织物的基本结构参数基本性质
第九章 织物的组织与结构
（2）方平组织 形成：以平纹为基础，在平纹组织经纬两个方向延长组织
点。 外观：外观平整，如板快状席纹。 产品：牛津布，板司呢等
2，斜纹变化组织 （1）加强斜纹 形成：以原组织斜纹为基础在组织点旁沿经向（或纬向）延长组
织点。 产品：华达呢，哔叽，啥味呢，海军呢等。 （2）复合斜纹 形成：在一个完全组织中有两条或两条以上不同宽度的斜纹线。 产品：巧克丁 （3）山形斜纹，破斜纹 形成：一半左斜纹，一半右斜纹在织物上形成对称的或不对称连 续的山形纹路。 产品：海力蒙，人字呢
产品：安源绸，似纱绸。
4，凸条组织（灯芯条组织）
形成：以一定方式把平纹或斜纹与平纹变化组织组合而成。使 织物表面具有经向的，纬向的或倾斜的凸条效应。
5，蜂巢组织
形成：由斜纹变化组织与长短不等的经纬纱浮长按一定的方式 组合而形成。织物表面形成边凸中凹的方形格，形似蜂巢形状。
产品：鸟眼花呢。
复杂组织
种类： 二重组织（经二重，纬二重） 双层组织 起毛组织 毛巾组织 纱罗组织等
产品：杭罗，花罗。
5，毛巾组织
形成：织物表面起毛圈的织物组织。由毛，地两个系统经纱与 一个系统纬纱交织而成。
第三节 针织物组织结构
一、针织物种类和特征
纬编针织物 ：纱线沿横向顺序地弯成线圈，在纵向相互套串形 成织物。
经编针织物：每根纱线在每一线圈横列中只形成一个或两个线 圈，然后按一定规律移到下一线圈横列再形成线圈。
适用：棉毛衫裤，运动裤。
双罗纹组织织物通过一定的变化，可生产晴棉混纺灯心 绒，混纺派力司，涤盖棉等织物。
（5）提花组织
形成：针织物的一种变化组织，编织时把纱线垫放在按花纹要 求所选择的织针上进行成圈而形成。在那些不参加编织的织针 上不垫放新纱线，也不脱下旧纱圈，纱线呈浮线留在织物的反 面。提花组织可在纬编或经编，单面或双面针织物中形成。
织物的基本力学性质
织物的基本力学性质织物是由纤维通过编织、织造等工艺形成的平面结构，具有一定的力学性能。
了解织物的基本力学性质，对于合理使用和设计织物产品具有重要意义。
本文将介绍织物的拉伸性能、强度和弹性以及其与纤维属性的关系。
1. 拉伸性能织物的拉伸性能是指织物在受到拉力作用时的变形和破坏性能。
一般来说，织物在受到拉伸力作用时会产生一定的变形，取决于纤维的延性和结构布局。
织物的拉伸行为可以通过拉伸试验来研究。
拉伸试验会将样品固定在拉伸试验机上，使之受到拉力，并测量拉力与伸长之间的关系。
通过拉伸试验可以得到织物的应变-应力曲线，从而确定织物的拉伸性能。
织物的拉伸性能可以用拉伸强度和断裂伸长率来衡量。
拉伸强度是指织物在拉伸过程中承受的最大力量，断裂伸长率是指织物在被拉断前能够延长的比例。
2. 强度和弹性织物的强度是指织物抵抗外力破坏的能力。
织物的强度与其纤维的强度、结构布局和加工工艺等因素有关。
纤维的强度会直接影响织物的强度，而结构布局和加工工艺对织物的强度也有一定的影响。
在织物的设计和使用中，强度是一个非常重要的指标。
如果织物的强度不符合要求，可能会导致产品的破损和功能受限。
因此，合理选择纤维材料和设计结构布局，以提高织物的强度是非常重要的。
织物的弹性是指织物在受到应力后恢复原状的性能。
织物的弹性可以通过测试织物的弹性模量来评估。
弹性模量是指织物在受到应力后，单位变形时所需的应力。
织物的弹性模量与纤维的弹性模量和织物的结构布局有关。
纤维的弹性模量越大，织物的弹性模量也越大。
而结构布局则会影响织物的内部相互作用和变形程度，从而影响织物的弹性。
3. 织物性能与纤维属性的关系织物的性能与纤维的属性密切相关。
不同纤维具有不同的力学性能，这会直接影响织物的性能。
下面是一些常见的纤维属性对织物性能的影响。
•纤维强度对织物的强度有直接影响。
纤维强度越高，织物的强度也会相应提高。
•纤维的弹性模量决定了织物的弹性，纤维弹性模量越高，织物的弹性也会越好。
纺织材料学-第16章 织物的基本力学性质
三、影响织物顶破性质的因素
• 织物拉伸断裂强力 • 机织物经、纬两向的结构和纱线性质差异程度 • 织物的伸长率和织缩率 • 因具有高伸长率的特点和各向同性的调整，针
织物顶破强度较高 • 非织造布的纤维强度，纤维间固着点的强度是
– 依据作用形式分为平磨、曲磨、折边磨、复 合磨多种。
• 实际穿着试验
• 平磨 flat abrasion
– 平磨是指织物试样表面在定压下与磨料摩擦所受到 的磨损。
– 模拟上衣肘部、裤子的臀膝部、袜底、床单、沙发 用织物、地毯等的磨损。
– 按对织物的摩擦方向又可分为往复式、回转式和马 丁代尔（Martindale）多向式三种。
• 1. 斜面法
刻度尺条
l
l0
织物
梯形木块
θ
梯形木块
织物
θ
• 织物样条 15cm×2cm
• 由刻度尺上推出的长度l0和斜面角度，可求出抗弯长
度bending length C(cm)：
C
l0
cos( / 2) 8 tan()
1
3
l0
f
()
取 = 450 C 0.487 l0
• 2. 心形法
–织物试样为条形(长20cm×宽2cm)，带有有效长度 的记号线。
200mm，毛织物为100mm；纱线为500mm，纤维一 般为20mm
第二节 织物的撕裂性质
• 织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称 为撕裂，或称撕破tearing property
• 撕裂强力的测试方法 • 撕裂破坏机理 • 织物的撕裂曲线及撕裂强力指标 • 影响织物撕裂强力的因素 • 织物的纰裂
第九章 织物的力学性质
混纺比：不同原料混纺时，视情况分析。
纱线的特数和结构
特数： 增加特数，织物强度提高；
股线织物强力大于相当于同支单纱织物强力。
结构：临界捻度，织物强力先增加后降低； 经纬纱捻向相同，强力有所提高；
转杯纱较环锭纱织物强力有所提高。
织物的密度与组织
机织物：同密，粗特纱织物>细特纱织物； 平纹>斜纹>缎纹（断裂强力）
纤维疲劳断裂纤维抽出纤维切割断裂纤维表面磨损纱线的捻度纱线的条干单纱与股线混纺纱的径向分布厚度组织经纬纱线密度经纬纱密度单位面积的重量表观密度结构相和支持面织物的硬挺和柔软程度
第九章
织物的力学性质
(Fabric Physical and Mechanical properties)
第一部分 织物的力学性质(基础知识)
二、织物的撕破性（Tearing ability ）
1、撕破性概念 ➢ 定义：织物边缘在一集中负荷
作用下而被撕开的现象
➢ 指标：最高撕破强力、平均撕破强力
五峰平均值、经纬向平均撕破强力
2、撕破机理
❖ 受力三角区：
纵向受拉系统纱线上下分开； 而横向纱线靠拢形成撕破口。
❖ 撕破类型：
舌形法：断裂的纱线是非受拉系统纱线 梯形法：断裂的纱线是受拉系统的纱线
针织物：纵横、密小；断裂强度较差； 纬编组织>经编组织（断裂强力）
后整理 采用树脂整理，织物伸长性能下降
4、其他性能
❖ 拉伸弹性——织物在小于其断裂强力的小负荷下拉伸变 形的恢复程度。
❖ 耐疲劳性——织物经多次加负荷-去负荷的反复拉伸循 环作用直至破坏的特性。
❖ 针织物的横拉性——针织物在定负荷下横向伸长长度称 为拉伸性。
织物的基本力学性质
织物的基本力学性质其次，织物的强度和耐磨性也是其重要的力学性质。
一般来说，织物的强度和耐磨性与其纤维的品质和编织密度有密切的关系。
高品质的纤维和更紧密的编织可以使织物具有更高的强度和耐磨性，从而延长其使用寿命。
此外，织物的形变特性也是其重要的力学性质之一。
在受到外部力的作用下，织物会发生不同程度的变形，并且对于不同的织物来说，其形变特性也会有所不同。
了解织物的形变特性有助于在设计和制造过程中更好地控制其形状和结构。
总的来说，织物作为一种重要的材料，其基本力学性质包括弹性、强度、耐磨性和形变特性，这些性质对于织物的设计、制造和使用都具有重要意义。
通过深入研究和了解这些性质，可以更好地开发出具有优良性能的织物产品，满足人们日常生活和工业生产的需要。
织物作为一种在日常生活和工业生产中广泛使用的材料，其基本力学性质对于其设计、制造和应用具有重要的意义。
织物的力学性质包括弹性、强度、耐磨性和形变特性等，这些性质的不同组合使得织物可以适应各种复杂的应力环境，并且在服装、家庭用品、建筑材料等领域都发挥着重要作用。
首先，弹性是织物的重要力学性质之一。
织物的弹性是指其在受力后能够恢复原状的能力。
弹性的大小取决于织物中使用的纤维和编织方式。
通常，棉、羊毛等天然纤维的织物柔软、具有较好的弹性，而丝、尼龙等人造纤维的织物具有更高程度的弹性。
弹性的差异也决定了织物在服装、床品等领域中的不同应用场景。
其次，织物的强度和耐磨性是其力学性质的重要指标。
织物的强度是指其抵抗撕裂或断裂的能力，而耐磨性则表示织物对外界磨擦、摩擦的抵抗能力。
织物的强度和耐磨性与纤维的品质、编织密度以及织物的表面处理等因素密切相关。
高品质的纤维和更紧密的编织可以使织物具有更高的强度和耐磨性，从而提高了其在各种应用中的可靠性和持久性。
另外，织物的形变特性也是其力学性质的重要组成部分。
当受到外部作用力时，织物会发生一定程度的变形，而不同类型的织物会表现出不同的形变行为。
纺织材料学——织物的基本性能与品质评定2
4．压缩性能
厚实，丰满，膨松程度。 测定方法 （P593） 指标：膨松率及压缩弹性率等。
（四）织物手感指标的综合评价
1．程序 根据织物用途，按类型、品种、规格分组； 仪器测试； 对组内各织物的测试结果分析、对比，排 出优劣，并说明手感特征（基本手感 值）。
2．单一手感特征的比较
按织物弯曲、表面摩擦，压缩等分别进行排序 比较。
（1）挺刮 活波率(Lp)与弯曲刚性（SB1）都大， 织物手感挺括；都小，手感软而发烂，Lp低， SB1高，手感板结；
（2）丰满 主要与压缩指数有关；
（3）滑爽 动摩擦系数μk低，变异系数大， 手感滑爽；
（4）滑糯 弯曲刚性小，活波率大，动摩擦 小，稳定厚度大。
春冬令面料 考核挺括、丰满、滑糯、弹性。 夏季面料 考核挺刮、轻盈、滑爽。 一般，活波率高，动摩擦低，压缩弹性好。
第三节 织物的弯曲性能与手感（织物风格）
一．刚柔性．抗弯刚度，织物抵抗弯曲变形的能力，决定 了织物的刚柔性。
2．测定方法及指标
（1）斜面法
（2）心形法
抗弯长度（硬挺度）C=lf(θ)
抗弯曲刚度 B=
抗弯曲弹性模量 q=
3．影响因素
（1）纤维性状：初始磨量，截面形状（截面 惯性矩）
四. 手感与风格
（一）织物风格，是人们通过触觉和视觉对织 物的品质的综合评价。分触觉风格（手感， 狭义风格）和视觉风格。
（二）织物风格的测定
1、主观评定 （1）只用于织物的某项手感内容（刚柔，
风滑…） （2）靠触.视觉印象做出评价 （3）秩位法 P589
优缺点：方便、快、仪器无法取代；主观、 熟练、心理、定性。
=100折痕恢复角/180 %
3．影响因素
织物——第五章织物的透通性
第二节 织物的保温性
织物保持被包覆热体温度的程度称为保温性。织物的保温性主要与 寒冷季节或低温环境中用的被服及保温衬、垫料等的保温性有关，如羊 毛衫、棉毛衫、秋冬服装面料、毛毯、毡呢、棉絮、羽绒、合纤填料、 人造毛皮等都要求具有较好的保温性。
一、保温机 理
织物保温实质上是织物两面在有温差即温度梯度的条件下，从 温度较高的一面向温度较低的一面传递热量的过程。以织物包覆在 人体上的导热性来看，人体接触空气，当空气温度与人体温度有温 度差时，就产生热的传导、对流与辐射，人体就会感到冷或热。
纤维的回潮率对织物保温性也有影响，因为水的传热系数约为干燥纤 维的十倍，所以纤维回潮率大时，织物保温性变差。
纤维的弹性对织物保温性的影响非常显著。弹性回复率低的纤维制成 的织物，受外力作用，尤其是压缩时，纤维间空隙变小，纤维间静止空气 减少，当外力释放后，回复到原状的能力较差，使织物的保温性明显变差。 如羊毛由于具有较好的弹性，所以毛织物的保温性一般都较好。
三是保温率Q。它是无试样时的散热量与有试样时的散热量之差对无试 样时的散热量之比的百分率。
2。测试
常见的为恒温法；另一种是平板式恒定温差散热法；还有一种管式定时 升温降温散热法。近年来还采用模拟暖体假人穿上衣服，在暖体假人表 面与周围环境间维持恒定温差来测定克罗值的方法。这对了解环境条件 不同时，要达到保温舒适感，应穿着多少件数和何种服装织物，很有实 用价值。
第十六章 织物的基本力学性质
第十六章 织物的基本力学性质织物的基本力学性质包括拉伸、撕裂、顶破和弯曲等。
第一节 织物的拉伸性质一、拉伸性质的测定方法和指标1. 拉伸性质测试方法 （1）机织物扯边纱条样法(Raveled-Strip Method)： 抓样法(Grab Method)：切割条样法(Cut-Strip Method)：(a)(b)图16-1 拉伸试验织物试样及夹持方式（2）针织物 （3）非织造布2. 织物的拉伸曲线及指标拉伸力(N )(a) 纯纺织物 (b) 方向和混纺织物图16-2不同织物及不同混纺经纬向拉伸曲伸长(cm)伸长(cm)图16-3几种针织物的拉伸曲线3. 织物的拉伸性能指标 (1) 断裂强度和断裂伸长率双轴向拉伸试验机，拉伸作用原理如图16-5所示， (a)为两向拉伸力均等的情况；(b)为两向拉伸力不等（或保持一端不动）的情况；(c)为非对称的平行四边形变形拉伸。
(b)(c) 图16-5 双轴拉伸试验(2) 断裂功二、织物的拉伸断裂机理图16-6 拉伸中的束腰现象与断裂三、织物断裂强力的估算1. 机织物F Y W T,2e P P P e =（16-4）2. 针织物F L B A,21e P P P e =（16-5） 3. 非织造布B F0F0p e p = （16-6）四、影响织物拉伸性质的因素1. 机织物 (1) 纤维性质（2）纱线的线密度和结构（3）经纬密度和织物结构（4）上机张力（5）测试条件2. 针织物3. 非织造布第二节 织物的撕裂性质织物在使用过程中经常会受到集中负荷的作用，使局部损坏而断裂。
织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称为撕裂，亦称撕破。
一、 撕裂强力的测试方法1. 舌形法上夹头 (a) 单缝法试样P织物(b) 夹持与拉伸(c) 的下夹头图16-7 舌形法的试样与夹持方法2. 梯形法(Trapezoid method)上夹头织物(b)图16-8 梯形法的试样与夹持方法3. 落锤法(falling pendulum method)(a) 落锤法撕破仪 (b) 落锤撕破试样图16-9 落锤法的仪器和试样4. 翼形法(Wing tear method)(b)夹持方法图16-10 翼形法试样和夹持方法二、撕裂破坏机理P(a)单缝法P图16-11 单缝法撕裂破坏过程三、织物的撕裂曲线及撕裂强力指标1. 撕裂曲线2. 撕裂指标图16-12 两种典型撕裂过程曲线四、影响织物撕裂强力的因素1. 影响织物撕裂强力的内在因素(1) 纱线性质图16-13 织物撕裂强度与涤纶混纺比的关系(2) 织物组织(3) 织物织缩(4) 织物的经纬密(5) 织物的后整理2. 试验条件对织物撕裂强力的影响(1) 试样尺寸的影响(2)撕裂速度的影响(3)温湿度条件五、织物的纰裂织物的纰裂是指织物在使用过程中受到外力作用后所产生的纱线横向滑移。
织物组织知识培训
1/2右斜
3/1左斜
2/1
3/1
第三节 缎纹组织及其织物
一：定义 1)在一个完全组织的每根经纱或纬纱上都有一单个组织点，而且这些单个组
纹组织的设计中，应注意以下几点：
❖ （1）每一个飞数值应满足1<S<R-1(四枚变则缎纹除外);(2)各飞数之和 应等于组织循环纱线数的整数倍。
❖
Sw=4,3,2,2,3,4的缎纹
3、重缎纹 (扩充缎纹)
5/2经面重纬缎纹
❖
延长缎纹组织的纬（经）向组织循环根数，也就是延长组织点的经
向（纬向）浮长所得的组织称为重缎纹。
的经浮长线围绕，形成四周松弛浮线隆起而中心凹下的几何块；而某些
平纹块其周围的浮线在织物反面，这些平纹块在织物正面微微凸起；凹
凸几何块面有规律地相间排列，便形成了蜂巢状外观。Rj=2Kj-2，
Rw=2Kw-2。
第一节 条格组织 是用两种或两种以上的组织并列配置,使织物表面呈现条纹或格子图 案的一类组织.由于各种不同的组织，其织物外观不同，因此在织物表面 呈现了清晰的条或格的外观。 1)、纵条纹组织 ❖ 当两种或两种以上的组织左右并列时，各个不同的组织各自形成纵 条纹，称为纵条纹组织。 ❖ Rj=各纵条纹中经纱数之和 ❖ Rw=各纵条纹组织循环纬纱数的最小公倍数 ❖ 穿筘图中，为使条纹界限清晰，每一纵条纹的经纱数应为筘齿穿入数的 倍数，使各条纹相邻的两根经纱分别穿入不同的筘齿内。穿综图中，一 般采用分区间断穿法。
开，而夹在平纹中的重平组织长浮线收缩并被两边的平纹纱线挤起，使
织物——第二章织物的力学性质
如某些织物品种，由于其紧度过大，或织物中各根纱线张力不匀，织造 中纱线承受过度的反复拉伸、弯曲、摩擦作用，尤其是当纱线采用过大 的捻系数(接近甚至超过临界捻系数)时，交织点的挤压作用已不能再增 大纱线强力，相反，应力的增加反而导致抵抗外力能力的削弱，此时，
点越多，经、纬纱越不容易相对滑动，形成的受力三角形越小，三角形内同时受力
的纱线根数就越少，因此，织物撕破强力越小。由此可见，平纹织物的撕破强力较
小，缎纹织物的撕破强力较大，斜纹织物介于两者之间。
织物内经、纬密对撕破强力的影响较为复杂。在纱线直径相同的条件下，经、 纬密低的织物，撕破强力较大。这是因为经、纬密低时，织物中经、纬纱交织点较 少，经、纬纱容易相对滑动，形成的受力三角形较大，三角形内同时受力的纱线根 数较多，撕破强力较大。如纱布就较不容易撕破。当经、纬密相近时，经、纬向撕 破强力较接近。当经密比纬密大时，有助于经向撕破强力，不利于纬向撕破强力。 府绸织物由于经密比纬密大得多，因此，经纱受力根数远超过纬纱受力根数，经向 撕破强力远大于纬向撕破强力。实际穿着也表明，府绸织物在撕破时，通常都是纬 纱逐一断裂，沿经向撕开。此外，当经、纬密相差过大时，在撕破试验中还会发生 不沿着切口、而沿横向撕开的现象．称为“跃向”。
在机织物中，经、纬纱同捻向配置时，将有助于织物断裂强力。这是 由于经、纬纱同捻向时，在经、纬纱交叉点的接触面上的纤维斜倾方向 趋于平行，从而使经、纬纱交叉处啮合得较为紧密，拉伸织物时，经、 纬两系统纱线间的切向滑动阻力较大，使织物断裂强力提高。 3、织物结构 三原组织中，平纹组织的交织点最多，浮长最短，纱线 屈曲最多，缎纹组织的交织点最少，浮长最长，纱线屈曲最少；斜纹组 织介于两者之间，所以平纹织物的断裂强力和断裂伸长率最大，斜纹其 次，缎纹最小。 4、树脂整理
织物基本概念
单舌法的试样和夹持方法
• 试样形成两舌片，并将此两舌片分别夹于
试验机的上下夹钳之间。试样在受撕过程 中，负荷连续不断地变化。由试验仪器的 记录装置绘出的撕裂负荷与时间曲线。
2．斜纹组织 斜纹组织织物表面有经纱或纬纱浮长线组成的 斜纹线，使织物表面有沿斜线方向形成的凸起 的纹路。 （1）组织图及组织参数 （2）织物特点 （3）织物结构的变化 3．缎纹组织 经纬纱线形成一些单独的、互不相连的组织点， 组织点分布均匀。 （1）组织图及组织参数 （2）织物特点 （3）织物结构的变化
二、针织物 1. 按成形方法分：纬编织物，经编织物 2. 按织物成品形式分：针织坯布，针织成型或半成形产 品 三、非织造布 1. 按纤网的形成方法分 （1）干法成网非织造布：a. 机械成网非织造布b. 气流 成网非织造布 （2）聚合物挤出成网法非织造布 a. 纺丝成网法非织造布b. 熔喷法非织造布c. 膜裂法非织 造布 （3） 湿法非织造布
2. 编结物 编结组织结构是由纱线进行对角线交叉而形成的，没有织造织物中的经纱和纬 纱的概念。
二维编织物图 轴系编织物 3. 复合针织物 针织物的最大特点是存在相互串套的线圈。该结构复合材料具有良好的抗冲击 和能量吸收性能。
二、立体型（3D）结构织物
特种织物 不同于上述传统织物结构的织物。按结构可分成平面 型结构和立体型结构。 特种织物
按技术纺织品用途分类
类 别 用 途 农用类（Agr
建筑类 (Buildtech)
膜式结构、大型轻质结构、民用工程、工业建筑、临时性 建筑、室内装修材料、地面材料、水库和输水结构、农用 建筑
服装、鞋 用于（土）地下基础结构材料 家具、室内装饰
服装类（Clothtech） 土工类（Geotech） 家装类（Hometech）
第二章 织物的基本结构参数及基本性质.
第二章织物的基本结构参数及基本性质★织物是扁平、柔软又具有一定力学性质的纺织纤维制品。
在不同场合,又被称为布料、面料。
它不仅是人们日常生活的必需品,也是工农业生产、交通运输和国防工业的重要材料。
第一节织物分类概述★织物按织造加工的方法可分为三大类:机(梭织物、针织物和非织造。
在此基础上,又发展了编织织物等。
目前,机织物和针织物应用最广,产量最高。
1、由相互垂直的两组纱线,按一定的规律交织而成的织物叫机织物。
其中与布边平行的纱线是经纱,垂直布边的是纬纱(图10一1。
2、由一组或几组纱线以线圈相互串套连接形成的织物叫针织物(图10一2。
3、非织造织物是由纤维、纱线或长丝用机械、化学或物理的方法使之结合成的片状物、纤网或絮垫。
图10一1机织物示意图(1纬编织物(2经编织物图10一2针织物示意图一、机织物的分类(一按使用的原料分类----可分为纯纺织物、混纺织物、交织织物三类。
1.纯纺织物---经纬纱均由同一种纤维纺制的纱线经过织造加工而成的织物。
2.混纺织物---经纬纱相同,均是由两种或两种以上的纤维混合纺制成的纱线经过织造加工而成的织物。
一般混纺织物命名时,均要求注明混纺纤维的种类及各种纤维的含量。
3.交织织物---用两种及以上不同原料的纱线或长丝分别作经纬织成的织物。
(二按纤维的长度分类----可分为:棉型织物、中长型织物、毛型织物和长丝织物。
1.棉型织物----即以棉型纤维为原料纺制的纱线织成的织物。
2.中长型织物----即以中长型化纤为原料,经棉纺工艺加工的纱线织成的织物。
3.毛型织物----即用毛型纱线织成的织物。
4.长丝织物----即用长丝织成的织物。
(三按纺纱的工艺分类---- 按纺纱工艺的不同,棉织物可分为精梳织物、粗梳(普梳棉织物和废纺织物;毛织物可分为精梳毛织物(精纺呢绒和粗梳毛织物(粗纺呢绒。
(四按纱线的结构与外形分类---- 按纱线的结构与外形的不同,可分为缕织物、线织物和半线织物。
织物
16. 纬编针织物的特点是：横向线圈由同一根纱线按顺序成圈而成。
17.纬编针织物的基本组织：
1）纬平组织又称纬平针组织、平针组织。由连续的线圈单向串套而成，特点：结构简单，正反面不同，正面平坦均匀，呈现纵向条纹（“小辫状”），反面有横向弧形线圈（“瓦楞状”），纵横方向有较好的延伸性（横向更好），但有脱散性和卷边性。
36. 织物的免烫性：织物洗涤后不经熨烫所具有的平挺程度称为免烫性。影响织物免烫性的因素： 一般：纤维吸湿性小的，织物在湿态下的折痕回复性好的、缩水性小的，织物的免烫性较好。毛织物免烫性能较差。液氨处理、树脂整理可改善织物的免烫性。
37. 织物的结构相：机织物中的纱线是呈现弯曲状态的，以经纱屈曲波高和纬纱屈曲波高的比值hT / hW 来描述经纬纱线在织物中的屈曲状态，也就是说经纬纱线相互弯曲特征的指标用结构相来描述。
1）编链：始终在同一枚针上垫纱成圈，形成一根连续的线圈链，分开口编链和闭口编链。特点：逆编织方向脱散；纵向延伸性小，不易卷边。
2）经平：每根经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈。特点：线圈左右倾斜；可逆编织方向脱散，纱线断裂后织物可纵向分离；纵、横向延伸性中等。
3）经缎：每根经纱顺序地在三枚或三枚以上相邻的织针上垫纱成圈，然后再顺序返回原位。特点：卷边性与纬平针相似，逆编织方向脱散。纵向无分离现象。
1.织物定义：1）把纤维集合在一起制成的具有一定尺寸规格的平板状的物体，称为织物。2）由纺织纤维和纱线制成的柔软而具有一定力学性质和厚度的制品称为织物，也就是人们通常所说的布。
2. 机（梭）织物：由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵横交编织成的制品（简称织物）。
3. 针织物：由一组或多组纱线在针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。
东华大学2010纺织材料学_真题名词解释_答案
20101.分子的内旋转与分子构象：分子的内旋转：大分子链中的单键在能绕着它相邻的键按一定键角旋转。
分子构象：分子链由于围绕单键内旋转而产生的原子在空间的不同排列形式。
（？）2.相对湿度和预调湿：相对湿度：指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。
预调湿：对纤维材料进行（45±2）℃的预烘，此烘干过程称为预调湿。
3.差微摩擦效应与毡缩性：差微摩擦效应：羊毛纤维特有的现象即顺鳞片摩擦的摩擦系数小于逆鳞片摩擦系数，△μ=μ逆-μ顺＞0，用δ表示：δ=2x（μ逆-μ顺）/（μ逆+μ顺）= △μ/。
毡缩性：羊毛纤维在湿热或化学试剂作用下，经机械外力反复作用，纤维集合体逐渐收缩紧密并相互穿插纠缠，交编毡化的特性。
4.浸润的滞后性与平衡态浸润：浸润滞后性：指固体表面第一次浸润和第二次浸润间存在的差异，且第一次浸润角恒大于第二次浸润角。
平衡态浸润：纤维的浸润是指纤维与液体发生接触时的相互作用过程，这一过程中达到平衡不变的液体形状的浸润，称为平衡态浸润。
5.复合纺：利用两种或两种以上不同性状的单纱或长丝束加工成一根纱线。
6.织物结构相和织物组织：织物结构相：织物中经纬纱线相互交织呈屈曲状态的构相，一般由经纱屈曲波高与纬纱屈曲波高的比值来决定。
织物组织：机织物中经纬纱线相互交织的规律和形式。
7.织物的耐热性及热稳定性：在热作用下，织物形态稳定，无过大的变形或软化，强度和模量无明显下降，化学性能稳定，无明显分解和挥发；在低温环境下不脆化，不龟裂损伤，柔软可用。
附：纺织材料学------纺织基础知识第一章绪论第二章天然纤维素纤维第三章天然蛋白质纤维第四章化学纤维第五章纺织材料的吸湿性第六章纤维材料的机械性质第七章纤维材料的光学、电学性质第八章纱线结构与性能第九章织物的基本结构参数、基本性质第一章绪论1.1 特点 1.2 研究内容1.3纺织纤维的分类（普通纤维）1.4 纱线的分类 1.5 织物分类 1.6 纺织材料的发展内容提要：本课程的地位、性质、特点、基本内容，纺织材料的概念及简要分类。
织物的基本知识
织物的基本知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M） 1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
东华大学纺织材料学考研历年真题名词解释答案
20001、准结晶结构：腈纶在内部大分子结构上很独特，成不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶区，属准结晶结构。
2、纤维的流变性质：纤维在外力作用下，应力应变随时间而变化的性质。
3、多重加工变形丝:具有复合变形工序形成的外观特征，将其分解后可看到复合变形前两种纱线的外观特征。
20011、织物的舒适性：织物服用性能之一，是指人们在穿着时的感觉性能。
狭义的舒适性是指在环境-服装-人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用，经常维持人体舒适满意的热湿传递性能。
隔热性、透气性、透湿性以及表面性能对舒适性影响很大。
广义的舒适性除了包括上述屋里因素外，还包括心理、生理因素。
2、机织物的紧度：紧度：纱线的投影面积占织物面积的百分比，本质是纱线的覆盖率或覆盖系数。
有经向紧度E T，纬向紧度E w和总紧度E z之分。
3、捻系数：表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较不同粗细纱线的加捻程度。
捻系数与纱线的捻回角及体积重量成函数关系。
特数制捻系数at=Tt Nt;Tt特数制捻度（捻回数/10cm）,Nt特(tex) 公制捻系数at=Tm/Nm；Tm公制捻度（捻回数/m）,Nm公制支数(公支)，捻系数越大，加捻程度越高。
4、高聚物热机械性能曲线：将非晶态高聚物在不同的温度作用下，测量纤维的伸长变形和弹性模量随温度的变化，可以分别得到变形-温度曲线和模量-温度曲线，也称热机械曲线。
20021、热定型：就是利用合纤的热塑性，将织物在一定张力下加热处理，使之固定于新的状态的工艺过程。
（如：蒸纱、熨烫）2、转移系数：衡量混纺纱中不同品种的纤维在截面上向外或向内分布程度指标M＞0 表示这种纤维向纱的外层转移，M↑表示向外转移程度越大，M=100% ，表示两种纤维在纱的断面内完全分离； M＝0 混纺纱中纤维呈均匀分布M＜0 纤维向内转移，M↑表示向内转移程度越大，M＝－100% 纤维集中分布在纱的内层。
3、随机不匀：纱条中纤维根数及分布不匀，称随机不匀或极限不匀。
《纺织材料学》应知应会
《纺织材料学》应知应会第1章绪论1.1纺织材料的概念。
纺织材料的分类，包括纤维、纱线和织物三个方面。
（熟练掌握）1.2 纺织纤维的结构概述（了解）第2章植物纤维2.1 我国棉花品种及分类、棉纤维生长发育、棉纤维形态结构。
（熟练掌握）2.2 棉纤维性质----长度（巴布长度、豪特长度）、细度、集中性指标和离散性指标、成熟度、强力、天然转曲。
（熟练掌握）棉纤维性质对成纱质量的影响（掌握）2.3 麻纤维的种类。
麻纤维形态结构。
简介苎麻、亚麻和汉麻纤维的性能（工艺纤维）。
（理解）第3章动物纤维3.1 绵羊毛的品种和质量概况。
毛纤维形态结构及其类型（熟练掌握）。
3.2 毛纤维性质----长度（巴布长度、豪特长度）、细度（含直径与tex换算）、卷曲（双侧结构）、摩擦和缩绒。
（熟练掌握）3.3 蚕丝品种。
蚕丝形成过程及其形态结构。
简述蚕丝纤维的性质（丝的抱合性，绢纺原料）。
（掌握）第4章化学纤维4.1 化学纤维的分类和命名（差别化纤维，功能性纤维，无机纤维）。
（熟练掌握）4.2 成纤高聚物特征（选）和化学纤维制造概述（通过加工过程介绍引入相关概念：消光、有色、纳米、抗静电、复合、异形、中空、变形、切断等名词）。
化学纤维性质----长度、细度、强力、卷曲等。
（掌握）4.3 几种常用化学纤维的特性----粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶和氨纶等。
（掌握）第5章纺织材料的吸湿性5.1 吸湿指标及常用术语:回潮率、含水率、公定重量、公定回潮率、混纺纱公定回潮率、湿重混纺比计算、调湿、预调湿。
（熟练掌握）5.2 纤维吸湿现象和吸湿机理。
纤维内部分子结构、纤维的比表面积、纤维表面伴生物含量及性质与吸湿的关系。
（熟练掌握）5.3 吸湿平衡与吸湿平衡回潮率、吸湿等温线、吸湿等湿线、吸湿滞后性。
（熟练掌握）5.4 纤维吸湿对纺织材料性能的影响----重量、形态尺寸、强伸度、密度、热学性质、电学性质与光学性质等的变化规律。
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
（二）、按原料分： 1、纯纺：各种纤维的单纯制品； 2、混纺：各种纤维混合织造； 3、交织：短纤纱与长丝纱交织，或不同种类
纤维纱进行交织。 4、涂层：织物做基层，表面涂布其他非纤维
第九章织物的基本结构参数、基本性质
第九章 织物的基本结构参数、基本性质
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
内容提要： 织物的基本结构参数；服用性能。
重点难点：
织物的基本结构参数；织物的坚牢度；外观 保持性。难点是内容多、关系复杂。 解决方法：
条理化内容结构，以重点的讲授为突破口， 结合学生的自学逐步全面掌握。
二、结构参数 （一）经纬纱细度 （二）密度与紧度 （三）织物的长、宽、厚 （四）平方米重量 （五）横纵密度 （六）线圈长度 （七）未充满系数
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
第二节 织物的基本性质
一、 织物的坚牢度 （一）、拉伸 1． 指标 ①强力，②断裂伸长率，③断裂功。（为什么 用绝对值？） 2． 裁样 ①扯边纱条样，②剪切条样，③梯形试条，④ 环形试条
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
第一章： 织物的基本结构参数 第二章：织物的基本性质
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
第一节： 织物的基本结构参数
一、织物的分类 （一）、按用途分： 1、民用：服用（衣着用），床上用，装饰用，
1．起毛起球的过程 （1）起毛：纤维被各种外界因素（抽拔磨断 等）干扰而浮出纱线主体开发毛茸。 （2）纠缠成球：绒毛达到一定长度数量后， 互相纠缠成球。 （3）脱落：织物表面的毛球在摩擦中有可能 脱落。
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
2．起毛起球的测试 （1）、圆轨迹起毛起球仪：先用尼龙刷把 毛刷出，再用标准料揉搓成球。 （2）、滚箱法：简述其原理（起球箱法）。 （3）、马丁代尔耐磨仪（多轨迹，画图）。 （4）、穿着试验
性物质（所需的）。
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（三）、按工艺原理分： 1、机织物 2、针织物 3、非织造物 4、编结物 5、组合型织物 6、综合形式：如植绒织物，烂花织物，刺绣等
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
（二）、撕裂 这也是织物在受到拉伸力时的一种破坏形式，所 不同的是它受到的是局部集中负荷。 1． 指标 ①最大撕裂力，②五峰均值撕裂力，③12峰均值 撕裂力，④全峰均值撕裂力。 2． 撕裂方式（用实物示范） ①单缝撕裂法，②舌形撕裂法，③梯形法，④单 缝落锤法（冲击撕裂法）。 （简单说明一下断裂过程和一些现象）
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
3．表达指标： （1）与标准实物样照对比，评出级别：共5
级，5级最好，1级最差； （2）单位面积的起球个数； （3）单位面积的起球重量； （4）起球曲线。
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
二、 织物的外观保持性 （一）、起毛起球：
织物在穿着和洗涤过程中，不断经受摩 擦、揉搓等作用，织物表面会产生毛茸（起 毛），若这些毛茸不及时脱落，就会相互纠 缠成球（起球），织造外观变坏（恶化）。
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
（四）、按色相分： 1、本色（原色） 2、染色织物 3、漂白布 4、印花布 5、色织布
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（五）按风格特征分 1、 棉型 2、 毛型 3、 丝型 4、 麻型 5、 新型
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
2． 表达指标 （1）磨一定次数后，看织物的物理机械性质形 状等的变化。如：强度、厚度、重量、表面光泽、 透气性、起毛起球、色泽。 （2）磨断织物时所需的次数。 （3）织物出现一定大小的破洞或磨断一定根数 的纱线而需的磨损次数。
（四）、影响拉、撕、顶强度的因素。 1．纱线的结构与性能(细度、捻度等) 2.织物结构（组织、密度等） 3．环境温湿度与测试方式和条件
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
（五）、磨损 磨损是造成织物破坏的重要原因，也是一种 常见的破坏形式。影响着织物的耐用性。 1． 实验方法 （1）穿着试验：这种方法符合实际的穿着效 果，但耗费人力、物力、时间。 （2）试验室法：这是经常使用的方法。有： 平磨；曲磨；折边磨；动态磨；翻滚磨，三 磨仪等。
（4）综合耐磨值=
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（六）影响织物耐磨性的因素 1、纤维的性质 2、纱线的结构与性能。 3、织物的结构（如平方米重量，织物密度，
组织，后整理， 4、磨料 5、环境温湿度与磨损方式
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
（三）、顶破： 1． 指标 ①顶破强力， ②顶破高度， ③面积增率， ④涨破强度（N/cm3）， ⑤涨破扩张度 2． 顶破方式 ①弹子式， ②胶膜涨裂式
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