女装原型的制版与放码教程文件
服装设计入门学习教程之服装纸样放码原理
服装纸样放码原理一、放码档差值的确定放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。
放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。
放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。
不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。
当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。
二、放码范围的选择纸样放码范围的选择有以下三种：(1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小;(2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小;(3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小;高度或长度的放大与缩小高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。
的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。
袖窿深档差值为：0.25cm。
腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。
若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裤长取到踝围处，则衣长的档差值为0.25cmx5=1.25cm。
身高档差值2.0cm，配合人体8头身比例分配数据，完成放大或缩小一个号的上衣原型纸样高度或长度的放码。
在我国实施的服装号型标准5.4系列和5.2系列中，身高尺寸档差值为5.0cm，如图2-3所示，按人体7头身比例的体型分配计算，可将档差值5.0分成7份，得出每份0.714cm，再将此数据分配于人体长度各部位，得出两个号型之间服装长度各部位尺寸加长或缩短的档差值。
服装设计放码教案模板范文
年级：大班学科：美术课时：2课时教学目标：1. 让学生了解服装放码的基本概念和步骤，掌握放码的基本技巧。
2. 培养学生运用比例、比例变化等知识进行服装放码的能力。
3. 培养学生的审美观念和创意思维，提高学生的动手实践能力。
教学重点：1. 服装放码的基本概念和步骤。
2. 比例、比例变化在服装放码中的应用。
教学难点：1. 比例、比例变化在服装放码中的具体应用。
2. 学生在放码过程中遇到的问题解决能力。
教学准备：1. 教学课件：服装放码的基本概念、步骤、技巧等。
2. 服装样板若干。
3. 彩色铅笔、直尺、圆规等工具。
教学过程：第一课时一、导入1. 教师展示一组不同款式、不同尺寸的服装，引导学生观察并讨论服装放码的重要性。
2. 提出问题：“同学们，你们知道什么是服装放码吗？放码有哪些步骤？”二、讲授新课1. 教师讲解服装放码的基本概念，让学生了解放码的目的和意义。
2. 教师展示放码步骤，包括：测量、计算、绘制样板、放码等。
3. 教师示范放码技巧，强调比例、比例变化在放码过程中的应用。
三、学生练习1. 学生分组进行服装放码练习，教师巡回指导。
2. 学生在放码过程中遇到问题，教师及时解答。
四、课堂小结1. 教师总结本节课的重点内容，强调比例、比例变化在放码过程中的应用。
2. 学生分享放码心得，教师点评。
第二课时一、复习导入1. 教师提问：“同学们，上节课我们学习了服装放码，谁来说说放码的步骤？”2. 学生回答，教师点评。
二、巩固练习1. 教师提供不同款式、不同尺寸的服装样板，学生独立完成放码。
2. 教师巡回指导，解答学生疑问。
三、拓展延伸1. 教师引导学生思考：如何根据人体体型进行服装放码？2. 学生分组讨论，分享心得。
四、课堂小结1. 教师总结本节课的重点内容，强调服装放码的技巧和注意事项。
2. 学生分享放码心得，教师点评。
教学评价：1. 课堂表现：观察学生在课堂上的参与度、积极性。
2. 放码成果：评价学生放码的准确性和美观性。
裙装原型
何晓梅
试一试：给模特穿裙子
总结
裙子廓形变化
猜一猜
哪个是裙子原型？
①
②
③
④
什么是原型？
所谓“原型”，指符合人体原始状态的 基本形状。其他类型可由它演化而来。 原型是服装构成与样板设计的基础。服 装原型朴素而无装饰，具有简单、实用 、方便等特点。
符合人体原始状态的基本形状。 其他类型可由它演化而来。
1.作矩形框（基本框架） 2.划分前后片 3.作臀高线（HL） 4.画侧缝弧线（前后） 5.收省（前后） 6.粗实线画顺轮廓线 7.作腰
1.作矩形框（基本框架）
2.划分前后片
3.作臀高线（HL）
4.画侧缝弧线（前后）
5.收省（前后）
6.粗实线画顺轮廓线
7.作腰（略）
作业：
作1：5裙子原型结构图。要求符合结构制图一般规定。
①
②
③
④
一、裙子原型款式分析
装腰型直腰。前 后腰口各设2省， 侧缝线竖直向下 ，后中设分割线 ，上端装拉链。
二、裙子原型制图规格（净体）
号型：160/84A （cm) 部位 腰围 臀围 尺寸 64 88 部位 臀高 裙
富怡CAD原型裙打板
原型裙公式打板公式法设计法打板模式下原型裙的CAD打板流程如下：一、单位设定1．双击桌面上的快捷图标，进入富怡服装CAD的设计与放码系统（DGS系统），在弹出的图1-1所示的【界面选择】对话框中选择【公式法设计（F）】的打板模式，然后单击“确定”按钮，进入公式法设计打板模式的工作界面。
图1－1接下来的制图单位设定与自由设计法的方式完全相同，此处省略。
二、号型、尺寸设定与自由设计法的方式完全相同，此处省略。
三、打板1．前片打板（1）选中【矩形】工具，将鼠标移到屏幕作图区域合适位置左键单击，然后松开鼠标拖动，再单击，弹出【矩形】对话框，如图1-2所示。
图1-2鼠标单击【水平公式输入框】下的“加参数”按钮，输入框被激活，然后单击运算按钮后面的输入框，弹出尺寸选择快捷菜单，如图1-3所示。
选中尺寸“臀围”，然后在运算按钮后面的输入框输入“4”，水平尺寸输入结束。
公式输入框中公式运算的结果会在【数值输入框】中自动显示。
图1-3鼠标单击【垂直公式输入框】下的“加参数”按钮，输入框被激活，然后单击运算按钮后面的输入框，在弹出的尺寸选择快捷菜单中选“裙长”，如图1-4所示。
再单击“加尾数”按钮，“加尾数”输入框被激活，如图1-5所示。
鼠标在运算按钮上单击，将其变为，然后在其后面的输入框输入数值“3”，如图1-6所示，单击“确定”按钮，矩形画出。
矩形的左边线为前中线，右边线为侧缝直线，上边线为上平线，下边线为底摆线，矩形的四个角点为A、B、C、D。
图1-4图1-6在公式法设计的打板模式下，也可以通过单击对话框右上角的【计算器】按钮来输入【数值输入框】中的数值，但通过这种方式输入的结果不能自动放码！（2）选中【智能笔】工具，鼠标单击前中线AB的上端，弹出【点的位置】对话框，在对话框中进行相关设置，如图1-7所示，单击“确定”按钮，在线段AB上找到一点E，然后水平向右画至侧缝直线CD，臀围线定出，臀围线与侧缝直线CD的交点为F，如图1-8所示。
服装纸样放码ppt课件
标准生产纸样的检查
标 准 生 产 纸 样 的 检 查 要 点
1. 检查纸样与服装款式实样板是否相符合 ； 2 . 检 查 整 套 纸 样 是 否 完 整 ； 3. 检查全套纸样上的尺寸数据是否准确 ； 4. 检查各纸样的相连部位是否吻合 ；
你做到了多少点？
5
5. 检查纸样上的缝份是否准确 ； 6. 检查纸样上的基本结构线条是否准确； 7.检查纸样上的定位点是否准确，有无错漏 ； 8. 检查纸样上的细节部位是否准确 ； 9. 检查纸样上的资料说明是否明确 。
29
一、平面放码
平面放码是保持原有中间号标准生产纸 样形状不变的情况下，对纸样的围度和 长度尺寸进行均衡放大或缩小的一种方 法。
30
第三节 放码基本方法
二、立体放码
立体放码是指在放码时，除了考虑服 装号型尺寸规格外，还需考虑人体体 型结构的复杂性和生长比例，并且在 纸样上做适当部位尺寸调整变化的一 种放码方法。
第一章服装纸样放码基础知识?1放码概述?2标准板检查标准?3放码原理重点难点?4档差值的确定重点服装纸样放码概述?一服装纸样放码的定义服装纸样放码grading又称推板推档扩号放号是指在服装工业批量生产过程中按照生产制造单规定的其中一个号型尺寸进行样板试制和纸样修正得到最终的一套服装标准生产纸样后再按照生产制造单所需的全号型尺寸将该号型标准生产纸样进行放大和缩小从而制订出一系列形状相同而尺寸各异的全号型生产纸样此过程称服装纸样放码
17
18
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置在与
服装样板的主要控制线相重合的位置，以减少计算 所带来的麻烦，并使推板制图更加简单明确。
19
我想放多几个码怎么办？
20
服装上衣原型制版PPT演示课件
1. 后腰省的操作
将f 省量添加到e处
17
省量=e+f
18
2. 前腰省的操作
19
20
3
2） 绘制前袖山斜线
量取衣身原型的前袖笼弧线长度
4
以前AH为长度绘制前袖山斜线
5
3） 绘制后袖山斜线
量取衣身原型的后袖笼弧线长度
6
绘制后袖山斜线，长度为后AH+1
7
4） 确定袖山弧线轨迹点
8
9
14
6） 绘制袖缝和袖口线
15
袖原型完成图
16
选择总省量为13cm,计算各个腰省的量。 原型上衣胸围的计算尺寸为：96cm（收腰后，实际尺寸为90cm左右） 原型上衣腰围的成衣尺寸为：70cm
1
上衣原型腰省绘制
E
0.9 2.3 4.6 1.4 2.0
1.8
2
1） 确定袖山高
胸围线作为原型袖的袖根线 侧缝线向上延伸作为原型袖的袖中线 袖山高=5/6平均袖笼深
富怡服装CAD设计与放码1--6节
第二章富怡服装设计与放码系统第一节设计与放码系统界面介绍富怡服装CAD 系统设计与放码的软件是基于微软公司之标准操作平台Windows98/2000/XP开发出来的一套全中文环境的专业服装工艺软件，主要具备以下特点：软件采用Windows 标准界面；每个图标都有中文提示；功能齐备的工具及形象的图标，可以适用不同的打版方法；尺寸可自由输入，也可用软件自带的计算器，公式输入，自动计算；可以自动加入尺寸标注；画完基样，系统可自动放码；根据规格表可快速度身定制不同体形的纸样；可扫描款式设计图，制图时可同时参考，并可与纸样一起保存，以备日后查阅；可与输入设备接驳，进行图象扫描；可与输出设备接驳，进行小样的打印及1：1 纸样的绘图及切割。
系统界面介绍系统的工作界面就好比是用户的工作室，熟悉了这个工作界面也就是熟悉了您的工作环境，自然就能提高工作效率。
本系统设有两种制图方法：自由设计和公式法制图，打开设计与放码系统就会弹出【界面选择】对话框询问选用哪种制图方法，选定后即进入相应界面。
设计与放码界面设计与放码系统的自由设计界面包括以下几个部分: 菜单栏：该区是放置菜单命令的地方，且每个菜单的下拉菜单中又有各种命令。
单击一个菜单时，会弹出一个下拉式命令列表。
既可以用鼠标单击选择一个命令，也可以用键盘上的快捷键不放，再按菜单和命令后面括号中的字母。
当您熟悉了各菜单的命令后，您会发现对于一些常用的命令，使用命令后面的快捷键更为方便，在附录中我们列出了所有快捷键组合，熟记他们会大大的提高工作效率。
快捷工具栏：用于放置常用命令的快捷图标，为快速完成设计与放码工作提供了极大的方便。
纸样列表框：2用于放置当前款式中纸样的裁片。
每一个单独的纸样放置在一小格的纸样框中，纸样框的布局可以通过【选项】--【系统设置】--【纸样列表框布局】改变其位置，并可通过单击拖动进行纸样顺序的调整。
还可以在这里选中衣片来用菜单命令对其进行复制、删除。
跟张哥学裁剪—女装上衣原型
跟张哥学裁剪—女装上衣原型今天来讲上衣原型，好多人对原型的理解有一定的偏差，后期张哥专门针对原型与大家探讨，让大家对原型有个清楚的、正确的认识。
好了，现在说说上衣原型。
因为后面要专门分析，所以就不过多赘述，直接进入正题。
女装上衣原型的制图步骤及说明制图的参考尺寸以人体160/84A号型规格为标准胸围84cm 背长38cm1、做基础线以背长为纵线，以胸围的一半加5cm（B/2+5）为横向线做矩形。
2、袖窿深线（胸围线）由上平线往下以B/6+7=21cm画水平线3、背宽线由后中心线向右18.5cm（B/6+4.5=18.5cm）画垂直于胸围线的垂线4、胸宽线由前中心线向左17cm（B/6+3=17cm）画垂直于胸围线的垂线5、侧缝线在胸围线的中点向下做垂线至腰线处6、后领窝线和后肩斜线后领窝线以后中心线与上平线交叉点向右7cm（B/12=7）定出后领窝宽，并以其1/3宽往上定出后领窝高，再按图画顺后领窝弧线。
后肩斜线背宽线与上平线交叉点往下一个后领窝高，再向右2cm 画出，此为肩宽点。
连接侧劲点与肩宽点，即为后肩斜线。
7、前领窝线和前肩斜线前领窝线以前中心线和上平线交叉点向左画出6.8cm（后领窝宽-0.2=6.8cm），并向下画出8cm（后领窝宽+1=8cm），做辅助线。
两等分前领窝宽，并以其1/2-0.3做角平分线。
前侧劲点下落0.5cm，并按图画顺前领窝线。
前肩斜线在胸宽线和上平线交叉点向下2个后领窝宽再向左画水平线，然后从前侧劲点以（后肩斜线-1.8cm）为尺寸与水平线相交，即为前肩斜线。
8、袖窿弧线后袖窿弧线分别两等分后袖窿深和后袖窿宽，并以后袖窿宽的1/2+0.5cm做角分线，按图所示画顺后袖窿线前袖窿弧线两等分前袖笼深线，并以后袖窿宽的1/2做角分线，按图所示画顺前袖窿线9、侧缝线修正把侧缝线与腰线交叉点向后偏2cm，按图画出。
10、胸高点(BP)由前胸宽的中点向左移0.7cm，并以此点向下垂直4cm，即为胸高点，如图所示。
服装纸样放码ppt课件
小组讨论完成
放码原理
13
将坐标原点设置于A点 。根据边长差数，在x 轴扩展1cm确定B1点， 在Y轴扩展1cm至D1。
14
放缩量：有方向的矢量
15
放缩点
放缩点
基准点：A点
基准线：AB、 AD线段
16
在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿坐标轴的 四个方向都要增长，每边的增加量为1/2边长差（档差） ，即（6-5）/2=0.5cm。
因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边长增加量的
1/2，即1*1/2。
17
18
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置在与
服装样板的主要控制线相重合的位置，以减少计算 所带来的麻烦，并使推板制图更加简单明确。
19
我想放多几个码怎么办？
20
21
基准线和基准点
要确定一个基准点和一条垂直基准线与一条水平基准线 。垂直基准线作为高度放缩的基准，水平基准线作为围 度放缩的基准。
档差
如何确定档差值
？
23
档差是什么？
思考以下数据的意义：
1、女子上装：160/84A 男子上装：170/88Y
2、5.4系列与5.2系列
女子A型 ： 5.4系列--身高：150-155-160-165-170-175-180 胸围：76-80-84-88-92-96-100
5.2系列--身高：150-155-160-165-170-175-180 胸围：80-82-84-86-88-90-92
应尽可能将坐标轴设置在与服装样板的主 要控制线相重合的位置，以减少计算所带 来的麻烦，并使推板制图更加简单明确。
Eg：前中线 、后中线、 前领围、后 领围、腰线 、袖笼深线
衣身原型运用的规律及马甲制版
衣身原型运用的规律一、教学目的：为了便于使用衣身原型，掌握其在服装主要部位中的变化规律。
二、教学重点：1.腰围线的对位设计规律2.袖窿深点的横纵变化规律3.前后侧缝差的处理4.袖山深的变化规律三、教学过程：（一）、腰围线的对位设计规律对位原因：女性体型有胸部平凸之分；服装造型有松紧之别对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡对位方式：1、腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。
前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。
这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装（用于连身裙且下摆不便起翘时，或腰节线以上需要大省量时）。
（图（1））2、前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低1—1.5cm，这时前腰节变短，腋下省量减少了1—1.5cm，这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装（适用各类服装）。
（图（2））3、后腰围线为基准，将后腰围线升高1—2cm，这时后窑节加长，腋下省相对变小。
这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型袖窿深线以上不设省或胸省转移至腰节时。
（图（3））（二）、袖窿深点的横纵变化规律1、袖窿深点的横向变化袖窿深点横向是变化胸围大小。
一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。
加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。
2、袖窿深点的纵向变化袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。
由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。
可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。
因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。
前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应根据适体程度选取。
（三）、领口变化规律1、领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。
女装原型的制与放码
8）省道的画法。如图9）用粗线将前后裙片的轮廓画出来，即为前后片原型
第9页/共20页
女装规格设置
形式：1、一号一型一号一型是在保持原板纸样不变的基础上，进行长度和围度尺寸的均衡加大和缩小的的方法。2、一号多型是指人体的围度尺寸为依据，只进行围度尺寸的放大和缩小。3、多号一型是指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的放大和缩小。4、号型混合是指在女装工业样板制作中，必须考虑人体的体形和比例而作适当部位的调整
第3页/共20页
3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深*2，前肩线长=后肩线长-1.5cm5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm
原型
原型是人体基本形态的展开图，常见的原型有美国式原型、英国式原型、法国式原型、日本式原型、韩国原型等。仅日本就有五种原型（文化式原型、登丽美原型、田中原型、伊东式原型、拷梯丝式原型），其中日本文化服装学院创立的文化式原型在我国高等院校服装设计专业普遍采用。原形的主要特点如下：
1、具有较广泛的通用率和体型覆盖率原型实质上就是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量而构成的服装的基本型。原型在每款服装的结构中代表着立体的人体地位，显示着人体与服装的关系，保障服装最基本的合体性，这是原型法的重要特点。2、量体尺寸少原型的设计理论比较严谨，拥有大量的设计基础，所以制作原型时需要测量的数据较少。
第16页/共20页放码
第18页/共20页
第19页/共20页
第2页/共20页
原形的制作方法
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
W/4+0.5
0.7
1
腰 长
0.5 0.5 5
前
前
中
后
线
交
界
线
W/4-0.5
HL 裙 长
后 中 线
1/2臀围+2
女装规格设置
形式： 1、一号一型 一号一型是在保持原板纸样不变的基础上，进行长度和围度尺寸的均衡加大和缩小的的方法。 2、一号多型 是指人体的围度尺寸为依据，只进行围度尺寸的放大和缩小。 3、多号一型 是指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的放大和缩小。 4、号型混合 是指在女装工业样板制作中，必须考虑人体的体形和比例而作适当部位的调整
版样缩放基准线的设置
在工业女装样板缩放前，首先应在中间标准样板中确定纵横两条不动的基准 线，它们的交点为基准点，且仅有一个。基准线的设置应掌握以下原则。 1）选取有代表性，起主要作用的结构线。 2）必须是直线或曲率最小的弧线。 3）应该选纵横方向的线。 4）应有利于各档大曲率轮廓线拉开适当的距离，尽量避免各档轮廓线、弧线靠 的太近。 5）能方便操作，提高生产率。
前
前
中
长 后 中 线
4）两边剩余到侧缝之间的部
分，三等分
1/2臀围+2
5）在侧缝往两边的三等分的1/3处，向 上0.7的量，各点一个点；在后中线与
W/4+0.5
0.7
W/4-0.5
腰围线交界的地方向下1厘米的量，点
1
一个点。
腰
6）从后中线的点，经过1/4腰围+0.5的 长
4
点，再上升到0.7的点，做一个圆顺的曲
服装制版与放码课程
女装原型制版与放码
原型
原型是人体基本形态的展开图，常见的原型有美国式原型、英国式原型、法国式原型、日本 式原型、韩国原型等。仅日本就有五种原型（文化式原型、登丽美原型、田中原型、伊东式 原型、拷梯丝式原型），其中日本文化服装学院创立的文化式原型在我国高等院校服装设计 专业普遍采用。原形的主要特点如下：
1、具有较广泛的通用率和体型覆盖率 原型实质上就是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量而构成 的服装的基本型。原型在每款服装的结构中代表着立体的人体地位，显 示着人体与服装的关系，保障服装最基本的合体性，这是原型法的重要 特点。
2、量体尺寸少 原型的设计理论比较严谨，拥有大量的设计基础，所以制作原型时需要 测量的数据较少。
上衣基准线的设置 1）前衣片 1.以前中心线和胸围线为基准线
2.以胸宽线和胸围线为基准线
3.以胸省省尖点为基点做水平、垂直线为基 准线
2
1
3
2）后衣片 1.以后中心线和胸围线为基准线
2.以背宽线和胸围线为基准线
3.以后中心线和腰节线为基准线
2
1
3
3）袖片 1.以袖口线和偏袖线为基准线
2.以袖宽线和袖中线为基准线
HL
线，为后腰线；从前中线经过1/4腰围-0.5
的点，再上升0.7的点，做一个圆顺的曲
前
前
线，为前腰线。 7）在侧缝线与臀围线交界的点往上
中
后
线
交
界
4厘米，点一个点；连接这个点分别
线
裙
长 后 中 线
与前后腰线，做出圆顺弧线，为前后
侧臀线
1/2臀围+2
8）省道的画法。如图 9）用粗线将前后裙片的轮廓画出 来，即为前后片原型
2cm
5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），
BP点距袖窿深线4cm， 距前中=前胸宽/2+0.7cm
B/2+5cm
1.5cm
W/4-1+2.5
0.5CM
B/6+3cm
9.2cm
4cm BP
W/4-1+2.5
3.5cm
6）前腰省大=W/4+1cm+2.5cm松量，
1.5cm
后腰省大=W/4-1cm+2.5cm的松量，
1.8cm
AH/+2.5cm
+0.5cm
2cm 1.5cm
-0.5cm 袖长/2+3cm
袖
EL
长
1cm 0.8cm
1）矩形，长为裙长，宽为1/2 臀围+2，做臀高线（HL）
W/4+0.5
W/4-0.5
2)平分臀围线，做一条直线垂 腰 直于臀围线，作为前后片的交 长
界线
HL
3）从后中线往侧缝线方向量 取1/4腰围+0.5的量，点一个 点，从前中线往侧缝线方向 量取1/4腰围-0.5的量，点一 个点
原形的制作方法
日本文化女装原型
号型160/84A 胸围84cm 背长38cm 腰围66cm
背长
上衣原型 制图步骤 1）画后中线（定背长38）在画上上平线 下平线，前中心线（1/2胸围+5cm放松量） 2）画袖窿深线=B/6+7cm，画背宽线=B/6 +4.5cm,前胸宽线=B/6+3cm，侧缝线（居 ）中
坐标式缩放方法
步骤：
1）从基础版样的后领中 心点向上做4倍 背长差 /2（0.5cm）距离的垂 直定点。
2）从侧颈点向上做4倍 背 长差/2（0.5cm）距离 的垂直定点。再做后领 宽的展宽尺寸为平直向 右0.125*4
3）最大码完成图
4）缩小两码完成图
网状完成图
袖子的放码
基点
此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢
3、容易记忆 制作原型时需要记忆的公式不到十条，易学易记。在以后使用原型设计服装结构时，不再需 要公式，不会束缚思维。
4、适应变化快 这是原型法突出的优点。掌握了应用原型的方法，无论何种类别的服装（内衣、外衣、大 衣），无论何种造型的服装（从最紧身到最宽松的），只要人体形一样，均可使用同一号原 型进行设计。
B/6+7 B/6+4.5cm
B/2+5cm
B/6+3cm
3）定后领宽=B/20+2.9cm，
后领深=后领宽/3，
前领宽=后领宽-0.2cm，
前领深=后领宽+1cm
2cm
4）后肩斜=后领深，
后肩线长=背宽线+2cm，
B/6+7
前肩斜=后领深*2， 前肩线长=后肩线长-1.5cm
背长
B/6+4.5cm
2cm
肩省长7cm，
大1.5cm
B/6+7
7）画前后领圈线，
B/6+4.5cm
前后袖窿（AH）线
背长
2cm
B/2+5cm
1.5cm
W/4-1+2.5
0.5CM
B/6+3cm
9.2cm
4cm BP
1.5cm
3.5cm
W/4-1+2.5
袖片 袖长：56cm 制图步骤 1）画袖肥水平线，定袖山高线=AH/4+2.5cm 2）画后袖斜线=后AH+0.5cm， 前袖斜线=前AH-0.5cm 3）袖中心线=1/2袖肥， 袖口线（按袖长）， 袖肘线=袖长/2往下3cm 4）画前后袖山弧线，和袖口弧线