服装CAD推板应用
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3、档差、档距； 在每一套规格系列中，所有部位的规格尺寸，都是同一部位均衡地递减或递增， 其档差、档距都相等。
4、档差、档距的计算方法
1. 主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。
2.配属部位成品规格的档差、档距，则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推 导、求取。
3.一些无法计算、影响不大的微小部位，要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。
下装推板计算
1.裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2.立档：取1/4臀围档差。 3.腰围：取1/4腰围档差。 4.臀围：取1/4臀围档差。 5.中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。 6.脚口：取1/2脚口围档差
推板常用符号
确定基准线及坐标位置 基础线是为了确定推板方向而在衣片中选择 的轮廓线或主要的辅助线，由两条相互垂直 相交的直线构成。在推板中基准线是各号型 的公共线； 坐标原点一般设置在两条基准线的交点位置， 纵向的基准线代表y轴，横向的基准线代 表x轴；
4.某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放 缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。
5.某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
服装推板原理分析与计算
服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算 与结构制图中的公式计算还是有区别的： 1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的 基数是服装各尺码之间的规格档差； 2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例 进行推算。
服装推板概述
一、样板缩放时需要注意的一些问题
1.缩放服装样板时使用的基础板，必须是毛板。 2.按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板为依据。 3.要认真检查核对基础板的尺寸是否准确，前、后衣片的肋缝和肩缝长短是否 同步，领子和领口、袖子和袖笼上否兼容，各个接缝处是否圆顺，有无凹凸。 对基础板的检查，核对是为了避免失误。 4.要选择好坐标基点的位置。坐标几点放在基础板的任何一个位置，均可进行 缩放，优选好最佳的位置，完成的缩放图线条，大号都在外面，小号都在里 面，要尽量减少重叠线条，以便于拓板。 5.缩放的样板必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
前后片放码
6.选择 角度工具，显示坐标轴选择 选择工具，单击 A点，输入“Y”方向 0.5cm,单击 Y相等，其他码就可以显示 出来了。
7.选择B点，也可以选择单击 下一点工具， 进行选择下一个点，在 Y方向输入0.5cm， 单击 Y 相等。
8.还是在B点上，在DX输入 1cm,单击 X相等，X方向 的档就推出来了
点放码操作方法
1.首先要把草图用剪刀工具进行剪纸样 2.单击键盘“F7”键将缝边进行隐藏 3.点击菜单栏上的“号型”——号型编辑——设置四个号型S\M\L\XL，单击确定 4.打开 点放码表 5.设置号型颜色，直接单击号型旁边的颜色，弹出“颜色”对话框，把S码颜色设置为红色，把 XL码颜色设置成绿色
服装推板的原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘 制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点，在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增减量， 在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y轴方向上的数 值变化共同决定该放码点的移动方向和移动量。
服装样板推板的依据
1、标准母板；（推板的依据）
2、规格系列：（三部分） a号型规格 160/84A 170/88A b 成品规格
即成品主要部位规格，也是成衣规格或成品尺寸。 c配属规格 制图中，根据款式以及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。它是 配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。
3.配属部位成品规格的档距、档差，多无现成的数据，则须按： a.结构制图原理与计算公式推导； b.以线段的比例关系（比率法）推导求取，并保持与标准母板的一致性，进行适当理的 调整。纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。
休闲裤放码
基准点线的定位和选择要注意： 1.要适应人体体型变化规律； 2.有利于保持服装造型、结构的相似和不变； 3.便于推画放缩和纸样的清晰。
确定放码量及放缩约定
放码量是根据：
1.参照国家颁布的服装号型系列标准（各类型体的控制部位数值）；
2.主要部位成品规格档距、档差，只要计算出各号型之间的差数即可得到相应的数值；
测量数据
放码完成图
选择 比较长度工具，进 行尺寸测量。 操作方法：先单击前片侧缝 线，单击右键，再单击后片 侧缝线，单击右键，对话框 里显示尺寸
可用各码按点或者线对齐来比对加放出来的码是否圆顺；操作方法，直接单击线即可。
目录 样板放码
目
录
1具有较广泛的通用率和体型覆盖率
原型实质上就是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量而构成的服装
的基本型。原型在每款服装的结构中代表着立体的人体地位，显示着人体与服
装的关系，保障服装最基本的合体性，这是原型法的重要特点。
2量体尺寸少 原型的设计理论比较严谨，拥有大量的设计基础，所以制作原型时需要测量的 数据较少。
放码点的定位
推板要求
1.把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的规格系列样板与标准母 板的造型、款式相似或相同。
2.在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点 放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3.某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总 档差。
9.侧缝处放的数据都相同，可 以直接选择选择工具，款选 C\D点，在DX处输入1cm,单 击 X相等
10.选择选择工具，款选D\E\F 三个点，在DY处输入1cm，单 击 Y相等
11.前片完成图；若要显示放码 数据，可直击档差 标注工 具。 方法同前片，完成后片的放码。
腰放码
选择 选择工具，框选e\r点，在DX上输入1cm,单击 X相等。
4、档差、档距的计算方法
1. 主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。
2.配属部位成品规格的档差、档距，则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推 导、求取。
3.一些无法计算、影响不大的微小部位，要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。
下装推板计算
1.裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2.立档：取1/4臀围档差。 3.腰围：取1/4腰围档差。 4.臀围：取1/4臀围档差。 5.中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。 6.脚口：取1/2脚口围档差
推板常用符号
确定基准线及坐标位置 基础线是为了确定推板方向而在衣片中选择 的轮廓线或主要的辅助线，由两条相互垂直 相交的直线构成。在推板中基准线是各号型 的公共线； 坐标原点一般设置在两条基准线的交点位置， 纵向的基准线代表y轴，横向的基准线代 表x轴；
4.某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放 缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。
5.某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
服装推板原理分析与计算
服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算 与结构制图中的公式计算还是有区别的： 1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的 基数是服装各尺码之间的规格档差； 2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例 进行推算。
服装推板概述
一、样板缩放时需要注意的一些问题
1.缩放服装样板时使用的基础板，必须是毛板。 2.按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板为依据。 3.要认真检查核对基础板的尺寸是否准确，前、后衣片的肋缝和肩缝长短是否 同步，领子和领口、袖子和袖笼上否兼容，各个接缝处是否圆顺，有无凹凸。 对基础板的检查，核对是为了避免失误。 4.要选择好坐标基点的位置。坐标几点放在基础板的任何一个位置，均可进行 缩放，优选好最佳的位置，完成的缩放图线条，大号都在外面，小号都在里 面，要尽量减少重叠线条，以便于拓板。 5.缩放的样板必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
前后片放码
6.选择 角度工具，显示坐标轴选择 选择工具，单击 A点，输入“Y”方向 0.5cm,单击 Y相等，其他码就可以显示 出来了。
7.选择B点，也可以选择单击 下一点工具， 进行选择下一个点，在 Y方向输入0.5cm， 单击 Y 相等。
8.还是在B点上，在DX输入 1cm,单击 X相等，X方向 的档就推出来了
点放码操作方法
1.首先要把草图用剪刀工具进行剪纸样 2.单击键盘“F7”键将缝边进行隐藏 3.点击菜单栏上的“号型”——号型编辑——设置四个号型S\M\L\XL，单击确定 4.打开 点放码表 5.设置号型颜色，直接单击号型旁边的颜色，弹出“颜色”对话框，把S码颜色设置为红色，把 XL码颜色设置成绿色
服装推板的原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘 制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点，在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增减量， 在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y轴方向上的数 值变化共同决定该放码点的移动方向和移动量。
服装样板推板的依据
1、标准母板；（推板的依据）
2、规格系列：（三部分） a号型规格 160/84A 170/88A b 成品规格
即成品主要部位规格，也是成衣规格或成品尺寸。 c配属规格 制图中，根据款式以及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。它是 配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。
3.配属部位成品规格的档距、档差，多无现成的数据，则须按： a.结构制图原理与计算公式推导； b.以线段的比例关系（比率法）推导求取，并保持与标准母板的一致性，进行适当理的 调整。纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。
休闲裤放码
基准点线的定位和选择要注意： 1.要适应人体体型变化规律； 2.有利于保持服装造型、结构的相似和不变； 3.便于推画放缩和纸样的清晰。
确定放码量及放缩约定
放码量是根据：
1.参照国家颁布的服装号型系列标准（各类型体的控制部位数值）；
2.主要部位成品规格档距、档差，只要计算出各号型之间的差数即可得到相应的数值；
测量数据
放码完成图
选择 比较长度工具，进 行尺寸测量。 操作方法：先单击前片侧缝 线，单击右键，再单击后片 侧缝线，单击右键，对话框 里显示尺寸
可用各码按点或者线对齐来比对加放出来的码是否圆顺；操作方法，直接单击线即可。
目录 样板放码
目
录
1具有较广泛的通用率和体型覆盖率
原型实质上就是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量而构成的服装
的基本型。原型在每款服装的结构中代表着立体的人体地位，显示着人体与服
装的关系，保障服装最基本的合体性，这是原型法的重要特点。
2量体尺寸少 原型的设计理论比较严谨，拥有大量的设计基础，所以制作原型时需要测量的 数据较少。
放码点的定位
推板要求
1.把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的规格系列样板与标准母 板的造型、款式相似或相同。
2.在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点 放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3.某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总 档差。
9.侧缝处放的数据都相同，可 以直接选择选择工具，款选 C\D点，在DX处输入1cm,单 击 X相等
10.选择选择工具，款选D\E\F 三个点，在DY处输入1cm，单 击 Y相等
11.前片完成图；若要显示放码 数据，可直击档差 标注工 具。 方法同前片，完成后片的放码。
腰放码
选择 选择工具，框选e\r点，在DX上输入1cm,单击 X相等。