合成染料由英国人W.H.Perkin于1856年发明，为苯胺紫 （碱性染料）。
第一个直接染料为刚果红，在1884年由Bottiger合成。
合成染料的华丽色彩令当时的维多利亚女王都为之青 睐，意外的成功极大地鼓舞了他的创业冲动，1857年， Perkin在哈罗建立了世界上第一家生产苯胺紫的合成 染料工厂，并因此成为世界巨富。
现代化学分析表明，苯胺紫是一种三芳甲烷结构的碱 性染料，与蛋白质纤维的羧基阴离子可以形成盐键结 合而上染。
Perkin的发明在人类有机化学史上有着十分重要的意 义，在Perkin之后，化学家们纷纷进行有意识地探索 和试验，蒽醌、偶氮、酞菁、靛族、杂环等等结构的 人工合成染料如雨后春笋般不断问世，在五彩缤纷的 现代纺织服装世界中，苯胺紫已经逐渐退出了染色行 业的历史舞台，但人们却不会因此忘记W.H.Perkin对 现代纺织印染业作出的伟大贡献。
染整工艺原理（二）
总学时数：48学时
直接染料染色
6学时
酸性染料染色
6学时
活性染料染色
9学时
分散染料染色
6学时
还原染料、
暂溶性还原染料染色 6学时
不溶性偶氮染料染色 3学时
阳离子染料染色 6学时
机动、习题课
6学时
绪论
染整加工一般工序： 练漂 → 染色 → 印花 → 整理
一.染色定义
使染料与纤维形成物理或化学结合，在织物上形成均匀的具有 一定坚牢度的色泽的加工过程。
产地 浙江 江苏
染整知识之染色基本理论
染整知识之染色基本理论染料的上染过程：所谓上染就是指染料舍染液(或其它介质)而向纤维转移并将纤维染透的过程。
上染过程和通常所指的染色过程不尽相同。
上染过程的几个阶段：1．染料从染液向纤维界面转移扩散边界层：主要靠染料自身扩散转移到纤维表面的液层，称为扩散边界层加强染液的循环和提高染液的流速,尽量减小扩散边界层厚度是加快染色的重要途径之一。
这样不仅可加快染料到达纤维表面的速度，还可以提高匀染效果2．染料在扩散边界层中靠近纤维到一定距离后，染料分子迅速被纤维表面所吸附，染料分子和纤维表面分子间发生氢键、范德华或库仑引力结合。
3．染料吸附到纤维表面后，在纤维内外形成一个染料浓度差，因而向纤维内部扩散并固着在纤维内部。
上染过程示意影响上染过程的因素染料运动状态：染液流动扩散吸附扩散重要影响因素：1．染料分子结构 1~6同左 1~4同左2．染料溶解状态 7.纤维表面特征 5. 纤维微结构3．染液中其它组成及电荷 6.纤维化学结构4．温度5．浴比、染液流动6．p H值染色平衡染色平衡：当染色达到一定程度时，染料的吸附与解吸速率相等，染液和纤维上的染料浓度不在发生变化，即达到上染平衡状态。
上染过程是大量染料分子运动的结果，是宏观结果，常以染料在染液中和纤维中的浓度变化来衡量，而不是代表个别染料分子的行为。
上染百分率：吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。
平衡上染百分率：染色达到平衡时，吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。
上染速率：纤维上的染料浓度对上染时间的变化率。
上染速率曲线：上染率对时间的变化曲线（或者纤维上染料浓度对时间的化曲线）称为上染速率曲线。
吸附等温线：恒定温度下，染色达到平衡时，纤维上的染料浓度与染液中的染料浓度的关系曲线。
平衡吸附量：染色达到平衡时纤维上的染料浓度。
染色饱和值：纤维上的染料浓度不再随染液中的染料浓度增加而增加，此时纤维上的染料浓度成为染色饱和值。
染整知识之染色-染色的方法染色方法根据把染料施加于染物和使染料固着在纤维中的方式不同，染色方法可分为浸染(或称竭染)和轧染两种。
染整概论——精选推荐
染整概论前⾔染整（dyeing and finishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进⾏以化学处理为主的⼯艺过程，通常也称为印染。
染整同纺纱、机织或针织⽣产⼀起，形成纺织物⽣产的全过程。
染整包括前处理、染⾊、印花和整理。
纺织品的染整加⼯是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的⽅法，对纺织品进⾏处理的过程，主要内容包括前处理、染⾊、印花和整理。
通过染整加⼯，可以改善纺织品的外观和服⽤性能，或赋予纺织品特殊功能，提⾼纺织品的附加值，满⾜对纺织品性能的不同要求。
前处理（预处理亦称练漂）：采⽤化学⽅法去除织物上的各种杂质，改善织物的服⽤性能，并为染⾊、印花和整理等后续加⼯提供合格的半制品。
使后续的染⾊、印花、整理加⼯得以顺利进⾏，获得预期的加⼯效果；染⾊：染料与纤维发⽣物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的⾊泽；印花：⽤染料或颜料在纺织品上获得各⾊花纹图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作⽤，改进纺织品的外观和形态稳定性，提⾼纺织品的服⽤性能或赋予纺织品阻燃、拒⽔拒油、抗静电等特殊功能。
第⼀章绪论⼀、中国古代印染⼯艺的发展我国古代劳动⼈民很早就利⽤矿物、植物对纺织品进⾏染⾊，并在长期的⽣产实践中，掌握了各类染料的提取，染⾊等⼯艺技术，⽣产出五彩缤纷的纺织品。
中国古代印染⼯艺的发展过程，⼤致可分三个转变：古代染⾊的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染⾊牢度）；从染原⾊到套⾊的转变；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到⼿⼯印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。
⾄1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国⼀直拥有世界上最发达的⼿⼯印染技术。
中国古代经典印花技术——“三缬”夹缬：夹缬是⼀种镂空型双⾯防染印花技术。
它是⽤⽊板镂刻成两块相同纹样的镂空花版, 然后将⿇、丝织物等对折,夹在两块花版中间,⽤绳捆紧,将染料注⼊花版空隙。
⼲后，拆开花版，织物上便印出对称的彩⾊图案。
染整工艺原理下册(有色部分)主要知识点
染整工艺复习题1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率答：染色：就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。
染色牢度：染色物在染色后的使用或加工过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来色泽的能力。
上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100%平衡上染百分率：染色达到平衡时的上染百分率。
半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。
泳移：织物在浸轧染液后焙烘过程中，染料随水份的移动而移动的现象轧余率（轧液率、带液率)：（浸轧后织物重－干布重）/干布重×100%2染色方法及特点答：染色方法有浸染和轧染。
浸染特点：适用于不能经受张力或压轧的染色物（散纤维、纱线、真丝织物等）的染色，浸染一般是间歇式生产，生产效率较低。
设备简单，操作也比较容易。
轧染特点：轧染一般是连续式染色加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。
3直接性：染料对纤维上染的能力，用上染百分率来表示。
4吸附等温线定义：恒定染色温度下，将染色达到平衡时，纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。
表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。
（纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。
）5常见吸附等温线的类型及意义答：能斯特分配型（Nersnt）：纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系，随着染液浓度的增高而增高，直到饱和为止。
[D]f/ [D]s =K，非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时，基本符合这类吸附等温线。
（如分散染料上染纤维）朗格谬尔型B（Langmuir）：定位吸附有染座，有明确的饱和值。
即染座占满了，吸附不再随浓度增加。
[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S)，离子型染料主要以静电引力上染纤维，以离子键在纤维中固着时，符合这类吸附等温线。
（强酸性浴酸性染料染羊毛，阳离子染料染腈纶）弗莱因德利胥型C(Freundlich)：多分子层吸附，纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。
布料染整知识点总结大全
布料染整知识点总结大全一、染料的选择1. 染料的分类染料通常可以分为天然染料和合成染料两大类。
天然染料主要来源于植物、动物和矿物，如蓝莓、藏红花、蓝靛等；合成染料则是通过化学合成的染料，具有丰富的色彩、稳定性和耐久性。
2. 染料的特性在选择染料时需要考虑其颜色、耐光性、耐洗性、耐揉性以及对环境的影响等因素。
染料的选择直接影响着最终染色效果和纺织品的质量。
3. 染料的应用根据纺织品的材质和用途，选择合适的染料进行染色。
对于不同种类的织物，需要采用不同类型的染料和染色工艺，以确保染色效果和品质要求。
二、染色工艺1. 染色工艺流程染色工艺一般包括预处理、染色、后处理等环节。
预处理主要是对纺织品进行脱脂、漂白、碱煮等处理，以去除杂质和提高染色性能；染色是将纺织品置于染液中进行着色；后处理则是对染色后的纺织品进行定型、洗涤、整理等处理，以固定颜色和改善质感。
2. 染色工艺参数在染色过程中，需要控制染料浓度、温度、时间、PH值等参数，以确保染料充分吸附和颜色均匀。
合理的工艺参数可以提高染色效率和品质，并减少对环境的影响。
3. 特殊染色技术除了常规的浸染、印染、皱褶染等技术外，还有许多特殊的染色技术，如激光印染、数字印花、离子交换染色等。
这些技术可以实现个性化、多彩化的染色效果，提高纺织品的附加值。
三、染整设备1. 染色机械常见的染色机械有缸式染色机、箱式染色机、离心式染色机等。
不同类型的染色机械适用于不同种类的纺织品和染色工艺，可以提高染色效率和一致性。
2. 染整设备自动化随着信息技术的发展，染整设备的自动化水平不断提高，可以实现染色参数的实时监控和调整，提高生产效率和节约能源。
3. 染整设备节能减排现代染整设备注重节能减排，采用节能染色机械、循环利用染液、减少废水排放等技术，以符合环保要求并降低生产成本。
四、环保技术1. 染整废水处理染整过程中产生的废水含有染料、助剂和纤维的残留物等有害物质，需要采用生物处理、吸附分离、膜分离等技术进行处理，以达到排放标准。
染整概论
实验二 直接染料扎染染色
注意事项： 1、染色过程中应不断搅拌染液和翻动织物。 2、拆线时，避免剪刀刺破织物或用力过大扯破 织物。 要求： 做完实验把晾干后扎染织物（附有名字），连 同实验报告（实验报告纸）一并交上。
实验二 直接染料扎染染色
染色方法： 扎染产品大面积染色以浸染为主，再根据不 同花色要求辅以套染、吊染等方法。 套染：将扎结浸染后的织物重新扎结，再浸入另 一染液中，不仅可以得到前后两种色，还可得 到这两种颜色拼混出的第三色。且色泽深浅， 浓淡不一，变化莫测。
三、缝、扎方法
方法
用线绳扎束织物； 把受热不变形﹑且与染液不发生反应的物 质（如石头﹑沙粒﹑果壳﹑钮扣或硬币等） 包扎在织物中。
三、缝、扎方法
扎染的工具
线、绳：棉线、涤纶线、锦纶线、塑料绳等。 缝衣针：日常用各类型号钢针。 夹板与花形：木夹、采用木材、竹子、金属片 等制作出各种花形图。 容器：量杯、烧杯、脸盆等 加热器：电炉、煤气炉等。 其它：天平、 搅拌棒、铁夹、剪刀、熨斗等
三、缝、扎方法
（一）平缝串针扎结法
步骤： 1、用针线分别将各部分平针串缝好； 2、分别将各部分缝线抽紧； 3、在串缝处紧扎2-3圈，确保图案轮廓清楚； 4、由下往上进行绕扎，注意扎线之间保持一定距离； 5、再由上往下进行绕扎，同样要保持扎线之间距离； 6、最后将绕线抽紧。
三、缝、扎方法
（一）平缝串针扎结法
2、试说出直接染料染色特点
答案： （1）结构中含水溶性基团，能直接溶于水 （2）色谱齐全，色泽浓而不艳。价格低廉、用途广泛、使用简便。 （3）湿牢度较差，染色后要进行固色处理。
3、什么是染色牢度？染料常用的命名方法是什么？
答案：指染色产品在后加工或服用过程中，染料（颜料）在各种外界因素的影响下， 能否保持原来色泽状态的能力。 三段命名法：冠称、色称、尾称
染整概论复习题
染整概论复习题染整概论复习题染整概论是纺织工程专业的一门重要课程，主要涉及纺织品的染色和整理技术。
下面是一些染整概论的复习题，帮助大家回顾和巩固相关知识。
1. 什么是染色剂？它在染色过程中起到什么作用？染色剂是一种能够与纤维物质结合并赋予其颜色的化学物质。
在染色过程中，染色剂通过与纤维物质的物理或化学作用，将颜料沉积在纤维表面或内部，从而实现染色效果。
2. 请简要介绍一下染色的分类。
染色可以分为两大类：直接染色和间接染色。
直接染色是指染料直接与纤维结合，形成染色效果；间接染色则是将染料先与辅助剂结合，再与纤维发生反应，形成染色效果。
3. 什么是染色的色相、明度和饱和度？色相是指染色物体所呈现的颜色种类，如红色、蓝色等；明度是指染色物体的明亮程度，即颜色的浓淡程度；饱和度是指染色物体的颜色纯度，即颜色的鲜艳程度。
4. 请简述一下染色剂的选择原则。
染色剂的选择应考虑以下几个因素：纤维特性、染色剂的亲和力、染色剂的耐光性和耐洗性等。
不同纤维需要选择适合的染色剂，染色剂的亲和力决定了染色效果的好坏，而耐光性和耐洗性则影响染色后纤维的色牢度。
5. 请简要介绍一下染色过程中的前处理和后处理。
前处理是指在染色过程中对纤维进行预处理，以改善染色效果。
常见的前处理方法包括漂白、清洗和预处理剂的使用。
后处理则是染色后对纤维进行处理，如漂洗、定型和整理等，以保证染色效果的稳定性和纤维的性能。
6. 请简述一下纺织品的整理过程。
纺织品整理是指对染色后的纺织品进行加工处理，以改善纺织品的外观、手感和性能。
整理过程包括定型、熨烫、压光、防皱、防缩、防水等。
通过整理，可以使纺织品更具商业价值和使用价值。
7. 请简要介绍一下纺织品的防水加工。
纺织品的防水加工是通过在纺织品表面形成一层防水膜，阻止水分渗透。
常见的防水加工方法包括涂层法、浸渍法和喷涂法等。
通过防水加工，可以使纺织品具有防水、防潮、耐污染等特性。
8. 请简述一下纺织品的防皱加工。
染整精品教案：棉织物染色概述
一、染色一般理论染色是一个复杂的过程，自从有衣着以来，虽然人们就知道用染料来染色，但系统的染色理论，直到最近三、四十年才有比较迅速的发展。
理论来源于实践，现代染色工业的迅速发展，有力地推动了现代染色理论的发展。
关于染料怎样会在纤维上产生染色作用的理论，早在人造染料还未发明的十八世纪前至二十世纪三十年代，有过好几种说法。
最初有人认为染料是机械地进入纤维孔隙，后来认为是酸碱中和的结果，以后又有固体溶液说与染色的胶体化学原理、电性作用等几种。
以上是染色理论在不同历史时期酌各种学说，但是都有片面性和局限性。
按照染色理论的现代概念，纤维材料的染色过程基本上可以分为三个阶段。
(一)染料在染液中被吸附到纤维表面的阶段这是染色过程的重要阶段。
当纤维浸入染液后，染料便很快的被吸附在纤维的外表，并和染液中染料的浓度达到吸附平衡。
这一过程所需时间不多，如染料的亲和力大，染液浓度高和加入电解质后，则有利于吸附的进行。
（二)染料在纤维表面扩散到纤维内部在整个染色过程中，需要时间最多的是染料向纤维内部的扩散。
染料的扩散可以说是一种浓度平衡的过程，即纤维外表的染料向浓度低的纤维内部扩散，而染液中的染料则不断地补充到纤维外表，使纤维维持它的表面染料浓度不变。
实质上染料的吸附与扩散是不可分割的。
(三)染料固着于纤维内部染料固着在纤维上，可以说是染料保持在纤维上的过程，它的机理很复杂，不同染料和不同的纤维，它们之间的固着机理也是不同的。
一般来说，染料的固着可分为两种类型。
1、纯粹化学性质的固着这是纤维与染料之间相互起化学作用而把染料固着在纤维上。
例如活性染料染各种纤维时，纤维与染料会产生化学的结合。
2、物理化学性质的固着这是纤维分子与染料分子之间形成的引力及氢键结合，而使染料固着在纤维上的。
许多用于棉纤维的染料，例如直接染料、硫化染料、还原染料和冰染料等差不多都是由这两种引力而固着在纤维上的。
二、染色方法及机械设备染色是纤维材料染上色泽的加工过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
纺织品的染色
应用分类
直接染料（Direct dyes）
结构特征：1）可溶于水的阴离子染料
D-SO3-Na+, D-COO-Na+
2）线性或共平面性好 应用：
1）纤维素纤维：棉，粘胶（最主要）
2）蚕丝（部分）
3）维纶（聚乙烯醇缩甲醛）
应用分类
直接染料（Direct dyes）
直接翠蓝 GL
CH3 C N ClCH3 CH CH CH
H3C C C .. N
CH3
CH3
e.g. 阳离子桃红FF
纺织品的染色
应用分类 不溶性偶氮染料（Azoic dyes）
又称: 纳夫妥染料，冰染染料 结构特征： 由两部分组成 ♥ 色酚（酚类）：偶合组分 ♥ 色基（芳伯胺）：重氮组分 均含—N=N— 不含水溶性基团 应用特点：染色过程是在纤维上合成染料的过程 适用：纤维素纤维（棉）
隐色体
(可溶)
D
（不溶）
上染纤维 应用对象：纤维素纤维，维纶
纺织品的染色
应用分类 分散染料（Disperse dyes）
结构特点：
①不含水溶性基团（水溶性很小）的非离子型染料 ②结构小，简单 染色特点：靠分散剂分散在染浴中 呈分散状态上染纤维 应用：醋酯纤维，合成纤维（涤、锦、腈等）
染料的命名
分散红 3B
实
例
还原蓝 RSN
活性红 M-3B
应 主 色 用 色 光 分 调 蓝 类 红 光 分 色 散 染 料
应 主 色标标 用 色 光准准 分 调 浓染 红 类 度法 蓝 光 还 色 原 染 料
应 主 用 色 分 调 类 红 活 色 性 染 料
双 活 性 基 团
色 光 蓝 光
纺织品的染色
应用分类
还原染料 (Vat dyes)
结构特征：① 含两个或两个以上羰基
② 不含水溶性基团
染色特点： [H] D
(不溶) 保险粉、NaOH
隐色体
(可溶)
[O]
氧化剂、H+ （不溶）
D
上染纤维
应用：纤维素纤维（主要：棉）、维纶
应用分类 还原染料 (Vat dyes)
还原蓝 BC
纺织品的染色
• 丙纶染料
等
纺织品的染色
染 料 的 命 名
OH NaO3S N N
酸性橙G
系统命名法:4－磺酸钠基－２’－羟基偶氮苯萘 问题：繁复；看不出颜色、性能；
三段命名法：酸性橙G; 直接湖蓝5B; 分散兰2BLN
纺织品的染色
染料的命名
三 段 命 名 法
第一段：冠称(属称)—说明染料的应用类别
如：酸性、直接、分散
应用分类 金属络合染料(Metal-complex dyes)
1:1型：一个金属离子，一个染料分子络合 又称: 酸性金属络合染料 应用：强酸浴，Wool 1:2型：一个金属离子，二个染料分子络合 又称中性染料(Neutral dyes) 应用：①弱酸浴或中性浴染色 毛和丝
②维纶
纺织品的染色
菁 类 染 料
又称：多甲川染料、次甲基染料 结构特征：含一个或多个次甲基（—CH=）n 包括：阳离子染料（为主），分散染料（少量） e.g. 阳离子桃红FF
H3C C C N ClCH3 CH CH CH CH3 H3C C C .. N CH3 CH3
纺织品的染色
结构分类
酞 菁 染 料
结构特征：四个异吲哚结合而成的十六环共轭体, 金属原子在环的中间；块形结构； 包括：直接、还原、 活性、缩聚、 硫化染料； 色：鲜艳；翠蓝、翠绿为主。
特征结构: —N=N— 数量：合成染料中占首位， 50% 包括：直接、酸性、金属络合、不溶性偶 氮、活性、分散、阳离子染料。
e.g. 卡普隆桃红BS
OH NHCOCH3 H25C12 N N NaSO3 SO3Na
纺织品的染色
结构分类
蒽 醌 染 料
数量：仅次于偶氮染料, 占第二位 包括：酸性、金属络合、分散、阳离子、 还原染料 e.g. 分散红3B
纺织品染整概论
纺织品的染整加工
— 练漂、染色、印花和整理
Key Lab of Advanced Textile Materials & Manufacturing Technology National Ministry of Education, Zhejiang Sci-Tech University
颜料对纤维的着色 ，常用高分子粘合剂将颜料粒 子包覆并在纤维表面成膜后黏附在纤维上的方法。
纺织品的染色
染色 (Dyeing)
与纺织品染色相关的知识包括以下几方面的内容：
1）颜色的基础知识
2）染料的基础知识 3）染色工艺及染色设备的基本知识 以下将分别叙述。
颜色的基础知识
基本概念
物体为无色透明 物体为白色 物体为黑色 补色关系 染料的颜色
染 色 牢 度 染色制品在服用过程中或在染色后的 加工处理过程中，染料经受各种外界因 素而保持原来色泽的能力。 即：不褪色的能力。
应用分类
分散染料（Disperse dyes）
纺织品的染色
应用分类
活性染料（Reactive dyes）
结构特点：含活性基（反应性基团）
D—B—R
D—染料母体
R—活性基团 应用：
B—桥基（连接基）
碱性条件下染纤维素 酸性或中性下染蚕丝、羊毛和尼龙
应用分类 活性染料（Reactive dyes）
e.g 直接翠蓝 GL
纺织品的染色
结构分类
杂 环 类 染 料
结构特征： 含N、S、O杂环 碱性染料居多， 其它各类染料中也有，分布广。 e.g. 阳离子翠兰GB
N (C2H5)2N+ Cl O N(C2H5)2
纺织品的染色 染料的应用分类
•直接染料 •酸性染料 •金属络合染料 •还原染料 •硫化染料 •分散染料 •活性染料 •阳离子染料 •不溶性偶氮染料 •缩聚染料 •其它染料
纺织品的染色
应用分类
酸性染料（Acid dyes）
结构特征：1）可溶于水的阴离子染料 D-SO3-Na+, D-COO-Na+ 2）较直接染料分子结构小、简单 应用
强酸性染料— 毛
弱酸性和中性染色的酸性染料— 毛和丝 酸性媒染染料— 毛
应用分类
酸性染料（Acid dyes）
酸性大红 G
纺织品的染色
O NH2 O
O
OH
纺织品的染色
结构分类
芳 甲 烷 染 料
Ar' Ar C H Ar''
Ar H C H Ar'
三芳甲烷, 二芳甲烷衍生物
数量：占第三位
包括：酸性、碱性（阳离子）染料。 以色泽浓艳著称。
N(CH3)2
e.g. 孔雀绿
C
'
N+(CH3)2Cl-
纺织品的染色
结构分类
特征结构 还原染料 e.g. 还原兰4B(四溴靛兰)
有一定的染色牢度； 可溶或可分散在染色介质中。
纺织品的染色
染料发展简史
19世纪以前，天然染料，如：靛蓝、茜素、胭脂红； 1856年，英国，Perkin, 第一只合成染料苯胺紫（碱
性染料），开创了合成染料的新纪元； 碱性染料→酸性→媒介→硫化→靛族→不溶性偶氮 →直接染料 1901年，德国，Bohn,第一只稠环还原染料（还原兰 RSN ），新的里程碑； 1923年，Celanese, 分散染料，用于醋酯纤维； 1956年，英国ICI公司,活性染料（反应性染料）； 目前，合成染料向着多能、混纺、环保、高色牢度方 向发展。
纺织品的染色
应用分类 缩聚染料（Polycondensation dyes）
结构特点：含水溶性基团，常为硫代硫酸基
D—SSO3Na 染色特性 D—SSO3Na 应用： 纤维素纤维 和 维纶
Na2S 或 硫脲
D—S—S—D
纺织品的染色
应用分类
其 它 染 料
（e.g 苯胺黑）
• 氧化染料 • 溶剂染料 • 食品染料 • 皮革染料
纺织品的染色 染料的含义
染料是能将纤维或其它基质染成均匀而 坚牢颜色的有色有机化合物。
•
用于其它基质的染料：生物染料，压敏染料，液 晶染料，热敏染料，激光染料，化妆品染料，食品 染料，毛发染料，纸张染料，皮革染料等。
纺织品的染色
染料应具备的特性
有色；
能上染纤维——对纤维具有直接性；
直接性：染料自发地由染液转移到纤维上的特 性。直接性来源：氢键、范德华力、离子键。
应用分类
还 原 染 料 (续）
可溶性还原染料：还原染料的硫酸酯钠盐 （D—OSO3Na） 应用：①纤维素纤维
②蛋白质纤维（Wool ，Silk）
③维纶
纺织品的染色
应用分类
硫化染料（Sulphur dyes）
结构特点：①具复杂含S结构
②不含水溶性基团（不溶于水）
染色特点： D
(不溶) [H] NaxS [O]
Br O C C Br NH C C O Br NH Br
靛 族 染 料
O C Ar NH C=
O
或
Ar
C C= S
纺织品的染色
结构分类
硫 化 染 料
具有复杂的含S结构
O
开硫链
—S— 硫键
N
—Sx— 多硫链
S
—SH— 硫酚基
O
S
亚砜基
S
含S杂环
S
S
N