原型上装、袖子纸样制图基础
女装原型打板
女装原型打板B（胸围）=86cmH（背长）=38cmB=86cm/2（净尺寸）+2~3手指（5cm）+43+5cm第一步：离纸边适当位置做一条水平线与B尺寸等长第二步：从水平线两端引垂线与腰节（H）同长第三步：做下端水平线得一长方形第四步：前胸宽尺寸B/6+3 在图上从右上方水平线打点第五步：后背宽B/6+4.5 从左上图网友找到打点第六步：做袖窿深线（胸围线）从上段水平线往下滑水平线B/6+7=21第七步：引胸、背宽线下垂直胸围线第八步：领大尺寸B/20+2.9=（）在前片门禁线往下找领低在水平线上找领宽（宽比低-0.2）做一矩形第九步：将后领宽均分成三份，在后领宽处向上出一份顺势画弧线第十步：在前领处对角做三角形，在二分之一处顺势画弧第十一步：在前袖窿深线处，由上往下减2个2.4cm 后袖窿深线处往下2.4cm第十二步：从后袖窿打点处往外加2cm从后领处引斜线得肩宽第十三步：实测得后肩宽，从前领处至前袖窿深线打点处做一比后肩宽短约1.8cm的斜线得前肩宽第十四步：将前肩处至胸围线处的袖深线上二分之一处打点后片亦同第十五步：将胸围均分，从两条袖深线处画弧线至均分点从均分点至后袖深线处将其分得二份尺寸，做后袖深线处的角平分线在家.5cm 前袖窿深线处与胸围线处作用平分线做弧第十六步：从前袖深线处至门襟处找中点往袖深线方向移动0.7cm 打点从打点处往下4cm第十七步：从胸围线中点做垂线至腰节线向后片方面移动2cm打点从胸围线中点引斜线至打点处第十八步：从B点做垂线超过腰节线5cm第十九步：延长门禁5cm 将延长处相连第二十步：将前后袖窿线中点处各下移2.5cm打剪口前省斜在实际生活中向下移0.5cm。
袖型CAD制版课件(共17张PPT)《服装CAD》同步教学(中国纺织出版社)
三 羊腿袖CAD制版
款式图与原型结构图
三 羊腿袖CAD制版
绘制步骤
1.准备袖片原型（使用橡 皮擦工具将不需要的结构 线擦除）； 2. “分割、展开、去除余 量” 工具在袖中线处加入 褶量（10cm）； 3.等分两展开线并绘制袖 中线；
三 羊腿袖CAD制版
绘制步骤
4.旋转工具将袖中线调节 为垂直方向，并将其延长 5cm； 5.连接并调节袖山弧线； 6.取袖中线两侧各10cm绘 制袖底线； 7.修顺袖底线与袖口线并 保存文档为“羊腿袖”。
二 插肩袖CAD制版
后插肩袖绘制步骤
1.准备后片原型（使用橡皮擦 工具将不需要的结构线擦除）； 2. 智能笔工具延长AB至c，使 BC长度为14.5，作C点的垂线 （CE=6），取BD=2.5，连接 DE； 3.智能笔工具延长DE至F （EF=40），作EF的垂直线 （ FG=13.5 ）；
二 插肩袖CAD制版
二 插肩袖CAD制版
前插肩袖绘制步骤
4.腋下点延长0.5cm 至H，I点往下做垂线 18cm，绘制矩形； 5.智能笔工具绘制分割线 造型； 6.智能笔工具取EJ长度为 12cm，过J点作垂线（垂 线长度为25cm）；
二 插肩袖CAD制版
前插肩袖绘制步骤
7.智能笔与单圆规工具绘 制袖窿弧线； 8.连接袖底线，并延长 0.7cm绘制袖口线； 9.调节衣片与袖片外围轮 廓线并存储文档为“前插 肩袖”。
《服装CAD》课程
袖型CAD制版
学习内容
一 泡泡袖CAD制版 二 插肩袖CAD制版 三 羊腿袖CAD制图与原型结构图
一 泡泡袖CAD制版
绘制步骤
1.准备袖片原型（使 用橡皮擦工具将不需 要的结构线擦除）； 2.作袖肥线的平行线 （8cm），画出两边 袖底线（各进来 1cm）； 3.袖中线两侧各作一 条平行线，平行线宽 度各为5cm；
针织女装原型的制图与应用
针织女装原型的制图与应用针织上装结构，是在我国标准女装原型的基础上，根据人体的体型特征，结合针织面料的特性，通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化绘制而成。
一、标准女装原型（一）标准原型标准女装原型是根据我国民众的体型特征和服装行业的要求，在日本文化式女装原型基础上加以修正和完善而获得的，并通过实践证明是适合我国服装行业机织服装使用的。
1、尺寸设置：规格M，胸围82cm，背长38cm，袖长52cm。
由于制图规格尺寸是取自服装号型规格，是用全围来标示，所以基本型制图公式采用的是围度/4形式。
2、原型衣身制图步骤3、原型袖片的制图步骤二、针织女装原型基于针织服装结构造型简洁的特点，针织面料的拉伸性基本可以满足女性人体胸部结构的需求而不设省缝，通过对标准原型进行了胸、肩省的转移处理以及围度放松度及腰线长度的调整。
从而确立了无省量针织女装纸样的基本原理，既保留了机织服装结构的基本造型，也考虑到针织服装结构简洁、风格休闲的特点，形成了针织服装结构的基本模式。
1、尺寸设置规格M，胸围41cm（半围B')，背长37.5cm，袖长52cm。
为了方便针织服装制图，将全围规格尺寸改为以半围标示，以适应生产实际需要。
因此，针织女装原型的制图公式以及服装的制图实例均采用1/2围制计算公式。
2、原型后片的制图步骤：（1)基础线与背长：在上平线，作一垂直线为后中线，从上平线往下量37.5cm作为背长，并以这点作一平线的平衡线为下平线。
（2）作后领弧线：在上平线上往下量2.5cm作为领深，再从后领中点取胸围/6为后领宽，绘出后领弧线。
（3）落肩线：从上平线往下量3.5cm作一平行线。
（4）后袖窿深线：从后领深线往下量胸围/3+6.5cm，画一平行线作为袖窿深线。
（5）后背宽：在后中线取胸围/3+5cm，垂直于上平线作一直线为后背宽线。
（6)后肩宽：从后背宽线与落肩线的交点往外取1cm，与领宽点连接为后肩线。
（7）后胸围宽：在后中线取胸围/2+2（放松量），交于袖窿深线作为后胸围宽。
第八章衣袖结构(新)精品PPT课件
五、绱袖线变化袖的设计与纸样构成原理
• 1、插肩袖
五、绱袖线变化袖的设计与纸样构成原理
• 1、插肩袖
五、绱袖线变化袖的设计与纸样构成原理
• 1、插肩袖
项目
绱袖角度小 绱袖角度中 绱袖角度大
后肩点追加量
0.7
0.5
0.3
袖中线倾斜的起始点对应尺寸
You Know, The More Powerful You Will Be
谢谢你的到来
学习并没有结束，希望大家继续努力
Learning Is Not Over. I Hope You Will Continue To Work Hard
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
三、袖原型结构分析
2、影响袖子形态的基本因素 （1）袖山高 （2）袖肥 （3）吃缝量 （4）手臂的前摆趋势 （5）袖窿变化对袖纸样的影响
三、袖原型结构分析
2、影响袖子形态的基本因素 （1）袖山高 衣片的袖窿深、肩部的绱袖位置、绱袖角度均可影响袖山高。
衣片与袖片的腋下尺寸调节
三、袖原型结构分析
2、影响袖子形态的基本因素 （1）袖山高 衣片的袖窿深、肩部的绱袖位置、绱袖角度均可影响袖山高。
肩部绱袖位置不同引起的袖山高变化
三、袖原型结构分析
2、影响袖子形态的基本因素 （1）袖山高 衣片的袖窿深、肩部的绱袖位置、绱袖角度均可影响袖山高。
肩部绱袖位置不同引起的纸样变化
三、袖原型结构分析
2、影响袖子形态的基本因素 （1）袖山高 衣片的袖窿深、肩部的绱袖位置、绱袖角度均可影响袖山高。
绱袖角度
• 1、直筒袖、合体袖
合体袖的纸样
四、普通装袖的设计与纸样构成的基本原理
日本第八代原型画法-省道转移和及应用完整版ppt课件
讲授内容：
1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型） 2、省道转移的原理及运用 3、第八版日本文化原型在衬衫、西装中的运用
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
•
背长：３８ＣＭ
•
腰围：６４ＣＭ
•
袖长：５２ＣＭ
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
制图规则：
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
• d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线.
• e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线.
• f省:将后中心线作为省道 的中心线.
• 各省量以总省量为依据参 照比率计算，以省道中心 线为基准，在其两侧取等 分省量。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。
（2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
· 取22 的前肩倾角
度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
服装上衣原型制版PPT演示课件
1. 后腰省的操作
将f 省量添加到e处
17
省量=e+f
18
2. 前腰省的操作
19
20
3
2） 绘制前袖山斜线
量取衣身原型的前袖笼弧线长度
4
以前AH为长度绘制前袖山斜线
5
3） 绘制后袖山斜线
量取衣身原型的后袖笼弧线长度
6
绘制后袖山斜线，长度为后AH+1
7
4） 确定袖山弧线轨迹点
8
9
14
6） 绘制袖缝和袖口线
15
袖原型完成图
16
选择总省量为13cm,计算各个腰省的量。 原型上衣胸围的计算尺寸为：96cm（收腰后，实际尺寸为90cm左右） 原型上衣腰围的成衣尺寸为：70cm
1
上衣原型腰省绘制
E
0.9 2.3 4.6 1.4 2.0
1.8
2
1） 确定袖山高
胸围线作为原型袖的袖根线 侧缝线向上延伸作为原型袖的袖中线 袖山高=5/6平均袖笼深
服装结构制图衣袖纸样设计课件：其他袖型纸样的设计
项目实例与实训
项目二：弧线分割泡袖
袖山有泡泡褶
分割弧线约在袖 口上5cm的地方， 该分割线同样有 碎褶
款式图分析
项目实例与实训
项目二：弧线分割泡袖 第一步：利用原型袖绘制出短袖基本型
第二步：确定并定位出弧 形分割线
项目实例与实训
项目二：弧线分割泡袖
第三步：如图，将袖山顶部展开10CM的褶量， 平均分成5个褶，间隔2CM,每个褶宽2CM. 第四步：如图，分割线与两侧片的曲线在离袖山线4.5CM 的地方重合。它们的差量为收碎褶的量。
袖型欣赏
一片花瓣袖
袖型欣赏
弧线分割泡袖
袖型欣赏
耸肩立体袖
荷叶边袖
三层荷叶边装饰袖
袖型欣赏
袖口打结式袖
袖型欣赏
抽皱泡袖
袖型欣赏
蝙蝠袖
袖型欣赏
蝙蝠袖
回顾
纸样设计分析思路
分析款式图
确定纸样变化 处理的部位
分析并确定变 化部位的纸样 处理方法
在原型袖基础上 进行纸样的结构 设计并制图
项目实例与实训
拓展实训
请根据款式图，挑选其中一个款式进行纸样设计。
项目一：两片花瓣袖 袖山有泡泡褶
左右两片成弧 形，并互叠，
款式图分析
项目实例与实训
项目一：两片花瓣袖 第一步：利用原型袖绘制出短袖基本型
项目实例与实训展开量为5.5cm，并且该11cm的 展开量处理为5个褶，分别为2，2，3，2，2，如图
第三步：设计出左右花瓣型曲线AB,CD。 如图
日本文化女装原型
号 型
160/84A 胸 围84cm 背 长38cm 腰 围66cm 背
长制图步骤1）画后中心线(定背长38cm）再画上平线下平线，前中心线（1/2胸围+5cm放松量）
2）画袖窿深线=B/6+7cm，画背宽线=B/6+4.5cm，前胸宽线=B/6+3cm，侧缝线（居中）
3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm
4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深X2，前肩线长=后肩线长-1.5cm 5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm,6）前腰省大=W/4+1cm+2.5cm松量，后腰省大=W/4-1cm+2.5cm松量，肩省长7cm，大1.5cm。
7）画前后领圈线，前后袖窿（AH)线…
1BP B/6+7B/6+4.5B/6+3
2cm 2cm
4cm
B/20+2.9=
0.5cm 1.5cm
1.5cm 3.5
W/4-1+2.5
W/4+1+2.5
/3=
2 B/2+5cm 9.2cm 7cm
号 型160/84A 袖长56cm
制图步骤
1）画袖肥水平线，定袖山高线=AH/4+2.5cm
2）画后袖斜线=后AH+0.5cm，前袖斜线=前AH-0.5cm。
3）袖中心线=1/2袖肥，袖口线（按袖长），袖肘线=袖长/2往下3cm。
4）画前后袖山弧线，和袖口弧线…
2+0.5-0.5
袖
长袖长/2+3
2cm
1.5cm
1.8cm AH/4+
2.51cm
0.8cm EL。
服装结构制图衣袖纸样设计课件：袖子原型纸样
一、原型法制图
（一）服装原型 1、 服装原型创立于日本，是一种较科
学的剪裁方法。 2、它以人体净尺寸为依据讲人体平面
展示后加入基本放松量而制成的服装基 本型（基本纸样）。
袖子原型纸样
一、原型法制图
（二）原型法制图 纸样设计者根据款式特点和变化，在原型纸样的基础 上据需要增减放松量，并进行收省，分割，拼接等处利用衣片移省， 变化
袖子原型纸样
一、原型法制图
袖片的切展分 割，变化
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
原型衣片制图复习
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（一）规格 号型 袖长 前AH
M
82 19.5
后AH 21
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（二）制图步骤： 1、袖轴线=52
2、袖山深=AH/4+2.5
3、前袖山斜线=前AH 后袖山斜线=后AH+1
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（二）制图步骤： 4、做前后袖缝线。
5、按图示画袖山弧线。
6、按图示画好袖口线。
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（三）制图实训。
现有L码女装的原型衣片纸样，测得: 前AH=21,后AH=22.5 另外袖长现定为53，请绘制出该衣片对应的袖 子原型纸样
袖子制版
女装原型第一部分女装原型制图一、服装原型的概念服装原型是结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。
二、原型的构成要素1. 包覆上半身的基本立体的设定即腰围线、人体围度的确定。
WL必须成水平状2. 胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式3. 领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性领窝线——人体颈根围背宽线——人体背宽线胸宽线——人体胸宽线4. 具有基本的松量松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定三、原型的立体构成立体构成的原型形状A 梯型将前浮余量向下捋至WL 处使原型前部成梯形，后浮余量在背宽线以上收取，使BL至WL处成箱型。
B 箱型四、原型的平面制图制图步骤（1）纵向取背长38cm，横向取（松量）=46cm，作一长方形，上边为上平线。
下边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。
（2）胸围线：从上平线量下，=20.7cm。
（3）背宽线：由后中心线量出，4.5=18.2cm。
（4）胸宽线：由前中心线量出，=16.7cm。
（5）摆缝线：在胸围线上取半胸围的一半，在腰围线上，前片偏后2cm相连接。
（6）后横开领：◎=2.9=7cm。
（7）后直开领：○=◎≈2.3cm。
（8）后肩斜线：在背宽线上由上平线向下量“○”（2.3cm），再水平出2cm 为肩端点，与颈侧点相连，得到的斜线为后肩斜线，用“△”表示。
（9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5c m为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的+0.5cm=2.9cm。
从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
（10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎－0.2=6.8cm。
（11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm。
（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与前直开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的-0.3=3.1cm。
第三节 袖原型(第八代)结构制图
袖长 + 2.5 = 28 2
8、作前、后袖山弧线 作前、 9、作袖山对位记号 加深结构线，标注纱向、 10、 加深结构线，标注纱向、袖折线
三、各部位的名称
（
后 袖 缝 线
（
前 袖 缝 线
袖山点 后袖山弧线 对位记号
后袖山斜线
前袖山弧线 袖山高 对位记号
前袖山斜线
袖山深线（落山线） 袖山深线（落山线） 后 袖 缝 线 袖肘线
袖 线 前 袖 缝 线
袖口线
袖原型（第八代） 第三节 袖原型（第八代）结构制图一、制 Nhomakorabea所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A 采用的人体模型的号型为160/84A 160/84
部位 袖长 前袖窿弧长 AH） （前AH） 后袖窿弧长 AH） （后AH）
尺寸 51 在衣身原型 上量取 在衣身原型 上量取
二、制图步骤 1、拷贝衣身原型袖窿处的线条 2、合并袖窿省 3、确定袖山高 4、作前袖山斜线：长度=前AH 作前袖山斜线：长度= 作后袖山斜线：长度= 作后袖山斜线：长度=后AH+1+ 5、作袖长线：51 作袖长线： 6、作前后袖缝线 7、作袖肘线： 作袖肘线： 的数值参见教材p87 p87页 ( 的数值参见教材p87页）
第五节 袖原型(第七代)结构制图
三、各部位的名称
袖山点（袖山顶点） 袖山点（袖山顶点） 后袖山弧线 前袖山弧线 对位记号
后袖山斜线袖山高来自对位记号前袖山斜线
袖山深线（落山线） 袖山深线（落山线）--- 袖肥 袖 后 袖 缝 线 袖肘线 线 前 袖 缝 线
袖口线
袖原型（第七代） 第五节 袖原型（第七代）结构制图
一、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A 采用的人体模型的号型为160/84A 160/84
部位 袖长 前袖窿弧长 AH） （前AH） 后袖窿弧长 AH） （后AH）
尺寸 53 在衣身原型 上量取 在衣身原型 上量取
二、制图步骤 1、作袖长线：53 作袖长线： 2、作袖山深线（落山线）： 作袖山深线（落山线）：
AH AH为前AH+后AH的长度 为前AH+ 的长度） 袖山高= 袖山高= + 2.5 （AH为前AH+后AH的长度） 4
3、作前袖山斜线：长度=前AH 作前袖山斜线：长度= 4、作后袖山斜线：长度=后AH+1 作后袖山斜线：长度=
5、作前后袖缝线
袖长 作袖肘线： 6、作袖肘线： + 2.5 = 29 2
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6 袖山弧线：平分ad为e点，e点延ad 取1cm，为F点，平分ae,fd 7 袖口线 8 完善弧线
服装术语、常用代号与符号
• 服装术语
• • • • • • • • • • • • • • 领窝：前后一片与领子缝合的部位。 门襟、里襟：上衣胸前重叠的部位。 叠门：即门襟、里襟相重叠的部位。 止口：指叠们、领子、口袋等边缘部位。 辑止口：沿服装边缘（止口）辑线。 挂面：也称过面，即门襟、里襟的贴边 克夫：指沿袖口边的镶边，也称上衣要扣，裤口的镶边。 育克：指服装上的横向剪接线。 侧缝：缝合前后衣片的缝子。 驳头：衣片上随领子一起翻出的挂面上段部位。 驳口线：也称翻折现，指驳头翻折处的直线。 串口线：与驳口线相交的直开领斜线。 收省：因人体曲线造型的需要而将多余的部分缝去。有胸省、肋省、肩省、腰省等。 褶裥：根据造型或设计上的需要，将多余的部分折叠熨烫，缝住一端，另一端开。有 单褶、双褶和明褶、暗褶之分。 开衩：因服装造型需要及穿脱、行走方便而设置的开口形式。 缝份：俗称缝头或做缝。为缝合衣片在尺寸线外侧预留的边。
• 第三节 服装号型及规格设计
一 服装号型知识
(一) 号型定义 "号":指人体的身高,以CM为单位 "型":指人体的胸围或腰围,以CM为单位
(三) 号型标志
成品服装上必须标明号型。 号型表示方法：号与型之间用斜线分开，后接体型分 类代号。GB/T表示国家标准尺寸 例：上装160/84A，其中160表示身高为160CM， 84表示净胸围为84CM，体型分类代号A表示该人体 胸围与腰围的差数在14~18CM之间. 下装160/68A，其中160表示身高为160厘米，68 表示 净腰围为68CM，体型分类代号A则表示该人体 胸围与腰围的差数在14~18厘米之间。
19、侧缝线：由前后中线向后中线量取2cm
20、前浮于量：由前中线垂直向下量取半个 前领宽 21、完善纸样
后腰省：计算W+2/4，由后腰线中点，向上 作垂线，交BL出2cm. 前腰省： 前腰省宽=前腰线总长-W+2/4， 由M点向右取1.5CM，连接BP点； 由M点向左取前腰省宽-1.5，连接BP点
三 女装原型制图 （日本文化原型第6版） （1）规格尺寸（净尺寸）： 160/84A 背长：38 胸围(B):84 腰围(W):68 (2)放松量：B：10CM W:2CM （3）、确定制图比例：1:5
（3）制图步骤： 1、作矩形abcd,为右半身原型框架 ac=背长38 cd=B/2+5(胸围放松量）
的制图代号：
胸围： B 腰围： W 臀围： H 胸围线：BL 腰围线：WL 臀围线：HL 领围线：NL
领围：N 肩围：S 长度：L 胸点：BP 肩颈点：SNP 袖窿：AH 袖长：SL
人体测量
（一）人体测量要求：
1，穿紧身单衣或内衣，赤足站立 2，皮尺伸进一手指，以能自由转动为宜 3，记录数据
7.腰节长: a.前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细 处。 b.后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细 处。脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。 8.臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。 9.裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰围）起, 量至裤长所需长度。 10.臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 11.上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至椅子面 的长度。
人体测量部位
1 .衣长： a.前衣长：由右颈肩点通过胸围点，向下量至衣服 所需长度。 b.后衣长：由第7颈椎点向下量至衣服所需长度。 2.胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。 3.腰围：腰部最细处，水平围量一周。 4.颈围：喉结下2CM处经第7颈椎点围量一周。 5.总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端 点。 6.袖长：肩骨外端向下量至所需长度。
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对位记号：也称刀眼。在衣服的某些部位打上剪口，缝纫时剪口记号相对、 剪口记号与拼缝线相对，此剪口称为对位记号。 画顺：直线或弧线、弧线与弧线的连接要光滑圆顺，称为画顺。 翘势：也称起翘。在平线上逐渐提高画线形成弧线，称翘势。 里外匀：外层衣片均匀地比里层长一点、宽一点、使两层衣片缝制成自然卷 曲状态，起卷曲越大则窝势越足。
2cm
12、前肩宽：由胸宽线垂直向下量取: 2个后领深，并垂直做辅助线。
13、前肩线：由0.5cm的点量取：后肩宽1.8cm 交于辅助线上。
后肩宽-1.8cm
14、
15、前符合点：在平分线中点往下2.5CM
16、同理做：后符合点
17、
18、做BP点：前胸宽两等份向左0.7cm， 并垂直向下量取4cm
(四) 号型系列
5.4系列：身高以5CM为分档， 胸围以4为分档，腰围以4为分档。
例：160/84A 155/80A 165/92A 160/68A 155/64A 165/72A
5.2系列：身高以5CM为分档， 胸围以4为分档，腰围以2为分档。 例：160/84A 155/80A 165/92A 160/68A 155/66A 165/70A
一 衣身放松量：胸围 1.负紧身类：-8~0 CM，多为针织服装 2.紧身类：2~6 CM，包括唐装、旗袍、牛仔服。 3.适体类：8~10 CM，包括西装、职业装等 4.较宽松类：12~16 CM,包括休闲装、风衣、 运动服、棉服、衬衫等 5.宽松类：18~24 CM，包括大衣、风衣、羽绒 服、夹克等 6.特宽松类：26~40 CM，任意造型
四、结构制图术语：
• 净样：服装实际规格，不包括缝份、贴 边等。
• 毛样（工业制板）：服装裁剪规格，包 括缝份、贴边等。 • 门襟：衣片的锁眼边。 • 里襟：衣片的钉纽边。 • 叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。 • 过肩：一般指衬衫肩部到后背的地方
• 挂面：主要指把西装翻开，看到衣身处附 着的一块就是挂面。 • 画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线。 • 省：又称省缝。根据人体曲线形态所需缝 合的部分。 • 褶：根据人体曲线形态所需，有规则折叠 或收拢的部分。
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钻眼：用钻子在图纸或裁片部位打眼，作定位和缝制标志。如袋位、省位等 处于衣片中间的标志。
• 第二节 人体上身认识
一 衣身包覆的人体上身包括肩、胸、腹、背等部位。
二 女性体型特点：
女性体型的外轮阔呈现着自然优美的曲线， 在服装的造型中如何准确地表现它，是女装 结构设计中的重点和难点。
• 第三节 衣身结构原理
完善后领弧线
9 、前领宽：由前中 线向左量取： 后领宽-0.2=6.9 10、前领深：由前领宽垂 直向下量取: 后领宽+1=8.1 再确定0.5cm的点
完善前领弧线
注：以上步骤，初步确定原型的衣长、前\ 后胸围宽、前\后领的位置（高与宽)
11、后肩宽：由背宽线垂直向下量取:后领宽 /3，水平向右取2cm,为后sp点，连接后snp 与sp为后肩宽，做省，省宽1.8cm
袖子原型制图： （1）制图尺寸：规格 M 袖长（SL）:54 量取原型版袖窿弧长（AH） AH=前袖窿弧长+后袖窿弧长 (2) 制图比例:1:5
(3) 制图步骤：
1 作袖中线（袖长）ab=54 cm 2 袖山高（落山线）： 由a点向下取AH/4+2.5，为C点 3 袖肘线：袖长/2+2.5 4 前袖宽：AH/2 5 后袖宽：AH/2+(0.5~1)
2、袖窿深：由a点垂直向下量取袖窿深 B/6+7=84/6+7=21
3、由袖窿深线，平分前后片
5、后背宽/背宽线：由后中线向右量取 B/6+4.5=18.5，并做垂线交于袖窿深线。
6、前胸宽：由 前中线向左量 取B/6+3=17， 并做垂线交于 袖窿深线。
7、后领宽：由后中线向右量取B/20+2.9=7.1 8、后领高：由后领宽垂直向上量取:后领宽/3