青州古城游全攻略

到青州城区旅游，如果你不了解青州古城多民族择地群居的现象，那就只能是走马观花，泛泛而游，即便游过之后，也不会有什么深刻的印象，脑海里残存的只是一些零零碎碎的片段，无法形成一个鲜活的整体。

因此，唯有感受这里每个民族不同的风俗民情，才能全面的了解这座古城，这是这座古城最值得玩味的地方。

青州古城和其它古城有着许多相似的地方，但它也和其它古城一样，都有着自己独特的风韵，青州古城的风韵，除了悠久的历史，最让人心动的地方，莫过于它丰富多彩的地域文化。

说到这座古城的地域文化，它的丰富多彩，不仅仅是因为自身历史的沉淀，更多的缘由，是多民族多文化的交融的结果。

在这个城市里，每一个角落，都留下了太多的草原民族的文化元素，不管是在历史上，还是在今天，这里一直就是多民族多文化的交融中心，而现在青州城区的结构，实际上也是这种多民族构成的具体反映。

纵观整个青州城区，你会发现一个有趣的现象，这座古城由北到南成条块状分布着北城、东阳城和南阳城三座兴衰连绵的古城，而满族、汉族和回族这三个青州最大的民族，也同样由北到南成条块状分布，从而构成了这座古城的风情民俗从北到南，风格回异，色彩纷呈的局面，这无疑是这座古城最靓丽的风景线，是最值得每一个游客体会感悟的焦点。

所以，到青州古城旅游的最佳线路也应该是从北到南，循序渐进，不要一下火车就急吼吼的往市中心跑，那么做你会错过很多弥足珍贵的细节，没有了细节，所谓的游，就变成了漫无目的的溜达。

游古城最重要的是什么？无外乎古迹、文化、风俗，这是古城细节的主要元素，离开了这些，一切都是空谈。

特别是对于多民族，多风俗，多文化的古城，细细的品味不同民族、不同风俗、不同文化，就成为古城旅游的首要任务。

当然，要细细的品味这些，需要有充裕的时间，好在青州古城并不大，如果不计算来回旅途中消耗的时间，有一天的时间就足矣，这就是为什么笔者不希望游客一到青州就急着南下的道理。

游客到青州后，可先西行至北城大街，游览有旗城美誉的北城，北城是老百姓根据这座古城的方位约定成俗的名称，它的正式的名称应该是叫青州旗兵驻防城。

此城兴建于清.雍正八年（公元1730年），雍正九年(1公元731年)告竣。

城设有四门，由雍正钦定命名：“东曰海晏，南曰齐宁，西曰泰安，北曰拱辰，四城门名，均为名书法家书写石刻匾额镶嵌在城门上。

”4城门外护城河上各有石桥一座，沟通进出。

全城总面积746640平方米，共有官衙57座，用房668间。

宫殿一座，用房22间，庙宇21座，厅房2座。

连同旗兵住房共4899间。

根据传说，原计划修建的青州驻防满洲旗城，是一座规模宏大的城池。

然而，因领工督建官员田敬山贪吞了大批建筑经费，没有按原计划修建。

青州驻防旗兵城是全国并不多见的独立城防，其它地区的驻防旗兵大多以驻防地的老城为基础，唯独青州驻防旗兵城独立老城之外，择地另建新城，这种状况在全国及其罕见。

因此青州旗兵驻防城具有极高的文物价值和史料价值，是不可多得的孤本珍品。

现在，旗城的城墙、衙门、庙宇等古建筑虽已不见踪影，但城内的基本布局依然未变，年纪稍长的村民都能叫出自己居所的八旗方位。

因为后来的建筑对原先的八旗布局几乎没有破坏，即使近几年新崛起的数十幢别墅式的村民住房亦然，整个旗城内的建筑仍旧像棋盘里的棋子一样整齐划一。

北城之游，虽然无法唤回它昔日的辉煌，但却可以感叹历史的沧桑。

尤其是当你看到仅存的一座官房的时候，便更是如此。

也许当你面对满姓完颜氏的时候，你无法确定他们是否是金国皇帝完颜阿骨打的后裔，但这并妨碍你在这里感受来自白山黑土的满族风情。

你大可以坐在茶馆里和他们攀谈，从他们字正腔圆的语调中，你会发现有很多似曾相识的东西。

就像你在老舍《茶馆》里所感受的一样，这个民族固有的东西，并未随着民族交融的深入逐渐消失，依然在承传有序的民俗和节庆中被顽强的保留下来。

在这里，只要你细细的品味，就会感觉到他们和汉族之间的不同，这种不同不仅体现在风俗中，从更深层次的文化层面上，两者也存在一定的差异。

由北城南行，只需片刻，就能到达十里古街。

十里古街北起北关街，南至偶园街，连绵5公里，左右又有棋盘街、卫街、昭德街相互连接沟通，是青州最具代表性的明清古民居群落。

虽然游古街路程不算近，但沿途一定要步行，因为只有当你的脚步踏在青石板上的时候，你才能听得见历史的脉搏，在历史脉搏中观赏着两旁的明清古建筑，那种历史的厚重感就会油然而生。

仿佛你走过的不是一块块石板，而是一段段悠久的历史。

小巷不断地延伸，历史也在不断地延伸，直到小巷的尽头，你会忽然发现古城的历史并没有结束，一座建于宋明时期古桥——万年桥，又把古城的历史连接起来。

北门街起于万年桥以北，跨过万千桥，与偶园街相连，全长500米。

在古代，北门街和偶园街一样，是贯通青州古城南北的交通的要道，在明清时期，北门街是青州古城北部的主要的贸易区，整条古街由至万年桥是一路下坡，跨过万千桥后，古巷的地势又由北向南渐次升高，是青州现存的古街中，最富于起伏变化的一条古街。

北门街在六十年代还保留着古街遗风，那时候，古街的石板路还在，古街两旁的商铺，虽历经风雨，饱经沧桑，但古老的韵味依然不减。

笔者记忆最深的就是商铺的门板，这种东西现在几乎在电视中才能见到，古街两旁，一排一排的门板黑色里透着灰白，伴随着青青的石板，在不断的蜿蜒中，消失在目光的尽头。

如今，北门街传统商铺的门板已经不见了，取而代之的是一些经营文物、字画的店铺，虽然这里还在刻意保留古街的风貌，可能是缺钱的原因吧，这条古街也像其它得古街一样，并没有得到很好的保护。

更为糟糕是，这条古街的周围已经是水泥森林的天下，这条古街的生存空间正在不断的被压缩，长此以往，北门街就如同风雨飘摇一叶孤舟，说不定哪一天，就不复存在。

站在万年桥上，眺望南阳河两岸，飞檐斗角，杨柳依依，清清的南阳河水摇动起一层层涟漪，抚摸着的倒影在水中的白云，据说以前的南阳河向东汇入弥河的，再汇同弥河一起向北流经寿光入海。

遗憾的是现在的南阳河只是条人工河，没有了河滩的鹅卵，虽然河水又恢复了清澈，却没有了往日流淌的欢快。

遗憾总会是有的，就像绝大多数游客不会在晚上浏览万年桥一样，即便是偶尔来了，也不一定是明月当空，两城偃月的美景是可遇不可求的。

万年桥位于南阳城北门外，俗称北大桥，始建于宋仁宗明道年间，原是一座构木虹桥。

所谓构木虹桥，就是整座桥梁全凭木梁穿插连接的桥梁，中间不见任何支柱，不见任何卯榫结构，桥身凌空飞架，桥体横卧如虹，其建造技法令人匪夷所思，建造技艺令人叹为观止。

然而，同样令人匪夷所思的是，如此高超的建造技法，它的发明者竟然不是名家巨匠，而是青州府监狱中一名普普通通的囚徒，但就是这名普普通通的囚徒，却开启了中国构木虹桥之先河。

青州虹桥的建筑成功，在当时引起了极大的轰动。

著名文学家曾巩之弟曾肇撰修桥记，宋代四大书法家之一米芾书丹刻石立碑。

可惜这座堪称“双绝”的碑碣在明弘治七年（1494年）被洪水冲没了.现在的这座万年桥始于明万历二十二年（1594年）。

这次把它改建成为石质联拱结构的七孔桥，“石崖天设”，“铁柱钉连”，改称“万年桥”。

该桥于清康熙二十五年（1686年）又被冲毁，继而重修，至康熙三十五年（1696年），万年桥才逐步完善。

从万年桥向西沿洋溪湖就进入范公亭，据当地网友估计，这条线路范公亭管理处无法全面设防，只要熟悉环境，可以轻松逃票。

不过范公亭公园的门票并不贵，面值只有区区10元，逃票大可不必。

之所以选择从这条线路进入范公亭公园，是因为阳河两岸的风光优美，逃票并不是目的。

在这里笔者到是建议公园管理处在洋溪湖上设置一个收费口，这样既可以避免老驴们逃票，也能满足老驴们欣赏美景的心愿，何乐而不为呢。

范公亭公园是外地游客到青州旅游的必到之处，是古城青州名人文化的标志性景点，整个景区犹如一个小型的盆地，南阳河水流经其间，虽与古城只有一墙之隔，却犹如深山，清泉鸣琴，古木茂密，是难得的清静之地。

放眼望去，曲径之中，竹林青瓦，波光之上，拱桥如黛。

以至于每有游人至此，都有误入江南水乡的感觉。

李清照的故居就坐落在洋溪湖畔，整个建筑群由内外两层院落组成。

内院，北有“归来堂”，东有“纪念堂”，四合院落，游廊连接。

廊内四周墙壁，碑嵌词刻，使整个内院极尽婉约、文雅之风。

外院，“顺河楼”临水而筑，院内曲径通幽，亭阁掩映。

窗前，波光云影，清风徐徐。

那份清幽，在杨柳轻扬中，如潺潺溪水娓娓道来，那份静谧，在水烟萦绕里，如泣如诉，似梦似幻。

顺河楼据说是当年易安居士和丈夫赵明诚填词作对的地方，阳河水从它面前轻轻的流过，河水流淌几千年，这对恩爱夫妻宛如烟雨的词句，也把这诗情画意融入夕阳，在洋溪晚钓的剪影中，留下了许多“绿肥红瘦”的千古传奇。

从李清照故居出来，远远就能看见范公台，可惜范公早已逝去，今人无缘一睹老夫子：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。

”的风采，不过院内的唐楸宋柏虽已千载有余，却依然愈老弥坚，翠阴如盖，一派生机勃勃的景象，就如同在昭示范老夫子的清官美誉一样，百世流芳。

范公亭始建于北宋皇祐三年(1051年)，后来几经修缮，形成现在的两重院落。

范公亭的前院供奉祭奠范仲淹的地方，范公亭就位于前院的中央，亭子呈六角型飞檐样式，绿色琉璃瓦顶，青石亭柱。

旁边是一片“千竿扫云来”的翠竹，亭内有一口古井，亭顶的露天圆孔与亭内的古井相互对应，每月农历十五，一轮满月就透过亭顶的圆孔映入井中，低头望去，水中月影婆娑，熠熠生辉，其景象妙不可言。

在这里笔者不得不佩服古人的聪明智慧，想不到这样一个看似寻常的亭子，竟暗藏了“小孔成像”的玄机。

相传在范老夫却子主政青州时期，城外洋溪附近忽有清泉喷涌，泉水甘洌，可制良药。

当年，范老夫子就是用此泉水制药救过不少黎民百姓，著名的“青州白丸子”盖发源于此，百姓立亭而表其丰功，也源于此泉水。

如今，亭虽在，古井却被盖上了盖子，要想一探“上下天光，相互激射。

”的奇景难矣。

而流传千年的“青州白药丸子”也在文革中不复存在，至今也尚未恢复，每每感念于此，着实令人扼腕。

范公亭的后院是三贤祠，三贤祠依坡就势的建在一处高台上，使范公亭的前后两院形成了高低错落，远近分明的层次结构。

三贤祠原建在瀑水涧，后来可能是为了方便百姓供奉祭奠，主政的官员把三贤祠迁至范公亭，让他们和范老夫子一起享受青州百姓的香火。

相对于范公亭的热闹，三贤祠显得更加清幽，通过一个圆形月门，青砖铺就的小路上布满了绿草，在郁郁葱葱的林影中，三间不大的灰砖青瓦庙堂，显得古拙而又朴素，不时传来的鸟啼声，更让这里有一种空明的境界。

别看这里的庙不大，但里面被供奉的圣贤却绝对够得上大腕，欧阳修、富弼、范成大，他们无论哪一位都是中国历史上鼎鼎大名的风云人物，从中不难看出，宋代的青州是一个风云际会的大都市，绝非现代的“县级”可比。

从范公亭去往偶园街、昭德街的线路大致有两条，一条线路是先向西出范公亭西边的小门，沿南阳湖（原七一水库）转向东行，经驼山南路南行至青州一中校园后，再由校园南边的小巷进入偶园街和昭德街。