原型上装、袖子纸样制图基础

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对位记号：也称刀眼。在衣服的某些部位打上剪口，缝纫时剪口记号相对、 剪口记号与拼缝线相对，此剪口称为对位记号。 画顺：直线或弧线、弧线与弧线的连接要光滑圆顺，称为画顺。 翘势：也称起翘。在平线上逐渐提高画线形成弧线，称翘势。 里外匀：外层衣片均匀地比里层长一点、宽一点、使两层衣片缝制成自然卷 曲状态，起卷曲越大则窝势越足。
(四) 号型系列
5.4系列：身高以5CM为分档， 胸围以4为分档，腰围以4为分档。
例：160/84A 155/80A 165/92A 160/68A 155/64A 165/72A
5.2系列：身高以5CM为分档， 胸围以4为分档，腰围以2为分档。 例：160/84A 155/80A 165/92A 160/68A 155/66A 165/70A
2cm
12、前肩宽：由胸宽线垂直向下量取: 2个后领深，并垂直做辅助线。
13、前肩线：由0.5cm的点量取：后肩宽1.8cm 交于辅助线上。
后肩宽-1.8cm
14、
15、前符合点：在平分线中点往下2.5CM
16、同理做：后符合点
17、
18、做BP点：前胸宽两等份向左0.7cm， 并垂直向下量取4cm
2、袖窿深：由a点垂直向下量取袖窿深 B/6+7=84/6+7=21
3、由袖窿深线，平分前后片
5、后背宽/背宽线：由后中线向右量取 B/6+4.5=18.5，并做垂线交于袖窿深线。
6、前胸宽：由 前中线向左量 取B/6+3=17， 并做垂线交于 袖窿深线。
7、后领宽：由后中线向右量取B/20+2.9=7.1 8、后领高：由后领宽垂直向上量取:后领宽/3
• 第三节 服装号型及规格设计
一 服装号型知识
(一) 号型定义 "号":指人体的身高,以CM为单位 "型":指人体的胸围或腰围,以CM为单位
(三) 号型标志
成品服装上必须标明号型。 号型表示方法：号与型之间用斜线分开，后接体型分 类代号。G百度文库/T表示国家标准尺寸 例：上装160/84A，其中160表示身高为160CM， 84表示净胸围为84CM，体型分类代号A表示该人体 胸围与腰围的差数在14~18CM之间. 下装160/68A，其中160表示身高为160厘米，68 表示 净腰围为68CM，体型分类代号A则表示该人体 胸围与腰围的差数在14~18厘米之间。
服装术语、常用代号与符号
• 服装术语
• • • • • • • • • • • • • • 领窝：前后一片与领子缝合的部位。 门襟、里襟：上衣胸前重叠的部位。 叠门：即门襟、里襟相重叠的部位。 止口：指叠们、领子、口袋等边缘部位。 辑止口：沿服装边缘（止口）辑线。 挂面：也称过面，即门襟、里襟的贴边 克夫：指沿袖口边的镶边，也称上衣要扣，裤口的镶边。 育克：指服装上的横向剪接线。 侧缝：缝合前后衣片的缝子。 驳头：衣片上随领子一起翻出的挂面上段部位。 驳口线：也称翻折现，指驳头翻折处的直线。 串口线：与驳口线相交的直开领斜线。 收省：因人体曲线造型的需要而将多余的部分缝去。有胸省、肋省、肩省、腰省等。 褶裥：根据造型或设计上的需要，将多余的部分折叠熨烫，缝住一端，另一端开。有 单褶、双褶和明褶、暗褶之分。 开衩：因服装造型需要及穿脱、行走方便而设置的开口形式。 缝份：俗称缝头或做缝。为缝合衣片在尺寸线外侧预留的边。
四、结构制图术语：
• 净样：服装实际规格，不包括缝份、贴 边等。
• 毛样（工业制板）：服装裁剪规格，包 括缝份、贴边等。 • 门襟：衣片的锁眼边。 • 里襟：衣片的钉纽边。 • 叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。 • 过肩：一般指衬衫肩部到后背的地方
• 挂面：主要指把西装翻开，看到衣身处附 着的一块就是挂面。 • 画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线。 • 省：又称省缝。根据人体曲线形态所需缝 合的部分。 • 褶：根据人体曲线形态所需，有规则折叠 或收拢的部分。
完善后领弧线
9 、前领宽：由前中 线向左量取： 后领宽-0.2=6.9 10、前领深：由前领宽垂 直向下量取: 后领宽+1=8.1 再确定0.5cm的点
完善前领弧线
注：以上步骤，初步确定原型的衣长、前\ 后胸围宽、前\后领的位置（高与宽)
11、后肩宽：由背宽线垂直向下量取:后领宽 /3，水平向右取2cm,为后sp点，连接后snp 与sp为后肩宽，做省，省宽1.8cm
三 女装原型制图 （日本文化原型第6版） （1）规格尺寸（净尺寸）： 160/84A 背长：38 胸围(B):84 腰围(W):68 (2)放松量：B：10CM W:2CM （3）、确定制图比例：1:5
（3）制图步骤： 1、作矩形abcd,为右半身原型框架 ac=背长38 cd=B/2+5(胸围放松量）
一 衣身放松量：胸围 1.负紧身类：-8~0 CM，多为针织服装 2.紧身类：2~6 CM，包括唐装、旗袍、牛仔服。 3.适体类：8~10 CM，包括西装、职业装等 4.较宽松类：12~16 CM,包括休闲装、风衣、 运动服、棉服、衬衫等 5.宽松类：18~24 CM，包括大衣、风衣、羽绒 服、夹克等 6.特宽松类：26~40 CM，任意造型
19、侧缝线：由前后中线向后中线量取2cm
20、前浮于量：由前中线垂直向下量取半个 前领宽 21、完善纸样
后腰省：计算W+2/4，由后腰线中点，向上 作垂线，交BL出2cm. 前腰省： 前腰省宽=前腰线总长-W+2/4， 由M点向右取1.5CM，连接BP点； 由M点向左取前腰省宽-1.5，连接BP点
袖子原型制图： （1）制图尺寸：规格 M 袖长（SL）:54 量取原型版袖窿弧长（AH） AH=前袖窿弧长+后袖窿弧长 (2) 制图比例:1:5
(3) 制图步骤：
1 作袖中线（袖长）ab=54 cm 2 袖山高（落山线）： 由a点向下取AH/4+2.5，为C点 3 袖肘线：袖长/2+2.5 4 前袖宽：AH/2 5 后袖宽：AH/2+(0.5~1)
人体测量部位
1 .衣长： a.前衣长：由右颈肩点通过胸围点，向下量至衣服 所需长度。 b.后衣长：由第7颈椎点向下量至衣服所需长度。 2.胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。 3.腰围：腰部最细处，水平围量一周。 4.颈围：喉结下2CM处经第7颈椎点围量一周。 5.总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端 点。 6.袖长：肩骨外端向下量至所需长度。
前5步，确定了袖子的基本造型
6 袖山弧线：平分ad为e点，e点延ad 取1cm，为F点，平分ae,fd 7 袖口线 8 完善弧线
服装裁剪实用手册 （上装篇）
主讲
：陈菁青
常用的制图代号：
胸围： B 腰围： W 臀围： H 胸围线：BL 腰围线：WL 臀围线：HL 领围线：NL
领围：N 肩围：S 长度：L 胸点：BP 肩颈点：SNP 袖窿：AH 袖长：SL
人体测量
（一）人体测量要求：
1，穿紧身单衣或内衣，赤足站立 2，皮尺伸进一手指，以能自由转动为宜 3，记录数据
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钻眼：用钻子在图纸或裁片部位打眼，作定位和缝制标志。如袋位、省位等 处于衣片中间的标志。
• 第二节 人体上身认识
一 衣身包覆的人体上身包括肩、胸、腹、背等部位。
二 女性体型特点：
女性体型的外轮阔呈现着自然优美的曲线， 在服装的造型中如何准确地表现它，是女装 结构设计中的重点和难点。
• 第三节 衣身结构原理
7.腰节长: a.前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细 处。 b.后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细 处。脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。 8.臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。 9.裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰围）起, 量至裤长所需长度。 10.臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 11.上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至椅子面 的长度。