清代宫廷袍服制度的研究

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历史课了解清朝的服饰文化

历史课了解清朝的服饰文化清朝是中国历史上最后一个封建王朝，也是封建时期服饰文化发展最为成熟的朝代之一。

清朝的服饰文化体现了封建社会的等级制度和官员身份的象征，展现了独特的审美观念和文化特色。

本文将从宫廷服饰、士人服饰和民间服饰三个方面对清朝的服饰文化进行探讨。

一、宫廷服饰清朝宫廷服饰以华丽、繁复而闻名，尤其在礼仪场合中，宫廷成员的服饰更是富丽堂皇。

清朝皇帝的服饰主要分为正装和行装两种。

正装通常由金黄色的袍子、黄色的马褂和长裤组成，上面绣有五色云纹和各种龙纹。

行装则以深红色为基调，上面绣有葡萄纹和各种花鸟图案。

皇后和妃子的服饰也非常讲究，以紫色为主色调，配以各种云纹和寿字纹饰。

妃子的服饰一般比皇后的更为华贵，常常加入金银线和珠饰，繁复而丰富。

二、士人服饰在清朝时期，士人的服饰主要表现了他们的学问和身份地位。

士人通常穿着蓝、黑、紫等深色的袍子和长裤，袍子上常绣有各种花鸟图案，线条简约而优雅。

士人的服饰注重简约和端庄，以体现他们的高尚情操和道德修养。

三、民间服饰清朝的民间服饰也呈现出丰富多样的特点。

在北方，人们常穿呢子、棉布制成的袍子和大褂，以保暖为主要考虑。

而在南方，丝绸、棉布等轻薄材质的服饰更为常见，色彩鲜艳且图案独特。

女性的民间服饰则通常以长衫、旗袍等为主，注重颜色的搭配和衣饰的细节装饰。

总结起来，清朝的服饰文化体现了封建时代的特点和社会等级的体系。

宫廷服饰的富丽堂皇彰显皇权的威严和地位的尊贵，士人服饰的素雅端庄展现了知识分子的风骨和修养，而民间服饰则多样而鲜艳，体现了人们对生活的热爱和追求。

清朝的服饰文化不仅是一种流行的审美表达方式，更是社会文化的重要组成部分，对后世的服饰文化产生了深远的影响。

清朝嫔妃服饰制度

清朝嫔妃服饰制度清朝是中国历史上最后一个封建王朝，其嫔妃服饰制度在中国历史上具有独特的地位。

本文将详细介绍清朝嫔妃的服饰制度，包括服饰的种类、规格、用途等方面。

一、清朝嫔妃的身份与地位在清朝，皇帝是绝对的统治者，而皇帝身边的嫔妃则承担着繁重的生育和宴会任务。

根据清朝的制度，皇帝可以有多个皇后、贵妃、妃子和嫔子。

其中，皇后地位最高，贵妃次之，其余的则按照顺序排列。

二、清朝嫔妃服饰种类1. 化装在宫廷中，化装被视为一种必备技能。

每个嫔妃都需要掌握化装技巧，并且根据自己的身份和场合进行不同程度的化装。

化装主要包括脸部粉底、眼线、唇膏等部分。

2. 冠冕嫔妃在参加重要场合时需要佩戴冠冕。

清朝的冠冕通常由金属制成，镶有珠宝和宝石。

不同的嫔妃地位不同，佩戴的冠冕也不同。

3. 服装清朝嫔妃的服装主要分为两种：正式服和便服。

正式服是用于参加重要场合的，通常由丝绸制成，色彩鲜艳。

便服则是日常穿着的衣物，材质相对简单，并且颜色较为素雅。

4. 鞋履与配饰清朝嫔妃的鞋履与配饰也非常重要。

鞋履通常由绣花丝绸制成，上面镶有珠宝和宝石。

配饰包括耳环、项链、手镯等，同样也是用珍贵材料制成。

三、清朝嫔妃服饰规格清朝对于不同级别的嫔妃有着明确的规定，包括衣着颜色、款式以及佩戴配饰等方面。

1. 皇后皇后是皇帝最高的妃子，她的服饰规格也最为高贵。

皇后的衣着通常以红色为主，配以金色或银色的装饰。

她佩戴的冠冕上镶有宝石和珠宝，配饰也是最为豪华的。

2. 贵妃贵妃在嫔妃中地位仅次于皇后，她的服饰规格也较高。

贵妃的衣着颜色通常以黄色为主，配以金色或银色的装饰。

她佩戴的冠冕和配饰也相对华丽。

3. 妃子妃子是皇帝之后第三高级别的嫔妃。

她们穿着的衣服通常以绿色为主，配以金色或银色装饰。

冠冕和配饰相对简单一些。

4. 嫔子嫔子是最低级别的嫔妃，她们穿着的衣物通常以蓝色为主，配以银色装饰。

冠冕和配饰都相对简单朴素。

四、清朝嫔妃服饰用途清朝嫔妃的服饰不仅仅是为了装饰自己，更是体现了皇帝的尊贵和威严。

清朝的官服制度

清朝的官服制度清朝是中国历史上最后一个封建王朝，其官服制度占据着重要的地位。

官服是官员在公务场合穿着的标志，也是展示身份和地位的重要象征。

本文将从清朝官服的历史渊源、官服的种类和功能以及官服对社会的影响等方面展开论述。

一、清朝官服的历史渊源清朝的官服制度起源于明朝。

明朝官服以丝绸、彩绣为主，具有鲜艳多彩的特点。

随着明朝的灭亡，满洲人建立了清朝，清朝将满洲传统的服饰与汉族服饰相结合，形成了独特的官服制度。

清朝的官服以统一的标准制作，具有简约、朴素的特点，寓意着清朝统治者的质朴和勤政。

二、清朝官服的种类和功能清朝官服可分为正装和礼服两大类。

正装有五品以下官员穿着，分为冬装和夏装。

冬装采用狐皮或貂皮制作，色泽深沉；夏装则采用蚕丝制作，色泽轻盈。

礼服则是指五品以上官员参加重要国家仪式或朝见皇帝时穿着的服饰。

礼服追求华丽、庄重的效果，采用丝绸为材料，常配有金缕或银线绣制的装饰品。

清朝官服的功能不仅是标志官员身份，更具有仪式性和仪表性。

官员穿着官服时会受到他人的敬重和礼遇，同时也使得朝廷的权威和威严得到体现。

此外，官服还反映了封建社会中的等级制度，不同品级的官服颜色、款式和装饰有所区别，清晰地展示了官员的身份和等级。

三、清朝官服对社会的影响清朝官服对社会产生了深远的影响。

首先，官服的存在巩固了封建统治的象征性，使得社会秩序得以维持。

官员穿戴整齐的官服出现在百姓面前，让人们感受到朝廷的权威和统治力。

其次，官服的制作和可替代性带动了纺织业的发展。

由于官员需要经常更换官服，清朝的纺织业得到了蓬勃发展。

许多文人墨客因此创作了大量关于官服的诗词和歌赋，进一步推动了官服文化的传承。

最后，官服的存在也反映了社会地位的差异和等级制度的存在。

只有具备一定的地位和身份的人才能够穿戴官服，这也加剧了封建社会的等级观念。

总的来说，清朝的官服制度在历史上占据了重要的地位。

它不仅是官员身份的象征，也是社会秩序、文化传承和等级制度的体现。

清朝宫廷服饰

清朝宫廷服饰作者：陈正雄今天下午，我准备向各位报告的一个讲题是：清朝的宫廷服饰。

也就是清朝时的紫禁城的宫廷服饰来作为研究、分析的对象。

我这次报告是根据我们所收集到的第一手的实物资料与文献，两者一起来作为分析、研究的一个报告。

在谈到正题之前，我先把宫廷服饰和紫禁城的定义做一个解释，让各位先有一个概念，这样可能比较好一些。

什么叫宫廷服饰呢？我们也许在服饰字典上查不到。

但是我们研究的结果认为，可以这样给它下一个定义，所谓宫廷服饰，广义上讲包括皇帝、皇后、皇子、皇孙、亲王，这些皇室宫廷的或者是皇宫大臣的，他们在宫廷内外，日常活动上，所谓日常活动包括在宫廷，朝见大臣或者有什么节庆，或者是他们经常在家里穿的常服，甚至他们旅行时穿的衣服都算在内。

也就是宫廷内外日常事务上他们穿着的袍服和佩件，也就是饰物，我们统统把它叫做宫廷的服饰。

当然这些包括朝服、龙袍、龙褂、或者坎肩；那么佩饰包括他们的朝珠、荷包、腰带或者是顶翠、凤冠，能够做佩饰的这些装饰品我们把它当做饰物。

那么这些宫廷服饰最主要目的是在满足宫廷帝王的这种奢侈的生活，以及他们利用宫廷的服饰来作为统治管理的一种工具。

因为宫廷的活动在清朝都集中在京城内的紫禁城和圆明园，还有热河的避暑山庄。

这几个地方我个人都曾经做过很多次的调查，也搜集了一些资料。

大家都很清楚紫禁城是永乐二年始建，到永乐十八年，总共花了十六年时间，才把它盖完。

它可以说是明清共有二十四位皇帝，办理朝政或者居住的一个场所。

因为紫禁城里面存放着大批的宫廷服饰及珍硕的国宝，这些珍贵的清宫物藏可以说是我们研究冠服制度以及中国的染织工业及织梭工业不可或缺的一个非常重要的资料。

也很可惜，因为在十九世纪英、法联军把圆明园的东西烧掉拿走。

鸦片战争也是一样,把这些宫廷里面的袍服、珍贵的制品抢劫、拿走。

除了英法联军、八国联军之外，还有一些英国人、日本人、俄罗斯人，假借文化考察，或者考古的名义到中国来又搜刮了一些很重要的宝物。

清代皇帝的衣着（清档揭秘）

清代皇帝的衣着（清档揭秘）锦衣裘服在我国古籍《周礼》中，天子的衣、冠规定为“黄裳”和“玄冠”。

其寓意天子受命于天，非凡人，他穿的服装的颜色应合于“天地玄黄”之色。

从色彩上看，“玄”是黑中有红的深兰色，代表天空；而“黄”色，是指土地之色。

从此以后的天子到皇帝，时空跨越了几千年，“玄”、“黄”色被当作正统的颜色，为历朝历代的官服制度相互因袭。

以明黄色为主的皇帝服饰，也贯穿清代始终。

但是，清代皇帝服饰的披领、箭袖和腰带却保留了满民族独特的风格。

皇帝的官服基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。

礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。

礼服中的朝服是皇帝在重大典礼活动时最常穿着的典制服装。

按清朝《大清会典》规定，皇帝的朝服一般“色用明黄”，祭圜丘、祈谷用兰色，祭日用红色，祭月用月白色。

其式样，是由上衣、下裳组成通身长袍，另配箭袖和披领。

衣身、袖子、披领都绣金龙，衣身绣三十四条金龙，两袖各袖金龙一，披领绣金龙二。

根据不同的季节，皇帝的朝服又有春夏秋冬四季适用的皮、棉、夹、单、纱多种质地。

朝服的形式与满族长期的生活习惯有关。

满族先祖长期生活在无霜期短的东北，以少种植、多渔猎为主要经济来源。

“食肉、皮衣”成了他们的基本生活方式，尤其是满洲贵族穿用的服装多为东北特产的貂、狐、猪冽狲等毛皮缝制。

为方便骑马射箭活动自如，服装的形式采用宽大的长袍和瘦窄的衣袖相结合。

衣领处仅缝制圆领口，并配制一条可摘卸的活动衣领，称“披领”；在两袖口处各加一个半圆形可挽起的袖头，因形似“马蹄”，称为“马蹄袖”。

满族先祖穿宽大的长袍的腰间系一腰带，胸前便成了存放出行小件物品的衣兜。

这种设计适应狩猎生活中冬季骑射方便实用，披领保护头颈，箭袖覆盖手背有保暖的作用。

后金时，努尔哈赤曾将这种貂皮缝制的袍子赏赐“众家贝勒”穿用，没有作为制度，至皇太极时，有建议确立满族衣冠服饰。

天聪六年（１６３２）皇太极在初定冠服制度中，特许“八固山诸贝勒”冬、夏俱服，在城中行走。

清朝嫔妃服饰制度

清朝嫔妃服饰制度清朝嫔妃服饰制度是清朝宫廷文化的一部分，与皇帝、皇后、贵妃、嫔妃等皇室成员的身份地位密切相关。

以下是关于清朝嫔妃服饰制度的相关参考内容。

1. 着装规制嫔妃身份不同，其服饰规制有所区别。

按照等级和职责，嫔妃分为贵妃、嫔、常在、答应、宫人等各个级别。

根据排位的高低，服饰上体现了不同的等级差异。

贵妃和嫔妃的服饰通常采用深色、鲜红色等，而宫人则一般穿着素色的服饰。

此外，嫔妃的服饰上还体现了尊卑之分，如低级嫔妃的服饰上可能没有金线绣饰，而高级嫔妃的服饰上则会装饰豪华。

2. 配饰嫔妃在正式场合所穿的服饰中，配饰也非常重要。

嫔妃通常佩戴镶嵌珠宝的发饰，如金冠、金簪、琼枝等，以彰显其尊贵身份。

此外，嫔妃的服饰还需要配合各种宫廷首饰，如项链、金镯、玉佩等。

这些配饰首饰的使用也有严格的等级和规定，符合嫔妃的身份地位。

3. 服饰的制作与材料清朝嫔妃的服饰制作工艺精湛，采用的材料也讲究上等。

嫔妃的衣物大多以丝绸或贵重的缎子制作，绣金、绣银、彩绢等装饰品也常被用于服饰上。

此外，嫔妃的服饰延续了明代后期宫廷服饰的特点，尤以龙鳞、云头、蟠龙等图案为主，模仿华贵的橱柜、雕棚和阁楼的样式制作。

4. 色彩的使用嫔妃服饰中，颜色的运用也非常重要。

一般来说，高级嫔妃的服饰以鲜艳的红色、黄色、紫色、翠绿色等为主，象征着皇家身份的尊贵和华丽。

而低级嫔妃则多穿着素色或者浅淡的颜色，体现了身份的低微。

5. 对服饰的严格规定清朝的宫廷中，对嫔妃服饰有非常严格的规定，不容违背和随意更改。

嫔妃的服饰和佩饰必须符合皇家的礼仪制度，以表达皇帝对嫔妃的尊重和崇敬。

嫔妃穿戴服饰要尽量符合社会的审美标准，不能过于随意或夸张。

综上所述，清朝宫廷对于嫔妃服饰的制度有严格的规定和要求，包括衣物的颜色、材料、制作工艺、配饰等方面。

这些规定和要求的落实，既展示了嫔妃们的尊贵身份地位，也体现了皇家文化的独特魅力。

论清宫廷服饰传承与创新研究

中国服饰史上，清代服饰形制是历朝服饰中最庞杂、
第一作者简介：王子琦（１９８９一），女，汉族，在读研究生。研究方向：设计学。
最繁复、等级制最森严的一个朝代，所以研究清代宫廷服饰有十分重要的历史意义和现实意义。
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国历史上最后一个封建王朝，随着其建立、强盛、衰弱及灭亡直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。在
等。满族女子穿直身长袍，长袍有二式，衬衣和氅衣。衬衣的样式是圆领、右衽、直身、平袖、没有开禊、有五个纽扣的长款衣服，袖子的形式有舒袖、半宽袖两类，
满族女子的一般服饰有为长袍、马甲、马褂、围巾
饰发展的历史背景为基础，清代宫廷服饰的发展和改制，详细介绍了清代皇帝、皇子、皇室宗亲、后宫命妇、百官的服饰，以此来代表清代宫廷服饰。从最为直观的服饰款型、色彩到不同等级人的服饰要求再到稍微细节的绣饰图案、佩饰五个方面剖析了清代各种服饰要素的文化象征和服饰演变的内在因素以考察清代的兴衰流变，从而研究出清代宫廷服饰的时代价值、所代表的符号意义以及对现代服饰的影响。清朝是中
２清代男子服装的传承与创新
在考古资料和文献资料的基础上，以清代宫廷服
１清代女服的传承与创新
清代是满洲贵族统治的一个多民族融合的朝代，也是打开国门走向世界的开端。清王朝（公元１６４４ — １９１１年）从建立、发展直至衰亡，它的政治制度、经济水平和思想观念都直接或间接地影响着清代女子服饰的形制风格和艺术特征。

对清代服饰的研究

本图为低领镶阔边的长袄及低领镶边的长袄。
(2）斗蓬
无袖、不开衩的长外衣。
有长短两式；领子有抽口领、高领和低领三种，男女都穿。
（3）云肩
云肩是女子披在肩上的装饰物，清代多在女子婚礼服上穿用。清末江南女子梳低垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。
流变：唐、元、明、清初
清朝男子服饰特点：礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶朝服：最隆重的大礼服。吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿着。常服：清代之服装制度，唯对常服，规定甚小。衮服：为皇帝穿着。龙褂：为皇子所照。补服：依纹饰不同而分别官阶。清朝女子服饰特点：朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。吉服：由外褂与袍组成。
还有一种多钮扣的马甲，称 “巴图鲁看坎肩”（巴图鲁是
满语，是“勇士”之意）。这种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。先在朝廷要官服用，故称“军机坎”。以后，一般官员也多穿着，成为一种半礼服。
（五）领衣
清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。春秋季节，用浅湖色缎，冬季用绒或皮，这种领子，又称“领衣”，又因形似牛舌，故俗称 “牛舌头”。
2、蟒袍
也称箭衣。
一般官员着蟒袍。以蟒数和蟒爪数量区分等级。
皇太子着杏黄色，皇子用金黄色，下属官员未经赏赐不得着黄色。
（二）补服无领、对襟，其长度比袍短、
比褂长，前后各缀有一块补子，清朝补子比明朝略小。是清代主要的一种官服，穿着的场合和时间也较多。
凡补服都为石青色。方形补子是区分官职品级的主要标志。圆形补子为皇亲贵族所用，方形补子为文武官员所用。

清代宫廷服饰——皇帝的冠袍带履

清代宫廷服饰——皇帝的冠袍带履穿衣每个人生活上不可缺少的要素，皇帝也不例外。

但这些事在宫廷生活中，就和普通百姓大不相同。

这些事在宫廷往往被政治化。

要分等级，甚至会规定出种种制度，严格执行。

清代制定这些制度的主导思想是要保持满族的祖制。

早在崇德年间，皇太极就认为“服制是立国之经。

我国家以骑射为业，不能改变国初之制。

”后来乾隆帝更进一步阐明，辽、金、元诸君，不循国俗，改用汉、唐衣冠，致使传之未久，趋于灭亡，深感可畏。

所以力主不改祖宗的服制，并制定了完整的清代冠服制度。

然而从乾隆年间所定冠服制度及清帝服饰的演变来看，都大量沿用了明代的旧制。

如作为皇帝礼服的重要标志十二章，就是按照明代帝服规定的，只是把位置改变了一下。

乾隆帝把这种沿袭解释成为遵循古礼，但这种古礼并不是满族的祖制。

清代冠服明显保存满族旧制的，是缀有红缨的覆钵形夏冠和摺檐的冬冠。

均以顶子作等级的标志；此外还有披肩和箭袖(俗称马蹄袖)。

清代的冠服制度，按等级分为皇帝、皇子、亲王、郡王、贝勒、贝子、额驸(满语，则驸马)、公、侯、伯、子、男、将军、一至九品官等多层。

每一等级又各有冠、服、带、朝珠(文五品、武四品以上等官用)等规定。

皇太后、皇后、妃嫔以下至公主、福晋、夫人、命妇等，她们的冠、服、朝珠及其它装饰，也各有不同的规定。

皇帝的冠服有冬、夏之分，其中衣服按不同用途，分为规格最高的礼服，包括端罩、衮服，是举行大典时穿的；规格稍次、又称龙袍的吉服；日常穿着的常服；巡狩时穿用的行服；还有雨服等。

冠则有朝冠、吉服冠、常服冠、行服冠等多种。

皇帝的冠袍带履，由内务府的四执库管理，随时伺候穿戴。

皇后的衣服，规定有礼服，包括朝服、朝褂；吉服，又称龙袍，包括龙褂；再有常服。

冠有朝服冠、吉服冠，另外还有钿子。

后妃的其它装饰，大都有规定，如皇后穿礼服时要佩戴朝珠三挂，一挂东珠，两挂珊瑚珠。

此外还要佩带彩帨(音：税，类似手帕)、金约(额头装饰)、领约(类似项圈)、耳饰等，亦有等级差别。

关于清朝宫廷礼仪与服饰

关于清朝宫廷礼仪与服饰清代最讲究国法礼仪，官场上的礼度和称谓言谈极有分寸，特别是皇帝或皇太后召见内外大臣，大臣们觐见、奏对，更要遵守礼仪制度。

宫廷礼仪与服饰最讲究国法礼仪，官场上的礼度和称谓言谈极有分寸，特别是皇帝或皇太后召见内外大臣，大臣们觐见、奏对，更要遵守礼仪制度。

稍不注意就会“失仪”，最轻者也要罚俸(停发工资)，重者还会降级、丢掉官职甚至判刑，因为这都有礼仪规章，觐见皇帝也是六部之一礼部的职掌。

但现在大量清代题材电视剧(包括历史小说)中，称谓言谈错误百出。

我们常见清代题材电视剧中大臣们觐见皇帝或皇太后，动辄称“万岁”或“太后吉祥”、“老佛爷吉祥”等，是完全不符合清代礼制的。

清代文武官员被皇帝或皇太后召见，应一律跪安，汉大臣必须自称“臣×××恭请皇上圣安”或“臣×××恭请皇太后圣安”，满籍大臣则称“奴才”。

皇后、妃嫔、满汉大臣无论当面或背后都称皇帝为“皇上”，只有皇太后或皇太妃称皇帝为“皇帝”。

清代历史上只有极少数例外。

如宣统年间，据溥仪回忆：“太后太妃都叫我皇帝，我的本生父母和祖母也这样称呼我，其它人都叫我皇上”(见《我的前半生》，群众出版社2003年版58页)。

这不仅因为载沣是监国摄政王，还是溥仪(宣统皇帝)的本生父，否则是不能称“皇帝”的。

在旗的满人有时称皇帝为“主子”，但也不会称“万岁”。

“万岁”之类是戏剧舞台上的称呼，大臣的口中是根本不会这样称呼皇帝的。

在雍正朝，不要说口头称“万岁”，就是在奏折中出现“万寿无疆”、“万岁”字样，也会受到痛斥，因为雍正最讨厌这种阿谀奉承的虚文。

清中期以后，皇帝的近侍太监、宫女开始称呼在位皇帝为“万岁爷”，对死去的皇帝在“爷”字前加年号，如“康熙爷”、“乾隆爷”。

太监和内务府记录的有关皇帝的档案也标以《万岁爷档》之类。

但是，这也是局限于一小部分太监，大臣们是不会这样称呼的。

宫廷礼仪至于“太后吉祥”、“老佛爷吉祥”之类的称谓更为荒谬。

清代宫廷服饰变革与文化传承

清代宫廷服饰变革与文化传承作为中国历史上延续时间最长的王朝之一，清朝统治了三百多年的时间。

在这个漫长的历史长河中，宫廷服饰的变革与演变也是一个重要的方面。

它不仅仅体现了王朝时代的时尚之美，更是一种文化传承的珍贵遗产。

一、清初服饰的繁杂与传统早在清朝建立之前，中国就有着悠久的服饰文化。

在南北朝时期，高句丽文化的影响下，中原地区的服饰文化逐渐变得绚烂多彩。

随着唐朝的盛世出现，中原地区服饰文化达到了一个巅峰。

唐朝的宫廷服饰以红色和绿色为基调，色泽鲜艳、样式华丽，深受当时人们的喜爱。

到了宋元明清时期，服饰的样式和品质也逐渐有了很大的变化。

尤其是到了清朝，由于民族政权的更替，服饰的变化更加明显。

清初宫廷服饰以刻薄严谨为主，服饰的款式多样性已经不如唐宋之时。

清初帝王穿着的服饰，尤其贵重而华丽。

可以说，清初的服饰传统在一定程度上沿袭了宋元明的风格，但又承袭了唐朝宫廷服饰的严谨和质感，具有独特的风韵。

二、乾隆时期服饰的变化随着时间的推移，服饰的变化是必然的。

在清朝，最为经典的宫廷服饰变革出现在乾隆时期。

在18世纪中叶，清朝引进了一批西方内衣以及織织机等现代技术，这极大地影响了当时的服饰文化。

乾隆时期的服饰款式，明显地受到了欧洲各国的影响。

它摆脱了宋元明清时期服饰款式的束缚，更加独特且个性化。

在服饰的配色上，乾隆时期明显地多了一些鲜艳的颜色，比如红色、金黄色和深蓝色等，这些颜色也是当时欧洲几个世纪的主流颜色。

此外，在配饰方面，乾隆时期的服饰变得更加繁复，如各种装点皇后头饰的头冠，此外还有手镯、抽屉、项链、环耳等，都是可以用来彰显地位的重要装饰品。

三、服饰变革与文化传承当然，在悠长的历史河流中，服饰变革充满魅力的同时也存在一些问题。

比如，服饰变革可能会有损文化的传承。

在服饰的繁杂华丽之下，传统文化很多失传，造成了文化断层。

但是究其根本，服饰变革与文化传承并不矛盾。

我们可以从另一个角度看待这个问题。

服饰的变革源于不同民族、不同文化之间的交流碰撞。

关于清代官服的研究报告

关于清代官服的研究报告一、研究背景这个寒假，老师为我们布置了研究报告作业，我对清代官服很感兴趣，所以我做了这个选题。

二、研究目的清代官服有什么特点？服饰上如何体现官品的大小高低？三、研究方法文献法四、研究步骤1.确定了研究方向2.在图书馆搜集有用的资料3.网上搜集图片资料；通过网络搜集文字资料。

4.搜集完资料后，对资料进行分类整理，得出对此次研究的认识。

5.写出本次研究的研究报告。

五、研究过程1.顶戴与花翎清代男子的冠帽，有礼帽、便帽之分，礼帽，俗称“大帽子”，其制有二式：一为冬天所戴，名曰暖帽；一为夏天所戴，名曰凉帽。

暖帽，多为圆形，周围有檐边。

多用皮、呢、缎制作。

大多为黑色。

凉帽的造型无檐边，形如圆锥，俗称喇叭帽。

如果是官员佩戴这两种帽形，一定要有顶珠和花翎。

清代冠帽上的顶珠和花翎，是区别清朝官员品级的重要标志，也是清代官服制度中特有的一种“标识品序”的方法。

（暖帽）（冷帽）图片无顶戴花翎，俗称为“顶珠”、“顶子”，是指那些当时有官爵者，所戴冠顶镶嵌的宝石而言，清代的冠分为“朝冠”和“吉服冠”两种。

朝冠是为在职朝臣在朝受事或典祭礼仪之时戴用；吉冠是为一般礼仪时戴用。

冠上的顶珠颜色及材料有多种，反映不同官员的品级。

按清代服制规定，一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些“顶子”基本上是用透明或不透明的玻璃代替了。

冠上无顶珠者，即无品级，也称“未入流”。

如果清朝官员革去官职时，必须将顶珠取下，表示已不带官职。

关于花翎（带有“目晕”的孔雀翎），因为是插戴在朝冠或吉服冠上的，又与顶子相联，所以，人们便常常把它们放在一起，称为“顶戴花翎”。

只有顶戴与花翎在一起时才表示该官员的完整“功名”。

清代初年，带花翎并不是品级标志，而只是作为一种特殊的赏赐，象征着一定的荣誉。

直到顺治十八年（公元1661年）对此作出了明确的规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，就是三个目晕连在一起的花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，即一个目晕。

清朝宫廷的服饰规定

清朝宫廷的服饰规定清廷后宫皇后（包括太皇太后、皇太后）、皇贵妃、贵妃、妃、嫔等不同等级名号，为从服饰上显示其身份等级，各名号所着冠服及饰物数目或用料颜色等方面存在不同。

按照清代定制，太皇太后、皇太后与皇后的冠服相同，其余妃、嫔等各有别。

据清光绪会典记载：后、妃的冠服及饰品，有礼服、常服之别，主要包括有朝冠、吉服冠、金约、耳饰、朝褂、朝袍、龙褂、龙袍、领约、朝珠、采帨、朝裙等。

【朝冠】朝冠是皇后在朝祭时所戴之冠。

皇后所戴朝冠（包括太皇太后、皇太后）冬用薰貂，夏以青绒为檐，上缀朱纬。

顶三层，贯东珠各一，皆承之以金凤，饰东珠各三，珍珠各十七，上衔大东珠一。

朱纬上周缀金凤七，饰东珠各九，猫睛石各一，珍珠各二十一；后金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六。

翟尾垂珠，凡珍珠三百零二。

五行二就，每行大珍珠一，中间金衔青金石结一，饰东珠珍珠各六，末缀珊瑚。

冠后护领，垂明黄色绦二，末缀宝石，青缎带。

皇贵妃、贵妃所戴朝冠，其质与皇后朝冠相同。

冬用薰貂，夏以青绒为之。

上缀朱帷。

其冠顶、朱纬等之饰，亦与皇后朝冠相同。

惟翟尾垂珠，凡珍珠一百九十二颗，三行二就；中间金衔青金石结一，东珠、珍珠各四；末亦缀珊瑚。

冠后护领与皇后朝冠相同。

贵妃之冠服袍及垂绦，皆为金黄色，余制均与皇贵妃相同。

妃之朝冠，顶为二层，贯东珠各一，皆以金凤，饰东珠九，珍珠十七，上衔猫睛石。

朱纬上周缀金凤五，饰东珠七，珍珠二十一；后金翟一，饰物与贵妃朝冠相同。

惟翟尾垂珠为珍珠一百八十八颗，三行二就，中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。

冠后护领亦与贵妃相同。

嫔之朝冠，顶为二层，贯东珠各一，皆承以金翟，饰东珠九，珍珠十七，上衔砢子。

朱纬上周缀金翟五，饰东珠五，珍珠十九。

后金翟一，饰珍珠十六，翟尾垂珠，为珍珠一百七十二颗，三行二就，中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各三，末缀珊瑚。

冠后护领与妃之朝冠制同。

【吉服冠】皇后吉服冠，薰貂为之，上缀朱纬，不缀凤翟，顶用东珠。

清代满族宫廷服饰制度

清代满族宫廷服饰制度1.满族服装满族最初居住在寒冷的东北地区，畜牧业和狩猎是其主要生产及生活方式。

与此相适应，满族喜穿轻暖贴身的裘皮服装。

后来，随着生活地域的拓展，在与汉族和蒙古族的交往中，满族吸取了二者服装中的某些形式，形成了本民族以袍褂为主的风格独特、新颖多彩的服装样式。

其中，最具特色的有箭袖、马褂、旗袍、旗鞋等。

（1）箭袖箭袖又称“马蹄袖”，是满族特有的服装袖头样式。

满族服装以袍褂为主，箭袖最初是为冬季行猎时保护手背而做。

为避免手背冻伤，满族的袍褂常在袖口处加一截半圆形的袖头，其状颇似马蹄，袖口狭窄，上长下短，以便在骑射时既能打开露出双手以利拉弓放箭，又可于射箭后随时放下，盖住手背以御寒。

后来，箭袖又成为满族礼服的袖头，男子与八旗妇女皆可穿用。

按满洲习俗，箭袖平时向上翻起，行礼前放下，以示恭敬。

又有活动的箭袖，当以常服用作礼服时，要于常服袖口缀上另制的箭袖，俗称“龙吞口”。

用毕将箭袖拆下，仍为常服。

（2）马褂清初马褂被用作军服，只限于士兵穿用，求其作战便捷。

康熙以后，马褂首先在满族贵族中流行起来;尔后被民间广泛用作便服，马褂的形制也从对襟马褂的基础上，发展出大襟、缺襟和琵琶襟马褂等新样式。

内穿长袍，外着短褂，是满族典型的礼服装束。

清明黄色暗葫芦花春绸草上霜皮马褂（3）旗袍旗袍是满族妇女传统的日常服装。

它原是一种不分上衣下裳的长袍，袍呈直筒状，由一整块衣料剪裁而成，任何部位均不重叠，式样为圆领大襟，两面开禊，袖口平直，腰身宽大，长可掩足。

此种长袍上下连体，一件可顶汉族的衣、裙、裤等多种服装穿用，但制做起来省工省料，经济便利，穿在身上，美观大方，能够展现女性轻盈秀美的自然体态。

又根据气候变化，此袍可做成单、夹、棉、皮等多种样式，并且可长可短，宜供四季穿用，因此深受满族妇女的喜爱。

由于满族又称“旗人”，此袍又被称为“旗袍”。

清妃色绸刺绣锦鸡中袖旗袍旗袍是满族服装中最具生命力的品种。

满族入关后，为巩固其统治，曾在广大的汉族地区强行推行其服装、发式等。

清代宫廷服饰文化赏析

清代宫廷服饰文化赏析清蓝地纳纱盘金龙袍衣冠，自从摆脱了蔽体御寒的原始属性后，就已经成为一个民族最外在的文化表征，蕴纳着深邃而多元的文化内涵。

中国作为伟大的文明古国，更赋予衣冠以明礼仪，辨尊卑的政治功能，并且在王朝更迭时必制定新的冠服制度以作为新政权的外在标志。

清王朝一统天下后，借鉴吸收了传统服饰文化中色彩与纹饰等精髓，同时又融入本民族的骑射文化元素，形成特点鲜明的服饰制度。

以皇帝后妃为主体的清代皇家服饰，包括礼服、吉服、常服、行服、便服等在不同场合穿着的各种服饰。

礼服肃穆庄严，吉服喜庆热烈，行服方便实用。

而便服缤纷竞妍，最为华美，由此演化的旗袍，则成为中国服装文化在世界民族服装之林中永不落幕的代表。

衣食住行是民生的四大需要；换言之，衣是人们不可或缺的生活品，一则蔽体，一则御寒。

但爱美是人们的天性，以致又逐渐增加了装饰外表，增加美观的作用。

然而在人们组成聚落社会以后，服饰又增加了一项识别身份的作用。

《尚书》中有篇《十二章纹》的记载：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫做绘；宗、藻、火、粉米、黼、黻刺绣。

”也就是说，君王的服装上绘十二种纹样，诸侯则按爵位依次递减为九章、七章、五章等。

清代服饰与我们今天相距时间并不遥远，是中国历史上最后一个封建王朝的通用之装。

它曾经在中国盛行了近300年，一直到20世纪初，还风韵依然。

因此有为数不少的清代服饰，被完好的保存在世界各地，他们都是华夏的瑰宝，也是中国历史上一代王朝兴衰的见证。

在清代服饰中，最典型最为华贵的，当推清代宫廷服饰。

所谓宫廷服饰，确切地说，是指皇帝、后妃、皇子、皇孙及贵戚、王公大臣们，在宫廷内外活动中，依规定穿着的各种袍服。

按照清朝的典制规定，这些袍服基本上分为四大类别，重大盛典时所用的礼服；吉庆筵席时所着的吉服；巡幸外出时所着的行服；平素燕居时所用的常服。

这些服饰，由于用者不凡，非富即贵，所以在制作上都极尽巧工，精益求精；质料选择上也尽为上乘，正所谓“锦若云霞，纱似蝉翼”。

清朝嫔妃服饰制度

清朝嫔妃服饰制度（原创实用版2篇）目录（篇1）1.清朝后宫妃嫔的服饰制度2.服饰制度中的等级差别3.服饰的种类和装饰4.皇后、皇太后的服饰5.嫔妃的服饰6.服饰制度的意义正文（篇1）清朝后宫妃嫔的服饰制度是古代中国封建社会等级制度的体现。

在清朝后宫中，妃嫔们的服饰不仅代表了她们的身份等级，也是她们在宫斗中展现地位和权力的重要工具。

在清朝后宫妃嫔的服饰制度中，等级差别十分明显。

皇后、皇太后的服饰最为华丽，采用最高级的材料和工艺，如织金缎、织金绸等，朝褂上有立龙等图案，冠饰上有珍珠、金凤、宝石等饰物。

而嫔妃们的服饰则较为简朴，采用素色绸缎，朝褂上的图案也较为简化。

此外，嫔妃们的服饰还要根据她们的等级和地位进行调整，如贵人、常在等不同等级的嫔妃服饰也有所不同。

清朝后宫妃嫔的服饰种类繁多，包括朝褂、朝袍、礼服、常服等。

朝褂是清朝后宫妃嫔最常穿的服饰之一，它是一种长背心，胸前挂彩帨，领部有镂金饰宝的领约，颈挂朝珠三盘，头戴朝冠，脚踏高底鞋。

朝袍则是一种长袍，通常在正式场合穿着，其领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。

礼服则是一种更加隆重的服饰，通常在祭祀、宴会等场合穿着，其装饰更加华丽。

常服则是一种日常穿着的服饰，其款式和颜色较为简单，但也十分精美。

清朝后宫妃嫔的服饰制度不仅体现了等级差别，也充满了文化的内涵。

例如，皇后、皇太后的冬朝冠为熏貂，上缀朱纬，顶三层，饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带，象征着皇家的权威和尊贵。

而嫔妃们的服饰则采用了满族传统的装饰元素，如钿子、簪子、花等饰物，既体现了满族的文化特色，也展示了后宫妃嫔们的优雅和婉约。

目录（篇2）1.清朝后宫妃嫔的服饰制度2.服饰制度中的等级差别3.服饰的种类和搭配4.饰物的使用和讲究5.皇后、皇太后的服饰6.嫔妃的服饰7.宫廷中的服饰规定正文（篇2）清朝后宫妃嫔的服饰制度是严格而复杂的，它充分体现了皇权至上、等级森严的封建社会特点。

在清朝后宫中，不同的妃嫔有不同的服饰，通过服饰可以辨别出她们的身份等级。

清朝皇帝与臣民的服饰与时尚

清朝皇帝与臣民的服饰与时尚清朝是中国历史上最后一个封建王朝，其服饰与时尚在许多方面体现了封建社会的特征与权力关系。

本文将探讨清朝皇帝与臣民的服饰与时尚，从服饰的种类、制作工艺、颜色与图案、衣着礼仪等方面展开讨论。

一、清朝皇帝的服饰与时尚1. 金黄色的象征：清朝皇帝的服饰以金黄色为主要色调，象征着皇权与尊贵。

清朝皇帝的服饰通常由黄色龙袍和白色内袍组成，龙袍上绣有五爪金龙，象征着皇权至高。

2. 丰富繁复的刺绣工艺：清朝皇帝的服饰刺绣工艺精湛，图案丰富繁复。

服饰上常见的刺绣图案包括龙、凤、云纹等，这些图案凸显了皇帝的尊贵身份。

3. 严格的衣着礼仪：清朝皇帝的衣着礼仪非常严格，包括头冠、发饰、腰带等的佩戴顺序和方式，以及传统的行走姿态等。

皇帝的服饰体现了封建社会中权力与仪式的象征。

二、清朝臣民的服饰与时尚1. 社会地位与服饰：清朝臣民的服饰在很大程度上与其社会地位相关。

官员的服饰通常由蓝色和紫色组成，富商与贵族则常穿着丝绸制成的华丽服装，而普通百姓则穿着朴素的布衣。

2. 风格简约与实用：与封建社会中的奢华相比，清朝臣民的服饰更加简约与实用。

无论是官员还是百姓，他们的服饰设计更注重实用性和舒适度，以适应日常工作和生活的需要。

3. 彩色丝绸与花纹装饰：清朝臣民的服饰多采用彩色丝绸，并通过不同的花纹装饰来展现时尚。

不同的服饰花纹和颜色也反映出臣民的家庭背景、职业和地位。

4. 传统与现代元素的结合：尽管清朝臣民的服饰保持了一定的传统特色，但也吸收了一些现代元素。

例如，一些青年人开始穿西式服装，并将西式元素融入到传统的服饰中。

三、服饰与社会变迁清朝时期，服饰与社会变迁密不可分。

随着社会发展和时代变迁，清朝皇帝与臣民的服饰也在某种程度上发生了改变。

1. 宫廷的保守与时尚：宫廷的服饰相对保守，延续了封建社会传统的色彩和样式。

但是，在很多方面也展示了对时尚和潮流的追求，尤其是在刺绣工艺和装饰细节上。

2. 中西文化的融合：随着西方文化的传入，一些西式服装在清朝时期开始受到一些人的喜爱。

大清宫廷服装风格赏析

大清宫廷服装风格赏析摘要：作为游牧民族，清朝服饰呈现出很强的游牧民族特色。

作为封建王朝,清代的服饰也体现出繁缛的艺术风格和浓厚的封建意识。

长期的满汉文化交融对服装也产生了很大影响。

正是基于这样一个复杂的社会背景,本文对清朝服饰的特点以及服饰所体现出的政治内涵进行了详细梳理。

关键词：权力符号，色彩，典制，服装内涵，龙纹，补服，云纹一.权力符号（1）龙纹龙纹“龙”是中华民族的象征，在进入阶级社会以后龙成为代表权势和等级的符号，龙袍成为天子的象征,龙成为代表皇室富贵与权利的符号之时,其面貌也转而变得威严、富丽堂皇起来。

体造型形式为曲线形，这种韵律的动感将帝王的威严与至高无上的权力展现的淋漓尽致。

龙纹主要有“C”和“S”两种曲线形式，其中正龙、团龙纹样为“C”形曲线；行龙纹样为“S”形曲线且动感极为强烈。

二是构成模式，据《大清会典图》规定：皇子，龙褂用石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩及前后各一团，间以五彩；帝服的龙补,是胸前绣一正龙,即绣龙头正面龙身则盘旋成团,似乎是稳坐江山的象征,其意义要比历代升龙图案显得尊贵。

因此可将构成模式大致分为：自由模式、对称模式、适合模式及组合模式。

三是纹样的形式美法则，从视觉感受的角度来分析，龙纹的形态包含了诸多对立统一因素，在形态构成上融进了统一与变化、均衡与稳定；在造型上以曲线为主，形体的主要部位则以优美的曲线构成，龙形在自由度上的“三弯九转”、“盘曲回旋”、“腾越潜伏”的运动姿态，形成了动静、刚柔的强烈对比，从而产生了庄严整齐的感觉。

（2）补服补服图案作为清朝官员品级的徽识，体现了文官武将的等级差别。

文官补服纹样为禽，武官补服纹样为兽。

官员的品位是:文官一品为仙鹤;二品为锦鸡三品为孔雀;四品为云雁;五品为白鹇;六品为鹭鸶;七品为紫鸳;八品为鹌鹑;九品为练雀。

武官一品为麒麟二品为狮;三品为豹;四品为虎;五品为熊;六品为彪;七品、八品为犀牛;九品为海鸟。

首先，在造型方面补服纹样属于方形构图，整体造型非常规则。

清代袍服研究

清代袍服研究赵波【摘要】清代袍服深受金、元、明、后金时期袍服的影响,在款式方面与后金一脉相承——有着典型的游牧民族文化特征。

面料、装饰等方面深受明代影响,得到了继承和发展。

圆领袍是经过唐、金、元时期的发展到清代再一次兴盛,尤其官袍出现了大量的圆领袍,圆领袍取代了明代盘领袍的重要地位,同时立领袍开始出现。

文章通过对经史文献、博物馆馆藏等实物进行分析总结,对清代袍服的演变进行较为系统的研究。

研究认为：清代袍服种类繁多,继承金、元、明之制并有自己的创新,不同的社会背景深刻地影响着服饰的演变。

此外结合当时社会背景,分析出清代大量袍服的命名原因和分类依据,从而还原袍服在清代的基本信息。

【期刊名称】《服饰导刊》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】10页(P15-24)【关键词】清代袍服;形制变迁;社会因素分析【作者】赵波【作者单位】中国服装博物馆【正文语种】中文【中图分类】G12清代是中国继元代之后又一个由游牧民族大一统的朝代，其服饰制度远袭金、元近承后金，又受到了明代的影响。

清代袍服是数百年来民族融合的产物，也是典型的农耕文明与游牧文明融合的产物。

清代距今时间较近，各个阶层的传世袍服众多，对这一时期袍服的研究有非常重要的意义。

本文首先依据形制、材料、色彩、装饰对清代袍服进行分类研究，其次对清代袍服的演变进行分析，以客观地表征这一时期服饰的变迁。

1.1 基于形制视角的清代袍服分类清代袍服按款式功能可以分为朝袍、吉服袍、常服袍、行袍、四褉袍、开褉袍、缺襟袍、对襟袍、领袖袍、长袍、旗袍11种。

（1）朝袍主要指清代皇后、妃嫔及命妇所穿的朝衣。

譬如图1、图2，具体形制略有差异，服时各按等级。

通常分为二式，冬夏不一。

但也有皇帝朝服以袍命名。

《清史稿·舆服志二》：“（皇后）朝袍之制有三，皆明黄色：一，披领及袖皆石青，片金缘，冬加貂缘，肩上下袭朝褂处亦加缘。

绣文金龙九。

间以五色云。

中有襞积。

下幅八宝平水。