快门,光圈,感光度

快门、光圈、感光度，这三个因素是一张相片曝光是否合适的基本条件。

快门，这里是指快门速度，是相机接收光线的时间长度，D80相机的快门速度为30秒到1/4000秒之间，这个宽容度基本可以完成日常的全部拍摄任务了。

光圈，这里是指光圈的F值，是允许光线通过的开口的大小，光圈F 值二镜头的焦距/镜头光圈的直径。完整的光圈值系列如下：F1，

F1.4，F2, F2.8，F4，F5.6，F8, F11，F16，F22，F32，F44，F64。前面一个F值比后面一个F值通光量大1倍（就是乘以2）。但是在实际使用中，我们也经常会发现标有1.2、1.7、2.5、3.3、4.8等光圈F值的镜头，比照上边的数值使用就行了。

光圈越大，景深越浅，适合拍人像特定。光圈越小，景深越深，适合拍田野风景。

我们常说大光圈、小光圈，其实就是说的光圈F值。但是有一个问题要注意，光圈F值其实是一个倒数（例如：F1.4正确的书写应为

F/1.4 ），镜头上标的F值的数字越大，光圈就越小，在同一单位时间内的进光量便越少。1.4，其实是1/1.4，是大光圈；16其实是1/16，就属于小光圈了。所以所谓的大光圈就是1这边，小光圈才是64那边。最大光圈越大的镜头，一般价格也就越贵。比如：尼康

Ai AF Nikkor 28mm F1.4D 镜头和尼康Ai AF Nikkor 28mm

F2.8D镜头，前一个镜头的最大光圈是F1.4 ,二手95新的价格大概为20000元，而且基本有行无市，全中国保有量大概不超过200个。后一个镜头最大光圈为F2.8，好象与前一个差不多，但价格仅为1700 元，全国保有量无数。

感光度，这里是指感光材料的感光指数，通俗说就是对光线的敏感程度。一般用ISO表示。感光度越高，对光线就越敏感，单位时间内的接收的光线强度就越大。但是随着感光度的加大，照片上的噪点也会相应增多，进而影响照片的美感。但是，有些高噪点的照片，会呈现一种近于油画的效果，在实际拍照时可以留意一下。现在有一些高档相机，控制噪点能力超强，在感光度3200时仍然能拍出噪点并不明显的片子，流流口水得了。我们一般常用的系统默认感光度是ISO100 ,什么时候需要调整感光度，下面结合快门和光圈一起讲。

四、快门、光圈、感光度三者关系和阳光16法则

快门、光圈、感光度三者关系必须用乘法来表示，如果合适的曝光量是一个乘积，那么快门、光圈、感光度就是三个因数。

一张照片的正确曝光，需要一个正确的曝光量。也就是说要设定好正确的快门、光圈、感光度。在正确的曝光量的前提下，快门、光圈、感光度是可以相互调整补充的。刚才说过，感光度ISO 一般都

设定为100，如果感光度不变，快门减小一档（例如：从1/100秒

调到1/200秒），光圈就就需要放大一档（例如：从F8调到F5.6）; 把快门加大一档（从1/200秒调到1/100秒），光圈就要缩小一档（例如：从F5.6调到F8）。这样才能保证照片的正确曝光。如果感光度ISO 加大一档，那么快门或者光圈就缩小一档。

在用光方面，有一个“阳光16法则” 口诀：

艳阳十六阴天八，

多云十一日暮四，

阴云压顶五点六，

雨天落雪同日暮，

室内球场二秒足，

客厅戏台快门八。

阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为F16、快门速度为1/125秒（ISO为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用F22光圈，

在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用F11光圈。

“阳光16法则”仅仅是一个便于记忆曝光基本数值的一个口诀而已，是一个表示快门、光圈、感光度三者关系的简便而实用的口诀。

在实际拍摄时，很少有用F22的光圈的，用F16的光圈都很少。而且很多镜头的最佳光圈是5.6左右。同时，对于不同的摄影对象，所需要设定的光圈一般都比F16大，这时可以根据快门、光圈、感光度三者的因数关系，缩小（加快）快门速度进行调整。

例如：在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为F16、快门

速度为1/125秒（ISO为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片。但这时你需要用光圈F8,比F16加大了2档，那么快门就需要缩小2档，即125乘以2,再乘以2,快门速度为1/500 秒。

那么什么时候调整ISO感光度呢？在光圈足够大、快门足够慢时, 还不能达到正确曝光所需要的曝光量，这时就应该加大ISO感光度，提咼敏感度，以达到正确曝光的目的。

对于快门、光圈、感光度三者的关系，是一个必须要了解和熟记的内容。虽然现在用“ AUTOA ”或者“ P”，我们可以忽略快门、光圈、感光度三者的关系，但是在今后的实际使用中，例如拍足球需要速度，我们就会用到“ S”快门优先自动档；拍人像需要大光圈虚化背景，我们就会用“ A”光圈优先自动档；如果以后想玩玩纯手动镜头，体会一下当年老镜头的手感，我们就会用“ M”手动档，那就更需要对快门、光圈、感光度有一个清楚的认识了。这就需要我们多学习，在拍摄时多看一看在“AUTO ”自动模式或者“P”程序自动时，

相机自己设定的各种关于快门、光圈的数值，慢慢体会、慢慢练习, 为以后的技术升级打好基础。

这张夜景人像，是作者在夜间，没开闪光灯，只利用周围环境的

灯光，手持拍摄的。快门1/125秒，光圈F1.2，焦距85mm，ISO

感光度650，光圈优先模式。在夜间手持拍摄，真是太强大了！

光圈F1.2是这款镜头的最大光圈了，因为是定焦镜头，焦距为

85，那么快门速度必须大于1/85秒才能握稳相机。这时光圈已经到了极限，为了获得正确的曝光，只能在快门和ISO感光度上想办法

了。快门速度最好在1/100秒至1/125秒之间，如果再快，就只能相应的浪费地增大感光度ISO，而感光度过大就会产生太多的噪点，影响画质。这时，作者将ISO感光度设定为不是很高的650，因为是光圈优先模式，相机就根据现场光照情况正好自动将快门设定为1/125秒，这个快门速度已经能够保证稳定相机了。一张曝光正确、主体清晰、色彩艳丽、背景奶油般虚化的人像作品就诞生了。当然，如果设定ISO感光度650，相机自动设定的快门速度还小于1/85秒, 那就只能增加ISO感光度到800，或者更高了。

ISO 值：

在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50

或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200,400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在