工业推板
服装工业推板的原理与原型推板
服装工业推板的原理与原型推板服装工业推板的原理1、推板的定义服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格标准纸样（或基本纸样）作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。
在服装生产企业中，通称推板，也称放码、推档或扩号。
2、推板的类型推剪法▼推画制图法（一图全号法）▼3、推板的原则服装的造型结构不变，是“形”的统一；推板是制板的再现，是“量”的变化。
4、推板的依据选择和确定中间规格绘制标准中间码纸样基准线的约定推板的放缩约定档差的确定合理选择基准线和基准点要适应人体体型变化规律；有利于保持服装造型、结构的相似和不变；便于推画放缩和纸样的清晰。
常用的基准线位置如下：上装：前片——胸围线，前中线或搭门线、前宽线；后片——胸围线，后中线、后宽线；一片袖——袖根线，袖中线；领子——通常从后领中线进行放缩，基准位置为领尖；下装：裤装——横裆线，裤中线（挺缝线）；一般的裙装——臀围线，前、后中线；圆裙以圆点为基准、多片裙以对折线为基准线。
档差档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。
各部位档差不相同，这主要是由人的体型变化特点决定的；根据款式及产品定位不同，档差有所不同；各规格间，档差并非均匀变化，可存在有“跳档”或“零档差”现象。
女装原型的推板1、女上装原型的推板规格尺寸及档差（单位：cm）后片：后背长AF=38后袖窿深AD=B/6 7后领宽=B/20 2.9后背宽=B/6 4.5后胸围=B/4 2.5后腰围=W/4 1.5-1后领深=后领宽/3后落肩=后领宽/3后冲肩=2后肩省长=后肩斜长/2前片：前领深=后领宽-0.2 1前落肩=后落肩*2前领宽=后领宽-0.2前胸省宽=前领宽/2前胸宽=B/6 3前胸围=B/4 2.5前腰围=W/4 1.5 1前肩斜长=后肩斜长-1.5 袖片袖长54（档差1.5）袖山高=AH/4 2.5袖肘线高=袖长/2 2.5。
服装制板与推板技术第一章服装工业制板概述
第二节 服装制板术语及符号
服装各部位名称及制板代号见表 1-1。
第二节 服装制板术语及符号
第二节 服装制板术语及符号
二、制板部位 的名称 图 1-1 至图 13 分别为上装、 裙子和裤子的 制板部位名称。
图 1-1 上装制 板部位名称
第二节 服装制板术语及符号
图 1-2 裙子制板部位名称
第二节 服装制板术语及符号
第一节 服装样板的分类及复核
（二）样板复核的方法 1.目测 目测样板轮廓是否光滑，弧线是否
顺直。 2. 测量与核对 测量样板的各部位尺寸是否
与规格要求一致，重点检查衣领与衣身领弧、 袖窿与袖山等部位是否匹配。
1.2
服装制板术语及符号
Life was like a box of chocolates, you never know what you’re go to get. Life was like a box of chocolates
制完样板后需要进行检查和复核，以防止样板出现错漏，以致影响生产，造成经济 损失。 （一）样板复核的内容与要求 （1）核对样板的款名、号型、规格、数量等是否与工艺单上的要求一致。 （2）核对缝份、缩率加放是否符合工艺要求。 （3）拼合检查衣领与衣身领弧、袖窿与袖山等是否圆顺，尺寸是否得当。 （4）核对定位、标记是否准确。 （5）核对样板的外形、各部位的比例关系是否符合款式要求。
第一节 服装样板的分类及复核
一、服装样板的分类 按照用途，可将服装样板分为裁剪样板和工艺样板两大类。
（一）裁剪样板 裁剪样板（毛样板）指带有缝份，在裁床上排料、画样、裁剪时所用的模具和型板。它是保 证成衣规格、 造型及工艺制作的主要依据与标准。为防止弄混、搞错裁剪样板，又将其具体 分为面料样板、里料样板和衬料 样板。
服装工业推板的原理
服装工业推板的原理通常，同一种款式的服装有几个规格，这些规格都可以通过制板的方式实现，但单独绘制每一个规格的纸样将造成服装结构的不一致，如:牛仔裤前弯袋的这条曲线，如果不借助于其他工具，曲线的造型或多或少会有差异。
另外，在绘制过程'p，由于要反复计算，出错的概率将大大增加。
然而，采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基准，兼顾了各个规格或号is!系列关系，进行科学地计算，绘制出的系列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。
目前，服装工业纸样推板通常有两种:(一)推拉探剪法〔又称推剪法〕这种方法一般是先绘制出小规格标准基本纸样，再把需要推板的规格或号型系列纸样，依此剪成各规格近似纸样的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格(标准纸样，在上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列纸样。
这种方法速度快，适于款型变化快的小批量、多品种的纸样推板，由于需要较高的熟练技艺，方法又比较原始，已不多用:。
(二)推画制图法(_又称一图全号法)该方法伴随着数学及技术的普及而发展起来，是在标准纸样的基础仁，根据数学相似形原理和坐标平移的原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套纸样画在一强样板纸上，再依此拓画并复制LI各规格或号"l3系列纸样，随着推板技术的发展，推画制图法.又分“档差法”、“等分法”和“射线法”等(，服装工业推板一般使用的是毛板(也可以使用净纸样)。
本书推荐介绍的推板方法是目前企业常用的档差推画法。
这种方法又有两种方式;①以标准板作为基准，把其余几个规格在同一张纸板止推放出来，然后再一个一个地使用滚轮器复制，最后校对一遍;②以标准板作为基准，先推放出相邻的一个规格，剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下.再以该板为基准，放出更大一号的规格，依此类推。
对于缩小的规格，采用的方法与放人的过程- 样。
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。
服装工业制板教案
前片： 前领深=后领宽-0.2+1 前落肩=后落肩*2 前领宽=后领宽-0.2 前胸省宽=前领宽/2 前胸宽=B/6+3 前胸围=B/4+2.5 前腰围= W/4+1.5+1 前肩斜长=后肩斜长-1.5
O O
袖片 袖长54（档差1.5） 袖山高=AH/4+2.5 袖肘线高=袖长/2+2.5
作业练习
（Patrick J.Taylor and Martin M.Shoben）
第一章 概述
§1.1 什么是服装工业制板？ §1.2 服装纸样的绘制 §1.3 服装工业制板与号型标准
§1.1 What is Pattern Making for the Garment Industry ?
1. Concept 服装工业制板是提供合乎款式要求、
• 号型
号 —— 人 体 的 身 高 ， 以 厘 米 为 单 位 表 示，是设计和选购服装长短的依据；
型——人体的围度尺寸，即胸围和腰围， 以厘米为单位表示，是设计服装肥瘦的依据。
• 规格
2. 各国的服装号型标准系列
• ISO国际标准号型系列 • 德国DOB标准号型系列 • 英国BSI标准号型系列 • 日本JIS号型标准系列 • 美国ASTM标准号型系列
Pattern Making for the Garment Industry
课程任务
通过该课程学习，基本了解服装推板 的概念、原理以及在成衣化工业生产中的 作用，学会用推板的方法作一些基础应用； 通过对服装结构、订单的构成等的了解， 学习设计符合生产要求的工业纸样。
教材： 《服装工业制板》（北京：中国纺织出版社，2003）；
常用的基准线位置如下：
服装工业制版复习
一、裤子档差计算分配和放缩部位：1、裤长：裤长规格档差,在裤腰和裤口两端放缩;上档档差在腰缝处放缩,余数在裤口放缩;2、上档：取上档规格档差数值作为纵差,在腰缝出放缩;3、前腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,两边放缩口侧缝方向偏多,前缝一边偏小;4、前臀围：取1/3上档档差数值做纵差,取1/4臀围睡个档差数值作横差,两边放缩,侧缝一边偏多前缝一边偏小;5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩,前横档略减,后横当略加6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;7、前中档：去1/2裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取横档档差数值为横差,两边均等放缩8、后腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,在侧缝边多放缩或全放缩,在后缝一边少放缩或不放缩;9、后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差,取1/4臀围规格档差数值为横差,两边放缩;侧缝一边偏多,后侧缝一边偏少;10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩11、后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差,去后横档档差数值为横差,两边均等放缩13、小部位：如省道,取相应部位数值计算推挡,裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时,由于缝针的穿刺动作,缝线的张力,布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系;使织物产生经向和纬向的变化,其变化程度可用缩缝率表示;缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%测试方法：一、服装工业制版的概念及概述：1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版,它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板,它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用,能够高效而准确地进行服装的工业化生产,同时也是检验产品形状、规格、质量的依据,服装工业化生产的显着特点是批量大,具分工细致,明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程,由分解立体形态,产生平面制图到加放缝份产生样板的过程;既是服装工业制版,是一项认真细致的技术工作,能够体现企业的生产水平和产品档次;3、服装工业制版：由于不同消费者的年龄,体型特征、穿衣习惯不同,所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型,工业推板就是指以中间规格标准样板为基础,兼顾各个规格和号型系列之间的关系,通过科学的计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各种规格或号型系列的裁剪,也称推档或放码※工业样板的定义广义：指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板;狭义：指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板;※工业样板的内容包括：母板的制作,全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等内容;设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度;在诸多环节中全套系列样板的放缩显得尤为重要,样板的放缩也是服装生产中的技术保证;※工业样板中的基本术语：1、样：指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容的成品服装,样衣的制作,修改与确认是生产前的必要环节;2、样板1、净板：是指有结构线所构成的原始纸样,没有加放缝份,但设计进去面料的缩量及放量,通常在生产中指局部为的净纸样如领子、口袋等等2、漏板：指生产中对零部件定位所使用的样板,它通常用塑料聚酯材料制作,用途较为广泛;3、清剪：是指生产中按照净样板,根据生产需要剪去多余的部分,使之符合工艺要求的这一过程,在生产高档服装里使用较多如西服的领子部位、贴边等部位4、质检：是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率,它包括半成品检验和成品检验,在质检过程中容易出现问题,是提高生产效率的有利保障;5、传样：是指为保证生产的顺利进行,在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量的服装成品,是用来检验大货的可操作性,包括工厂设备的合理使用,技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程度等;6、驳样：按照样衣或书刊上的款式结构图,进行仿制的一种方法,按样衣驳样时,需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的调整,按照书刊结构图,驳样时,注意其结构的分析,需要有良好的平面与立体设计基础;7、档差：在服装推板中,相邻两号型间的规格差称为档差;如：160/84A号型的胸围为98cm,165/88A号型的胸围为102cm其胸围档差则为102cm—98cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差计算方法相同;档差是推板过程中计算相邻两档质检放缩量的依据,档差量的大小是根据服装造型特点,人体覆盖率及分档数量的多少来确定的,一般来说,分档数量越多档差越小反之则越大;8、坐标：服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化,因此需要在二维坐标系中完成,坐标远点位置的设定关系到推板的方向,可根据服装的结构特点灵活掌握;9、控制点：服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的,每两条线都有一个交点,移动一个交点能够同时带动两条线的变化,在推板中将这些交点称为控制点;服装推板中主要有控制点和辅助控制点两种,其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点,在推板中能够通过计算公式确定放缩量,如肩端点、胸围大点等等;辅助控制点决定局部规格变化的点,在推板中没有相应的计算公式,需要根据其与相关部位的比例来,计算放松量;如：前后袖窿切点,分割线控制点、部件控制点等等;控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的,一般来说,宽松型服装的控制点少,合身型服装的控制点多;10、固定点：在服装推板中不发生移动的点称为固定点,一般是正好处在坐标远点位置的控制点,有时在一些部件推板中也经常出现;11、分坐标：在确定双向放码点的移动位置是建立分坐标,即以控制点作为分坐标的原点,按照与主坐标平行的原则分别测量Y轴和X轴的数值,从而确定该控制点的纵向和横向移动量;12、单向放码点：指在推板过程中向一个方向移动的控制点,其前提是该控制点必须位于坐标系的一条轴线上,或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近,它的移动量可以忽略不计；另外,有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点,13、双向放码点：指在推板过程中向两个方向移动的控制点,是服装推板中使用最多的放码点,这种控制点一般是离开坐标系的两条轴线,推板中分别通过y轴和x轴两个数据来确定其位置;14、推板：按照服装号型当差规律,从小号型到大号型的一系列缩放,在放缩时注意保持衣片结构不变,性能不变以及成品规格质量不变,它是以母板为依据,考虑各个部位尺寸,通过计算,缩放而绘制成一系列的服装纸样;15、档差：服装号型里各个部位的差量,比如胸围的档差为4cm,是指从小号到大号胸围是按4cm的量依次递增,它是推板的依据※制作工业纸样所用的工具图片1、绘图尺：也叫推板尺,双面带有刻度,柔韧性较好,便于测量,长度约为5cm,在结构制版和推板时用的多;2、曲线尺：用来画曲线和弧线的工具,如上衣袖窿弧线,裤子结构弧线等;3、常用的三角板刻度在30-40cm之间,可以画直线或校对垂直线等;4、、铅笔：包括绘图铅笔或自动铅笔,绘图铅笔常用2H2B不等,自动铅笔常用5--9不等圆珠笔和水笔,用来编号和作定位标记;5、橡皮：用于修改,调整清楚线条6、美工刀：用于切割,修正纸样,型号不限7、点线器：又称描线器,或滚轮,通过齿轮的滚动在下层纸上留下线迹而进行复制样板;8、剪刀：25cm10英寸或30cm12英寸的服装裁剪刀一把,用于裁剪纸样;9、打孔器：在制作好的样板上打孔用,利于样板的保存和编制;10、冲头：1.5cm皮带冲头一个,用于样板中间部位钻眼定位;、11、锥子：用于钻眼定位,复制样板;12、胶带：通常用透明胶带和双面胶带较好,用于修复和拼接样板;13、夹子：塑料或铁皮夹子若干个,以做固定样板用;※服装工业制版设计因素：工业样板最终要为生产服务,所以我们在制作纸样时一定要考虑,诸多因素设计的面越广样板的差错率越低,制版时要考虑的因素如下：1、面料的性能：在制作纸样时,首先要掌握面料的之地,结构和性能,纸样最终效果要由面料来体现,面料的自然缩,机械拉伸、缝制过程中的缩量等都是我们纸样设计人员所要考虑的因素;不同的面料缩量不同,加放缩量也不同,在梭织面料中一般是较厚的面料放量大些,较薄的面料在车缩时的缩量,熨烫时的缩量等2、辅料的性能：准确掌握辅料的性能特点是设计纸样的关键所在,人体运动的活动量,一般比面料略大,若有拉链口袋时,我们制作纸样时还要掌握其材质、规格; 3、缝份的加放：对纸样加放缝份是纸样设计中的重要环节,缝份位的大小由面料的质地性能、纸样结构缩决定的,面料质地紧密,经纬向密度大,缝份可以适当小些,质地疏松,如梭织面料中高密度府绸,水洗面料一般加放缝份时适当大些;春夏季面料加放缝份时可适当小些,一般的加放量在1cm左右,秋冬季面料缝份一般加放 1.5cm左右,后背缝一般加放 1.5cm,袖窿部位及领圈加放0.8cm,如需加粘合衬的衣片,除了加放缩率外,缝份应适当加大,可以考虑清剪等工艺;4、夹角与折边：在服装的低摆和边缘处会形成角度大小不等的夹角,所以这些部位在加放缝份时要满足车缝需要,一般的采用折边来处理;常见的折边放缝量如下图：服装工业制版过程：1、分析客户订单：根据订单销售地区的人体体型特点及人群着装习惯来设计产品规格;2、分析设计图或样衣：了解服装各部件间的组合关系,若提供样衣,要对样衣每一个局部的形态,规格以及各部位之间的相对位置进行认真测量,了解样衣分割线的位置,小部件的组成,里料和衬料的分布等,还需将合理的逻辑分析与创造性的形象思维有机地结合起来,综合考虑多方因素;3、确定中间好型规格：为减少误差量,服装的基础样板要按照中间规格制作,因为由中间规格向两边推板,要比从一端向另一端推板所经过的距离短的缘故;4、绘制结构图：5、产生基础样板6、制作样衣7、修正基础样板：根据基础样板制出样衣后,经过修正与调整后的基础样板称为标准样板,标准样板是推板的母板;※服装样板的作用1、造型严谨变化灵活：经过反复比较、修正、最后确定标准的工业样板,以工业样板为模板裁剪出的衣片误差小,保形性高,由此造成的服装造型严谨,利用它能够对服装的结构及外观进行灵活多样的变化,可免除一些繁琐的计算,通过对样板的剪接产生新的结构形成或外观造型;2、提高生产效率：服装工业样板作为工业生产的模板,应用于裁剪、缝制、后整理各个工序中,对提高生产效率发挥巨大作用;3、提高面料利用率：利用工业样板进行排料,能够最大限度地节约用料,降低生产成本,提高生产效率;4提高产品质量：在工业生产中,服装样板几乎贯穿了每一个环节,从排料裁剪、修正、缝制、定型、对位到后整理,始终起着规范和限定作用;※服装工业样版的种类：服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征,裁剪、缝制、整烫等工艺要求,制作出适应生产每一个环节的样板,工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类;1、裁剪样板：主要用于批量裁剪中排料,划样等工序的样板,裁剪样板又分为面料样板,里料样板,衬料样板及部件样板2、工艺样板：主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等的样板按不同用途又可分为：1）修正样板：用于裁片修正的模板,是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的一种补正措施;主要用于对条对格的中高档产品,也用于某些局部修正,修正样板可以是毛样板也可以是净样板,一般以毛样板居多;定型板：主要用于产品缝制过程中某些小部位,小部件的外观形状如折角、圆弧、凹弯等外形和规格大小的确定与质量标准的统一;根据其用法可分为三种：①画线模板：即对要翻边的部位或部件,先在其中一层上比准画线,以作为勾暗线的线路;②缉线模板：直接覆于翻边部位,部件的几层之上在机台上用手压紧,沿模边边缘缉暗线;③扣边模板：用于做贴口袋等明贴部件的扣边;按模边、扣倒、烫贴,使部件标准、规范化;定位板：在缝制过程中或成型后,用于对比或掌握某些部位部件的位置是否正确的样板;主要用于高档毛料产品的口袋、扣眼、省位的定位等;定位板多以邻近部位为基准进行定位;如工艺样板中的扣位板就是以前门禁止口、前领口以及底摆等部位来进行比对定位的;定量板：多用于掌握、度量一些部位的宽度或距离时使用的样板,如掌握折边宽度时所使用的模具板;男西裤工业推板：一、推板规格：。
工业纸样电脑推板功能探讨
行处理。例如图 ２ 示款式 ，用 “ 向交点” 所 方 功能使三条分割线推放后仍 然平 行相交 ，这是 符合 推放的“ 造型” 原 理 的；再如图 ３所示 ，设计“ 分割拷 贝” 功能将整体衣片 的推 放规则拷 贝到各小裁片上 ，使推放更轻松 。
达 到精 确 尺 寸 的 目的 。
服装中设 置省道是为了人体立体结构 的塑形 ，因而省道在推放 过程 中尤其要保持这一特性 。省道所处 的位 置推放属于配 属规格 推板。一般情况下 ，配属规格是 没有现成的档差数据 的，且在推放过程 中也没有固定的推
放原理可循 ，因此就必须依靠“ 造型 比例” 来做 微小的分档处理或调整 。服装 Ｃ ＡＤ推板 系统正是基于这一点开发 了“ 两点 间比例移动点” 功能 ，以帮助实现省道 的推放 。如 图 １ 所示 ，各省 的端点参考腰 围线两端点 比例进行缩 放 。使得各码 省道在原部位 的比例关 系不变 （ １ 图 显示 出省道 比例就 均为 １３ 。省道其他端点和省尖点放缩量 ／）
都可采用点规则拷 贝功能生成 。
圈 １省道比例推放
２３多裁片推 扳 ．
圈 ２方向变点瑰德
一
时装款式 中多有设计分割线的 ，这样推板就需要考虑两方 面 ：一方面必 须注 意分割线处在 推放前后是否保
持平行相交的关系 ；另一方面 ，对于 已经设计好 合理 、正确 的推放规则 的整体 衣片，若按 照分割线处将整体衣
收稿 日 ：２ ０ － ７ ０ 期 ０６ ０ － ７ 作者简介 ：罗琴 （９ ８ ） 女 ，讲师 。研究方 向：服装 结构 ，服装 Ｃ Ｄ １７一 ， Ａ
服装推板
1，工业推板概念
工业推板有称为服装样板缩放，是指在同一类别中，用标准母板按照一定的比例缩放有规律性的绘制出一系列工业化的样板。推板的主要作用提高制版的工作效率，以此来满足工业化生产的需要，所以说，推板是每个成衣打板师必须要掌握的技能。在样板缩放中，必须按照档差合理的进行缩放，并使缩放出的样板不走样，推板过程中，ห้องสมุดไป่ตู้般不可随意更改客户订单上的数据，如果发现疑问，一定先要与客户进行沟通，征得客户同意后再进行更改，要避免给双方带来不必要的纠纷和损失。
二是在样板纸上画出母板，一次只推一个大号或者一个小号的规格样板，再用推好的样板去推下一个规格，以此类推。这种方法叫第一种方法而言误差较大，所以一般只用在裆数较少的服装工业制版中。
2.工业推板方法
服装推板的方法很多，一般采用的是坐标点推板，它是先确立衣片中的关键点，并设定这些关键点为放码点，然后分别确立好这个点的径向和维向所要缩放的值。虽然服装推板的方法较多，形势上也有所不同，但它们最后的结果应该是一样的。
常用的服装推板主要有两种：一是在纸样上画出标准母板，然后根据每档规格的之间的档差，将其他所有规格的样板都推画在同一张纸样上，最后以此复制出其他各个规格的样板，这种方法相对比较直观而且误差小，故应用面较广。
服装制版放码
服装制版放码4典型款式的制板与推板4.1 下装的制板与推板合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名西服裙规格尺寸单位：cm 号型部位155/64A 160/66A 165/68A 档差腰围W 66 68 70 2臀围H 92.2 94 95.8 1.8腰臀深WHL 19.5 20 20.5 0.5裙长L 57.5 60 62.5 2.511)西服裙工业制板2)西服裙工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裙片前后中心线作为推板时的纵向公共线，臀围线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。
2345675 西服裙前后片推合约号05LMC3683 款号455667A 品名牛仔裤控制部位规格尺寸单位：cm号型部位代号155/64A160/66A165/68A档差腰围W 66 68 70 2臀围H 92.2 94 95.8 1.8直裆BR 24．5 25 25．5 0.5裤长L 97 99 101 2中裆18 18．5 19 0．5下口21 21．5 22 0．58细部规格尺寸单位：cm 号型部位155/64A 160/66A 165/68A 档差袋口宽9.7 10 10.3 0．5 袋口深 6 6．5 7 0．5A 12 12．5 13 0．5B 12．5 13 13．5 0．5C 6．5 6．5 6．5 0D 3．5 3．7 3．9 0．2E 3 3 3 0牛筋长62 64 66 2面料纯棉斜纹牛仔布辅料数量拉链工字扣牛筋水洗唛吊牌尺码唛牛筋扣袋唛10cm1根1.5cm1个64cm1根一只一个一只1cm1个1个1)牛仔裤工业制板2)牛仔裤工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裤片前后挺缝线作为推板时的纵向公共线，横裆线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。
合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名普通女衬衫规格尺寸单位：cm号型部位155/80A 160/84A 165/88A 档差衣长L 62 64 66 2胸围 B 94 98 102 4肩宽S 39 40 41 1领围N 35 36 37 1袖长SL 51 52.5 54 1.5 袖口围CF 19.2 20 20.8 0.8背长BL 39 40 41 1用衬部位挂面、领底、袖头辅料数量无纺衬扣洗涤标吊牌款号贴纸50cm1条8个一只一个一只工艺要求1. 明线宽窄一致，衣片不起链，无漏针。
推板的意义
如果说服装制板是以工业化生产为基础，服装推板就是提高服装产品质量的一种手段。
服装的工业化生产是以满足穿着者群体的共性为目标，同一尺寸的款型通过制板可以在短时间内生产数件，供体型、款式要求相同或相似的消费群体选择。
但是大千世界中，可以分出很多组消费群体，服装的尺寸和款式需要满足绝大多数人，那么一款服装的一个板型是不够的。
根据不同组人群的尺寸制作不同的板型，从理论上讲是完全可行的，但是，从板型制作方法与步骤可知，过程是相当复杂的，而且板型所有部位都是由数学方法推定而来，难免会在某个数据或某个板型上出现错误。
这就使得每一个尺寸的服装单独制板的生产效率跟不上工艺加工的速度，从而也谈不上大工业生产。
服装号型将不同特征的人体总结为成比例变化的规律，这就为服装板型的批量生产提供了依据。
推板正是在这个依据的基础上建立起来的。
试想，如果以一个中间规格作为基本板型尺寸，将全部智慧投入在这一制板中，板型的质量一定是有保证的，以此为参照，再考虑各个规格或号型系列之间的关系，科学的计算，准确合理地分配增大或缩小的比例尺寸，绘制出各规格或号型系列的板型，将是既快捷又科学的方法。
服装推板技术不但能够很好地把握各规格或号型系列之间的变化规律、使款型结构一致，而且大大提高了制板的速度和质量，使生产管理更科学、更系统、更容易控制。
由于推板技术几乎完全是根据数学原理构成的，它很快发展为较完善的服装CAD技术，已成为大，中型企业生产中不可缺少的板型工具。
推板机工作原理
推板机工作原理
推板机是一种用于在工厂、库房等场所内，将货物由一个位置推向另一个位置的物流设备。
推板机主要由三部分组成：驱动装置、推板装置和控制装置。
驱动装置主要是电动机和减速器，其作用是为推板机提供动力，让推板装置能够推动货物移动。
推板装置是推板机的核心部件，通常由推板、摆臂、滚轮和导轨等组成。
当推板机启动时，电动机带动减速器旋转，驱动推板装置通过摆臂等部件把货物从出料口上推入导轨，然后推动货物移动到指定位置，并将货物推到入料口上。
控制装置主要由控制器、按钮开关、传感器等组成，其作用是控制推板机的操作。
当工作人员需要将货物从一个位置移到另一个位置时，只需按下按钮开关即可启动推板机完成整个作业过程。
同时，传感器也能感知货物是否已到达指定位置，从而控制推板机停止工作。
总之，推板机通过驱动装置提供动力，推板装置将货物从一个位置推到另一个位置，控制装置控制推板机的操作，从而实现货物的物流运输。
推板基础知识
胸围B 腰围W 臀围H 领围N 肩宽SW 头围HS 袖长SL 袖口CW 袖笼周长AH衫规格设计：『170/88A』身高170CM;净身胸围在86~89之间1、衣长L：742、胸围B：1103、肩宽SW：47.24、袖长SL：595、领围N：39推板基础知识一、推板的定义按照服装号型档差规格，以母版（一般为中间码）为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板的缩放过程就称为推板或放码二、推板的依据在进行推板前首先应对标准母版进行核对；其次应以人体或服装各部位的规格档差为依据设置产品的规格系列，进行全套裁剪样板的推移与放缩。
规格系列可分为号型规格、成品规格、配属规格三大类。
三、推板的方法1.点放码法（坐标法）2.纸板推放法3.线放码法4.摞剪法5.等分法四、推板的流程确定基准线→确定放码点→确定放码方向→确定放码量→拓板→复验与标注五、服装推版原理分析与计算（一）原理分析：1.服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推版过程中比例计算的基数却是服装各尺码之间的规格档差2.服装推版过程中比例计算公式是删除了调节值内容的，只要是因为在衣片的结构设计过程中，已对衣片作了相应的调节；3.服装推版过程中某些控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。
（二）公式计算1.上装推版计算（1）衣长：当袖窿深线为X坐标时，衣长的推放量分配在衣长两端水平线处。
（2）腰节长：腰节长档差-衣长上平线处的放缩量{3}袖窿深：2/10胸围档差（4）横开领：2/10领围档差（5）前直开领：2/10领围档差（6）后直开领：不变，一般保持原有数值（7）肩宽：1/2肩宽档差（8）落肩量：保持原有的肩线斜度（9）前胸宽：1.8/10胸围档差或 1.5/10胸围档差（10）后背宽：1.8/10胸围档差或 1.5/10胸围档差（11）袖窿宽：1/10胸围档差（12）胸围大：一般四开身结构按照1/4胸围档差计算；三开身按照胸宽加袖窿宽的档差计算（13）袖长：袖长档差—袖山高放缩量(14)袖山高：1.5/10胸围档差（15）袖肥：2/10胸围档差。
服装工业样板第一章
思考与练习 1、服装工业样板的目的 2、工业样板的概念与特征是什么？ 3、服装工业样板应用CAD技术的特点是什么？ 4、工业样板与结构样图的区别与联系？ 5、何为服装生产系列样板，其内容是什么？ 6、裁剪样板与工艺样板的作用和区别是什么？
2、号型系列
号型系列：身高、胸围（腰围）按一定的数量增减形 成的序列数。
系列设置：身高以5cm跳档；B以4cm分档；W以4cm或 2cm分档；身高与B搭配组成5· 4系列，身高与W搭配组成 5·4、5·2系列。
DL（衣长）
B*（成品 胸围）
N（领围） S（肩宽）
SL
CW（袖口）
上装规格设计
0.4（短）*h
样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。
一、放缝（即缝份的加放） 放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等
1、缝份的形状 ① 装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为 90º或钝角。 ② 不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为 锐角。
2、缝份的数值
① 面布：
一般部位：1cm、1.2cm或 1.5cm（对于容易脱丝 的面料，缝份还可以留的多些，对于特殊的缝型应再增大 或减少，如：滚边2.5cm）。
样板上的剪口不可以打的太深，一般在裁片的边缘处打缝 头宽的一半，需要打剪口பைடு நூலகம்位置主要有：
① 缝份和折边的宽窄 ② 收省的位置和大小 ③ 开衩或缝内插袋的大小位置。
④ 零部件的装配位置 ⑤ 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置 ⑥ 合装配时，相互的对称与对应点 ⑦ 裁片对条对格位置 ⑧ 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置（即起止点）。
即：制板规格=规格长度（围度）+实际长度（围度）×缩率 注：一般的常用服装加放采用（但面料为常规材料）： 衣长1～1.5cm 胸围1～2cm 肩宽0.3～0.5cm 袖长0.5～1cm
推板模具工作原理
推板模具工作原理
嘿，朋友们！今天咱来唠唠推板模具的工作原理。
你说这推板模具啊，就像是个神奇的魔术师！它能把一块平平无奇的材料变成各种你想要的形状。
这可不是变戏法哦，这里面的门道可深着呢！
想象一下，推板模具就像是一个特别厉害的大力士，它用自己的力量把材料稳稳地固定住，然后一点点地推着它变形。
它的动作可不简单，要恰到好处，不能多一分也不能少一分，要不然出来的东西可就不达标啦！
在这个过程中，模具的各个部分都紧密配合。
那些小小的零件啊，就像是一群训练有素的士兵，各自坚守着自己的岗位，为了共同的目标努力着。
比如说模具的型腔吧，那可是决定最终形状的关键地方，就好像是一个模子，材料得乖乖地按照它的样子来变。
再看看那推板，就像是个勇敢的冲锋队员，一往无前地推着材料前进。
它得有足够的力量和精度，才能让材料乖乖听话呀！有时候我就在想，这要是人来干这活儿，那得多费劲啊，还不一定能做得这么好呢！
还有那些导向部件，就像是给推板指引方向的灯塔，让它不会跑偏。
要是没有这些导向，那推板还不得像个无头苍蝇一样乱撞啊！
而且啊，推板模具还特别耐用呢！只要你好好保养它，它就能为你服务好久好久。
这就像是你的一个老伙计，一直陪着你，帮你解决问题。
你说这推板模具神奇不神奇？它在工业生产中可发挥了大作用啦！没有它，好多东西都没办法生产出来呢。
它让我们的生活变得更加丰富多彩，从小小的零件到大大的机器，都有它的功劳。
所以啊，可别小看了这推板模具，它虽然不声不响的，但却默默地为我们的生活做出了巨大的贡献呢！它就像是一个幕后英雄，值得我们好好去了解和珍惜呀！。
服装制板与推板技术第四章上装的工业制板与推板
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
4. 男衬衫袖头的推板 （1）A 点：X 轴不变； Y 轴不变。 （2）B 点：X 轴为袖口档差 = 0 .8 cm ； Y 轴不变。 （3）C 点：X 轴为袖口档差 =0.8 cm ； Y 轴不变。 男衬衫袖头推板的放码点如图 4-10 所示。
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
图 4-1 男衬衫式样图
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
二、男衬衫的规格档差 男衬衫的规格档差见表 4-1。
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
三、男衬衫的基准样板(170/88A) （一）男衬衫前片的制板 （1）上平线。 （2）前中心线。 （3）下平线衣长 =74 cm。 （4）胸围线为 B/5+(4 ～ 6)=20.8+5=25.8 cm。 （5）腰节线为号 ÷ 4 cm。 （6）胸围宽为 B/4=26 cm。 （7）胸宽线为 B/5-(2 ～ 2.5)=20.8-2=18.8 cm。 （8）领围宽为 N/5-0.5 cm。 （9）领围深为 N/5+1.5 cm。 （10）肩宽为 S/2 cm。
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
四、男衬衫的推板说明 （一）确定基准线 1.前片 X 轴为胸围线，Y 轴为胸宽线。 2. 后片 X 轴为胸围线，Y 轴为后中心线。 3. 袖片 X 轴为袖山深线，Y 轴为袖中线。 4. 袖头 X 轴为袖头下平线，Y 轴为右袖头宽线。 5. 领座 X 轴为领座下平线，Y 轴为领前中 心线。
型，也可做较为合体的造型设计。男衬衫是在 基础结构造型基础 上，将衣身前片平行于肩线 做分割，而将衣身后片垂直于后中心线作一条 水平分割线，最后将前后分割部分合 成一个整 体的育克结构。 我们选用的衬衫式样的袖子 由袖片和袖头组成，属于一片袖结构、低袖山 型。衬衫的领子为领座与领面分 开式翻领，七 粒扣，左胸一个贴袋，如图 4-1 所示。
服装制板与推板技术第三章下装的工业制板与推板
二、筒裙的规格档差 筒裙的规格档差见表 3-1。
任务一
第一节 裙装的工业制板与推板
任务一
三、筒裙的基准样板(160/64A) （一）筒裙前片的制板 （1）上平线。 （2）前中心线。 （3）下平线距上平线距离为 L- 腰头宽 =55-3=52 cm。 （4）臀围高为 H/6+2= 1 7.3 cm。 （5）臀围宽为 H/4+1=24 cm。 （6）腰围宽为 W/4+1+ 省道宽 =22.5 cm。 （7）腰侧缝起翘 0.7 cm。 （8）腰口弧线。 （9）下摆向内进 1 cm。 （10）侧缝弧线。 （11）将腰口弧线三等分，三等分点设省道长分别为 9 cm、9 cm。 （12）标注纱向线、名称和号型。
第一节 裙装的工业制板与推板
任务二
（6）腰口弧线。 （7）侧缝弧线。 （8）腰省长 10 cm，省宽 2 cm。 （9）育克分割线平行腰口弧线取 9 cm。 （10）侧缝下摆出 4 cm，上移 1.5 cm。 （11）修正裙下片省侧缝。 （12）标注纱向线、名称和号型，完成育克裙的制板，如图 3-8 所示。
第一节 裙装的工业制板与推板
任务三 塔裙的工业制板与推板
（二）塔裙裙腰的制板 （1）腰围 W=68 cm。 （2）搭合 3 cm。 （3）腰围宽 3 cm。 （4）标注纱向线、名称和号型，如图 3-13 所示。
图 3-13 塔裙的制板
第一节 裙装的工业制板与推板
任务三 塔裙的工业制板与推板
四、塔裙的推板说明 （一）确定基准线 1.裙片 X 轴为下平线，Y 轴为前中心线。 2. 腰头 X 轴为下平线，Y 轴为前中心线。 （二）计算放码量 1. 塔裙裙片的推板 （1）A 点：X 轴不变； Y 轴为裙长档差 =2 cm。 （2）B 点：X 轴为腰围档差 ÷ 4=1 cm ； Y 轴为裙长档差 =2 cm。 （3）C、E 点：X 轴不变； Y 轴为裙长档差 - 裙长档差 ÷ 6=1.67 cm。
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3.3 女装原型的推板
（一）上装和袖原型的推板
（二）原型裙的推板
（一）上装和袖原型的推板
1.选择和确定标准中间码 M号女装原型 2.绘制标准中间码纸样 上装和袖原型
M 号 上 装 纸 样 绘 制
M号袖原型纸样绘制
3.衣身基准线设定
4.推板的放缩约定
在CAD 应用程 序中, 切开线 推档,也 是最常 见的.
（三）相似形推档
灵活的相似形 推档方式，可 以使用专门的 免计算工具 相似形推档，也 可以使用计算机 来完成操作
（四）摞推放大推板
（五）等分总图推板
独有的 等分 放缩概 念！
3.2
服装工业推板的依据
（一）选择和确定标准中间码
（二）绘制标准中间码纸样
问题：0.08是否为B点的纵向变化值？
目的 B—A的变化值还是 B—基准线的变化值？ 结果： B—A的变化值：0.08 B—基准线的变化值 = ( B—A的变化值)+(A—基准线的变化值) = 0.08+0.5 =0.58C.3系列前衣身原型的放 缩。
A点纵向放缩值：0.5cm
方向：
M-S缩小靠近基准线， 垂直向下 M-L放大远离基准线， 垂直向上
B点纵向放缩值
基准线：胸围线 据基准线距离： B-A-基准线 B-A的距离：B/12/3 由M号--L号放大时，B-A 的变化： BL/12/3-BM/12/3 = (BL-BM)/36 =△B/36=3/36=0.08 *△B=3
问题：为什么要进行推板，而不采用逐一 号型的样板绘制？
1.单独绘制每一规格的纸样将造成服装结构的 不一致，绘制过程中由于要反复计算出错的 概率将大大增加 2.推板可以保证系列规格纸样的相似性、比例 性和准确性 3.推板时以净边推档，真正符合服装推档的原 理 4.推板时可以采用毛边推档，提高推档效率 5.推板时应使用灵活的放缩规则操作 6.省、褶、缝边更加方便地进行系列处理 7.刀口检查、修改与拼合检查方便及时
放大：远离基准线方向 缩小：接近基准线方向
5.档差的确定
部位 胸围 背长 代号 B BL 规格 92（B=82） 38 档差 3 1
腰围
袖长
W
SL
76（W=68）
52
3
1.5
6.放缩时应注意的问题
①基础板：毛样板还是净样板 ②保证基础板的实用性与准确性 ③选择好坐标点的位置 ④拓完的样板随手写上号型，避免乱号 ⑤缩放的纸样必须完整，不可遗漏 ⑥使用的样板纸尽量选用缩量小的品种
二 推板是制板的再现，是“量”的
变化
三、服装工业推板的方法
（一）点放码推板 （二）切开线推板
（三）相似形推板 （四）摞推放大推板
（五）等分总图推板
（一） 点放码推板
全新的点放码 相对坐标概念！
（二）切开线推板
—— 一般在电脑辅助系统中采用
原理是在这些部位 剪开，依档差拉开 衣片.
第三章 服装工业推板
3.1 服装工业推板的原理 3.2 服装工业推板的依据 3.3 女装原型的推板
3.1 服装工业推板的原理
一 服装工业推板的概念 二服装工业推板的原理
三服装工业推板的方法
一、服装工业推板的概念
服装工业推板:是制板的一部分，它是以 中间规格（也可最大或最小规格）标准 纸样作为基准，兼顾各个规格或号型系 列之间的关系，进行科学的计算，正确 合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型 系列的裁剪用纸样的方法。
二、服装工业推板的原理
推板的原理来自于数学中任意图形的 相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺 寸差数为依据，逐部位分配放缩量。 但推画时，首先应选定各规格纸样的固 定坐标中心点，成为统一的放缩基准点， 各衣片根据需要可有多种不同的基准点选 位 。
二、服装工业推板的原理
推板有两条关键的原则，简单说： 一 服装的造型结构不变，是“形” 的统 一
衣 身 后 片 的 放 缩
A点纵向放缩值
基准线： 胸围线 据基准线距离： B/6+7.5 由M号--L号放大时，据基 准线的变化： (BL/6+7.5)-(BM/6+7.5) = BL/6+7.5-BM/6-7.5 = (BL-BM)/6 =△B/6=3/6=0.5 *△B=3
由S—M的变化同理