纺纱名词解释
纺织概论-03 纺纱工程
自由打击——快在无握持状态下接受打击，其特点为作用缓
和，纤维不易损伤，杂质不易碎裂。其机械有六辊筒开棉机、 轴流开棉机、刺辊开棉机等。；
握持打击——棉层在给棉罗拉的握持下接受打手的打击。特 点是作用剧烈，开松除杂作用较强，其打手机件的型式有豪 猪、梳针、锯齿等三种，该类机械有豪猪开棉机、锯齿开棉 机等。
排杂。
（2）AS024喂棉机
（3）多仓混棉机
FA022型多仓混棉机示意图
MCM6多仓混棉机
MCM6多仓混棉机
6.清棉: 作用： 继续开松、均匀、混合原料；继续清除叶屑、 破籽、不孕籽等杂质和部分短纤维；控制和提高棉 层纵、横向的均匀度，制成一定规格的棉卷或棉层。
（1）FA141型单打手成卷机 可用于处理各种原棉、棉型化纤及76mm以下的中长化纤， 将其加工成卷供梳棉机使用。 组成：开松除杂机构、均匀机构、成卷机构
1. 初加工：在纺纱加工前对纤维原料进行初步加工， 使其符合纺纱加工的要求； 2. 原料选配与混合：合理使用原料，稳定成纱质量。 3. 开清：大团到小块、小束同时除杂的过程； 4. 梳理：形成有一定平行、顺直度的单纤维，并除杂， 混合； 5. 精梳：形成平行顺直的单纤维，去除短纤维细小杂 质及混合；
（2）轴流开棉机
使用角钉辊筒打手，对自由状态下原棉或棉块进行打击和扯松， 完成开清作用。原棉在机内沿轴向流动。 单轴流开棉机 双轴流开棉机
组成：辊筒打手、尘格、排杂辊
青岛宏大FA105A单轴流开棉机适用于各种等级的原棉的 处理，是一台高效的预清棉设备。进入本机的原料，经 排除微尘后，在自由状态下经受多次均匀、密集、柔和 的弹打，使之得到充分开松，杂质经尘棒排除，开松除 杂质后的纤维经输棉管道送入下道工序。 主要特点 :无握持开松，不损伤 纤维； V形角钉富有弹性，开松 柔和充分，除杂效率高；变频电 机传动打手，实现无级调速；新 颖的尘棒调节机构，满足不同的 工艺要求；可供选择的间歇或连 续式吸洛棉装臵；特殊设计的结 构，加强了微尘和短绒的排除。
新大纺纱学讲义第1章 绪论
第一章绪论本章知识点1、纺纱的基本原理。
2、纺纱加工工艺系统。
纺织工业包括纺纱、织造、染整、服装以及纺织机械制造和化学纤维生产等部门。
纺纱是一门工艺技术性很强的应用学科，研究的对象是纤维集合体及其加工所采用的机械和物理以及化学的加工方法。
由于纤维原料的种类繁多，性能各异，在集合体内的分布呈现出很大的离散性，同时，纤维原料往往又受周围环境温度、湿度等的影响很大，这些都给纺纱加工带来某些不确定因素，所以，在描述纺纱规律时常常带有统计学性质。
一、纺纱概念1. 纱线：由一定长度的短纤维或长丝集聚而成的具有一定强力，能制成纺织品的细长体。
2. 纱线分类：长丝和短纤纱。
3. 纺纱：把棉、毛、麻、丝（绢）和化纤切断纤维制成纱线的工艺过程。
二、纺纱基本原理（一）基本原理大量紊乱的纤维→纤维集合体→纱（一定规格质量标准、结构）（二）基本工艺过程1. 初加工：在纺纱加工前对纤维原料进行初步加工，使其符合纺纱加工的要求；2. 原料选配与混合：合理使用原料，稳定成纱质量；3. 开清：大团纤维到小块、小束纤维，同时除杂；4. 梳理：纤维间横向联系基本消除，纤维成单纤维状但有弯钩，并除杂，混合；5. 精梳：形成平行顺直的单纤维，去除短纤维、细小杂质，混合；6. 牵伸：抽长拉细条子，伸直纤维，去除弯钩；7. 并合：多根条子混合，改善纤维条均匀度；8. 加捻：使纤维间的纵向联系固定下来，给予纤维集合体一定的物理机械性能；9. 卷绕：形成半制品在各工序的过渡形式，保证纺纱加工的连续性。
总之，纺纱作用的基本原理为：开清、梳理、牵伸（并合）、加捻、卷绕五大原理，或九大原理（开松、除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等）。
成纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。
三、棉纺系统与工艺流程棉和化纤短纤维都可在棉纺设备上加工。
纤维原料纺成纱的过程，称为纺纱工艺流程。
棉及棉型化纤的纺纱系统，可分为以下几种：1、普梳系统→普梳纱一般用于纺制粗、中特纱，供织造普通织物，其流程及半制品、成品名称如图1-1所示。
织物的名词解释
织物的名词解释织物是指由平行排列的纱线或纤维交织或编织而成的材料，是人类最早的纺织品之一。
织物一直以来都在人类的生活中扮演着重要的角色，无论是衣物、家居用品还是工业产品，都离不开织物的应用。
本文将对织物的几个重要名词进行解释，以深入了解织物的结构、特征和应用。
纺纱：纺纱是将棉花、麻、丝等天然纤维或合成纤维加工成纱线的过程。
纺纱的目的是将纤维进行拉伸、加工和整齐排列，使其适合于织造。
纺纱的方法有很多种，包括手工纺纱和机器纺纱等。
手工纺纱是人工操作纺纱工具，通过手动将纤维拉伸并精细地卷绕在纺纱轴上制成纱线。
而机器纺纱则是利用机械设备进行自动化纺纱，使得纱线的生产效率大大提高。
纺织：纺织是将纱线经过织造等工艺加工成织物的过程。
织造是指将纱线交错、穿插地编织在一起，形成平面结构的工艺。
织物的纺织方法有很多种，包括手工织造和机器织造等。
手工织造是传统的纺织方式，需要纺织者手持织物工具，通过反复穿插纱线，完成织物的制造。
而机器织造则是利用织布机等自动化设备进行高速、高效的生产，使得织物的产量大幅提升。
纤维：纤维是构成织物的基本单位，是一种极细的线状物质。
纤维的来源分为天然纤维和合成纤维两种。
天然纤维来自植物、动物或矿物等自然界的材料，如棉花、麻、丝等。
合成纤维则是通过人工合成或改性获得的纤维，如聚酯纤维、尼龙纤维等。
纤维的特点包括柔软、强度高、透气性好等，不同种类的纤维在织物的性能方面也有所差异。
织物的结构：织物的结构是指纱线在织造过程中的排列方式和交织规律。
织物的结构可以分为平纹、斜纹、提花等多种类型。
平纹是最基本的织物结构，呈现交织一上一下的规律；斜纹则是纱线呈现对角交叉的方式，通常用于制作牛仔布等强度较高的织物；提花是在织物中添加特殊图案和纹饰的结构，通过不同的编织方式实现。
织物的特性：织物的特性包括透气性、吸湿性、柔软度、抗皱性等。
不同纤维的织物具有不同的特性。
例如，棉织物因为棉纤维具有良好的透气性和吸湿性，所以穿着舒适、适合夏季使用；而聚酯纤维织物则因为具有抗皱性和容易清洁的特点，常被用于制作运动服和家居用品。
纺纱名词解释
配棉：棉纺厂将几种唛头、地区或批号的原棉，按比例搭配使用的方法。
分类：把适纺某种特数和用途纱线的原棉挑选出来归为一类，组成该种纱线的混合棉。
排队：把同一类中的原棉按地区或质量相近的原棉挑选出来列为一队，准备接批时使用。
回花：包括清梳工序的回卷、梳并粗工序的回条、粗细工序的粗纱头和皮辊花。
再用棉：包括开清工序的统破籽、梳棉工序的抄斩花和精梳机的落棉。
下脚：包括统破籽经处理后的落杂、开清工序经尘笼排除的地弄花、梳棉工序的车肚花、条粗工序的绒板花、粗细工序的绒辊花以及细捻筒摇的回丝等，经专门的拣净、开松和除杂后，在副牌纱或废纺中使用。
钳板在前摆过程中给棉，称为前进给棉。
钳板在后摆过程中给棉，称为后退给棉。
每钳次喂棉罗拉的喂棉长度称为喂棉长度顶梳插入棉丛前的喂棉长度与给棉长度的比值称为喂（给）棉系数。
分界纤维长度：对前进给棉而言，进入落棉的最长纤维长度和最短纤维长度的平均值自棉丛受到锡林梳理开始到被完全分离时为止，所受到锡林梳理的次数称为重复梳理次数。
落棉隔距：当钳板摆动到最前位置时，下钳板钳唇前缘与后分离罗拉表面间的距离在锡林梳理过程中，锡林针尖与上钳板钳唇下缘的距离称为梳理隔距。
给棉板分梳工艺长度：刺辊、给棉板隔距点A以上一段工作面长度L1与鼻尖宽度a之和针面负荷：纤维层在单位针面面积上的重量道夫转移率：锡林向道夫转移纤维占参与梳理作用纤维的百分率机械牵伸倍数：在罗拉牵伸中，若罗拉不打滑，并无纤维散失，计算所得的牵伸倍数实际牵伸倍数：实际牵伸过程中，若考虑纤维散失、罗拉滑溜、化纤须条的回条弹性以及捻缩等因素，则所得的牵伸倍数。
实际牵伸倍数与机械牵伸倍数之比称为牵伸效率η。
一般η常小于1。
移距偏差：在牵伸过程中，由于纤维不在同一位置变速，则牵伸后纤维的头端距离与正常移距产生的偏差称为移距偏差。
控制力：以后罗拉速度运动的慢速纤维，作用于牵伸区中某根浮游纤维整个长度的力，起阻止纤维运动的作用。
引导力：以前罗拉速度运动的快速纤维，作用于牵伸区内某一根浮游纤维整个长度的力称为引导力。
纺织专用的名词解释是
纺织专用的名词解释是纺织是人类历史上最早的工艺之一，从最初的手工纺织逐渐演变为现代化的纺织工业。
纺织行业涉及众多专业名词，本文将对一些常见的纺织专用名词进行解释，以帮助读者更好地理解和认识纺织行业。
1.纺纱纺纱是将纤维原料转变为纱线的过程。
它可以通过不同的方法实现，包括拧纱、涡流纺、卷绕纺等。
拧纱是将纤维加工成强度适中、适合织造的纱线，而涡流纺则是通过高速旋转纤维成束，在离心力的作用下形成纱线。
卷绕纺则是将纤维加工成略带卷曲形状的纱线，常用于生产针织品。
2.经纱和纬纱纺织物是由经纱和纬纱相互交织而成的。
经纱是沿着织物的纵向进行的纱线，纬纱则是沿着织物的横向进行的纱线。
经纱和纬纱的交织形成了织物的基本结构，决定了织物的力学性能和外观效果。
3.纱线密度纱线密度是指在单位长度上纱线所含纤维的质量。
一般来说，纱线密度越大，纱线的质量越高，纺纱过程中纤维的细度也越细。
纱线密度的选择与织物的用途有关，不同密度的纱线适用于不同类型的织物。
4.织物结构织物结构是指织物中各个纱线的排列方式和相互交织情况。
常见的织物结构包括平纹、斜纹、缎纹等。
平纹是最简单的织物结构，纱线交织形成的面层和背层相同；斜纹则是前后交叉的纱线角度不同，使织物表面呈现菱形花纹；缎纹是一种光滑的织物结构，具有高度的反光能力。
不同的织物结构赋予织物不同的物理和视觉效果。
5.染色与印花染色与印花是对纺织品进行装饰和着色的方法。
染色是将织物浸泡在染料中，使染料渗入纤维内部，达到着色效果。
印花则是将染料通过设计好的模板印刷在织物上，形成图案和花纹。
染色和印花可以为织物增添独特的美感，提升织物的附加值。
6.纺织品功能性加工纺织品功能性加工是在织物加工过程中将特定化学物质应用于纤维和织物上，以赋予纺织品特殊的功能和性能。
例如，阻燃加工可以使织物具有阻燃性能，保护人身安全；防水加工可以使织物不易被水渗透，提高防水性能。
功能性加工的不断创新和发展，为纺织品增添了更多的用途和价值。
纺织里的名词解释
纺织里的名词解释纺织行业作为世界上最古老的产业之一，已经有着数千年的历史，贯穿了人类文明的发展进程。
作为一个基础性行业，纺织术语和名词众多，解释这些名词对于理解和掌握纺织工艺和技术具有重要意义。
本文将选择其中一些常见的纺织名词进行解释，为读者揭开纺织行业的一角。
1.纺纱纺纱是指将纤维材料经过一系列的工艺处理，通过加工机械的作用，使其成为纱线的过程。
首先，纤维材料经过清洁、整理、梳理等工序，去除杂质和成束，形成纤维带。
然后，纤维带被加工机械拉细、平整，经过拉伸后组织紧密，形成纱线。
纺纱工艺的好坏对后续纺织加工和产品品质有着决定性的影响。
2.织造织造是指将纱线通过织机上的梭子或针等工具，在经纬纱的交织作用下形成织物的过程。
织造的技术包括手工织造、机械织造和电子织造等多种形式。
织物的纹样、密度、手感等特性取决于织造时使用的纱线种类、织机结构和织造工艺。
3.印染印染是指将织物通过印花或染色等工艺手段，给其增加颜色或图案的过程。
印染技术可以通过直接打印、离散染色、连续染色等方式实现。
选择合适的印染方法和染料，能够使得织物色彩鲜艳、图案清晰，同时也要注意染色的环保性和耐久性。
4.疏水性疏水性是指材料对液体的抗吸湿性和不易沾水的能力。
在纺织品中，疏水性是通过纤维的化学结构和表面处理来实现的。
疏水性能使得纺织品具有较好的防水性能，并且有效防止液体渗透和污渍的附着。
5.吸湿性吸湿性是指材料对空气中水分的吸附能力。
纺织品的吸湿性可以通过不同的纤维组合、纤维结构和湿润处理来实现。
吸湿性能使得纺织品能够快速吸收汗液或其他液体，保持肌肤的干爽舒适。
6.阻燃性阻燃性是指材料在遭受火源时，能够防止火焰的进一步蔓延和燃烧。
在纺织品中，阻燃性能是通过纤维本身的阻燃性、纤维表面的处理或添加具有阻燃性能的添加剂来实现的。
提高纺织品的阻燃性能，能够有效减少火灾事故对人身和财产的危害。
7.弹性纤维弹性纤维是指在受力作用下能够发生可逆变形，并且失去受力后能够恢复到原状的纤维。
纤维专业的名词解释
纤维专业的名词解释纤维是我们日常生活中不可或缺的一部分。
它们构成了衣物、家具、汽车和建筑材料等等。
然而，对于纤维专业的人员来说，纤维不仅仅是日常生活中的物质，它们是他们的研究和工作的核心。
本文将对纤维专业的一些重要名词进行解释，以帮助读者更好地理解和欣赏这个领域的知识。
纤维：纤维是指体形细长而具有一定长度的物质，由许多纤维原料构成，如天然纤维（棉、麻、丝、毛等）和人造纤维（聚酯、尼龙、腈纶等）。
纤维的特点是具有高强度、弯曲性好，并且可以通过纺织技术制成织物。
纺织技术：纺织技术是处理纤维的方法和工艺，以便将其转变为纺织品。
其中最重要的技术是纺纱和织造。
纺纱是将纤维通过纺纱机器加工成纱线的过程，而织造是使用织布机将纱线编织成织物的过程。
纺织技术还包括染色、印花和整理等环节。
纤维结构：纤维的结构是指其组成纤维原料的基本单元和分子结构。
纤维可以分为天然纤维和人造纤维。
天然纤维的结构由生物合成决定，如棉花纤维的纤维素结构、羊毛纤维的角蛋白结构等。
人造纤维是通过人工合成的，其结构可以根据材料的不同而有所差异。
纤维性能：纤维的性能是指其物理、化学和力学特性。
其中包括强度、延伸性、吸湿性、导电性等。
这些性能决定了纤维在不同领域的应用。
例如，高强度的纤维适用于制作坚固的材料，而吸湿性好的纤维适用于制作吸湿排汗的运动服装。
纤维增强复合材料：纤维增强复合材料是一种将纤维与基质材料结合在一起的复合材料。
纤维可以增强基质材料的力学性能，如强度和刚度。
最常见的纤维增强复合材料是碳纤维复合材料。
在航空航天和汽车制造等领域，纤维增强复合材料被广泛应用于构造件和零部件的制造。
纤维检测：纤维检测是指对纤维进行表征和分析的过程。
这包括纤维的形态、结构、性能和组成等方面的检测。
纤维检测可以通过显微镜观察和物理化学测试来完成。
对于纤维专业的人员来说，纤维检测是他们研究和生产的重要环节。
纤维废弃物利用：纤维废弃物是指纺织工业和其他相关行业产生的废弃物，如纺织废水、纺织剪落料等。
纺织工业名词解释
纺织工业名词解释
与纺织工业相关的专业名词繁多，下面详细解释一些常见的纺织工业名词。
1. 纺纱：把纤维进行拉伸、缠绕，形成一定强度和延伸度的过程，形成的产品叫做纱线。
2. 织造：把经纱和纬纱相互交织，形成织物的过程。
3. 染整：又称后整理，是指对织造完成的布料进行漂白、染色、印花、起绒、防缩等处理，以提高其质量和等级的过程。
4. 短纤维：长度一般在25～50mm之间的纤维，如棉花、羊毛等。
5. 长丝：长度在一定范围内可任意变化的纤维，如涤纶、锦纶等。
6. 纱线：通过纺纱工序制成的线状物，一般包括纯棉纱、混纺纱、合纱、长丝等。
7. 经纱：在织物结构中垂直方向上的纱线，也是织造过程中首先穿入织机的纱线。
8. 纬纱：在织物结构中水平方向上的纱线，也是织造过程中后穿入织机的纱线。
9. 织物：经过织造工序制成的片状物，包括平织物、斜纹织物、缎纹织物等。
10. 非织造布：不经纺纱和织造，直接用纤维或短纤维、长丝制成的布类产品，如针刺非织布、熔喷非织布、纺粘非织布等。
以上是对纺织工业中一些常见名词的解释，每个名词都有其专门的含义和应用，掌握这些名词有助于更好地理解和学习纺织工业知识。
工艺的名词解释
工艺的名词解释工艺是指在特定领域中，以人工和机器设备为基础，运用一定的工具、技巧和材料，经过一系列的加工、制造、处理和装饰等过程，最终完成产品或物体的创作、设计和制造的过程。
工艺是一门综合性的学科，它不仅包含了对具体技术的研究和掌握，还涉及到设计、审美、文化等多个方面。
1. 陶艺工艺陶艺工艺是指通过对陶土进行成形、干燥、烧制等工艺过程，创作出陶瓷制品。
陶艺工艺包括捏塑、轮盘、注模、修整等多种方法。
捏塑是指使用手工将陶土进行搓揉、榨压、牵拉等方式形成作品，轮盘则是使用陶轮将陶土旋转成形，注模则是将陶土注入到模具中制作。
完成成型后，陶瓷制品还需要经过烘干、烧制等环节，最终呈现出色彩鲜艳、形态各异的作品。
2. 木工工艺木工工艺是指使用木材进行加工和制作的过程。
木工工艺包括切削、雕刻、镂空、拼接等多种方法。
切削是指使用刨子、锯子、刨床等工具将木材切割成所需形状，雕刻是指在木材表面进行浮雕、阴雕等艺术性雕刻，镂空则是通过切割、挖空等手法在木材中形成空洞，拼接则是将多块木材进行拼接，形成复杂的构造和图案。
木工工艺可以创作出家具、雕塑、建筑等各种作品。
3. 纺织工艺纺织工艺是指利用纺织材料（如纱线、布料等）进行加工和制造的过程。
纺织工艺包括纺纱、染色、织造、印花等多种方法。
纺纱是将原始的纤维材料进行纺织加工，形成纱线，染色则是对纺织品进行上色处理，织造是将纱线经过机器或手工进行交织和编织，形成布料，印花是将图案印刷到织物上。
通过不同的纺织工艺，可以制作出各种不同的服装、家纺和装饰品。
4. 金属工艺金属工艺是指对金属材料进行加工和处理的过程。
金属工艺包括铸造、锻造、冲压、焊接等多种方法。
铸造是将金属熔化后，倒入模具中进行凝固成型，锻造是利用压力将金属材料进行塑形，冲压是通过模具在金属板上施加力使其变形，焊接是将金属材料通过热能或压力使其连接成整体。
金属工艺可以制作出各种零部件、工具和装饰品。
5. 玻璃工艺玻璃工艺是指对玻璃材料进行加工和制造的过程。
纺纱名词解释
1异性纤维主要是指化学纤维，丝，麻，毛发，塑料绳，布块等，俗称三丝。
2分类根据原棉的性质和各种成纱的不同要求，把适合生产某种产品或某一特数的原棉挑选出来划为一类，可分为几类。
3排队在分类的基础上将同一类原棉分成几个队，把地区、性质相近有原棉排在一队中，当一批原棉用完时，将同一队内另一批原棉接替上地去4除杂效率落棉中杂质重量占喂入原棉中杂质重量的百分率5落杂率落棉中杂质重量占喂入原棉重量的百分率6落物含杂率落棉中杂质重量占落棉重量的百分率7落物率落棉重量占喂入原棉重量的百分率8尘棒安装角：尘棒工作面顶点与打手中心连线的延长线和尘棒工作面的夹角9粗纱纺纱张力：纺纱段为纱条成形区，捻度小且不稳定，虽然纺纱段张力小，但却最容易伸长，因此，习惯上把该段纱条的张力10 D型牵伸：指在原三罗拉双短皮圈牵伸装置的基础上，在主牵伸区的前方另加一列罗拉组成一个前牵伸区11钢丝圈号数： 1000个同型号钢丝圈公称质量的克数12回花：纺纱过程中的回花、回条、粗纱头、胶辊花等称为回花13针面负荷梳理机各辊筒单位面积针面上纤维层的平均重量。
14道夫转移率锡林向道夫转移的纤维占参与作用的纤维的百分率。
15分梳工艺长度握持点与刺棍与给棉板件隔据点之间的长度。
16 大（小）圈条反条圈直径大于（小于）条筒半径者17前进（后退）给棉喂棉罗拉在钳板前摆（后摆）过程中给棉。
18分离隔距：钳板最前位置时钳板钳口与分离罗拉之间的距离。
19分界纤维长度：取进入落棉的最大纤维长度和进入棉网最短距离长度之间的中间值长度。
20梳理隔距锡林梳理时，上钳板钳唇下沿与锡林针尖的距离。
21落棉隔距当钳板到达最前位置时下钳板以前缘于分离罗拉表面的距离22牵伸把纤维集合体有规律的抽长拉细的过程23移距偏差在牵伸过程中，由于纤维不在同一位置变速，则牵伸后纤维的头端距离与正常移距产生偏差称为移距偏差24精梳机的有效输出长度每一个工作循环分离罗拉实际输出长度为总顺转量与总倒转量的绝对值之差，25实际牵伸倍数在实际生产中，采用喂入须条对输出须条的特数之比就可以得到实际牵伸倍数26机械牵伸倍数前罗拉的表面速度大于后罗拉的表面速度，两者速度之比称为机械牵伸倍数27控制力以后罗拉速度运动的纤维作用于牵伸区内某一根浮游纤维整个长度上的力称为控制力，它是阻碍浮游纤维由慢变快的作用力28引导力以前罗拉速度运动的纤维作用于牵伸区内某一根浮游纤维整个长度上的力称为引导力，它是引导浮游纤维由慢变快的作用力牵伸效率实际牵伸倍数对机械牵伸倍数之比称为牵伸效率29牵伸力牵伸区内前钳口握持的快速纤维从慢速纤维中抽取出来时所克服的摩擦阻力的总和30摩擦力界在牵伸区内，纤维与纤维之间、纤维与牵伸装置部件之间的摩擦力所作用的空间称为—31握持力罗拉钳口对须条的摩擦力，控制力32奇数法则条子从条筒中引出，每喂入一道工序时，纤维必然发生一次倒向，所以使喂入头道并条机的条子中的纤维前弯钩居多，喂入二道并条机的条子中的后弯钩纤维居多。
纺纱的基本知识
纺纱的基本知识1. 纺纱的定义与历史纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。
纺纱技术起源于古代，是人类最早的纺织技术之一。
通过纺纱，纤维材料可以被加工成可供织布、编织、针织等使用的纱线，进一步满足人类的需求。
2. 纺纱的分类根据纺纱方法的不同，纺纱可以分为手工纺纱和机械纺纱两大类。
2.1 手工纺纱手工纺纱是指通过人工的方式将纤维材料纺成纱线。
手工纺纱的特点是工艺简单，但产量较低。
手工纺纱可以分为以下几种类型：2.1.1 拉纱拉纱是用手将纤维材料拉长，并通过不断地旋转和拉扯，逐渐形成纱线的过程。
这是最基本、最原始的纺纱方法，早期人类主要采用这种方法进行纺纱。
2.1.2 棉纺棉纺是将棉纤维纺成纱线的一种手工纺纱方法。
在棉纺过程中，纺纱工人首先将棉纤维进行打包、解包，并将其梳理成细长的纤维束。
然后，使用手工纺纱机或纺纱轮进行纺纱。
棉纺的产量相对较高，工艺也比较复杂。
2.2 机械纺纱机械纺纱是指使用机器设备进行纺纱的过程。
相比手工纺纱，机械纺纱具有生产效率高、品质稳定等优势，是现代纺纱产业的主要纺纱方法。
常见的机械纺纱方法有：2.2.1 湿纺湿纺是指通过将纤维材料在水中进行湿化、润滑、拉伸等处理后进行纺纱的方法。
湿纺可以生产出细丝纱、湿纺纱等特殊纱线，广泛用于高档纺织品的生产。
2.2.2 干纺干纺是指直接将纤维材料在空气中进行纺纱的方法。
干纺通常通过纺纱机来完成，纤维经过一系列的拉伸、捻合等工艺，最终形成纱线。
3. 纺纱的工艺流程不论是手工纺纱还是机械纺纱，都需要经历一系列的工艺流程。
以下为纺纱的基本工艺流程：3.1 梳理梳理是指将初始的纤维材料进行整理和清理的过程。
在梳理过程中，纤维束被纵向拉伸和分离，以去除其中的杂质和短纤维。
梳理后的纤维材料更加细长、均匀。
3.2 拉伸和延长拉伸和延长是指通过拉扯原始纤维，使其变细变长的过程。
这一步骤有助于增强纤维材料的结构，提高纱线的强度和延展性。
3.3 捻合捻合是将纤维材料进行旋转和交织的过程。
纺纱的基本知识
纺纱的基本知识一、纺纱的定义和作用纺纱是将棉、毛、丝等原料经过加工后制成线或绳的过程，其作用是将原料加工成可编织或织造的线或绳，以便于制成各种纺织品。
二、纺纱的基本流程1. 精梳：将棉花经过清洁、剥离等处理后，经过精梳机器进行梳理，去除杂质和短绒，使得棉花更加整齐。
2. 平行定向：将经过精梳处理后的长绒棉进行平行定向，使得纤维更加平行排列。
3. 拉伸：通过拉伸机器对棉花进行拉伸处理，使得其长度增加，并且形成较为紧密的结构。
4. 粗纱制备：将拉伸后的棉花通过粗纱机器进行制备，形成较为粗糙的线条。
5. 细纱制备：将粗纱通过细纱机器进行进一步加工，形成更为光滑、柔软的线条。
6. 整理：对制备好的线条进行整理和包装，以便于存储和使用。
三、常见的纺纱方法1. 环锭纺纱：是一种常见的纺纱方法，其特点是生产效率高、纺出的线条质量较好，适用于生产各种棉、毛、丝等原料的线条。
2. 梳棉纺纱：是一种对棉花进行精梳处理后再进行制备的方法，其特点是线条质量好、强度高，适用于生产高档面料和针织品。
3. 粘胶纤维纺纱：是一种将粘胶纤维经过加工后制成线条的方法，其特点是柔软度好、手感舒适，适用于生产内衣等服装。
4. 长丝绸缎纺纱：是一种对桑蚕丝进行拉伸处理后再进行制备的方法，其特点是光泽度高、手感柔软，适用于生产高档面料和丝绸制品。
四、常见的问题及解决方法1. 粗细不均问题：可能由于原料质量不同或者机器故障导致。
解决方法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。
2. 破损问题：可能由于机器磨损或者操作不当导致。
解决方法可以通过更换机器部件或者加强操作培训来解决。
3. 线条结块问题：可能由于机器故障或者原料质量不佳导致。
解决方法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。
五、纺纱的发展趋势1. 自动化程度提高：随着科技的发展，纺纱机械将越来越智能化和自动化，生产效率将进一步提高。
2. 环保要求提高：随着环保意识的增强，纺纱行业将更加注重环保问题，推广使用环保型原料和生产工艺。
纺纱的流程
纺纱的流程纺纱是指将纤维材料加工成纱线的过程。
纺纱是纺织工业中非常关键的一部分，决定了纺织品的质量和外观。
纺纱的流程通常包括纤维预处理、精梳、粗纺、细纺等步骤。
首先是纤维预处理。
这一步骤旨在清洁和平整纤维，以便更好地进行后续加工。
纤维通常在这个阶段进行少许的湿润和加热处理，以便更易于进行精梳。
接下来是精梳。
这是纺纱过程中的一个关键步骤，其目的是将纤维材料进行分开和平整。
首先，纤维经过一系列的机梳，可以将其中的杂质和短纤维去除掉。
然后，纤维经过拉伸和扭曲，使其更加精细和平整。
之后是粗纺。
在粗纺过程中，经过精梳的纤维被转化成为粗纱。
这一过程涉及到纺纱机，纺纱机的主要功能是将纤维材料旋转起来以形成纱线。
这个过程中，纤维通过一系列的辊子和锭子，逐渐从纤维条转化为细长的纱线。
最后是细纺。
在细纺过程中，粗纱被继续加工和处理，以得到更加强度和均匀的纱线。
这个过程通常包括拉伸、细化和纤维定向等步骤。
细纺后的纱线通常呈现出柔软、细腻、均匀的特点，适用于各种不同类型的织造和应用。
纺纱过程中需要注意的一些关键因素包括纤维材料的选择、纺纱机的调整和维护以及纱线的品质控制。
纺纱过程中的纱线品质直接影响最终纺织品的质量和性能。
因此，在纺纱过程中，需要严格控制纱线的细度、均匀度和强度等指标。
纺纱工艺的不断发展和改进，为纺织产业带来了更高效、更高质量的纱线生产方式。
一些创新性的纺纱技术，例如气流纺纱、喷气纺纱等，大大提高了纺纱的生产效率和纱线的品质。
总之，纺纱是纺织工业中至关重要的一环，其流程包括纤维预处理、精梳、粗纺和细纺等步骤。
纤维材料经过这些处理过程后，最终被转化为均匀、强度合适的纱线，用于制作各类织物和纺织品。
纺纱工艺的不断发展和改进，为纺织行业提供了更加高效、高质量的纱线生产方式，推动了纺织产业的快速发展。
纺织名词解释
纺织名词解释一、织物规格包括纱线原料、支数、混合比、布幅、纱线细度、织物密度、织物组织结构。
1.纱线原料与混合比表示法1）纯纺纱：单一纤维制成的纱线，如纯棉纱、纯涤纱等。
2）混纺纱：由二种或二种以上不同纤维按一定比例混合纺制的纱线，如涤棉混纺纱，涤粘混纺纱等。
3）包芯纱：以一种长丝或纤维为芯，被另一种纤维包缠其表面形成的纱线，如纯棉纱包缠涤长丝、纯棉纱包缠弹力丝等。
4）长丝：有天然长丝及化纤长丝，如蚕丝、涤长丝等。
纱线代号表示：经线T 纬纱W精梳纱J 烧毛纱G涤棉混纺T/C涤粘混纺T/R棉麻混纺C/Ra棉维混纺C/V毛涤混纺W/T2.布幅：织物的纬向宽度坯布幅＝机上布幅－下机纬缩如119.5公分（47英寸）成品布幅＝坯布幅－印染整理纬向缩率如91.5公分（36英寸）长度表示单位：公制（cm）英制英寸3.纱线细度：1）号数（定长制）：单位长度（1000米）纱线在公定回潮率时的重量（克）（常以“Tex”表示）。
2）但尼尔（定长制）：单位长度（9000米）的长丝在公定回潮率时的重量（克）（常以“d”表示）。
3）英制支数（定重制）：单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。
几个840码就是英制几支纱。
（常以Ne表示）。
4）公制支数（定重制）：单位重量（每公斤）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。
（常以Nm表示）。
5）纯棉纱公英制支数的关系：公制支数＝1.715英制支数（英制支数的回潮率为9.89%）英制支数＝0.5831公制支数（公制支数的回潮率为8.5%）6）纯棉纱号数与支数的关系：号数＝583.1/英制支数或号数＝1000/公制支数7）涤棉纱公英制支数的关系：公制支数＝1.7006英制支数（英制支数的回潮率为3.70%）；英制支数＝0.588公制支数（公制支数的回潮率为3.20%）。
8）涤棉纱号数与支数的关系：号数＝588/英制支数或号数＝1000/公制支数。
4.织物密度：单位长度内纱线的根数经的密度：纬向单位长度内经纱根数（除布边外）（公制用根/10cm，英制用根/英寸表示）。
纺纱简介介绍
THANKS.
纺纱的历史发展
古代纺纱
最早的纺纱工具为手摇纺车，出现在古埃及、古希腊等文 明古国，人们用手摇纺车将羊毛、棉花等纤维原料纺成纱 线。
工业革命时期的纺纱
18世纪末至19世纪初的工业革命期间，英国人哈格里夫斯 发明了织布机，之后的多种改良和创新进一步提高了纺纱 效率，推动了纺织工业的飞速发展。
现代纺纱
随着科技的进步，新型纤维材料和高端纺纱设备的出现， 使纺纱技术更加先进，纱线品质也得到了显著提升。
纺纱简介介绍
汇报人： 日期:
目录
• 纺纱概述 • 纺纱原料 • 纺纱工艺 • 纺纱设备与技术 • 纺纱产品的应用与质量评价
纺纱概述
01
纺纱的定义和目的
定义：纺纱，又称纺丝，是将纤维状的原材料通过一系 列工序加工成连续长丝的工艺过程。
• 将原材料转化为可用于织造的纱线。
目的
• 通过不同的工艺处理，赋予纱线特定的物理和化学性 质，以满足后续加工和终端产品的需求。
装、家居饰品等领域。
工业用纺织品
纺纱产品也用于制造工业用纺织品 ，如帆布、滤布、传送带等，这些 产品要求耐磨、耐酸碱、耐高温等 特性。
医疗卫生领域
纺纱产品还可应用于医疗卫生领域 ，如医用纱布、手术衣、口罩等， 这些产品要求纯净、无菌、透气性 好。
纺纱产品质量评价
纤维质量
评价纺纱产品的质量首先关注纤维质量，包括纤维长度、 细度、强力等指标，这些指标直接影响纱线的强度和耐磨 性。
杂质含量
纺纱产品中的杂质含量也是评价质量的关键因素，杂质如 棉籽壳、毛发等会影响纱线和纺织品的品质和使用寿命。
纱线均匀度
纱线的均匀度是评价纺纱产品质量的另一个重要指标，包 括纱线粗细均匀度和捻度均匀度，影响纺织品的外观和性 能。
1纺纱概述
精 梳
梳理后的条子中含有较多的短纤维和纤维的 结粒杂质，纤维的平行伸值度较差。 当加工特数细、要求高或者有特殊用途的纱 时，还需要经过精梳机或者复精梳机的加工 才能保证成纱质量。 精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端 分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精 梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和 细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。 化学纤维因其长度整齐，杂质少，伸直平行 状态好，一般不经过精梳机的加工。
纱线的形成
Making fibers into yarns
一、 纺纱的基本原理 纺纱：用物理或机械的方法将纺织纤维 纺成纱线的过程。 纺纱原理：初加工、原料的选配、开松 除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、 加捻、卷绕等。 纺纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方 法。 纺纱设备：开清棉联合机、梳棉机（清 梳联）、精梳机、并条机、粗纱机、细 纱机。
膨体纱的加工方法： 原料为腈纶，分别制成高收缩 纤维Ａ和低收缩纤维Ｂ，A 种在 纱芯，B 种在外包缠形成膨体纱
花式纱线
羽毛线
辫子纱
雪尼尔纱
牙刷纱
3、纱线的后加工分 丝光纱 烧毛纱 本色纱 染色纱 漂白纱 4、纺纱工艺分 精梳纱 粗梳纱 5、纱线结构分 简单纱 复杂纱 花式纱线
加 捻
经过牵伸的纱条越来越细，截面内的纤维根数 越来越少，相互之间更加平行顺直，但轴向联 系越来越弱，强力降低，容易引起纤维集合体 （须条）的意外伸长，甚至断头。因此，需要 施加一定的捻度，增加纤维之间的横向抱合， 提高其强力。 加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行 于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生经向压 力使纤维间的纵向联系固定下来。 为了提高纱线的强力，改善产品的内在质量和 外观品质或者根据产品特点的要求，加捻后的 单纱还要加工成股线。
纺纱名词解释
纺纱名词解释嘿，朋友们！今天咱来聊聊纺纱那些事儿。
你说这纺纱啊，就好比是一场奇妙的魔法。
把那些细细的纤维，通过各种神奇的手段，变成一根根长长的线。
这可不是简单的事儿呢，就像变魔术一样神奇！咱先来说说纤维吧。
那可是纺纱的原材料啊，就像做饭得有食材一样。
不同的纤维有不同的特点，有的柔软得像云朵，有的坚韧得像钢铁。
你能想象吗，就那么一小撮纤维，最后能变成一大卷漂亮的纱线。
然后呢，就是纺纱的过程啦。
就好像是一场舞蹈，各种机器和部件一起协作，把纤维一点点地拉扯、扭转、交织。
这不就跟跳舞的人要配合默契才能跳出精彩的舞蹈一样嘛。
在这个过程中，要是有一个环节出了问题，那可就全乱套啦。
你看那纱锭，咕噜噜地转着，多有意思。
它们就像是勤劳的小蜜蜂，不停地工作着，把纤维变成纱线。
还有那些纺车啊，发出嗡嗡的声音，仿佛在唱着一首欢快的歌。
纺纱还有很多不同的方法呢，就像人有不同的性格一样。
有的方法简单直接，有的则复杂精细。
每种方法都有它的独特之处，能生产出不同特点的纱线。
咱再想想，要是没有纺纱，那我们穿的衣服、用的布料从哪里来呀？那不得光溜溜的啦，多难为情呀！所以说纺纱这事儿可太重要啦。
它不仅仅是一种技术，更是一门艺术呢。
那些纺织工人就像是艺术家，用他们的双手和智慧创造出美丽的纱线。
他们对每一个细节都那么用心，就为了能让我们穿上舒服又好看的衣服。
哎呀呀，纺纱真的是太神奇、太有趣啦！它让我们的生活变得丰富多彩，让我们能享受到各种漂亮的纺织品。
我们可真得好好珍惜这来之不易的一切呀！这就是我对纺纱的理解，你们觉得呢？。
纺纱名词解释
名词解释：1.配棉：根据成纱质量要求，结合原棉特点，制定出混合棉的各成分及混用比例的最佳方案，并按产品分类定期编出配棉排队表的工作。
2.纺纱：就是将各种、各产地压紧的且含有一定杂质疵点的纤维混合并纺制成符合国家质量标准要求和用户要求的、性质均匀的、洁净的，并且有一定物理机械性能的纱线。
3.混和：指纺纱制品中各种纤维成分的混合和均匀。
4.纤维原料的初加工：针对天然纤维在投入生产之前，为了满足加工需求，对其进行一系列初步处理的加工过程。
5.混纺比: 混纺纱中以混纺纤维干重计算的比例。
6.横铺直取：横铺，指由于翼片左右摆动，棉块横向铺放在输棉帘上，成为多层混合的棉堆。
直取，指棉堆经压棉帘和输棉帘的夹持输送被角钉帘垂直抓取。
7.给棉板分梳工艺长度：刺辊与给棉板隔距点A以上的工作面长度L1与鼻尖宽度a 之和。
即：LA=L1+a8.分梳度：每根纤维受到的平均作用齿数。
9.除杂效率：落杂率比喂入原棉的含杂率；落杂率：落棉中杂质质量比喂入原棉质量；落棉率：落棉质量比喂入原棉质量；落棉含杂率：落棉中杂质质量比落棉质量；10.一钳次：当精梳机锡林回转一周时，装在锡林轴上的分度指示盘回转一转，精梳机就完成一个工作循环。
11.一分度：分度指示盘沿圆周分40等份每一等分为9度即一分度。
12.一个工作循环：当精梳机锡林回转一周时，精梳机就完成一个工作循环。
一个工作循环有4个工作阶段。
13.喂给长度：一个工作周期（工作循环）中喂入的须从长度。
14.有效输出长度：一钳次中，分离罗拉顺转量大于倒转量，一满足分离接合的工艺要求，顺转量与倒转量的差值S。
15.分离须丛长度：第一根纤维与最后一根纤维在分离丛中的头端距离再加上纤维的长度L。
16.接合长度：取决于分离须丛长度和有效输出长度。
即G=L-S17.牵伸：把须条或纱条均匀抽长拉细的过程。
18.前纤维：被前罗拉握持的纤维。
19.后纤维：被后罗拉握持的纤维。
20.浮游纤维：长度小于罗拉握持句的纤维，总有一段时间不受控制，而处于浮游状态。
纺纱基础知识
丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝等
矿物纤维——石棉等
化学纤维
纺织纤维分类
再生纤维
再生纤维素纤维：粘胶、铜氨、Lyocell纤维、 莫代尔（Modal）纤维、竹浆纤维等 再生蛋白质纤维：酪素（牛奶）纤维、大豆纤 维、花生纤维、玉米蛋白纤维等
纤维素酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维
合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、维纶、丙纶等
精梳或普梳
环锭纺
包芯纱 竹节纱 紧密纺 赛络纺
纱线的性能即质量指标
评等的项目 评等的标准
第一关键词：原料
纺织纤维分类 几种常用纤维简介
天然纤维
纺织纤维分类
种子纤维：棉花、木棉、彩色棉等
植物纤维
韧皮纤维：苎麻、亚麻、黄麻、罗布麻等 果实纤维：椰子纤维等
叶脉纤维：剑麻、蕉麻、菠萝麻等
兽毛纤维：绵羊毛、山羊毛、兔毛、牦牛毛等 动物纤维
FDY:FULLY DRAWN YARN 全延伸丝
第二关键词：纺纱方法及纺纱工艺
纺纱方法简介 纺纱工艺简介
纺纱方法简介
传统纺纱——环锭纺：粗纱喂入牵伸装置进行牵伸，经牵伸后须条由 前罗拉输出，经钢领、钢丝圈加捻后卷绕到随高速锭子回转的筒管上， 成一定形状的管纱。
新型纺纱
转杯纺（气流纺）：条子喂入后开松分离成单纤维，通过 高速回转的转杯及杯内负压完成纤维成纱。 喷气纺：利用高速喷射的气流对纤维进行加捻包缠成纱。
2.5级→俗称高配 环锭纺 环配
新配→04111品种
气流纺
喷纬（pw） 气配 专纺
有机棉
有机棉以各国或WTO/FAO颁布的《农产品安全质量标准》为衡量 尺度，棉花中农药、重金属、硝酸盐、有害生物等有毒有害物 质含量控制在标准规定限量范围内，并获得认证的商品棉花。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
名词解释：
1.配棉：根据成纱质量要求，结合原棉特点，制定出混合棉的各成分及混用比例的最佳方案，并按产品分类定期编出配棉排队表的工作。
2.纺纱：就是将各种、各产地压紧的且含有一定杂质疵点的纤维混合并纺制成符合国家质量标准要求和用户要求的、性质均匀的、洁净的，并且有一定物理机械性能的纱线。
3.混和：指纺纱制品中各种纤维成分的混合和均匀。
4.纤维原料的初加工：针对天然纤维在投入生产之前，为了满足加工需求，对其进行一系列初步处理的加工过程。
5.混纺比: 混纺纱中以混纺纤维干重计算的比例。
6.横铺直取：横铺，指由于翼片左右摆动，棉块横向铺放在输棉帘上，成为多层混合的棉堆。
直取，指棉堆经压棉帘和输棉帘的夹持输送被角钉帘垂直抓取。
7.给棉板分梳工艺长度：刺辊与给棉板隔距点A以上的工作面长度L1与鼻尖宽
度a 之和。
即：LA=L1+a
8.分梳度：每根纤维受到的平均作用齿数。
9.除杂效率：落杂率比喂入原棉的含杂率；
落杂率：落棉中杂质质量比喂入原棉质量；
落棉率：落棉质量比喂入原棉质量；
落棉含杂率：落棉中杂质质量比落棉质量；
10.一钳次：当精梳机锡林回转一周时，装在锡林轴上的分度指示盘回转一转，精梳机就完成一个工作循环。
11.一分度：分度指示盘沿圆周分40等份每一等分为9度即一分度。
12.一个工作循环：当精梳机锡林回转一周时，精梳机就完成一个工作循环。
一个工作循环有4个工作阶段。
13.喂给长度：一个工作周期（工作循环）中喂入的须从长度。
14.有效输出长度：一钳次中，分离罗拉顺转量大于倒转量，一满足分离接合的工艺要求，顺转量与倒转量的差值S。
15.分离须丛长度：第一根纤维与最后一根纤维在分离丛中的头端距离再加上纤维的长度L。
16.接合长度：取决于分离须丛长度和有效输出长度。
即G=L-S
17.牵伸：把须条或纱条均匀抽长拉细的过程。
18.前纤维：被前罗拉握持的纤维。
19.后纤维：被后罗拉握持的纤维。
20.浮游纤维：长度小于罗拉握持句的纤维，总有一段时间不受控制，而处于浮游状态。
21.快速纤维：以前罗拉速度运动纤维。
22.慢速纤维：以后罗拉速度运动纤维。
23.变速点：纤维头端的变速位置；（慢变快）
24.正常移距：纤维在正常牵伸时，纤维头端移距为Eα（纱条仍然是均匀的）。
25.移距偏差：纤维在牵伸时，当在不同位置变速时，则二根纤维间将产生移距偏差，Δα= x(E-1)。
26.摩擦力界：在牵伸区内，纤维与纤维之间，纤维与牵伸部件之间的摩擦力所作用的空间。
27.并合：将几根生条平行地喂入牵伸装置，经牵伸后并合为一体的过程。
28.捻度：纱条单位产度上的捻回数。
29.捻回角：倾斜纤维与纱轴的夹角。
30.捻回的传递：加捻的过程中，纱条上的捻回数离加捻点近处的较多，远处的较少，说明捻回是由加捻点向握持点传递的。
31.捻陷：当捻陷点B的阻力越大时，弱捻区AB获得捻回数越少，造成弱捻区纱线易断开。
32.假捻：通过假捻器来实现，当须条两端被握持，在中间加一个外力，使纱条沿轴向在B点两端的须条上获得数量相等捻向相反的捻回，一旦外力除去，两侧的捻回互相消失，这种暂时存在的捻回。
33.浮游区长度：指胶圈钳口与前罗拉钳口的距离。
34.自调匀整：是根据条子的粗细（厚度）变化，自动地调整牵伸倍数，从而使输出纱条粗细得均匀。
35.临界捻系数：随捻系数增加，纱线强力逐渐增加，当捻系数超过某一值时，纱线强力开始下降，这时的捻系数称为。
36.梳理隔距：在锡林梳理过程中，上钳板钳唇下缘与锡林梳针间的距离。
37.落棉隔距：到钳板摆动到最前位置时，下钳板钳唇前缘与后分离罗拉表面间的距离。
38.中点式摆动钳板机构：钳板摆动的中点在锡林的中点。
39.集合器：在牵伸区放置集合器，可增加前钳口处须条厚度，减少边缘纤维从而增加钳口对须条的有效压力而使钳口的握持力增加。
坐棒的“三边两角”：顶面（abef）——托持棉块，不使之落出；工作面（acdf）——在工作状态下起排除杂质的作用；底面（bcde）——与工作面构成间隔以排除杂质；清除角：越大，开松除杂效果越好；尘棒安装角：越小，尘棒间隔距越大，开松除杂效果越好；
二．清棉机打手型式的比较：
打击形式打击针打击方式开松效果除杂损纤程度
综合打手刀片+梳针打刺结合好好一般
翼式打手刀片横向全宽切割打击弱强大杂大
梳针打手梳针梳针刺入分割撕扯强弱小杂小
加工化纤用梳针打手，加工棉纤用豪猪打手或锯齿打手；
两种给棉方式的比较：
给棉方式前进给棉后退给棉
分离纤维长度较短较长
重复梳理次数较少较多
梳理须丛长度较短较长
梳理质量较差较好
落棉少多
三．抓棉机——开松、混合作用；
自动混棉机——开松、除杂、混合、均棉作用；
开棉机——开松、除杂棉作用；
梳棉工序的任务：梳理、除杂、混合、均匀成条；
精梳准备：制成精梳小卷；提高小卷中的纤维伸直平行度；
精梳：分离纤维；排除短绒；清除细小杂质及棉结；制成精梳棉条；
并条：并合；牵伸；混合；成条；
粗纱：牵伸；加捻；卷绕成形；
细纱：牵伸；加捻；卷绕成形；
四．采用弹性钳口的优越性：
弹性钳口借弹簧的作用，使上销能在一定范围内上下摆动，这样既有皮圈的弹性作用，又有销子自身弹性作用，可以适应喂入纱条粗细和皮圈厚薄、弹性不匀的变化，使皮圈钳口压力波动进一步减小。
五．紧密纺纱原理：紧密纺纱技术是在传统牵伸系统前增加一个纤维控制区。
利用气流或机械作用对通过控制区的纤维束进行横向凝聚，使纤维束的宽度大大减小，加捻三角区大大减小甚至消失。
纤维束经过集聚然后再被加捻卷绕，几乎纤维束的每根纤维都能集聚到纱体中，形成毛羽少、强力高的紧密纺纱线。
紧密纺纱技术实现了集聚和加捻的分离，把纺纱区以前钳口线和控制钳口线为界分为牵伸区、集聚区和加捻卷绕区等3个部分.传统环锭纺的纺纱三角区，经过集束后三角区消失。
1.瑞士Rieter公司紧密纺成纱机理
采用较大直径、带有密集小孔的金属辊筒材质的抽吸鼓代替细纱机的前下罗拉，抽吸鼓与前胶辊握持钳口输出的经牵伸而未被加捻的须条进入由抽吸鼓及其鼓内气流导向口组成的凝聚区，负压气流透过抽吸鼓的凝聚小孔将须条边缘发散的纤维按照气流导向口的形状向须条中心线集聚，集聚过程中，随着抽吸鼓的转动，集聚效应一直延伸到抽吸鼓与阻捻胶辊组成的阻捻钳口之下。
从阻捻钳口输出的须条即是一根紧密的线形体，当加捻时已被认为是一个圆柱形体，几乎没有加捻三角区了。
2.德国绪森公司（Suessen）“Elite纺纱系统
该机(亦称倚丽纺纱机)在传统的牵伸装置前面增加了一个气动集束区，由吸管、网格圈(3000孔／cm²)和输出上罗拉所组成。
斜槽位置相对纤维束流动方向有一定的倾斜角度，它使纤维束在运动中产生横向握持力，使其绕轴心旋转，使纤维尾端紧贴于纤维束上吸管处在负压状态，吸管上部每一个纺纱位上开有一个狭小的斜槽，斜槽的长度由前罗拉钳口一直延伸到网格圈与上罗拉的钳口线上。
当纤维一离开前罗拉钳口线，纤维被真空吸附到网格圈的斜槽部位，纤维贴着网格圈被输送到输出罗拉的钳口线。
在此状态，纤维始终在负压作用下互相紧密地排列在一起，基本消灭了纺纱三角区。
3..Zinser公司紧密纺成纱机理
700AirComTex细纱机在环锭细纱机的前上罗拉前增加一根主动传动的阻捻上罗拉，成为四罗拉系统。
在阻捻上罗拉上装有胶圈架和上胶圈，上胶圈中间带有一列小孔，在带孔胶圈与阻捻上罗拉的三角形空隙处装有连接负压的三角形腔体。
从主牵伸区输出的须条经过带孔胶圈的下方时纤维受胶圈上小孔的负压吸引而产生集聚，发散的纤维被集聚到须条体内。
为了增加单列小孔对横向发散纤维的凝聚，特意间隔设置了横向加宽的异形小孔。
由于须条运行至阻捻钳口处胶圈小孔被下罗拉堵塞，导致凝聚作用不能延续到阻捻钳口的下方，因而被凝聚的须条行进到离阻捻钳口有一个小的距离时，须条失去凝聚作用而产生一定的回弹性发散（见图中须条行进的投影图），因此，总的凝聚效果有所影响。
七．影响刺辊与锡林转移的主要因素：
刺辊与锡林的速比；纤维长度与性能；锡林与刺辊转移区的长度与隔距；纤维在刺辊上的离心力；转移区的气流和针齿的技术状态、规格；。