青州古城游全攻略

到青州城区旅游，如果你不了解青州古城多民族择地群居的现象，那就只能是走马观花，泛泛而游，即便游过之后，也不会有什么深刻的印象，脑海里残存的只是一些零零碎碎的片段，无法形成一个鲜活的整体。因此，唯有感受这里每个民族不同的风俗民情，才能全面的了解这座古城，这是这座古城最值得玩味的地方。青州古城和其它古城有着许多相似的地方，但它也和其它古城一样，都有着自己独特的风韵，青州古城的风韵，除了悠久的历史，最让人心动的地方，莫过于它丰富多彩的地域文化。

说到这座古城的地域文化，它的丰富多彩，不仅仅是因为自身历史的沉淀，更多的缘由，是多民族多文化的交融的结果。在这个城市里，每一个角落，都留下了太多的草原民族的文化元素，不管是在历史上，还是在今天，这里一直就是多民族多文化的交融中心，而现在青州城区的结构，实际上也是这种多民族构成的具体反映。纵观整个青州城区，你会发现一个有趣的现象，这座古城由北到南成条块状分布着北城、东阳城和南阳城三座兴衰连绵的古城，而满族、汉族和回族这三个青州最大的民族，也同样由北到南成条块状分布，从而构成了这座古城的风情民俗从北到南，风格回异，色彩纷呈的局面，这无疑是这座古城最靓丽的风景线，是最值得每一个游客体会感悟的焦点。

所以，到青州古城旅游的最佳线路也应该是从北到南，循序渐进，不要一下火车就急吼吼的往市中心跑，那么做你会错过很多弥足珍贵的细节，没有了细节，所谓的游，就变成了漫无目的的溜达。游古城最重要的是什么？无外乎古迹、文化、风俗，这是古城细节的主要元素，离开了这些，一切都是空谈。特别是对于多民族，多风俗，多文化的古城，细细的品味不同民族、不同风俗、不同文化，就成为古城旅游的首要任务。当然，要细细的品味这些，需要有充裕的时间，好在青州古城并不大，如果不计算来回旅途中消耗的时间，有一天的时间就足矣，这就是为什么笔者不希望游客一到青州就急着南下的道理。

游客到青州后，可先西行至北城大街，游览有旗城美誉的北城，北城是老百姓根据这座古城的方位约定成俗的名称，它的正式的名称应该是叫青州旗兵驻防城。此城兴建于清.雍正八年（公元1730年），雍正九年(1公元731年)告竣。城设有四门，由雍正钦定命名：“东曰海晏，南曰齐宁，西曰泰安，北曰拱辰，四城门名，均为名书法家书写石刻匾额镶嵌在城门上。”4城门外护城河上各有石桥一座，沟通进出。全城总面积746640平方米，共有官衙57座，用房668间。宫殿一座，用房22间，庙宇21座，厅房2座。连同旗兵住房共4899间。根据传说，原计划修建的青州驻防满洲旗城，是一座规模宏大的城池。然而，因领工督建官员田敬山贪吞了大批建筑经费，没有按原计划修建。

青州驻防旗兵城是全国并不多见的独立城防，其它地区的驻防旗兵大多以驻防地的老城为基础，唯独青州驻防旗兵城独立老城之外，择地另建新城，这种状况在全国及其罕见。因此青州旗兵驻防城具有极高的文物价值和史料价值，是不可多得的孤本珍品。现在，旗城的城墙、衙门、庙宇等古建筑虽已不见踪影，但城内的基本布局依然未变，年纪稍长的村民都能叫出自己居所的八旗方位。因为后来的建筑对原先的八旗布局几乎没有破坏，即使近几年新崛起的数十幢别墅式的村民住房亦然，整个旗城内的建筑仍旧像棋盘里的棋子一样整齐划一。

北城之游，虽然无法唤回它昔日的辉煌，但却可以感叹历史的沧桑。尤其是当你看到仅存的一座官房的时候，便更是如此。也许当你面对满姓完颜氏的时候，你无法确定他们是否是金国皇帝完颜阿骨打的后裔，但这并妨碍你在这里感受来自白山黑土的满族风情。你大可

以坐在茶馆里和他们攀谈，从他们字正腔圆的语调中，你会发现有很多似曾相识的东西。就像你在老舍《茶馆》里所感受的一样，这个民族固有的东西，并未随着民族交融的深入逐渐消失，依然在承传有序的民俗和节庆中被顽强的保留下来。在这里，只要你细细的品味，就会感觉到他们和汉族之间的不同，这种不同不仅体现在风俗中，从更深层次的文化层面上，两者也存在一定的差异。

由北城南行，只需片刻，就能到达十里古街。十里古街北起北关街，南至偶园街，连绵5公里，左右又有棋盘街、卫街、昭德街相互连接沟通，是青州最具代表性的明清古民居群落。虽然游古街路程不算近，但沿途一定要步行，因为只有当你的脚步踏在青石板上的时候，你才能听得见历史的脉搏，在历史脉搏中观赏着两旁的明清古建筑，那种历史的厚重感就会油然而生。仿佛你走过的不是一块块石板，而是一段段悠久的历史。小巷不断地延伸，历史也在不断地延伸，直到小巷的尽头，你会忽然发现古城的历史并没有结束，一座建于宋明时期古桥——万年桥，又把古城的历史连接起来。

北门街起于万年桥以北，跨过万千桥，与偶园街相连，全长500米。在古代，北门街和偶园街一样，是贯通青州古城南北的交通的要道，在明清时期，北门街是青州古城北部的主要的贸易区，整条古街由至万年桥是一路下坡，跨过万千桥后，古巷的地势又由北向南渐次升高，是青州现存的古街中，最富于起伏变化的一条古街。北门街在六十年代还保留着古街遗风，那时候，古街的石板路还在，古街两旁的商铺，虽历经风雨，饱经沧桑，但古老的韵味依然不减。笔者记忆最深的就是商铺的门板，这种东西现在几乎在电视中才能见到，古街两旁，一排一排的门板黑色里透着灰白，伴随着青青的石板，在不断的蜿蜒中，消失在目光的尽头。

如今，北门街传统商铺的门板已经不见了，取而代之的是一些经营文物、字画的店铺，虽然这里还在刻意保留古街的风貌，可能是缺钱的原因吧，这条古街也像其它得古街一样，并没有得到很好的保护。更为糟糕是，这条古街的周围已经是水泥森林的天下，这条古街的生存空间正在不断的被压缩，长此以往，北门街就如同风雨飘摇一叶孤舟，说不定哪一天，就不复存在。

站在万年桥上，眺望南阳河两岸，飞檐斗角，杨柳依依，清清的南阳河水摇动起一层层涟漪，抚摸着的倒影在水中的白云，据说以前的南阳河向东汇入弥河的，再汇同弥河一起向北流经寿光入海。遗憾的是现在的南阳河只是条人工河，没有了河滩的鹅卵，虽然河水又恢复了清澈，却没有了往日流淌的欢快。遗憾总会是有的，就像绝大多数游客不会在晚上浏览万年桥一样，即便是偶尔来了，也不一定是明月当空，两城偃月的美景是可遇不可求的。

万年桥位于南阳城北门外，俗称北大桥，始建于宋仁宗明道年间，原是一座构木虹桥。所谓构木虹桥，就是整座桥梁全凭木梁穿插连接的桥梁，中间不见任何支柱，不见任何卯榫结构，桥身凌空飞架，桥体横卧如虹，其建造技法令人匪夷所思，建造技艺令人叹为观止。然而，同样令人匪夷所思的是，如此高超的建造技法，它的发明者竟然不是名家巨匠，而是青州府监狱中一名普普通通的囚徒，但就是这名普普通通的囚徒，却开启了中国构木虹桥之先河。

青州虹桥的建筑成功，在当时引起了极大的轰动。著名文学家曾巩之弟曾肇撰修桥记，宋代四大书法家之一米芾书丹刻石立碑。可惜这座堪称“双绝”的碑碣在明弘治七年（1494