制版基本知识.
服装纸样制版基础知识点总结
服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
制版基础知识
《数字图像处理与制版技术》单元教学设计任课教师：单元教学设计基本框架第一部分：组织教学和复习上次课主要内容（时间：10分钟）提问：1、感光材料的有哪些种类？胶片和PS版的感光材料有何不同？2、简述PS版制版工艺。
第二部分：学习新内容【步骤一】说明主要教学内容、目的（时间：15分钟）新课导入讨论：提问学生是否了解传统照相技术的成像原理？相机里的影像如何转移到相纸上的？引导语：1、照片成像：照相过程实际是将涂有感光材料的胶卷进行曝光后进行显影、定影、冲洗；然后将相纸进行曝光，把胶卷上的影像转移到相纸上，相纸再通过显影、定影、冲洗、晾干等工艺过程，即得到需要的照片。
2、印刷用的胶片成像技术跟照片成像有相似之处，但也有不同，主要受印刷工艺的影响较大。
如何实现印前胶片的成像呢？主要教学内容：1、相关知识点：出血、陷印、压印、镂空、网点类型、网角、网线数、调频加网、调幅加网、RIP的工作过程，各种标记的设定及作用。
2、发排文件的检查及修正。
3、RIP软件的设定及对文件的发排操作。
教学目的：1、通过对相关基本知识点的理解，完成对发排文件的检查及发排操作，确保输出的菲林适用于印刷的需求。
2、了解发排输出时相关参数的设定。
【步骤二】新知识的引入（时间：65分钟）相关知识点：出血、陷印、压印、镂空、网点类型、网角、网线数、调频加网、调幅加网、RIP的工作过程，各种标记的设定及作用。
前期图像处理、排版、拼大版工作完成后，需要将文件拿去发排中心输出成印刷用的菲林或直接得到PS版，为了文件的发排顺利完成，并适于印刷的需求，我们首先要对发排文件进行仔细的检查核对。
下面就发排文件的检查方面，了解相关的知识点：1、出血出血是印刷那种图像边缘正好与纸的边缘重合的版面时，所需要的工艺处理。
即将图像文字等内容溢出到了纸面之外（指成品尺寸之外），以避免成品页面的边缘出现白边。
陷印，又称补漏白，是指彩色印刷时，由于套印不准而引起的相邻颜色边之间容易出现漏白现象。
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识在服装生产过程中，成衣制版是一个至关重要的环节。
它是将设计师的创意转化为实际可生产的衣服的关键步骤。
在工厂中，成衣制版通常由专业的制版师负责，他们将设计师的草图和要求转换为具体的版型图，以便后续的裁剪和缝制工作。
本文将介绍工厂成衣制版的基础知识，包括版型图的要素、常用的制版软件以及制版的注意事项。
一、版型图的要素版型图是成衣制版的核心产物，它是衣服的实际大小平面图。
版型图包括了衣服的各种要素，如领口、袖口、下摆、腰部、肩膀等部位的形状和尺寸。
制版师通过合理的放样和调整，确保版型图的准确性和符合设计要求。
在制版过程中，版型图上的各个要素需要符合一定的标准尺寸。
这些标准尺寸通常由国际服装标准组织或品牌自身制定。
制版师需要根据具体的要求将这些尺寸转化为版型图上的实际尺寸，以确保成衣的穿着效果和舒适度。
二、常用的制版软件在现代服装生产领域，计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助制版（CAM）软件广泛应用于成衣制版。
这些软件可以提高制版的精度和效率，减少误差和成本。
以下是一些常用的制版软件：1. Gerber Accumark：它是全球领先的服装CAD/CAM软件，具有强大的放样和调整功能，能够实现多尺寸版型的批量生产。
2. Lectra Modaris：它是另一个备受推崇的服装CAD软件，能够进行3D虚拟试衣和模拟生产工艺，帮助制版师更好地理解和控制版型图。
3. Optitex 2D/3D：它是一款集成了2D和3D功能的服装CAD 软件，可以实现真实的3D仿真试衣和精确的放样调整。
这些制版软件不仅可以提高制版师的工作效率，还能够为生产过程提供更加准确和可控的数据。
三、制版的注意事项在进行成衣制版时，制版师需要注意以下几个方面：1. 准确理解设计要求：制版师需要仔细阅读并理解设计师提供的草图和要求，确保能够准确地将其转换为实际的版型图。
2. 确保版型图的准确性：制版师需要使用精密的仪器和工具进行放样和测量，确保版型图的每个要素的尺寸和比例的准确性。
制版知识点
制版知识点详解制版是印刷行业中一项非常重要的工艺，它涉及到印刷品的排版、色彩处理和后期加工等多个环节。
在印刷品的制作过程中，掌握一些制版的基本知识点是非常必要的。
本文将介绍一些制版的基础知识点，帮助读者更好地了解制版的流程和要点。
1.软件选择在进行制版之前，我们需要选择适合的软件来进行排版和设计。
目前市面上最常用的制版软件有Adobe InDesign、QuarkXPress和CorelDRAW等。
这些软件提供了丰富的排版和设计功能，可以满足不同印刷品的制作需求。
2.页面设置在进行排版之前，我们需要根据实际需求进行页面设置。
在制版软件中，我们可以设置页面的大小、边距和页面方向等参数。
合理的页面设置可以保证印刷品的排版效果，确保文字和图片的布局合理。
3.文字排版文字排版是制版中非常重要的环节。
在进行文字排版时，我们需要选择合适的字体和字号，并注意文字的行间距和字间距。
另外，还要关注文字的对齐方式和段落格式，确保文字的阅读效果和美观性。
4.图片处理制版中经常会涉及到对图片的处理。
在进行图片处理时，我们需要注意图片的分辨率和色彩模式。
一般来说，高分辨率的图片可以保证印刷品的清晰度，而正确的色彩模式可以确保图片在印刷时的色彩准确。
5.版面设计版面设计是制版中最具创意的环节之一。
在进行版面设计时，我们需要考虑到文字和图片的整体布局，以及版面的色彩搭配和风格选择。
合理的版面设计可以使印刷品更具吸引力，并提升读者的阅读体验。
6.准备印刷文件制版完成后，我们需要将制作好的文件准备好进行印刷。
在准备印刷文件时，我们需要将文件转换为印刷所需的格式，如PDF格式。
同时，还需要检查文件中的文字、图片和色彩是否符合印刷要求，以确保印刷品的质量。
7.色彩管理在制版中，色彩管理是一个非常重要的环节。
我们需要确保在不同设备上显示的色彩保持一致，并与印刷品的色彩相符。
为了实现良好的色彩管理，我们可以使用色彩管理系统和色彩校正工具。
制版基础知识
10 2015/8/17
确定周长
范围：380<周长<840 450…550 放量： BOPP：
马克线检测线（四种） 1.纸巾（宝柏专用1） 2.卫生巾（宝柏专用2） 3.卷纸（宝柏专用3） 4.预制袋（宝柏专用4）
12 2015/8/17
所有稿件确认时须将需要确认的内容一 一列出 对有小文字或一些传真后可能会看不清 的地方，进行重点说明
8 2015/8/17
委托书的填写
准备：
再次核对所有资料匀具有唯一性 所需资料齐全 确认正确完整
9 2015/8/17
确定版长
原则：印刷宽度+马克线和检验线宽度 必须小于压辊宽度 现在压辊尺寸 700 790 730 790 830 890
6 2015/8/17
稿件制作
避免使用软件的导出格式（小地方容易 变形或丢失内容且很难发现） 注意保持相同地方的一致性 老客户的新稿件注意保持以往的习惯和 特别需要注意的重点 为避免不必要的浪费所有修改完成后首 先在电脑中核对，确认无误后再打稿检 查
7 2015/8/17
稿件确认
件 细心
认真
周全
4 2015/8/17
稿件审核
印刷色数正确合理 设计应符合要求，不应对下工序造成困难 文字再次核对 设计中印刷不能达到的效果或做不到的地方 实际印刷效果和设计稿中的差别 稿件中对我们不产生影响但对最终产品 影响的设计 核对完后将所有问题点列出，一次性向客户 书面提出。
5 2015/8/17
沟通
表达要清晰，对问题部位描述仔细 对不能达到的效果或做不到的地方，婉 转指出同时提出修改意见或建议 对内尽量避免找业务签字确认 对外稿件确认必须以书面形式进行，如 用Email确认，必须将Email内容打印保 存 对有疑问点或明显错误点即使有签字确 认也务必再次提醒
培训资料-印刷制版基础知识
印刷、制版基础知识第一节印刷基本知识一、印刷的五大要素1．原稿：原稿是整个制版、印刷工艺中的依据，直接关系到印刷品的艺术效果和复制还原效果。
凹印制版常见原稿有：黑稿、彩稿、印刷品原稿、摄影原稿、设计光盘原稿等。
2．印版：印版即提供印刷用的模版，它是由原稿到印刷品的印刷过程中重要的媒介物。
印版因着墨和不着墨部分的结构形式不同而分为凸版、凹版、平版和孔版四类。
其功能是根据原稿，区分出图文部分与非图文部分，使非图文部分形成空白不接受油墨，而图文部分则接受油墨，在印刷时，使附着油墨的图文转移到承印物的表面，从而完成一色的印刷。
3．油墨：油墨是获得印刷图文的主要材料之一，是体现原稿色彩的重要因素。
油墨的种类很多，主要根据印版种类、印刷形式、承印材料的不同而区分，凹版包装印刷油墨主要有里印油墨、表印油墨两大类，其中里印油墨又可分为PVC用油墨、OPP用油墨、PET用油墨等。
4．承印材料：承印材料指印刷过程中承载图文墨色的材料。
凹版包装印刷的承印材料主要有纸张、薄膜、铝箔等。
薄膜又包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚脂（PET）等。
5．印刷设备：印刷设备主要指印刷、复合等机械，是实现印刷品生产的关键。
二、印刷种类1．凸版印刷：凸版印刷简称凸印，俗称铅印，历史最久。
目前我国印刷行业采用较多的活字版和铜锌版印刷。
2．凹版印刷：凹版印刷简称凹印，其图文部分低于印版表面的空白部分。
我国的软包装印刷主要是采用凹版印刷。
右图为凹版印刷方式图解。
3．平版印刷：其印版上的图文和空白两部分几乎处在同一平面上，故称为平版印刷。
胶印是常见的平版印刷方式。
平版印刷不是直接印刷，而间接印刷。
4．孔版印刷：孔版属于透过性印刷，利用细金属网透空的特性，将图文部分镂空而非图文部分以抗墨性胶质体保护，油墨置于版面上以刮版刮压，油墨透过镂空的图文部分转移到承印物上。
常见的孔版印刷方式是丝网印刷，现在仍然应用广泛。
第二节凹版印刷的特点及国内凹印的发展一、凹版印刷的特点1．墨层厚实，墨色均匀。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
制版基础必学知识点
制版基础必学知识点
制版基础必学的知识点包括：
1. 印刷工艺：了解常见的印刷工艺，如平版印刷、凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷等，以及它们的原理和特点。
2. 设计原则：了解设计的基本原则，如平衡性、对比性、一致性、重
复性等，以及如何运用这些原则进行排版设计。
3. 纸张种类：熟悉常见的纸张种类，如铜版纸、铜版纸、雪白纸、牛
皮纸等，了解它们的特点和适用场景。
4. 色彩管理：了解色彩管理的基本概念，如色彩空间、色彩模式、调
色板等，以及如何正确选择和管理色彩。
5. 字体选择：掌握字体的分类和选择原则，如衬线字体、无衬线字体、装饰性字体等，以及如何在设计中运用字体。
6. 软件运用：熟练掌握常见的制版软件，如Adobe InDesign、Adobe Illustrator等，了解它们的基本操作和功能。
7. 排版技巧：学习如何进行良好的排版，如合理设置行距、字距、段
落间距等，以及如何处理特殊文本排版需求。
8. 输出和校样：了解制版常见的输出格式，如PDF、EPS等，以及如
何进行校样和检查，确保输出的制版物质量符合要求。
这些知识点是制版基础必学的重要内容，掌握了这些知识可以帮助设计师进行更精准和高质量的制版工作。
制版基础知识
制版基础知识
嘿，朋友们！今天咱来聊聊制版基础知识，这可真是个超级有趣的事儿呢！
你知道吗？制版就好比是给一件作品打造一个完美的框架。
比如说做衣服吧，要是制版没做好，那做出来的衣服可能就歪七扭八，根本没法穿呀！这多要命呀！
制版里面有好多学问呢！像线条怎么画呀，尺寸怎么把握呀。
就好像画画一样，每一笔都要恰到好处。
咱举个例子，你在裁剪布料的时候，如果制版的尺寸错了一点点，那整块布料可能就废掉啦，这不就白瞎功夫啦！所以说，制版得小心翼翼，马虎不得。
再说说比例吧，制版中的比例那简直太重要啦！就如同搭积木，每一块都要放在最合适的位置，才能搭出稳定又好看的造型。
比如说做个包包，要是包的各个部分比例不协调，那背出去得多难看呀！
而且制版还得考虑各种因素呢，布料的质地呀，设计的风格呀。
这就好像炒菜，同样的食材，不同的做法就会有不同的味道。
一个厉害的制版师就像是一个大厨，能把各种材料完美结合，做出让人惊叹的“作品大餐”！
制版真的不简单呀，需要我们细心、耐心，还得有创造力。
它不只是技术，更是一门艺术呢！
我的观点就是：制版基础知识太重要啦，我们一定要好好学，才能做出让人惊艳的东西呀！。
制版基础知识
一领子1 后领深=后领宽/3 前领宽=后领宽-0.32 衬衫领宽约为7.5CM3 西服的八字领中，倒伏量是影响其造型效果的关键。
二肩部1 人体肩斜度为19°到22°，前肩斜度大于后肩斜度。
2 无袖类服装肩宽=净肩宽-4CM，男衬衫肩宽=净肩宽+5到6CM3 背宽线由肩点向内2到2.5CM三袖1夏季连衣裙的钱绣窿深为15到16CM.2在袖弧线长度不变时，袖山高变大，那袖子就变窄，袖子造型便合体美观，但舒适性下降，不便于运动。
3 女西装袖口尺寸为26到28CM.4男衬衫袖山高是0.1的胸围5 男士西装袖肥约为0.4的胸围，两片袖袖山弧线长度约为AH+3到5CM。
6 袖片袖肥约为0.4的胸围，袖片袖山弧线长约为0.5的胸围。
四胸省1 BP（胸点）间距为16厘米，胸点到侧颈点之间的距离为24厘米。
2 女装原型中，乳凸量设计为3.5厘米。
3胸省具有方向性，都指向BP点。
腰省具有平移性，无方向。
4 服装中的分割线具有收腰和加放下摆的效果。
分割线分为功能性分割线和装饰性分割线。
5加褶的方式有平行加放和呈扇形加放。
五腰部1腰省具有平移性，分散性。
2前腰节线高度为1/4的B（胸围）-1.3 女士X型的服装收腰省总量为12到18厘米。
4 后中收腰省控制在1.5厘米以内，不能过大。
六门禁1 衬衫扣直径为1.5厘米。
西装扣约为2.5厘米。
大衣扣约为3厘米。
2 单排扣服装，门襟宽度为扣子直径。
双排扣服装门襟宽度为1/2的扣距+扣子直径。
例：大衣双排扣得扣距为10厘米。
那么门襟的宽度为5+3=8厘米。
七放松量男西装放松量为16到18厘米；女西装的为12到14厘米。
八衣长1男衬衫衣长设计为齐虎口。
（虎口身体部位名称）2 女士服装紧身类---------前衣长大于后衣长1厘米合体类---------前衣长=后衣长宽松类---------前衣长小于后衣长1厘米九袋口袋长度约为1.2的口袋宽度。
还要考虑人体的实际情况。
服装制版基础知识整理
服装制版基础知识整理“服装制版基础知识整理。
”服装基本名称、符号及术语1、上装术语名称：领子(面领/底领)、门襟(门牌或门筒)、驳头、前胸、前后育克、胸围、腰节、下摆、袖笼、袖山、袖肥、袖肘、袖克夫、袖叉、小肩、(前后)领堂、帽子、帽檐等。
2、上装测量部位：前长、后中长、胸围、腰围、下摆、肩阔(总肩宽)、小肩、袖笼深、袖长、袖口、领围、后中领高、领尖、横开领、直开领、门襟长(门襟拉链长)、门襟宽、腰节高、袋口长、帽高、帽宽等等，具体根据要求。
3、下装术语名称：腰头、门襟、前浪、后浪、侧插袋、后嵌线袋(有单嵌线双嵌线之分)、表袋(硬币袋)、前折裥、后省、横裆(肶围)、膝围、立裆(直裆)、前后挺缝、侧缝(栋缝)、内档缝、脚口等。
4、下装测量部位：腰围、腰高、臀围、肶围、膝围、脚口、内长、外长、前浪、后浪、袋口、袋宽、袋深、马王袢长宽、门襟长(门襟拉链长)、门襟宽等等，具体根据要求。
总身高称号、围度称型胸围B (bust)腰围W (waist)臀围 H (hip)领围N (neck)总肩宽S (shoulder)胸围线BL腰围线WL臀围线HL领围线NL袖肘线EL (elbow line)膝盖线KL乳点BP肩颈点NP (neck point)袖笼线AH (armhole)袖笼弧长A+B前袖笼弧长A后袖笼弧长B服装号型服装号型是确定批量生产成衣规格的依据，也是购买服装时选择大小的参考依据。
号指身高，以厘米(cm)为单位表示，是确定服装长度及各控制部位长度值的依据;型指净胸围或净腰围，以厘米(cm)为单位表示，是确定服装围度规格及各控制部位围度值的依据。
《服装号型》标准根据调查的数据，对男体和女体各区分成Y、A、B、C四种体型，以胸围和腰围差值的大小来确定。
制版基本知识.
一、制版前准备
在制作样板前需要对坯布进行缝制自然回缩率的确定 二、制版
一、制版前准备 在制作样板前需要对坯布进行缝制自然回缩率的确定
在缝制加工过程中，针织衣片在长度和宽度方向会发生一定程 度的回缩，这种回缩称为缝制工艺回缩，也称坯布自然回缩。回 缩量的大小通常用坯布缝制自然回缩率来描述（企业简称回缩 率）。在样板规格设计计算时，必须考虑坯布缝制自然回缩率的 影响，以保证成衣规格的准确。
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二、制版
（一）在技术文件的基础上进行打版
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(二) 净板的加放量
打制裁剪样板的一般方法与程序，是先依照结构图净样轮廓， 将其逐片拓绘在样板用纸上，再各按净样线条在周边加放出缝头、
折边等所需宽度, 再连画成毛样轮廓线，然后在折边、口袋及其他应
标位处剪口、钻孔。打制样板的关键是掌握由净样到毛样的周边加 放量，加放量包含着多种不相同的因素，必须全面准确掌握。
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(五) 制版后进行刻板
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缝份 折边宽+0～0.5 0．5 折边宽+0.75～1
包缝缝边（单层） 0.75 包缝合缝（双层） 平缝机合缝 滚边 1 1 0
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缝份的画法
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(三) 样板的标位 在净样周边加出缝份、折边等所需放量，画剪成毛样板后，还须在 样上做出各定位标记，以作为推板、排料画样及裁剪时的标位依据，而 在以后的缝制过程中，对于各主要毛坯裁片中各具体部位的掌握上，也 是以定位标记为根据，这样才能保证产品规格的准确性。因此，样板中 的准确标位是十分重要的。 1．标位方法 样板的标位，是以排料画样时便于按位标画印记为目 的。一般有三种方法： （1）剪口。俗称眼刀，在样板边缘需要标位处剪成三角形缺口,剪口 深、宽度一般为0.5cm左右，样板用于厚衣料或用画粉画样者，剪口可 大些；如薄料剪口可小些。 （2）打孔。针对样板需标位处，用冲机冲孔或用凿子手工打眼，样 板打孔用的范围较广，可用于样板的某个部位的标位无法剪口处，如袋 位、省位等，也可用剪口代替靠近边缘的标位，并能按标位长度，打出 断续可连的孔眼。打孔的大小以方便画印为宜，一般孔径在0.5cm左右。
服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性 肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用 肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片 用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
制版简介介绍
制版效率低下
引入自动化、智能化技术，提高制版效率， 降低生产成本。
制版技术发展趋势及未来展望
数字化制版
随着数字技术的不断发展， 数字化制版将成为主流，提 高制版精度和效率。
3D打印技术
3D打印技术将应用于制版领 域，实现复杂结构的快速、 精确制造。
以上便是制版的基本概述，涵盖了制版 的定义、目的、在印刷行业中的地位以 及基本流程。
印版处理：对晒好的印版进行处理，包 括清洗、干燥、修整等，以确保印版的 稳定性和印刷效果。
底片制作：根据原稿制作底片，底片上 的图像与原稿相对应，用于后续的晒版 过程。
晒版：利用底片将图像和文字转移到印 版上，这一过程中需要确保图像的清晰 度和文字的锐利度。
CHAPTER 03
制版材料及设备
制版材料
板材
制版过程中常用的板材有金属板 、树脂板、木板等。选择合适的 板材能够保证制版的稳定性和耐
用性。
感光胶
感光胶是制版过程中的关键材料， 用于将图像转移到板材上。不同类 型的感光胶适用于不同的制版需求 和工艺。
清洗剂
清洗剂用于清除板材表面的杂质和 残留物，保证制版过程的清洁度和 质量。
CHAPTER 02
制版技术
凸版制版技术
原理
凸版制版技术是通过在平面板材上制 作出图文部分的凸起，然后涂墨进行 印刷。
特点
凸起的图文部分着墨较多，印刷品线 条清晰，色彩鲜艳，有较好的印刷效 果。
应用
主要用于印刷钞票、邮票、证券等有 价证券，以及一些高质量要求的包装 印刷品。
常用材料
铜锌板是凸版制版常用的材料，其表 面坚硬、耐磨，可以保证印版的耐印 力。
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第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
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三、男、女整体体型差异 • 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造
型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异. • 男女体型差异,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满. • 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
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服装制版基础
主讲：陶婉芳
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第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识工厂成衣制版是服装生产中非常重要的一环，它涉及到衣服的样式设计、尺寸标准化等关键步骤。
对于从事服装制造行业的人员来说，掌握工厂成衣制版的基础知识非常重要。
本文将介绍工厂成衣制版的基本概念、流程以及相关的注意事项。
一、工厂成衣制版的基本概念工厂成衣制版是指将服装设计师提供的初始样板图或样品，通过各种制版工具以及采用各种制版技术进行草图转化、纸样制作，并最终制作出适配不同尺寸人体的原则尺码板的过程。
制版的目标是确保成衣制作过程中所需的各种材料与尺寸能够准确地符合设计师的要求。
二、工厂成衣制版的流程1. 掌握样板图或样品在进行工厂成衣制版之前，首先需要了解并掌握设计师提供的样板图或样品。
样板图或样品包含了衣服的款式、剪裁、细节等信息，是工厂制版的基础。
2. 标注尺寸和细节根据样板图或样品，制版师需要在纸样上标注各个部位的尺寸和细节，包括领口、袖口、下摆等。
标注尺寸和细节的准确性直接影响到成衣的质量和尺寸精度。
3. 制作纸样制版师根据标注好的尺寸和细节，使用纸样制作工具制作出纸样。
纸样是模拟成衣具体尺寸和形状的一种工具，它是后续生产环节中制作真实样衣的重要依据。
4. 调整纸样在制作纸样的过程中，制版师需要对纸样进行调整，以满足设计师的要求。
调整可能涉及到尺寸、剪裁、细节等方面的改变。
5. 验证纸样制版师在制作出纸样后，需要对纸样进行验证，与样板图或样品进行对比，确保纸样的准确性和一致性。
如果有差异，制版师需要进行相应的调整。
6. 制作原则尺码板当纸样经过验证后，制版师需要制作适用于不同尺寸的原则尺码板。
原则尺码板是成衣制版的重要产物，它包含了不同尺寸的具体尺寸和形状信息，是后续量产中的重要参考依据。
三、工厂成衣制版的注意事项1. 尺寸精确性工厂成衣制版的核心是确保尺寸的准确性。
制版师需要仔细标注和调整各个部位的尺寸，以确保成衣的尺寸符合设计师的要求。
2. 细节处理除了尺寸之外，工厂成衣制版还需要注意衣服的各个细节处理，包括领口、袖口、下摆等。
服装制版基础知识
服装制版基础知识服装制版是指根据设计图纸和样衣样板进行尺寸调整和平衡，然后制作成各种尺码的版型，是服装生产的前期工作之一。
具备一定的服装制版基础知识对于完成版型设计、样衣制作以及后续生产工艺的顺利进行非常重要。
下面将介绍一些服装制版的基础知识。
一、版型设计版型设计是服装制版的重要环节之一，它是根据设计师的设计图纸和样衣样板，通过对尺寸的调整和平衡来确定不同尺码的版型。
版型设计需要考虑服装的款式、风格以及人体的身体比例，确保版型的合理性和舒适度。
在版型设计中，常用的工具有CAD软件和手工绘图工具，通过调整和绘制版型图纸来完成。
二、尺码系统尺码系统是指根据不同国家、地区和市场需求，将人体身材按照尺寸分类的系统。
在服装制版中，需要根据不同尺码系统进行尺寸的调整和制作。
常见的尺码系统有国际通用的S、M、L、XL等，以及国内的155/80、160/84等。
了解不同尺码系统的特点和规范，能够更好地进行版型设计和尺码调整。
三、尺寸调整尺寸调整是指根据设计要求和尺码系统，对版型进行尺寸的增减和调整。
调整的目的是使版型符合人体的身材比例，既要保证舒适度，又要符合设计的要求。
尺寸调整常用的方法有增减法、平移法、旋转法等，根据具体情况选择合适的方法进行调整。
四、平衡调整平衡调整是指在尺寸调整的基础上，对版型的平衡性进行调整。
平衡调整是为了保证服装在穿着时的平衡和美观。
常见的平衡调整包括调整肩宽、袖长、腰身、裙摆等位置，使得整个版型在视觉上更加平衡。
五、样衣制作样衣制作是指根据设计要求和版型设计，将版型制作成样衣的过程。
样衣是服装制版的重要参考样板，通过样衣的制作可以检验版型的合理性和舒适度，以及设计的效果。
样衣制作需要选择合适的面料和配件，进行裁剪、缝纫和整烫等工艺操作，最终完成样衣的制作。
六、工艺规范在服装制版中，需要了解和遵守一些工艺规范。
比如，熟悉各种缝纫线的使用，掌握不同面料的裁剪和缝纫方法，了解不同部位的缝纫处理等。
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(五) 制版后进行刻板
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1-3-1 制 版 基 础 知 识
一、制版前准备
在制作样板前需要对坯布进行缝制自然回缩率的确定 二、制版
一、制版前准备 在制作样板前需要对坯布进行缝制自然回缩率的确定
在缝制加工过程中，针织衣片在长度和宽度方向会发生一定程 度的回缩，这种回缩称为缝制工艺回缩，也称坯布自然回缩。回 缩量的大小通常用坯布缝制自然回缩率来描述（企业简称回缩 率）。在样板规格设计计算时，必须考虑坯布缝制自然回缩率的 影响，以保证成衣规格的准确。
缝制后的自然回缩量 坯布缝制自然回缩率 = 裁片长度 缝纫损耗
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影响坯布自然回缩率的因素
针织坯布的组织结构、密度、线密度
坯布的干燥程度
坯布的轧光方法及存放方式
影响因素
轧光后停放时间长短 缝制工艺流程的长短 车间温湿度及裁片印花大小
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各种坯布自然回缩率的参考值
坯布类别 精漂汗布 双纱布、汗布 深、浅色棉毛布 本色棉毛布 罗纹弹力布 纬编提花布 绒布 经编布、网眼经编布 印花布 自然回缩 2.2~2.5 2.5~3 2.5左右 6左右 3左右 2.5左右 2.3~2.6 2.5左右 2~4左右
1．缝份 在针织服装中，缝份也可称为缝纫损耗，是衣片在缝
制过程中做缝和切边两种损耗的总和。缝份的大小主要取决于缝合 方式、缝合部位、缝制设备以及缝制工艺等。因此，确定缝份大小
时，要进行综合分析后再确定。根据经验，一般缝份的规定如下表
所示。
缝合方式
缝份
缝合方式 双针、三针折边缝 双针、三针拼缝 平缝机折边缝
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二、制版
（一）在技术文件的基础上进行打版
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(二) 净板的加放量
打制裁剪样板的一般方法与程序，是先依照结构图净样轮廓， 将其逐片拓绘在样板用纸上，再各按净样线条在周边加放出缝头、
折边等所需宽度, 再连画成毛样轮廓线，然后在折边、口袋及其他应
标位处剪口、钻孔。打制样板的关键是掌握由净样到毛样的周边加 放量，加放量包含着多种不相同的因素，必须全面准确掌握。
缝份 折边宽+0～0.5 0．5 折边宽+0.75～1
包缝缝边（单层） 0.75 包缝合缝（双层） 平缝机合缝 滚边 1 1 0
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缝份的画法
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(三) 样板的标位 在净样周边加出缝份、折边等所需放量，画剪成毛样板后，还须在 样上做出各定位标记，以作为推板、排料画样及裁剪时的标位依据，而 在以后的缝制过程中，对于各主要毛坯裁片中各具体部位的掌握上，也 是以定位标记为根据，这样才能保证产品规格的准确性。因此，样板中 的准确标位是十分重要的。 1．标位方法 样板的标位，是以排料画样时便于按位标画印记为目 的。一般有三种方法： （1）剪口。俗称眼刀，在样板边缘需要标位处剪成三角形缺口,剪口 深、宽度一般为0.5cm左右，样板用于厚衣料或用画粉画样者，剪口可 大些；如薄料剪口可小些。 （2）打孔。针对样板需标位处，用冲机冲孔或用凿子手工打眼，样 板打孔用的范围较广，可用于样板的某个部位的标位无法剪口处，如袋 位、省位等，也可用剪口代替靠近边缘的标位，并能按标位长度，打出 断续可连的孔眼。打孔的大小以方便画印为宜，一般孔径在0.5cm左右。
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(四) 文字标注 1．文字标注的内容 （1）产品编号及名称。 （2）号型规格。 （3）样板的结构、部件名称。 （4）标明面、里、衬袋布等各式样板。 （5）左右片不对称的产品，要标明左、右、上、下，正反面的区别。 （6）丝绺的经向标志。 （7）不是固定片数的或里、面同料的部件（如裤门襟、带袢等），应标明每件 应裁的片数。 （8）需要利用衣料光边的部件，应标明边位。 2．文字标注的要求 （1）标字常用的外文字母和阿拉伯数字，应尽量用单字图章拼盖。其余文字用 正谐或仿宋体书写。 （2）拼盖图章及手写文字，要端正、整洁，勿潦草、涂改。 （3）标字符号要准确无误。