毛呢基础知识汇总

毛呢大衣的选购与保养的小常识

毛呢大衣的选购与保养小常识冬天最经典、最具代表性的外套款式就属毛呢大衣呢。

高质感的毛呢面料及经典剪裁，呈现品位极佳的隽永不败大衣款哦~~现在羽绒服、棉衣的品牌多的我都懒得去数了，各种复合材料怎么怎么好，面料在哪那进口的，说到底就是这衣服保暖、耐穿，特别冷的天气穿着很实用，但这种衣服衣柜里有一两件换洗就可以了。

相对羽绒服、棉衣而言，我最喜欢款式新颖各异的毛呢大衣，保暖、美观、舒适、大方，而且女式大衣一般随流行趋势而不断的变换式样，没有固定格局，百样百搭，一款大衣穿出十种花样都不足为奇。

适合多种场合穿着，一年里穿的时间也比较久一点，不像羽绒服、棉衣什么的天气稍微回暖就脱下来了。

如果亲选对了一件适合自己的毛呢大衣，穿个十年八年也不会感觉过时。

大衣的款式因各人的爱好、体形、风格、气质各不相同，价位也因为大家的经济实力不一样而有差距（ps：不是说淘宝只买便宜货，也不是说有钱人就不来逛淘宝了），大家需要了解的就只有如何甄别大衣的质量了。

DangDang~~小窍门华丽登场，大家拍手：标识，产品的标识是否齐全，是评价产品的生产、质量、销售等方面是否规范的依据。

1、产品上有商标和中文厂名厂址，亲们可以通过这里了解企业产品的质量、信誉和知名度哦。

2、教亲们认识YY上的服装号型标识：举例！如上衣号型175/94A。

号：“175”指身高，“94”指紧胸围。

型：“A”指穿着者为正常体形。

体形的表示方法有4种，Y型（偏瘦体）、A型（正常体）、B型（偏胖体）、C型（肥胖体），如175/90Y、175/98B、175/102C等号型。

3、YY的标识上有明确的纤维含量，纯毛的毛呢大衣羊毛含量为100%，价格同样100%的贵，一般优质毛呢大衣的含毛量都在90%以上，质量比较好的含毛量也在70%左右，亲们在选购时要注意哦。

4、YY上有明确的洗涤标识、图形、符号及说明。

亲们一般按照说明保养YY都不会有错哦。

5、YY上有产品合格证、产品执行标准编号、产品质量等级及其它标识。

毛衣基本知识跟单必备

第一章毛料第一节纺织纤维织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的，纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维，一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.1.天然纤维.天然纤维又分为以下两大类：A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维，棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理，如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理，如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料，活性染料，还原染料，硫化染料,不溶性偶氧染料等染色•B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等，羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成；羊毛蛋白质为角质，蚕丝蛋白质则包括丝胶，丝素•羊毛的架构和性能：羊毛由外至内分别是鳞片，皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩，这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的•羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解，比在蒸汽中更易发生主链水解，二硫键断裂，羊毛不耐碱，也不耐氧化剂•含氯氧化物可部分破坏鳞片层，故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩，也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大，在高温下有过缩现象•羊毛可用的染料有酸性含媒染料，酸性染料，酸性媒染染料.2,化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料，经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维，如粘胶纤维，铜氨纤维和再生蛋白质纤维•人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维，是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维) 为原料加工成粘胶，再用缫模缫成细丝•人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性•化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的，但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝，如:亚丝(Dull Ra yon,光泽低，手感软),Modal等.为此，有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon).B.合成纤维是以简单有机化合物为原料，合成制得高分子化合物，然后透过缫模加工成纤维，我们常用的有如下几种：a.尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤，从化学立场上说，尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polymers)总称,对漂白剂有良好的抗力，日光下长时间暴露，强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长，有弹性，有光泽;布散染料，酸性染料均合用，染色范围广.b.人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定，漂性好.c.宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H 2 SO 4，对碱抵抗力不好;对漂白剂，清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好；无缩水拉长，易洗涤;吸汗性不佳，易积静电；可用布散性染料及显色染料染色.纺织纤维含有一定量的杂质，如棉，麻纤维上的蜡状物质，含氮物质，色素和矿物质等.蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗，杂草等；化学纤维中的油渍；另外还有一些不合用的纤维，如山羊绒(Cashmere)里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理，羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维，除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Raw white)外，大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Topdye”纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏，作用时间越长，受损坏也越严重，所以可以这样说，染色越深,纤维受损越严重.此外，有的纤维还有进行一些特殊处理，如:棉的丝光(Mercerized)处理.探※※毛料缩水密度由大到小顺序：雪阑毛＞羊毛〉兔毛〉麻棉〉纯棉＞晴龙〉人造毛.第二节纱和线1.毛料的不同样式：纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品，毛料主要有以下几种样式：A .单丝(Monofilament):是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等.B .丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起，但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维，如.300D 100%RayonC.纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕，一般是用1CM以上的纤维纺成的，如1/15 70%Angora 30%Nylon.D.拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30 100%Viscose,2/32 100%High Twist Cotton 等.E另外还有一些特殊样式的毛料，如珠冷(Boule),,丝绒毛(雪尼尔Chenilie),虫仔毛(Mole yar n),带子毛(Tape yarn)，花饰毛(Fancy yarn),结粒毛(Slub yarn)等.以上提到的拼纱线要加捻，加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数，在一定范围内捻度越高,线的强度也越大•2.毛纱粗细的表示方法：纱线的粗细定量方法有定长制和定量制2种方法：A.定长制单位意义为单位长度的纱或线的重量，例如a.特数(tex)表示:每1千米毛料有多少克(g/km),如:5 tex(每1千米的毛料有5克);b.但尼尔(Denier)表示:每9000米长的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于缫丝(如尼龙，光丝),特数或但尼尔越大，表示纱越粗.B.定量制单位意义为；单位重量的纱或线的长度，如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公制与英制的区别：公制支数(Metric Counts)意义为:每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/1 5仲股15支),2/30(表示由2股都是30支的纱加捻成的线，读作2股30支),1/15其实与2/30的粗细是相当的.英制支数(English Counts)意义为:每1英镑的毛料有多少个840码(码为英制长度单位)[(840yd ) /b],,即:1 英制支=840yd/b,5 英制支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都为32支的纱加捻成的线，读作32支双)•不管是公制还是英制，支数越大,表示纱线越细.以上各单位的互换关系如下：1公制支=1.7英制支;1tex=1000公制支;1D=9000公制支;1英制支=0.59公制支探探请特别留意公制支与英制支的读写方法不一样，切不可搞错！3.毛纱的品种：第一节已提到了用于纺织的多种纤维，即使是同一成分的纤维经过不同的整理，也可得到不同性能的毛纱，再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱，使得毛纱的品种丰富多样。

毛呢料知识

您好，“毛呢”指有毛面料。

详细情况如下：毛型织物品种非常丰富，可将其归类，根据使用原料有全毛织物、含毛混纺织物、毛型化纤织物，根据生产工艺及外观特征有精纺呢绒、粗纺呢绒、长毛绒和驼绒等。

下面就这些类型的一些具体品种加以介绍。

1．精纺呢绒精纺呢绒是由精梳毛纱织造而成。

其质地紧密，呢面平整光洁，织纹清晰，富有弹性，属高档服装面料。

主要品种有：华达呢、哔叽、花呢、凡立丁、派力司、女式呢、马裤呢、舍味呢等。

⑴华达呢为精纺呢绒的主要产品，采用64支毛条纺成股线，用2/2斜纹组织织成的斜纹织物。

由于经密比纬密大1倍，故斜纹纹路倾斜呈630左右，呢面光洁平整，纹路清晰，呢身厚实紧密，有身骨和弹性，强度很高。

常用作西服套装、制服等的衣料。

⑵哔叽采用2/2斜纹组织织成。

与华达呢相比，其经纬密基本一致，纱支较细，故织品呈现斜纹纹路约500左右，纹路间隔宽于华达呢，呢面比华达呢平坦，哔叽可根据纱支粗细分为纱哔叽、半线哔叽和全线哔叽等。

具有呢面光泽柔和，手感润滑，有弹性，纱支条干均匀，美观大方等特点。

用途同华达呢。

⑶舍味呢属精纺服装面料中的风格产品之一，采用混色毛条纺成的精梳毛纱作经纬纱，以2/2斜纹组织织成。

属混色织物，色泽以灰色、咖啡色等混色为主，分毛面、光面和混纺舍味呢三种。

具有呢面平整，光泽自然，柔软富有弹性，手感温暖，外观具均匀的夹花风格。

舍味呢与哔叽相近，不同之处在于哔叽为单面。

适宜制作春秋男女西服、中山装及茄克衫等服装。

⑷花呢属精纺毛织物中品种变化最多的面料。

常用于服装的花呢面料有以下几种：a. 单面花呢：花呢中最厚的产品，一般采用66支纯毛或混用55%涤纶纺成精梳毛纱织成的斜纹变化组织织物。

其呢面具有凹凸条纹或花纹，正反面花纹明显不同，手感厚实，富有弹性，全毛花呢光泽柔和，膘光足，混纺花呢防缩耐磨，成衣保形性好，适合于做西服套服，尤其高档牙签条花呢是单面花呢的特色品种，深受国际市场欢迎。

b. 薄花呢：花呢中的轻薄制品，采用平纹组织织成的浅色花呢织物，经纬纱捻度较大。

毛纺知识

1.哔叽素色斜纹织物，常用2/2、2/1斜纹组织，经密稍大于纬密，右斜纹，自织物左下角斜向右上角，角度约45°。

织物重量为：薄哔叽190-210g/m2，中厚哔叽240-290g/m2，厚哔叽310-390g/m2。

哔叽呢面光洁平整，光泽柔和，纹路清晰，紧密适中，悬垂性好，以黑藏青色、灰色为主。

适用于各类工装、学生服、军服和男女套装。

2、啥味呢混色斜纹织物，常用2/2斜纹组织，织物紧密适中，与哔叽相似。

织物重量为220-320g/m2，一般经缩绒整理，呢面有短而均匀的绒毛，织纹隐约可见，色泽以银灰到黑灰的各档混色灰为主，也有其他时尚漂亮色。

啥味呢是条染产品，若混用一定比例的印花毛条，则混色效果更为和谐匀净。

适用于裤料和春秋季休闲装。

3、华达呢该织物为有一定防水性的紧密斜纹织物，也称"轧别丁"。

织物表面呈现陡急的斜纹条，角度约63°，属右斜纹，常用2/2斜纹组织，重270-320g/m2。

质地轻薄的用2/1斜纹组织，称"单面华达呢"，重220-290g/m2。

质地厚重的用缎背组织，称"缎背华达呢"，重330-380g/m2。

华达呢呢面平整光洁，织纹纹路清晰，细致饱满，手感挺括结实，色泽多为素色，也有闪色和夹花等。

华达呢的经密约为纬密的2倍，经向强力较高，坚牢耐用，但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平，容易形成极光。

适用于风雨衣、制服、便装等。

4、凡立丁轻薄型平纹织物，用纱较细，纱线捻度较大，织物重170-200g/m2。

织纹清晰，呢面平整光洁，手感滑爽，透气性好，多为素色。

适于做夏令服装和衬衫。

5、派力司轻薄型混色平纹织物，经纱一般用股线，纬纱用单纱，织物重量轻于凡立丁，为140-160g/m2。

派立司以混色中灰、浅灰、深米等为主色，为条染产品，深浅色毛的色阶差距大，混和后，由于深色纤维分布不均匀，在浅色呢面上呈现不规则的深色雨丝纹，形成派立司独特的混色风格，呢面光洁平整，手感滑爽。

毛呢定义

毛呢的相关资料一、毛呢的定义毛呢面料也称毛料是指用兽毛纤维或人造毛等纺织成的衣料。

精纺毛料是以纯净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工，通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。

它具有动物兽毛所特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。

精纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间内不变形，因无极光而格外显得庄重，质地滑爽，外观高雅、挺括，触感丰满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是高档职业装首选面料。

毛呢风格特点：呢面光洁平整，织纹清晰，悬垂性好，滑糯有弹性二、毛呢的分类毛呢主要分为以下几种：华达呢：是精纺呢绒的重要品种之一。

一般是二上二下中斜纹组织，斜纹角度呈60度左右。

另有单面、双面及缎背之分。

风格特点：呢面光洁平整，不起毛，纹路清晰挺直，纱线条干均匀，手感滑糯，丰满活络，身骨弹性好，结实耐磨。

织物重量一般在每平方米280~400克左右，光泽自然柔和，无极光，显得较为庄重。

哔叽：哔叽是精纺呢绒的传统品种。

一般为二上二下双面斜纹织物。

经密略大于讳密，斜纹角度在45度左右，斜面纹路明显，纹道较粗，多数为匹染，以藏青色最为普遍。

另有光面和毛面之分。

风格特点：色光柔和，手感丰厚，身骨弹性好，坚牢耐穿，常规织物重量约为每平方米225~300克。

花呢：花呢是精纺呢绒中品种花色最多、组织最丰富的产品。

利用各种精梳的彩色纱线、花色捻线、嵌线做经纬纱，并运用平纹、斜纹、变斜或经二重等组织的变化和组合，能使呢面呈现各种条、格、小提花及颜色隐条效应。

如按其重量可分薄型、中厚型、厚型花呢三种：（1）薄型花呢的织物重量一般在每平方米280克以下，常用平纹组织织造。

手感滑糯又轻薄，弹性身骨好，花型美观大方，颜色艳而不俗，气质高雅。

（2）中厚花呢的织物重量一般在每平方米285~434克之间。

有光面和毛面之分。

特点是呢面光泽自然柔和，色泽丰富，鲜艳纯正，手感光滑丰厚，身骨活络有弹性。

纺织基础知识大全

纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。

如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。

幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。

定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。

纺织基础知识大全知识讲解

纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。

如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。

幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。

定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。

基本面料知识点总结

基本面料知识点总结一、基本面料基本面料是服装制造过程中使用的基本材料，通常包括棉、羊毛、丝、麻、化学纤维等类别。

面料的选择直接关系到服装的品质、效果和舒适度，因此，熟悉基本面料的特性和使用方法是非常重要的。

1. 棉棉是最常见的天然纤维之一，具有良好的吸湿性和透气性，适合夏季衣物的制作。

但是，棉织品容易皱纹，经常需要熨烫。

在选择棉面料时，要注意棉纱线的细度和密度，以及面料的纹理和光泽。

2. 羊毛羊毛是一种重要的动物纤维，具有优秀的保暖性能和弹性。

羊毛织品通常用于冬季服装的制作，但由于羊毛的价格较高，常常与其他面料混纺使用，以改善服装的性能。

3. 丝丝是一种天然蛋白纤维，具有良好的光泽和触感，适合制作高档的服装。

丝织品薄透，穿着舒适，但容易被虫蛀和日光照射破坏。

丝织品的保养方法要慎重，避免受潮和日晒。

4. 麻麻是一种天然植物纤维，具有良好的透气性和吸湿性。

麻织品在夏季常常使用，但由于纤维较为粗糙，通常需要混纺或后整理以改善面料的手感。

5. 化学纤维化学纤维是通过化学方法人工合成的纤维，包括涤纶、氨纶、腈纶等。

化学纤维通常具有良好的拉伸性和耐磨性，易于加工，但透气性和吸湿性较差。

在选择化学纤维面料时，要注意纤维的成分和特性，以及面料的使用环境和要求。

二、面料的结构和特性1. 编织结构编织是将纬纱与经纱交叉排列，形成平面结构的一种纺织方式。

常见的编织结构包括平纹、斜纹、提花、缎纹等，不同的编织结构具有不同的手感和外观效果。

2. 纺织密度纺织密度是指单位面积内纱线的密度和织物的厚薄程度。

通常包括纬纱密度和经纱密度，密度越大，面料的手感越紧密，质地越厚实。

3. 面料的光泽面料的光泽取决于纤维的特性和纱线的细度，丝绸和光滑的化学纤维通常具有良好的光泽，而棉和麻等纤维的光泽较为柔和。

4. 面料的手感面料的手感是指面料的触感和握持感，包括光滑、粗糙、柔软、硬挺等。

不同的纤维和结构具有不同的手感，手感直接关系到服装的舒适度和效果。

面料基础必学知识点

面料基础必学知识点1. 面料的种类：常见的面料种类包括棉布、麻布、丝绸、羊毛、涤纶、尼龙等。

每种面料都具有不同的特点和用途。

2. 面料的成分：面料的成分可以从纤维的角度来划分，常见的纤维包括天然纤维（如棉、麻、丝）和合成纤维（如涤纶、尼龙、腈纶）。

不同的纤维成分决定了面料的手感、强度、透气性等特性。

3. 面料的纹理：面料可以具有不同的纹理，包括平纹、斜纹、缎纹等。

纹理的不同会影响面料的外观和手感。

4. 面料的密度：面料的密度指的是单位面积内纱线的数量。

通常情况下，密度越高，面料的强度和耐久性就越好。

5. 面料的染色特性：不同的面料有不同的染色特性。

染色过程中，温度和时间的控制可以影响面料的染色效果。

6. 面料的功能特性：一些面料具有特殊的功能特性，如防水、防晒、透气、抗菌等。

这些功能是通过面料的后处理或添加功能性纤维实现的。

7. 面料的织造工艺：织造是面料的制作过程，常见的织造工艺包括平织、提花、缎织等。

织造工艺的不同可以产生不同的纹理和手感。

8. 面料的使用：面料的选择要根据具体的用途和需求来进行。

不同的面料适用于不同的服装和用品，如棉布适合制作夏季服装，而羊毛适合制作冬季外套。

9. 面料的保养：不同的面料有不同的保养方法。

一般来说，棉布和麻布可以机洗，丝绸和羊毛需要手洗或干洗，而合成纤维面料可以机洗但需注意温度和洗涤剂的选择。

10. 面料的环保性：面料的制作和处理过程中可能涉及到化学物质的使用和排放，因此环保性也是面料选择的一个重要考虑因素。

选择符合环保标准的面料有助于减少对环境的影响。

毛呢知识点

毛呢知识点毛呢是一种常见的面料，通常用于制作外套、裤子和裙子等服装。

它具有良好的保暖性能和柔软的手感，深受人们的喜爱。

在这篇文章中，我们将逐步介绍毛呢的知识点。

一、毛呢的来源和特点毛呢是由羊毛或其他动物毛发制成的一种面料。

它的特点是柔软、保暖、吸湿性好。

由于其纤维结构紧密，毛呢还具有一定的耐磨性和抗皱性。

这使得毛呢成为冬季服装的理想选择。

二、毛呢的制作过程 1. 采集原料：毛呢的制作首先需要采集羊毛或其他动物毛发。

优质的毛发通常来自于山羊、绵羊等动物的身上，它们的皮毛长而柔软。

2.梳理和清洗：采集回来的毛发经过梳理和清洗，去除其中的杂质和污垢。

这一步骤的目的是为了保证原料的质量和卫生。

3.精细加工：经过清洗的毛发会被分成不同的长度和质量等级。

然后，它们会被送往工厂进行精细加工。

在这个过程中，毛发会被剪短并纺成纱线。

4.织造：纱线会被送往织造厂进行织造。

织造毛呢通常采用经纬交织的方法，以保证面料的结实和稳定。

5.后处理：织造完成后，毛呢会经过一系列的后处理工序，如烫平、染色、整饰等，以达到最终的成品效果。

三、毛呢的保养和使用建议 1. 温和清洗：毛呢是一种比较脆弱的面料，因此在清洗时需要采取温和的方法。

最好采用手洗或干洗，避免使用强力搅拌或热水。

2.避免揉搓：在清洗过程中，应尽量避免揉搓毛呢面料，以免损坏纤维结构。

3.防止变形：毛呢容易受潮后变形，因此在储存时需要注意保持干燥，并避免叠加压力。

4.避免阳光直射：长时间的阳光照射会使毛呢面料的颜色褪色，并可能导致纤维变得脆弱。

因此，在储存和使用时，应尽量避免阳光直射。

5.使用衣架：为了避免毛呢服装变形，最好在储存和晾晒时使用衣架。

四、毛呢的应用领域毛呢由于其保暖性能和柔软的手感，在冬季服装中得到广泛的应用。

它常被用于制作外套、大衣、裤子和裙子等。

同时，毛呢也逐渐在家居装饰领域得到应用，如毛呢地毯、沙发套等。

总结：毛呢是一种常见的面料，它来自于羊毛或其他动物毛发。

毛衣基本知识(跟单必备)

第一章毛料第一节纺织纤维织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类:A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(R AMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Ra yon).B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polym ers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.c. 宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H２SO４,对碱抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Ca shmere)里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Top dye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)处理.※※※毛料缩水密度由大到小顺序:雪兰毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯棉>晴龙>人造毛.第二节纱和线1.毛料的不同样式:纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:A .:B .好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D 100%RayonC.纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM 以上的纤维纺成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon.D. 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30 100%Viscose,2/32 100%High Twist Cotton等.E 另外还有一些特殊样式的毛料,如珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(F ancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等.以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.3．毛纱的品种:第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。

各种服装面料知识介绍

各种服装面料知识介绍西服面料知识纯羊毛面料㈠纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。

光泽自然柔和，有漂光。

身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。

紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

㈡纯羊毛粗纺面料大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。

呢面和绒面类不露纹底。

纹面类织纹清晰而丰富。

手感温和，挺括而富有弹性。

羊毛混纺面料㈠羊毛与涤纶混纺面料阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。

毛涤（涤毛）面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。

弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。

紧握呢料后松开，几乎无折痕。

㈡羊毛与粘胶混纺面料光泽较暗淡。

精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。

这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。

若粘胶含量较高，面料容易皱折。

纯化纤仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。

由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。

从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。

此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。

随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了针织面料介绍针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。

针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。

现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。

1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。

用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。

采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。

2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。

[转载]毛织品小知识

[转载]毛织品小知识毛织品小知识1、关于羊绒衫洗涤方法：一般情况下采用干洗，亦可手洗a．检查是否有严重脏污，如有做好记号。

洗前先将胸围、身长、袖长尺寸量好记录，并将里翻出。

b．把专用洗剂放入35℃左右水中搅匀，将已浸透的羊绒衫放入浸泡15-30分钟后，在重点脏污处及领口用浓度高的洗剂，采取挤揉的方法洗涤，其余部位轻轻拍揉；c．用30℃左右清水漂洗，洗干净后，可将配套柔软剂按说明量放入，手感会更好。

d．将洗后羊绒衫内的水挤出，放入洗衣机的脱水筒中脱水。

e．将脱水后羊绒衫平铺在有毛巾被的桌子上，用尺量到原有的尺寸，用手整理成原型阴干，切忌悬挂爆晒。

f．阴干后，可用中温（140℃左右）蒸汽熨斗整熨，熨斗与羊绒衫离开0.5-1CM的距离，切忌压在上面，如用其它熨斗必须垫微湿毛巾。

g．提花或多色羊绒衫不宜浸泡，不同颜色的羊绒衫也不宜一起洗涤，以免沾色。

h．如果沾有咖啡、果汁及血渍等，应送专业洗涤店洗涤。

2、羊绒大衣、围巾、披肩、绒毯洗涤方法：建议一般情况下在专业干洗店进行干洗。

轻缩绒、精纺围巾可用水洗，水温应在30摄氏度左右，以防水温过高出现产品缩水和毡化，洗涤方式参照羊绒衫的洗涤。

3、羊绒衬衫的洗涤方法：羊绒衬衫可干洗，亦可手洗，手洗洗涤方法如下a．将衬衣放在水盆中浸泡10-20分钟，在袖口、领口等重点脏污处涂少量洗剂轻揉。

b．用清水清洗干净后勿拧，抻展挂在衣架上自然阴干即可穿或挂放。

c．如有局部不平整，用蒸汽熨斗轻烫，如用普通熨斗，要垫薄湿布。

二：丝绸衣物的洗涤方法丝绸是以蚕丝为原料的织品。

因为蚕丝耐酸不耐碱，洗涤时，要使洗涤液保持中性或略带酸性。

最好用洗衣粉，如果皂片或透明皂，则先要调成温溶液再用。

千万不能用肥皂洗涤，因为肥皂在水中所产生的脂肪酸阴离子，会与水中的钙、镁离子结合成不溶于水的脂肪酸钙各和脂肪酸镁的沉淀物。

这沉淀物粘性很大，加上丝绸带有阳电荷，一旦沉淀在丝绸衣物上就很难漂洗干净。

此外，洗涤时要用温水浸洗，再用冷水漂净。

《专业知识——毛呢的基本常识》ppt课件

那是一种罗纹的设计，在袖口、领口部位加入这样的设计有保暖和耐脏的作用，加入这样的人性化设计大大提高了服装的实用性。
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处处理理疑疑义义
•毛呢大衣的内衬质量有点差，太薄，穿上身是否保暖？
细节问题
（1）我们家的内衬都是100%的涤纶，弹性和回复性好，衣服不易变形。经过质量检测的，在质量方面您可以放心。（2）同时涤纶保暖性比较好，在加上毛呢有很好的保暖效果，所以在保暖效果方面是没有问题的。
毛呢的种类
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粗花呢：
A:呢面丰满细洁，手感滑糯有身骨 B:穿着保暖、有型 A:色泽鲜艳有光泽，B:穿着时尚
毛呢的种类
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顺毛呢:
A：绒毛顺密整齐均匀，不松乱，光泽好 B：具有品质感 A：手感柔软滑暖，不脱毛 B：具有较好的穿着舒适性
毛呢的种类
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毛呢的保养
保养
毛呢不能用机洗应送专业干洗店毛呢晾晒挂有法自然风干勿暴晒
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毛呢的分类
认识毛呢
毛呢分为两种：
•精纺：A:精梳毛纱表面光洁、富有弹性 B:穿着舒适，有品质感一般用于做西装、裤子、裙子。
•粗纺：A:毛茸性较好，手感松软， B:穿着保暖舒适 A:支数较低，较有分量、款式简约 B:显得稳重，大方多用于外套，中长款大衣。
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毛呢的材料
毛呢的材料
在ＯＮＬＹ，毛呢多指粗纺的毛料大衣，成分大致分为三种：羊毛山羊绒羊驼毛
熨烫一定要顺毛存放需放防虫剂一件不要天天穿否则毛呢将变形
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保养
• 毛呢的寿命： • 好的毛料大衣可以穿一生。毛呢有伸缩
性和纤维记忆性，只要保养的好，可以一直穿着。
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处理疑义
•常识问题 •面料问题 •款式问题 •保养问题

毛织基本知识(教育材料)

服装主流产品知识针织产品织法名称单面＝单边＝纬平针四平＝双边＝满针罗纹正针＝前板=面针=表目后板=底针=里目1行=1目=半专套针＝拷针＝平收元筒＝空气层＝空转罗纹空气层=四平空转提花＝拨花工艺＝吓数集圈＝吊目=打花密度＝字码=度目＝拉力拉字码=拉目嵌花＝引塔夏＝挂毛绞花＝扭绳＝麻花＝拧麻花＝绞八结空气层双面提花＝圆筒拨花抽条＝坑条＝正反针=正反组织=表里目下摆＝罗纹＝下兰贴＝贴边＝门襟＝附件波纹=扳花纱罗=挑花罗纹空气层= 四平空转单面有虚线提花=拨花单面无虚线=挂毛毛衫常用织法1、勿针——也称四平，双机板满针，四个控制键全开，字码适当。

2、元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。

3、罗纹——又叫坑条，分2X1、3X2、4X3，双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。

4、珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；字码底左密，底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。

5、柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条。

双机板排针同四平；控制键全开，底左面右字码密（放高），底右面左字码松（放低）。

6、打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。

7、扭绳——又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针，这样在才显出扭绳的主体感。

（又称麻花）8、搬针——收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。

9、谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连，形成一个鼓起的波浪形。

10、挑坑——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。

11、间色——多种颜色相间。

12、打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。

（又称集圈组织）13、攀波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是攀波。

14、花机搭毛——每半转在机针上把毛纱搭成的图案（又称挂毛）。

毛呢面料特点介绍

毛呢面料特点介绍毛呢面料也是现在市场上销售的热点，下面我们一起来看看毛呢面料特点介绍。

毛呢面料特点（1）坚牢耐磨：羊毛纤维表面有一层鳞片保护着，使织物具有较好的耐磨性能，质地坚硬韧；（2）100%纯羊毛制作的毛呢面料质地轻，保暖性好：羊毛的相对密度比绵小，因此，同样大小，同样厚度的衣料，毛织物面料显得轻巧。

羊毛是热的不良导体，所以毛织物面料的保暖性较好，特别是经过缩绒的粗纺呢绒，表面耸立著平整的绒毛，能抵御外界冷空气的侵袭，并使人体产生的热量不易散发出来。

（3）弹性、抗皱性能好：羊毛具有天然卷曲性，回弹率高，织品的弹性好，用毛织物面料缝制的服装经过熨烫定形后，不易发生褶皱，能较长时间保持昵面平整和挺括美观，但有时会出现毛球现象。

（4）毛呢面料吸湿性强、穿着舒适：毛呢面料吸湿性很强，它能吸收人体的排出的湿气，故穿着时感到干爽舒适。

（5）毛呢的面料耐脏：因为表面有鳞片能够隐藏灰尘，还有不宜起静电哦。

毛呢面料分类1.纯毛毛呢。

以100%羊毛为原料织出面料。

保暖性能最佳，紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

2.混纺呢绒。

即羊毛与其他化学纤维按一定比例混纺，手摸上去质感可以与纯毛料相媲美，还具有易洗、易干、耐磨等优点。

3.仿呢料。

即纯化学纤维织制而成，花色样式比纯毛呢好看，近距离观察质感比纯毛呢差得多，具有耐磨抗皱，成衣挺括等优点，但是保暖性能略差。

这三种毛呢面料价格纯毛毛呢高于混纺呢绒，混纺呢绒高于仿呢料如果按照编织工艺可以分为以下四种：1.精纺呢绒：纯净的绵羊毛纯净的绵羊毛混用少量纤维，经精梳设备工艺加工而成的高档服装毛呢面料。

成衣坚牢耐穿，不易变形，光泽柔和庄重，质地滑爽。

2.粗纺呢绒：粗纺呢绒是由中、低级改良毛等织造而成，其纱支低，条干均匀度差。

粗纺呢绒须经缩绒和起毛工艺，特点是呢面绒毛覆蓋，织物较厚坚牢，比较保暖。

3.长毛绒：长毛绒又名海虎绒或海勃龙，为起毛立绒织物。

毛呢产品知识介绍一、羊毛分类：绵羊毛、山羊毛二、羊毛主要产地：澳大利亚、中国、新西兰、俄罗斯、阿根廷、乌拉圭三、羊毛纤维概况：国家标准：95%以上为纯毛精纺纯毛织物：质地轻薄、细腻，用于内衣、西装套装粗纺纯毛织物：质地厚重、粗犷、用于外套、毛呢大衣四、毛呢的制作过程：去毛、清洗---纺成毛线---通过梭织织成毛呢五、拉夏毛呢大衣常见成分：羊毛、马海毛、山羊绒、羊驼毛六、毛呢常用面料：麦尔登法兰绒斜纹呢圈圈呢格子呢顺毛呢七、毛呢销售异议：1.毛呢大衣太容易起球了，我有好几件都穿不了呢！答：毛呢相交与其它面料，起球是不可避免的现象，但是我们这款毛呢大衣中混纺了其它面料，在不影响毛呢大衣品质感和保暖性的同时，还降低了起球的几率，还有在保养和穿着上，尽量不要避免有金属的配饰的摩擦，再加上您这件是毛呢面料中最不易起球的麦尔登呢，所以您可以放心穿着。

2.你们家的毛呢会缩水吗？答：我们的毛呢是经过专业缩水率检测的，一般控制在千分之四左右，而且也是符合国家检验标准的，所以是不大会有这些情况发生的，而且我们家的毛呢都是以混纺为主，所以这种情况会更小。

3.毛呢大衣容易粘毛？答：美女，因为它有羊毛的成分在里面，所以会有少量的粘毛现象，一般我们店铺在做陈列的时候，会将毛呢大衣和皮草放在一起，增加美观度，所以会有些粘毛的情况，只要您在家里不要和皮草放在一起就行了，如果还是有粘毛的情况，还可以用专业的刷毛器进行打理4.中长款的毛呢大衣会显得个矮？答：美女，您看这款毛呢大衣是采用高腰线的设计，可以在视觉上起到拉长身体比例的效果，所以只会显得修长，而且我们家的中长款的长度是在膝上2/3处，是符合人体比例学的，所以在视觉效果上有拉伸身体比例八、毛呢的保养与存放毛呢不能用机洗、应送专业干洗店、毛呢晾晒挂有法、自然风干勿暴晒熨烫一定要顺毛、存放需放防虫剂、一件不要天天穿、否则毛呢将变形。