裙裤结构设计
裙裤制版指导书
——校内实验室、实训基地课程裙裤制版指导教师华学院实训中心制四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2、实训内容：1：5西服裙制图4课时五．实训步骤（一）.款式分析规格设计：W=净腰围+2 H=净臀围+4 裙长=58HL以上裙装原型无大变化，HL以下有收缩感。
前后作图步骤：（二）.基础线制图.1.臀围线=身高/10+1前臀围=H/4+ 前腰围=W/4++52.后臀围=H/后腰围=W/+5（三）.轮廓线制图.1.前后腰围平分成三等分，靠进侧缝的腰围点上翘.2.开叉：后中臀围线向下18CM处开叉，叉口宽为5CM （四）.作业：西服裙1:5结构制图四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2、实训内容：1：1西服裙制图. 4课时五．实训步骤1.进行女西裙裙身前后片的纸样制作，注意省、衩的尺寸和位置；2.进行女西裙裙身前后片里布的纸样制作，注意与面布的尺寸配合；3.进行女西裙零部件的纸样制作，注意区别净样和毛样；4.女西裙全套纸样的毛样制作，掌握特殊部位的缝份加法；5.全套纸样剪切前的检查，包括公式、数据、符号、标记以及数量；6.纸样剪切成片，并整理成套，要注意核对数量以免遗漏。
四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2、实训内容：喇叭裙结构制图 4课时。
五．实训步骤一.裙子的结构变化比较复杂，特别是喇叭裙在样板处理上要得当，既要符合款式要求，又要准确。
二.制作样板时要认真核对结构制图，减少误差，力求准确、无误。
三、需要订正的部位要做好样板订正工作，如、裙子拼接处、下摆、袋口、侧缝等。
四.检查裁片，并标注纱向线、各部位名称、裁剪数量、合印标记等。
五.样板制作完成后，整理好，以备裁剪。
六.样板制作过程应严格按照工业化生产中的技术要求去做。
四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2.实训内容：1：1园裙制图 4课时五．实训步骤一.在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。
里外层裤 裙服装的全成形针织结构设计
丝绸ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＳＩＬＫ里外层裤/裙服装的全成形针织结构设计Ｄｅｓｉｇｎｏｆｆｕｌｌｙ￣ｆｏｒｍｅｄｋｎｉｔｔｅｄｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｄｏｕｂｌｅ￣ｌａｙｅｒｓｋｉｒｔ/ｐａｎｔｓ詹必钦ꎬ刘㊀露ꎬ丛洪莲ꎬ吴光军(江南大学教育部针织技术工程研究中心ꎬ江苏无锡２１４１２２)摘要:为深入探讨针织全成形里外层双层结构服装款式结构ꎬ本文研究了全成形双层结构针织裙装和裤装ꎮ通过分析全成形单层裙/裤装版型ꎬ将其结合形成全成形双层结构裙裤装版型ꎬ版型分为短裙作外层㊁长裤作里层的双层结构裙裤ꎬ裙装作外层㊁短裤作里层的双层结构裤裙ꎬ里外层为裤装的双层结构裤装及里外层为裙装的双层结构裙装四种类型ꎮ并分析其编织成形工艺ꎬ将成形工艺分为裤脚口编织成形㊁裤裆拼合成形㊁双层连接处成形㊁裙身编织成形四个部分ꎬ分别对编织工艺实现进行说明ꎬ最后以一款编织实现的基本款裙裤装全成形双层结构针织服装为例进行展现ꎬ深入研究并开发了全成形双层结构针织服装产品ꎮ关键词:全成形ꎻ四针床ꎻ双层结构ꎻ拼合工艺ꎻ裙装ꎻ裤装中图分类号:ＴＳ１８４.１㊀㊀㊀㊀文献标志码:Ａ㊀㊀㊀㊀文章编号:１００１７００３(２０２２)０７００８９０７引用页码:０７１２０１ＤＯＩ:１０.３９６９/ｊ.ｉｓｓｎ.１００１￣７００３.２０２２.０７.０１２收稿日期:２０２１０６１３ꎻ修回日期:２０２２０６０３基金项目:国家自然科学基金项目(６１９０２１５０)ꎻ中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ＪＵＳＲＰ５２０１３Ｂ)作者简介:詹必钦(１９９４)ꎬ女ꎬ硕士研究生ꎬ研究方向为全成形针织服装设计与开发ꎮ通信作者:丛洪莲ꎬ教授ꎬｃｏｎｇ￣ｗｋｒｃ＠１６３.ｃｏｍꎮ㊀㊀随着全成形编织技术的发展ꎬ全成形针织服装款式多样化探究逐步深入ꎬ全成形复杂服装版型与编织工艺间的转换与实现成为更深入的研究方向ꎮ现阶段针对全成形研究中ꎬ有针对全成形服装各部位编织原理及成形方式研究[１￣３]ꎬ有针对全成形毛衫样板设计成形方法研究[４]ꎬ也有针对全成形款式设计及工艺成形原理研究[５￣７]ꎮ总体来说ꎬ全成形双层结构下装即双层结构半身裙装及裤装作为服装结构设计里较为个例的形式ꎬ其结构特点和规律的阐述相对较少ꎮ本文从四针床全成形电脑横机及其配套的软件设计系统入手ꎬ对全成形双层结构下装进行模型研究ꎬ并对其版型设计㊁工艺设计及编织成形进行探讨ꎬ为全成形双层结构下装研究与开发应用提供指导ꎮ１㊀全成形双层结构裙/裤装特征下装一般包含半身裙装和裤装ꎬ其中裙装根据长度可分为长裙㊁中裙㊁短裙及超短裙ꎬ根据廓形可分为直筒裙㊁Ａ字裙㊁喇叭裙等ꎻ裤装根据长度可分为长裤㊁中裤㊁短裤ꎬ根据廓形可分为直筒裤㊁阔腿裤㊁Ａ字裤㊁哈伦裤等ꎮ全成形双层结构下装又称假两件下装ꎬ是由半身裙及裤装组合一体编织而成的视觉上具有双层结构的假两件下装ꎮ全成形下装编织以筒状编织成形方式为指导ꎬ裤装的编织可以看作是两个裤腿部位筒状加上一个裤裆部位筒状编织ꎬ半身裙装的编织可以看作是一个裙身筒状编织ꎬ裤形和裙形变化㊁花型变化等通过编织工艺实现ꎮ全成形双层结构下装几何组合模型如图１所示ꎬ单层结构半身裙装圆筒模型ꎬ单层结构裤装圆筒模型ꎬ单层结构裙装和裤装组合形成的各类双层结构裙＋裤下装形式ꎮ其中组合(Ａ)表示短裙作外层ꎬ长裤作里层的双层结构裙裤ꎻ组合(Ｂ)表示裙装作外层ꎬ短裤作里层的双层结构裤裙ꎻ组合(Ｃ)表示外层里层是长度不一单层裤装的双层结构裤装ꎻ组合(Ｄ)表示外层里层是长度不一单层裙装的双层结构裙装ꎮ图１㊀双层结构裙＋裤装组合模型Ｆｉｇ.１㊀Ｄｏｕｂｌｅ￣ｌａｙｅｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｋｉｒｔ＋ｔｒｏｕｓｅｒｓｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｄｉａｇｒａｍ９８２㊀双层结构裙/裤装版型及花型设计２.１㊀版型设计全成形双层结构下装版型基于裙单层版型和裤单层版型ꎬ将两种版型通过腰头处组合相连设计而成ꎮ全成形单层裙装基础版型主要分为喇叭裙㊁紧身裙和褶裙三种ꎬ其中喇叭裙和紧身裙版型以省道即减针成形为主ꎬ喇叭裙以减针接片方式形成裙身省道ꎬ紧身裙以减针方式形成裙腰头部位省道ꎻ褶裙以褶裥方式形成裙身打褶ꎮ图２为喇叭裙㊁褶裙和紧身裙基础版型ꎬ因裙身为对称结构ꎬ故只需显示一半版片即可ꎮ图２中ꎬ字母ａ表示腰头ꎬｂ表示裙身ꎬｃ表示裙摆边ꎬ数字ｌ表示显示一半版片对折线ꎬｆ表示臀围线ꎮ图２㊀全成形裙装基础版型Ｆｉｇ.２㊀Ｂａｓｉｃｖｅｒｓｉｏｎｏｆｆｕｌｌｙ￣ｆｏｒｍｅｄｓｋｉｒｔ㊀㊀全成形单层裤装基础版型主要为直筒裤ꎬ裤腿及裤裆部分形状由加减针方式形成ꎬ图３为全成形直筒裤基础版型ꎮ图３中ꎬｆ１表示臀围线ꎬｆ２表示裤裆线ꎬｆ３表示膝宽线ꎮ图３㊀全成形直筒裤基础版型Ｆｉｇ.３㊀Ｂａｓｉｃｖｅｒｓｉｏｎｏｆｆｕｌｌｙ￣ｆｏｒｍｅｄｓｔｒａｉｇｈｔｌｅｇｐａｎｔｓ全成形双层裙装＋裤装基础版型由以上单层裙装及单层裤装基础版型组合而成ꎬ组合在双层腰身连接处通过收放针或叠针方式形成过渡使得尺寸一致ꎮ双层裙装＋裤装基础版型组合形式有外层裙装＋里层裤装ꎬ外层裙装＋里层裙装ꎬ外层裤装＋里层裤装(图４)ꎬ款式设计时根据此基础版型作变换ꎮ图４㊀双层裙装＋裤装组合基础版型Ｆｉｇ.４㊀Ｂａｓｉｃｖｅｒｓｉｏｎｏｆｄｏｕｂｌｅ￣ｌａｙｅｒｓｋｉｒｔ＋ｔｒｏｕｓｅｒｓｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ２.２㊀花型设计双层结构裙装＋裤装花型设计依照全成形花型设计系统流程ꎬ按照图５所示花型设计分类进行绘制设计ꎮ分别输入里外层服装尺寸/版型图ꎬ选择总针或隔针编织㊁机器种类编织方向等ꎬ输入布身横纵密针数ꎬ根据系统设定分别生成基础版型压缩轮廓图ꎮ将里外层基础版型压缩轮廓连接在一起ꎬ设计连接处轮廓ꎬ压缩轮廓图画好后ꎬ绘制组织花样并进行初期设定ꎬ包含裙/裤下摆组织㊁连接处组织㊁裙/裤身组织类型ꎬ适用纬平针组织㊁罗纹组织㊁正反针组织㊁圆筒组织㊁集圈组织㊁移圈组织㊁提花组织或衬垫组织等ꎬ设计裙/裤身组织花型在压缩图上直接绘制或通过小图对应压缩图绘制而成ꎮ系统生成的版型压缩图中ꎬ纱嘴号码㊁编织速度㊁牵拉张力等工艺参数在附加功能线中体现ꎮ花型展开与工艺处理是指系统根据描绘的组织花样图和在数据库中找到的对应编织动作的小图(或自行绘制的小图)ꎬ把小图带入展开ꎬ最后将组织花样图转化为编织工艺图的过程[８]ꎮ０９里外层裤/裙服装的全成形针织结构设计图５㊀双层结构裙/裤装花型设计分类Ｆｉｇ.５㊀Ｐａｔｔｅｒｎｄｅｓｉｇｎｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｄｏｕｂｌｅ￣ｌａｙｅｒｓｋｉｒｔ/ｔｒｏｕｓｅｒｓ３㊀全成形双层结构裙/裤装成形工艺３.１㊀裤裆拼合成形裤裆拼合时拼角类型可以分为如下几种:拼角Ａ㊁拼角Ｂ和拼角Ｃ间隔两点类型ꎮ其中拼角Ａ编织比率为０︰１︰１ꎬ可分为重叠１针和重叠２针ꎻ拼角Ｂ编织比率为１︰５︰３ꎬ拼角Ｃ前身编织比率为１︰３︰３㊁后身编织比率为１︰５︰３ꎮ裤裆部位比率编织数字分别代表身片上裆部分编织ꎬ中心边针部分编织和身片上裆部分减１针的次数ꎮ本文以拼角Ａ重叠２针为例介绍裤裆拼合ꎬ如图６所示ꎮ其中ꎬ图６(ａ)表示裤裆拼合工艺小图ꎬ图６(ｂ)表示裤裆拼合工艺压缩图ꎬ图６(ｃ)表示裤裆拼合工艺展开图ꎮ图６㊀裤裆拼合工艺示意Ｆｉｇ.６㊀Ｓｐｌｉｔｃｒｏｔｃｈｐｒｏｃｅｓｓｄｉａｇｒａｍ描绘工艺展开图的具体编织过程如图７所示ꎬ即１个循环的摇床叠针编织ꎬ完成１个针位的摇床移动过程ꎬ再通过循环的摇床叠针完成拼角编织ꎬ每一个循环完成１次摇床的２针叠针编织ꎮ其中ꎬ图７(ａ)表示以０.５针位为针床起点时ꎬ重叠２针的左右裤腿分别由５＃和６＃纱嘴带入主纱编织ꎻ图７(ｂ)表示后针床左移１针ꎬ前下针床线圈翻针到后上针床ꎻ图７(ｃ)表示后针床左移２针ꎬ后上针床线圈翻针到前下针床ꎻ图７(ｄ)表示针床左移１针后下针床线圈翻针到前上针床ꎻ图７(ｅ)表示针床左移２针ꎬ前上针床线圈翻针到后下针床ꎻ图７(ｆ)表示针床左移了１个针位时ꎬ重叠２针的左右裤腿分别由５＃和６＃纱嘴带入主纱编织ꎬ完成一个摇床叠针编织循环ꎮ图７㊀裤裆拼合工艺编织示意Ｆｉｇ.７㊀Ｓｐｌｉｔｃｒｏｔｃｈｗｅａｖｉｎｇｄｉａｇｒａｍ裤裆拼合前后色块滑移如图８所示ꎬ虚线表示色块滑移中心线ꎬ以中心线为准ꎬ左边色块向右滑移ꎬ右边色块向左滑移ꎮ图８(ａ)中三段Ａ１㊁Ａ２㊁Ａ３的总长度与滑移后图８(ｂ)中Ａ段的长度一致ꎬＡ部通过执行引返编织增加针数使得裤子的臀围变宽松ꎮ为保证滑动后臀部色块与裤腿色块连接一致ꎬ滑动中心线选取规则为Ａ１裆部第一行收针数与Ａ２左边１９线距离ｍ等于中心线与Ａ２左边线距离ｍ１ꎮ图８㊀裤裆拼合色块滑移示意Ｆｉｇ.８㊀Ｔｈｅｓｌｉｐｃｈａｒｔｏｆｓｐｌｉｔｃｒｏｔｃｈｃｏｌｏｒｂｌｏｃｋ３.２㊀裙身成形裙身工艺设计中以降落伞形接片编织方式形成省道ꎬ以叠针编织方式形成褶裥[９]ꎬ其中当裙片为里层时ꎬ降落伞形接片通过减针实现ꎻ当裙片为里层时ꎬ降落伞形接片通过加宽实现ꎮ本文以裙身加宽为例介绍裙身成形编织工艺ꎬ如图９所示ꎮ图９㊀裙身成形编织工艺示意Ｆｉｇ.９㊀Ｓｋｉｒｔｆｏｒｍｉｎｇｗｅａｖｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓ描绘省道和褶裥细节版型如图１０所示ꎮ图１０(ａ)为省道成形的几何版型原理ꎬ通过每行编织加减针方式形成省道ꎻ图１０(ｂ)为褶裥成形的几何版型原理ꎬ通过每行同方向或相对方向上滑动叠针相同针数形成褶裥ꎮ图１０㊀省道褶裥细节版型原理Ｆｉｇ.１０㊀Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｄａｒｔｐｌｅａｔｅｄｄｅｔａｉｌｖｅｒｓｉｏｎ３.３㊀双层连接成形双层连接处成形连接方式有Ｈ形㊁Ｘ形㊁Ａ形㊁Ｏ形四种[１０]ꎬ对应的编织工艺方式有三种:收放针成形㊁叠针成形和直接成形(Ｈ形连接方式无需收针放叠针)ꎮ本文以Ｈ形直接编织的裙装部位罗纹双层为例进行分析ꎬ如图１１所示ꎮ图１１㊀双层连接处工艺示意Ｆｉｇ.１１㊀Ｄｏｕｂｌｅ￣ｌａｙｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｍｏｄｅｌｄｉａｇｒａｍｄｒａｗｉｎｇ双层连接处色块滑移成形时ꎬ中心线的选取至关重要ꎮ中心线选取方法是ꎬ先分别确定好里层和外层裙装/裤装的滑移中心点ꎬ再将里外层滑移中心点对准连接处拼合ꎬ拼合滑移后若连接处仍存在针数差值ꎬ再根据差值将里层或外层向左/右滑移ꎬ即若外层相较于里层连接处向右偏移了ｎ针ꎬ则将外层向左滑移ｎ针或将里层向右滑移ｎ针ꎮ如图１２所示ꎬ竖虚线Ｌ１和Ｌ２分别代表外层㊁里层滑移中心线ꎬ点ａ㊁ｂ分别代表外层㊁里层滑移中心点ꎬｎ代表里外层连接处滑移差值ꎬ即ａ与ｂ之间色块距离ꎮ图１２㊀双层连接中心点滑移示意Ｆｉｇ.１２㊀Ｄｏｕｂｌｅ￣ｌａｙｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｃｅｎｔｅｒｐｏｉｎｔｓｌｉｐｄｉａｇｒａｍ３.４㊀裤脚口成形裤子脚口编织前ꎬ先由废纱起底编织部分废纱区域ꎬ废纱区域由起底板中罗拉作用于布面形成一定的牵拉张力以辅助成衣平整编织ꎮ废纱区域编织完成后ꎬ引入分离纱编织隔离出废纱区域与服装主体区域ꎬ为裤装脚口编织作准备ꎮ分离纱编织完成后ꎬ引入主纱双筒状编织脚口组织ꎮ裤脚口组织类型一般有１ˑ１罗纹㊁２ˑ２罗纹㊁３ˑ３罗纹㊁隔针四种方式ꎮ本文以脚口２ˑ２罗纹为例进行成形编织描述ꎬ如图１３所示ꎬ压缩图可根据工艺小图的色块指令进行一行行展开ꎬ从而形成工艺展开图ꎮ２９里外层裤/裙服装的全成形针织结构设计图１３㊀脚口工艺示意Ｆｉｇ.１３㊀Ｔｕｒｎ￣ｕｐｃｕｆｆｐｒｏｃｅｓｓｍｏｄｅｌｄｉａｇｒａｍ图１４为脚口起底与脚口罗纹编织示意ꎮ在Ｌ０.５针位下ꎬ图１４(ａ)为８＃纱嘴带入橡筋纱固定程式起底编织四行ꎬ图１４(ｂ)为７＃纱嘴带入废纱编织循环行数㊁１８＃纱嘴带入分离线编织几行ꎬ图１４(ｃ)为脚口罗纹编织前６＃纱嘴带入主纱空转编织几行准备动作ꎬ图１４(ｄ)(ｅ)为空转编织几行后６＃纱嘴带入主纱进行２ˑ２罗纹脚口的循环编织ꎮ图１４㊀脚口工艺编织示意Ｆｉｇ.１４㊀Ｔｕｒｎ￣ｕｐｃｕｆｆｃｒａｆｔｗｅａｖｉｎｇｄｉａｇｒａｍ３.５㊀实物展示双层结构裙/裤装编织实例如图１５所示ꎬ分别展示裤脚口㊁裤裆拼合㊁双层连接处㊁裙身编织细节图ꎬ以及双层裙/裤装实物整体图例ꎮ图１５㊀双层结构裙/裤编织实例Ｆｉｇ.１５㊀Ｅｘａｍｐｌｅｓｏｆｋｎｉｔｔｅｄｓｋｉｒｔ/ｔｒｏｕｓｅｒｓｗｉｔｈｄｏｕｂｌｅ￣ｌａｙｅｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅ４㊀结㊀语本文通过针对全成形单层结构下装中裙装和裤装基础版型的研究ꎬ组合开发出全成形双层结构裙/裤装ꎬ并将其分为外层裙装＋里层裤装㊁外层裤装＋里层裤装㊁外层裙装＋里层裙装三大类ꎮ通过双层结构裙/裤装工艺设计ꎬ包括版型设计㊁花型设计㊁编织参数设置的探讨ꎬ研究双层结构裙/裤装编织成形原理ꎬ并通过裤脚口模型㊁裤裆拼合模型㊁双层连接模型㊁裙身模型四个方面进行了分析ꎮ最后通过双层结构裙/裤装实例展示和３Ｄ虚拟展示ꎬ验证了全成形技术在双层结构裙/裤装上实现的可能性ꎮ«丝绸»官网下载㊀中国知网下载参考文献:[１]王盼ꎬ吴志明.全成形毛衫局部编织原理及其应用[Ｊ].纺织学报ꎬ２０１９ꎬ４０(５):４１￣４６.ＷＡＮＧＰａｎꎬＷＵＺｈｉｍｉｎｇ.Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅａｎｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｐａｒｔｉａｌｋｎｉｔｔｉｎｇｏｎｆｕｌｌｙｆｏｒｍｅｄｓｗｅａｔｅｒ[Ｊ].ＪｏｕｒｎａｌｏｆＴｅｘｔｉｌｅＲｅｓｅａｒｃｈꎬ２０１９ꎬ４０(５):４１￣４６.[２]陈曦ꎬ缪旭红ꎬ牛丽ꎬ等.全成形平肩袖毛衫袖身连接工艺分段设计[Ｊ].纺织学报ꎬ２０２０ꎬ４１(９):７６￣８０.ＣＨＥＮＸｉꎬＭＩＡＯＸｕｈｏｎｇꎬＮＩＵＬｉꎬｅｔａｌ.Ｓｌｅｅｖｅ￣ｂｏｄｙｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅｆｏｒｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎｄｅｓｉｇｎｏｆｗｈｏｌｅ￣ｇａｒｍｅｎｔｆｌａｔ￣ｓｌｅｅｖｅ３９ｓｗｅａｔｅｒｓ[Ｊ].ＪｏｕｒｎａｌｏｆＴｅｘｔｉｌｅＲｅｓｅａｒｃｈꎬ２０２０ꎬ４１(９):７６￣８０. 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裤装结构制图
裤装结构制图裤装结构设计下装结构种类直身裙(H=H*+4,6cm) 高腰裙装上 A型裙(H=H*+6,12cm) 连腰变基本裆波浪裙(H=H*+,12cm) 低腰化结构裙裤 H 分割结裤装贴体裤 (H=H*+?6cm) 垂褶构较贴体裤 (H=H*+6,12cm) 波浪较宽松裤(H=H*+12,18cm)宽松裤 (H=H*+,18cm)第一节、裤装原型一、裤装的控制部位及规格确定裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量。
服装放松量主要有三个作用:第一是为了满足人体活动的需要;第二是为了容纳内衣层次的增加;第三是为了表现服装的形态效果。
在量体中，虽然量体的准确与否是十分关键的，但放松量的确定也是至关重要的。
放松量的合理加放一般很不容易把握，这是因为放松量不仅受到人体活动的影响，还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响。
应对上述影响因素综合分析，来确定放松量。
因此，我们应对上述影响因素进行综合分析，来确定放松量。
表4—1提供了裤装放松量的参考数值:裤装的放松量cm0,1有时为负贴体 1,2 5,8 3,6 值较贴体 2,3 1,2 8,14 6,12若脚口处抽摺，应宽松 14以上 12以上加2,3CM注意事项若内穿一条羊毛裤或尼龙裤，须另加1.5,2;一条绒线裤或毛裤，另加3,4。
图中，贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果，如牛子裤、健美裤等;较贴体是指某部位的放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果，如直筒裤、西式短裤、西裤等;宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现的穿着效果，如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等。
二、裤装原型裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图。
它高度概括了裤子结构的最主要特征，使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型。
此外，它的裁剪结构有很简单，既没有繁杂的比例分配，又没有过多的步骤和线条，任何多变的四季裤子都能从中变化而来。
第二章 下装结构制图-1裙装结构
第一节 裙装结构
图4-34 抽褶裙款式图
第一节 裙装结构
抽褶量大小的确定：（根据材料质地和造型设计确定）
图4-35 抽褶量大小的确定
2. 结构制图
第一节 裙装结构
图4-36 抽褶裙结构制图
第一节 裙装结构
图4-30 对裥裙款式图
2. 结构制图
第一节 裙装结构
图4-31 对裥裙结构制图
（五） 鱼尾裙
裙摆鱼尾造型的结构处理方法： ①在直身裙下摆直接加入展开量； ②以独立插角结构加入展开量； ③将裙下摆作横向分割，再对 下摆拉展加入展开量。
1. 规格设计 W=W*+2cm=68cm H=H*+4cm=94cm HL=0.1h+2cm=18cm SL=0.5h=80cm （含腰宽3cm）
一、裙装的分类及其名称Байду номын сангаас
2.按照裙装的工艺处理形式进行分类 ①以省道工艺为主，结构严谨的裙装，如西服裙、一步裙； ②以表现裙褶方向，自然褶及规律褶的裙装，如阶梯式缩褶裙、16褶规律
褶裙等 ③以采用纵向、横向、斜向及不对称分割的裙装，如八片裙、育克分割裙、
不对称分割裙等。
第一节 裙装结构
一、裙装的分类及其名称 3.按照臀围线上裙装与人体的贴合程度进行分类 （1）直身裙 （2）A形裙 （3）波浪裙
三、裙装基础结构制图 3.裙装基本纸样的绘制说明 （1）作一长方形线框 （2）确定侧缝线 （3）确定臀高线 （4）确定腰围线 （5）确定省道位置 （6）完成线
第一节 裙装结构
（二） A字裙
1. 规格设计 （160/66A) H*=90 W=W*+0～2cm=68 H=H*+6～12cm HL=0.1h+2cm=18 SL=0.4h±a （a为常量，视款式而定）
第一节裙装基础知识
五、省长设置
前片的省道和褶裥主要作用是腹凸， 前片的省道和褶裥主要作用是腹凸，长度一般为 8～9cm，并尽可能平均分配；后片的省道作用于臀 9cm，并尽可能平均分配； 凸，长度一般为11～13cm，也应均匀设计。由于女性 长度一般为11～13cm，也应均匀设计。 11 臀凸比较明显且靠近后中， 臀凸比较明显且靠近后中，故靠近后中的省应比靠近 侧缝的省长1cm左右。 侧缝的省长1cm左右。 1cm左右
第一节 裙装结构设计
一、裙装结构种类 二、腰臀宽松量的设计 三、裙腰节线的处理 四、省量大小的分配 五、省长设置 六、裙侧缝线的处理 七、裙装原型结构设计
பைடு நூலகம்
第一节
一、裙装结构种类
裙装结构设计
按外形分类，可分为H型裙、 型裙、 1、按外形分类，可分为H型裙、A型裙、 型裙。 V型裙。
H 型 裙 A 型 裙 V 型 裙
二、腰臀宽松量的设计
裙装腰围、 裙装腰围、臀围松量一般取人体在自然状态 下的动作幅度。实验证明，当人体席地而坐90 90° 下的动作幅度。实验证明，当人体席地而坐90°前 屈时，腰围平均增量为2.9cm 这是最大的变形量。 2.9cm， 屈时，腰围平均增量为2.9cm，这是最大的变形量。 同时考虑道腰围松量过大会影响束腰后腰围部位的 外观美观，因此一般裙装腰围松量取2cm 2cm。 外观美观，因此一般裙装腰围松量取2cm。 在席地而坐90 前屈时， 90° 在席地而坐90°前屈时，臀围平均增量为臀 围的4% 4%（ 2.9cm），即下装臀部的舒适量取4cm ），即下装臀部的舒适量取 围的4%（约2.9cm），即下装臀部的舒适量取4cm 减去面料的伸长量）， ），再考虑因舒适性所必需的 （减去面料的伸长量），再考虑因舒适性所必需的 空隙。至于因款式造型需要的加量则无限定。 空隙。至于因款式造型需要的加量则无限定。
服装女装结构设计-第五章下装结构设计(1)
本章要点 人体WL线以下的服装统称为下装。下装可 分为裙装和裤装。本章将着重从裙装和裤装的基 本结构和变化结构的设计来阐述其原理。
第一节 裙装结构设计
一、裙装分类与结构设计原理
（一）裙装分类
1.根据裙装造型
直身裙 臀围4~6cm
分割
基本造型 A形裙 臀围6~12cm
（图4-1）
波浪裙 臀围＞12cm
第一节 裙装结构设计
（4）描图（图4-14） 将别样获得的布样转换为平面纸样。
第五章 下装结构
图4-14 描图
第一节 裙装结构设计
3. 裙装原型的平面结构（图4-15） 裙装原型的规格设计是以国家标准中女性中间体的人体尺寸为基础，再 加放人体运动所需的最少松量进行确定的。 女性中间体的人体尺寸为：h=160cm，W*=68cm，H*=90cm。 裙装原型的规格尺寸为： 腰围（W）= 人体净腰围+最少松量=W*+2cm=70cm 臀围（H）= 人体净臀围+最少松量=H*+4cm=94cm 臀长（HL）=人体臀长=18cm 裙长（SL）=人体膝长+腰宽=57cm+3cm=60cm
1. 直身裙立体形态与人体的关系（图4-4、图4-5）
图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图 第五章 下装结构
图4-5 裙子的曲面构成
第一节 裙装结构设计
2. 裙装省道与人体腰臀差关系 (1) 省道的位置（图4-6）
第五章 下装结构
图4-6 腰省的确定
第一节 裙装结构设计
(2) 省量的大小（图4-7）
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
（a） 直身裙 第五章 下装结构
（b） A字裙 图4-1 基本裙装
基本款裙裤的结构制图适合小白~~
基本款裙裤的结构制图适合小白~~
基本款裙裤的结构制图
一、款式特点及款式图：
从外形来看，像一条裙子，实际上是有裤缝的裤子。
裤裙具有裤子的结构和裙子的动态外观。
这是一件基本款式造型的需要，可以在宽松量长短及结构上作变化。
二、制图规格：
号型: 160/66A 单位:cm
裤裙长: 64
W：68
H：100
腰头宽：3
三、结构制图：
注：腰头结构同一步裙，串带袢自行设定。
制图要点：
1、臀围的放松量较大，前后片的腰围，臀围捕设置前后差。
2、裤裙有裤裆，横裆比裤子大，前后裆缝也要增大，上裆也较长。
3、裙裤的脚口(裙摆)较大，其放量并非在脚口两侧平均分配，而是在下裆缝内侧放的较少放量主要加在脚口外侧，这是因为下裆缝在两腿之间如放量过多则活动部方便。
并且影响舒适和美观。
裤裙装纸样设计
苏州大学应用技术学院 服装系:张蓓蓓
Contents
1 2 3 4 5 第一章 绪论 第二章 下装腰臀围差的结构处理 第三章 裙装结构设计 第四章 裤装结构设计 第五章裤裙装工业样板设计 裤裙装工业样板设计
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
一、人体区域的划分和连接点 1、人体区域的划分及体块 人体区域的基本划分为头、躯干、上肢 和下肢四大区域。
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
3、脂肪和皮肤 人体皮下脂肪的多少可以呈现出不同的体型特征，女性比男性的皮 下脂肪多，女体的表面平滑、柔软而富有曲线美；男体肌肉发达脂 肪少，表面显得棱角分明。脂肪的多少也随之改变了人的体态，可 以形成菱形、X形等体型特征。图1-1-3肥胖型与肌健体型特征的比 较。
第三章 裙装结构设计
第二节裙子廓形变化的规律
4.半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的 一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是 一个整圆，整圆裙是裙子整体结构 设计的极限。 这两种款式的裙子臀围加放更多， 裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的 风格，在这种情况下省道的作用消 失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程 度更大。
第三章 裙装结构设计
总结：
一、裙摆宽松程度决定了腰口线弯曲程度； 二、省道的设计灵活且省量的大小与裙子的合体程度 及人体的体型有关。裙子臀部逐渐变得宽松时，侧缝收省 的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
第三章 裙装结构设计
第三节 裙子基本纸样的省移
腹凸、 腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在
第三章 裙装结构设计
图1-1-3肥胖型与肌健体型特征的比较
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
三、男女体型差异及特征 从服装纸样的技术要求而言，人体骨骼、肌肉、脂肪和皮肤的生理差 别和形态特征是必须要加以研究的。 1、男、女骨骼的差异 男性的骨骼强悍，有棱角；女性则平滑柔和；男性上身骨骼较发达， 肩较宽，胸廓体积大，骨盆窄而薄；女性肩窄小，胸廓体积小，下身 骨骼较发达。总体而言，男性为倒梯形，女性则是正梯形。 2、男、女肌肉及表层组织的差异 由于生理上的原因，女性与男性肌肉和表层的差异点是：女性乳房隆 起，背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛突出，由于骨盆宽厚使 臀大肌高耸，促成后腰部凹陷，腹部前挺，呈现S型曲线；而男性颈 部竖直，胸部前倾，收腹，臀部收缩而体积小，故整体形成挺拔有力 的造型 由于男、女肌肉与表层组织的差异，决定了女装纸样设计主要在于褶 和省的变换运用，而男装的纸样设计主要在于用材料的性能和分割的 技术处理上。
10种裙装的结构设计与制图
10种裙装的结构设计与制图裙装基本结构直身裙1、规格设计W=W*+0～2cmH=H*+4～6cmHL=0.1h+2cmSL=0.4～0.5h±a （a为常量，视款式而定）2、结构制图A字裙1、规格设计W=W*+0～2cmH=H*+6～12cmHL=0.1h+2cmSL=0.4h±a （a为常量，视款式而定）2、结构制图| 方法一 || 方法二 |A字裙侧缝线的变化A字裙结构制图波浪裙1、规格设计W=W*+0～2cmH=H*+＞12cmSL=0.4h～0.5h±a （a为常量，视款式而定）裙装变化结构高腰直身裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmH=H*+6cm=96cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.5h-2cm=78cm （含腰宽=6cm）低腰育克裙1、规格设计W=W*+2cm=70cm（人体腰围线处）低腰量=4cmSL=0.4h-12cm=52cm2、结构制图罗马裙1、规格设计W=W*+0～2cm=68~70cmHL=0.1h+2cm=18cmSL = 0.4h -8cm=56cm（含腰宽3cm）2、结构制图对裥裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmH=H*+6cm=96cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.4h -4cm=60cm （含腰宽3cm）2、结构制图鱼尾裙裙摆鱼尾造型的结构处理方法：①在直身裙下摆直接加入展开量；②以独立插角结构加入展开量；③将裙下摆作横向分割，再对下摆拉展加入展开量。
1、规格设计W=W*+2cm=70cmH=H*+4cm=94cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.5h=80cm（含腰宽3cm）2、结构制图抽褶裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.4h+1cm=65cm （含腰宽3cm）腰部抽褶量=原长（W/4）×1裙摆抽褶量=原长（裙摆长）×2/3抽褶量大小的确定：（根据材料质地和造型设计确定）2、结构制图多节裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmHL= 0.1h+2cm=18cmSL=0.5h-5cm=75cm （含腰宽3cm）多节比例=1.5:1.8:2.6每节抽褶量=原长×2/32、结构制图。
服装结构设计4裙装结构设计及原理
4.3 变化裙装结构设计
1.分割造型的原则
服装的分割线与人体的形体特征之间存在什么样的关 系： 首先，分割线设计要以结构的基本功能为前提；
其次，纵向分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显 偏差的基础上, 尽量保持平衡；
其三，横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要 以凸点为确定位置。
4.3 变化裙装结构设计
2）裙后片制图 （1）后片基础线 （2）后中心线 （3）裙长线 （4）臀围线 （5）后臀宽线 （6）中臀围线 （7）侧腰翘 （8）省位线 （9）绘制轮廓线
8~9
4.2 常规裙装结构设计
4.2 常规裙装结构设计
二、 紧身裙
紧身裙的特点主要有两个方面： 一是在腰部和臀部比较合体， 二是裙摆围度较小。
4.3 变化裙装结构设计
总结： 一、裙摆宽松程度决定了腰口线弯曲程度；
二、省道的设计灵活且省量的大小与裙子的合体程度 及人体的体型有关。裙子臀部逐渐变得宽松时，侧缝收省 的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
4.3 变化裙装结构设计
6）育克裙
育克：是指在腰臀部做断缝结构所形 成的中介部分。
样板制作要点： 此款育克线是通过前后四个
4.1 裙装的主要构成因素
人体腰臀部相互关系
腰、臀部形态差异腰、臀部的截面差异（如图2-1-1所示），两者在前 中线至侧缝线部位差异不大，仅在数量上HL大于WL，在后中线至侧缝线 部位差异很大。
腹部在前中线处的垂直 交角为＜a，正常体的 ＜a约为8°左右； 臀
部在后中线处的垂直交 角为＜B，正常体的＜ B约为20°左右； 臀沟 处的交角为＜y，正常 体的＜ y 约为10°12°（男10°、女 12°）； 臀部在侧面 的垂直交角为＜a，正 常体的＜a约为8°。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
第三章 裙装结构设计
实例（二）半圆裙
第七节 褶裥裙的结构设计
• 一．碎褶裙 • 裙款特征：腰部不规则皱褶，具 有膨胀感，具有活泼轻柔华丽之 感，应用范围广，材料质地与褶 量、褶的分配方法依裙造型而变 化。纸样呈长方形。
– 1.款式特征：绱腰头，裙长至膝盖 上，腰部抽碎褶。适合青年人穿着。
–2.制图要点： 取腰围线与下摆平行，先确定腰部褶量，再确定腰 围线，最后确定下摆大小。 碎褶量确定方法：
紧身裙
• 结构制图：
– 制图顺序：基础线→确 定侧缝线位臵→确定腰 围必须尺寸→绘制侧缝 线和腰围线→确定省位 →画省→画开衩→确定 拉链缝止点位臵→腰头 绘制→绘制结构线
b ．后开衩为 褶裥形式的画 法：
• c ．腰口线 的处理:
二．紧身裙的纸样设计
• 1．根据结构图制作1:1纸样 • 2．纸样标记
– 切展法 – 利用圆周率直接制图法
• 四．切展法
– 1 ．确定喇叭量的展开方法
• 修正紧身裙前片省，确定切展线 位臵 • 确定喇叭量：根据剪开数和增加 的摆幅计算出每一个喇叭的展开 量 • 旋转展开纸样，适量合并腰省， 同时确定侧缝处展开量，画出侧 缝线 • 确定省（大小、长短、位臵） • 确定裙片的轮廓线、HL位臵 • 标明纱向、拉链止点并绘制腰头
2.解剖裙装款式变化原理及纸样设计方法
第一节 女裙装的发展简史
• 一、裙装的定义 • 二、裙装的起源与发展 • 三、裙装近代与现代的流行
第二节 女裙结构设计的基础知识
• 一．裙子结构形成的依据 • 二．裙子的分类 • 三．裙子的款式造型与面料的关系
裙子结构形成的依据
• 一．人体腰围线以下的静态体型特征决定了裙 子结构的基本形状。 • 二．人体腰部与下肢运动特点决定了裙子必须 具备一定的功能性。
服装结构设计(裙子、裤子)
裙子是覆盖女性下半身的服装，在女性的服装历史中是最早的，一般穿裙不受年龄的限制，
不同年龄的女性都可以穿。不过在英格兰也有男性3000年左右，在古埃及时代，男女用布缠在腰间并打结， 在腰部把布卷起，或进行缠绕。
进入13-14世纪，随着收省、拼缝等缝制技术的发展，
裙从以前的平面结构转变成立体的结构，从这个时候
男性和女性服装有了区别，裙成为女性的最基本服装。
16世纪到18世纪开始服装全体 装饰化，裙为了更好地体现造型而
采用了衬裙，人为地使裙撑膨胀。
典型代表有16世纪的裙箍和18世纪 法国“洛可可”风格的裙笼（从两侧
向外张开的造型）。
19世纪
帝国式高腰裙 以法国革命（1789年）作为契机，取消了夸张的裙撑，而造型自然的帝国式高腰裙
裙长分别是32、 43 、56厘米
裙子的种类、款式、材料
1、根据形态而分类的裙款及材料 1）苗条裙：所谓苗条是细长的意思。臀部余量少。裙侧缝从臀部到裙摆线是垂直的款式。
为了增加步行时裙摆的活动量，加入褶裥、侧开叉、后开叉，以利于方便行走。
2）紧身裙：从腰围到臀围比较合体，从臀围到下摆为直线型轮廓，是裙子中最基本的款式。 3）窄裙：特点是狭窄、纤细，从腰围到臀围合体，从臀围线以下至下摆逐渐变窄。 （紧身裙、锥形裙、铅笔型裙）
闪亮登场，到拿破仑三世时，裙撑再次出现了，又开始流行穿加入硬衬布（让裙下摆
撑开的裙撑）的大型裙。
十九世纪末，用衬垫取代裙撑加在臀部，形成臀部
隆起的造型，这是裙子人为夸张造型的终结。
20世纪（现代）
1、 1947年法国设计师克里斯蒂安 迪奥儿发表裙子的长度（据地 面13里米）是最有特点的新款式。 2、 1960年，法国设计师安东 库里九斯的迷你裙（膝上10厘米） 3、 英国设计师玛丽 坤特的迷你裙（膝上20里米） 4、1960年下半年，出现了中长裙（据地面10厘米）
女装结构设计(PDF 23页)
女装结构设计目录第一章女装原型的绘制第二章裙子结构设计第三章裤子结构设计第四章衣身结构设计第五章领子结构设计第六章袖子结构设计第七章整体结构设计第一章女装原型的绘制第一节上衣基本结构线一、原型的部位名称（1）线：横——前后肩线、腰围线、胸围线，背宽线；竖——前后中心线、侧缝线，胸宽线，背宽线；曲——前后领口弧线、袖窿弧线；（2）点：前颈点FNP，后颈点BNP，侧颈点SNP，前后肩点SP、袖窿底点，胸乳点BP；（3）部位：前后横开领、直开领、袖窿深，前胸宽，后背宽；（4）省道：肩胛省，前后腰省；二、袖片原型的部位名称（1）线：横——袖肥线，袖肘线；竖——袖中线，前后袖缝线；斜——前后袖山斜线；曲——前后袖山弧线，袖口弧线（2）点：袖山高点（与衣片的肩点对位）；（3）部位：袖山高，前后袖肥。
第二节原型结构制图一、衣身原型的平面结构制图二、衣袖原型的平面结构制图第二章裙子结构设计第一节腰省变分割线第二节腰省变褶裥第三章裤子结构设计第一节牛仔裤第二节喇叭裤第三节萝卜裤第四章衣身结构设计第一节省道、省道转移1、前后衣身原型样板的省道设计2、省道的设计及转移（1）省道的类型及名称：肩省、领省、袖窿省、腰省、侧缝省、门襟省；（2）省道转移原理省道转移的原则：（A）新旧省道的张角必须相等；（B）当新、原省道的位置不相连时，尽量通过BP点作辅助线使两者相连，以便于省道的转移；（C）保证衣身的整体平衡；（3）省道设计的三要素：（A）省道的形式（B）省量的大小（C）省尖的位置（4）省道的转移方法：（A）量取法（B）旋转法胸省转移至侧缝（C）剪切法胸省转移至肩部（二）省道转移与样板制作1、省道转移：（1）省道位置的确定（2）纸样剪切（3）省量的确定（4）纸样轮廓线的修正2、样板制作：（1）面料样板各部位放缝（2）丝缕线（3）样板标注（4）衬料样板要求第五章领子结构设计第一节立领立领：定义——从领口线其始沿着脖颈立起来，只有领座，没有领面，没有翻折关系的一类领子。
服装结构设计一5裤装结构设计及原理
美学原则
注重色彩搭配、款式搭配和整体造 型，使裤子更具时尚感和美观度。
功能原则
考虑裤子的穿着功能和使用环境， 如透气性、保暖性、耐磨性等，以 满足人们的不同需求。
舒适原则
在满足功能和美学的前提下，追求 舒适度和人性化设计，使裤子更加 贴身、自然。
裤装结构设计的流行趋势
宽腿裤
随着复古风的流行，宽腿裤再次受到人们的喜爱。结构设计上注重宽松舒适，同时加入一 些细节设计，如褶皱、拼接等，增加时尚感。
案例四：裙裤的结构设计
详细描述
2. 裙身设计：裙裤的裙身一般采 用较长的设计以增加美观性。同 时裙身的设计也会考虑到活动量 和舒适度。
总结词：裙裤是一种结合了裙子 和裤子特点的服装，既有裙子的 优雅也有裤子的方便。
1. 裙腰设计：裙裤的腰部一般采 用宽松的设计，以增加舒适度。 同时腰部的设计也会考虑到美观 性。
05
裤装结构设计的案例分析
案例一：直筒裤的结构设计
01
02
总结词：直筒裤是裤装 中最常见的一种，其特 点是裤管上下宽度一致 ，贴合腿部线条。
详细描述
03
04
05
1. 裤腰设计：直筒裤的 裤腰一般采用高腰、中 腰和低腰三种设计，高 腰设计更能拉长腿部线 条，低腰设计则更贴合 腰部线条。
2. 裤腿设计：直筒裤的 裤腿一般分为修身和宽 松两种款式，修身款更 贴合腿部线条，宽松款 则更舒适。
休闲裤以宽松、舒适为主，注重舒适度和流行元素；牛仔裤 以直筒、紧身为主，注重布料和洗水效果；运动裤以轻便、 弹性为主，注重功能性；正装裤则以修身、挺括为主，注重 面料和剪裁。
裤装结构设计的基本原则
人体工学原则
根据不同性别、年龄、体型的人体 特征，合理安排裤子的各个部位， 使裤子符合人体曲线和运动需求。
裙、裤结构设计学习指导
服装裙、裤结构设计期末总复习填空题1、裤长的部位代号（字母缩写）是__TL_________。
2、高腰裤的高腰部分可以是装腰的也可以连腰的。
3、臀部合体、下摆较大或很大的裙子造型称为__A形_____ 裙。
4、处理臀腰差的方式可以采用分割线、省道、抽褶、折裥等。
5、服装结构设计方法分两大类，即平面构成和立体裁剪。
6、省道转移的方法主要有旋转法和剪开法。
7、从结构设计的角度进行分类，可将裙子分为直身裙、 A形裙、波浪裙三大类。
8、波浪裙的结构设计方法可以采用原型方法和圆形方法。
9、按裤腿造型进行分类，可将裤子分为直筒裤、萝卜裤、喇叭裤。
10、裙子侧缝前移的目的是手插口袋方便。
判断题1、裙子的下摆大小完全由服装效果图决定。
…………………………( F )2、只要裙子的下摆足够大，这种裙就是波浪裙。
……………………( F )3、女装人体测量通常测量右半体。
……………………………………( T )4、服装号型是指人体的净尺寸。
………………………………………( T )5、低腰裙的腰头纸样是长方形的。
……………………………………( F )6、裙裤的裆宽与裤子的裆宽一样，计算公式也一样。
…………………( F )7、太阳裙属于波浪裙。
…………………………………………………( T )8、正常腰位的裙子、裤子的腰围松量可以加放4厘米。
……………( F )9、裤脚口小的裤子就是贴体裤。
………………………………………( F )10、贴体裤的脚口大小是根据人体脚踝处的尺寸决定的。
…………( F )制图练习已知：裙长：65cm 腰围：68cm 臀围：96cm根据效果图作出裙子前后片的结构图，制图比例1：4或1:5。
要求：版面整洁；线条清晰、准确；尺寸标注清楚、完整。
绘制步骤：1、以裙的基础纸样做基样。
2、前后裙片各关闭一省道,并把通过省尖向底摆剪开,增宽裙摆。
3、画顺裙子的底摆及腰口线。
4、布纹方向可采用直丝绺。
1、制作裙子、裤子的侧缝口袋时，要考虑功能性和美观性，同时要对材料的厚度进行加出余量的处理。
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填空题
1、制作裙子、裤子的侧缝口袋时，要考虑（功能性）和美观性，同时要对材料的厚度进行（加出余量）的处理。
2、现代服装工程由款式设计、（结构设计）、工艺设计三部分组成。
3、服装结构设计方法分两大类，即（平面构成）和（立体裁剪）。
4、处理臀腰差的方式可以采用（省道）、分割线、（抽褶）、折裥等。
5、省道转移的方法主要有（旋转法）和（剪开法）。
6、服装的规格尺寸是由人体的（净体尺寸）加上一定的放松量构成的，在结构设计中，放松量的大小与（静态呼吸量）、（动态舒适量）和装饰量有关。
7、裙裤的上裆宽应比一般同样宽松程度的裤装的上裆宽（大），其上裆深应比一般裤装（小）。
8、下装的后上裆缝越倾斜，则裤身纵向运动舒适性越（好），由于人体腰围线形状的缘故，裙后腰围线应略低（1 ）cm。
9、从结构设计的角度进行分类，可将裙子分为（直身裙）、（A形裙）、（波浪裙）三大类。
10、裤子侧缝前移的目的是（手插口袋方便）。
判断题
11、服装的纸样做好后，必须做好对位记号，放出缝份，标出布纹线。
T
12、一般来说，裤子的立裆越深，运动功能性越好。
F
13、裤子的长短、脚口的大小仅视款式造型而定，与人体结构无关。
F
14、牛仔裤的上裆起翘量大于宽松裤的上裆起翘量。
T
15、只要裙子的下摆足够大，这种裙子就是波浪裙。
F
16、裙裤的裆宽与一般裤子的裆宽一样，计算公式也一样。
F
17、正常腰位的裙子、裤子的腰围松量可以加放4cm。
F
18、贴体裤的脚口大小是根据人体脚踝处的尺寸决定的。
F
19、分割线是省道的组合，在服装上应用分割线主要是使服装合于体型。
F
20、低腰裙的腰头纸样是弧形的。
T
问答题
1、叙述裤装结构中运动松量的设计方法。
腰围松量为0~2cm，注重外观挺服的款式松量一般为0；
臀围松量≥4cm-材料弹性伸长量；
上裆松量为0~3cm-材料弹性伸长量。
2、裤装的上裆宽由人体的腹臀宽决定，为什么一般裤子的上裆宽小于腹臀宽？在裙裤造型时，上裆宽最大为人体腹臀宽0.24H*，其前后下裆缝夹角为0，当由裙裤结构向其他瘦腿型裤装结构变化时，其前后下裆缝夹角增大，将裤身折叠后，裆部发生旋转性位移，下裆缝拼合时，上裆宽增大，故实际所需上裆宽减小，裤装上裆宽一般取0.14H~0.16H，便可适应各种裤装需要。
3、裙腰侧缝处为什么需要起翘？
起翘是由侧缝上端的劈势引起的。
侧缝的劈势使得前后裙片拼接后，在腰缝处产生凹角，劈势越大，凹角就越大，而这起翘的作用就在于将这凹角得到填补，从而使腰线平滑圆顺。
4、腰省、臀围、摆围三者之间有什么关系？
在裙长和臀围一定的情况下，裙摆围越小，腰省越大，反之，裙摆围越大，腰省越小。
一般情况下，摆围大于臀围时腰省比较小甚至无腰省，摆围小于臀围时腰省往往比较大，摆围等于臀围时腰省介于两者之间。
无论裙摆围怎样变化，裙侧缝始终与臀围邻近的部位相切。
当裙摆围达到足够大时，腰部可以不收省，随着裙摆围逐渐变小，裙侧缝与人体腰部之间的距离也逐渐拉开，则裙子所收的腰省逐渐变大，当裙摆围最小时，裙侧缝与人体腰部之间的距离最大，从而腰省也收的最大。
制图练习
1、育克分割裙
2、低腰喇叭裙。