服装工业制版推版知识
服装制版推板
服装制版推板服装制版推板是一种常见的制版工具，主要用于制作服装设计所需的模板，以便在纺织生产过程中使用。
该工具主要有两种材质，即木质和塑料制品。
其中，木质制品具有坚固耐用、便于粘贴和易于切割等优点，而塑料制品则更加轻便便携、易于清洗和更加环保。
无论是哪一种材质，服装制版推板在纺织生产中都扮演着重要角色。
下面将具体介绍服装制版推板的用途、制作方法、常见问题以及使用技巧等知识。
一、制版推板的用途1. 制作纸样：服装制版推板可以制作服装纸样，通过将设计图稿放置在制版推板上，使用刀具在推板表面切割制作出与设计图尺寸相同的纸样。
2. 制版生产：将纸样放在纺织品上，通过制版推板来描绘出纸样轮廓，然后进行剪裁和缝制。
3. 多次复制：服装制版推板可以复制多个相同的设计样式，以达到制作批量衣服的目的。
二、制作方法1. 制版推板的制作：可以在制成木制或者塑料备件上制作，其中木制制品可以由专业木工切割，并将制成的木板涂上保护膜，以延长使用寿命。
塑料制品则可以在塑料生产厂或塑料模具厂制作。
2. 制作纸样：将设计图纸放在一侧，画出样式的外轮廓，然后使用刀具在制版推板表面进行切割，直至制成与设计图尺寸相同的纸样。
三、常见问题及解决方法1. 制版推板的损坏：由于制版推板在制作过程中需要使用刀具，在分割过程中可能会出现刮擦和破损，导致制作成的服装样式不完整。
解决办法：在制作推板过程中需要特别注意，切割时必须保证精准和谨慎，最好配备专业的制版刀具，避免对制版推板的损伤。
2. 制作纸样时出现尺寸偏差或形状不对：由于没有保持好制版推板和设计图之间的精确定位，或者在切割时刀具的角度或力道不对，导致纸样的轮廓和尺寸不准确。
解决办法：制作纸样时一定要严格按照设计图的标准进行操作，精确地维护好尺寸和形状。
此外，使用制版刀具时要掌握合适的切割角度和力道。
四、使用技巧1. 制版推板在使用时必须保持平稳，避免因为震动和移动而导致轮廓错位。
2. 按设计图的标准操作推板切割过程中要仔细，一旦出现偏差马上进行修正。
服装工业制版复习
一、裤子档差计算分配和放缩部位：1、裤长：裤长规格档差,在裤腰和裤口两端放缩;上档档差在腰缝处放缩,余数在裤口放缩;2、上档：取上档规格档差数值作为纵差,在腰缝出放缩;3、前腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,两边放缩口侧缝方向偏多,前缝一边偏小;4、前臀围：取1/3上档档差数值做纵差,取1/4臀围睡个档差数值作横差,两边放缩,侧缝一边偏多前缝一边偏小;5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩,前横档略减,后横当略加6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;7、前中档：去1/2裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取横档档差数值为横差,两边均等放缩8、后腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,在侧缝边多放缩或全放缩,在后缝一边少放缩或不放缩;9、后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差,取1/4臀围规格档差数值为横差,两边放缩;侧缝一边偏多,后侧缝一边偏少;10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩11、后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差,去后横档档差数值为横差,两边均等放缩13、小部位：如省道,取相应部位数值计算推挡,裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时,由于缝针的穿刺动作,缝线的张力,布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系;使织物产生经向和纬向的变化,其变化程度可用缩缝率表示;缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%测试方法：一、服装工业制版的概念及概述：1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版,它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板,它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用,能够高效而准确地进行服装的工业化生产,同时也是检验产品形状、规格、质量的依据,服装工业化生产的显着特点是批量大,具分工细致,明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程,由分解立体形态,产生平面制图到加放缝份产生样板的过程;既是服装工业制版,是一项认真细致的技术工作,能够体现企业的生产水平和产品档次;3、服装工业制版：由于不同消费者的年龄,体型特征、穿衣习惯不同,所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型,工业推板就是指以中间规格标准样板为基础,兼顾各个规格和号型系列之间的关系,通过科学的计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各种规格或号型系列的裁剪,也称推档或放码※工业样板的定义广义：指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板;狭义：指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板;※工业样板的内容包括：母板的制作,全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等内容;设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度;在诸多环节中全套系列样板的放缩显得尤为重要,样板的放缩也是服装生产中的技术保证;※工业样板中的基本术语：1、样：指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容的成品服装,样衣的制作,修改与确认是生产前的必要环节;2、样板1、净板：是指有结构线所构成的原始纸样,没有加放缝份,但设计进去面料的缩量及放量,通常在生产中指局部为的净纸样如领子、口袋等等2、漏板：指生产中对零部件定位所使用的样板,它通常用塑料聚酯材料制作,用途较为广泛;3、清剪：是指生产中按照净样板,根据生产需要剪去多余的部分,使之符合工艺要求的这一过程,在生产高档服装里使用较多如西服的领子部位、贴边等部位4、质检：是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率,它包括半成品检验和成品检验,在质检过程中容易出现问题,是提高生产效率的有利保障;5、传样：是指为保证生产的顺利进行,在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量的服装成品,是用来检验大货的可操作性,包括工厂设备的合理使用,技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程度等;6、驳样：按照样衣或书刊上的款式结构图,进行仿制的一种方法,按样衣驳样时,需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的调整,按照书刊结构图,驳样时,注意其结构的分析,需要有良好的平面与立体设计基础;7、档差：在服装推板中,相邻两号型间的规格差称为档差;如：160/84A号型的胸围为98cm,165/88A号型的胸围为102cm其胸围档差则为102cm—98cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差计算方法相同;档差是推板过程中计算相邻两档质检放缩量的依据,档差量的大小是根据服装造型特点,人体覆盖率及分档数量的多少来确定的,一般来说,分档数量越多档差越小反之则越大;8、坐标：服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化,因此需要在二维坐标系中完成,坐标远点位置的设定关系到推板的方向,可根据服装的结构特点灵活掌握;9、控制点：服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的,每两条线都有一个交点,移动一个交点能够同时带动两条线的变化,在推板中将这些交点称为控制点;服装推板中主要有控制点和辅助控制点两种,其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点,在推板中能够通过计算公式确定放缩量,如肩端点、胸围大点等等;辅助控制点决定局部规格变化的点,在推板中没有相应的计算公式,需要根据其与相关部位的比例来,计算放松量;如：前后袖窿切点,分割线控制点、部件控制点等等;控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的,一般来说,宽松型服装的控制点少,合身型服装的控制点多;10、固定点：在服装推板中不发生移动的点称为固定点,一般是正好处在坐标远点位置的控制点,有时在一些部件推板中也经常出现;11、分坐标：在确定双向放码点的移动位置是建立分坐标,即以控制点作为分坐标的原点,按照与主坐标平行的原则分别测量Y轴和X轴的数值,从而确定该控制点的纵向和横向移动量;12、单向放码点：指在推板过程中向一个方向移动的控制点,其前提是该控制点必须位于坐标系的一条轴线上,或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近,它的移动量可以忽略不计；另外,有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点,13、双向放码点：指在推板过程中向两个方向移动的控制点,是服装推板中使用最多的放码点,这种控制点一般是离开坐标系的两条轴线,推板中分别通过y轴和x轴两个数据来确定其位置;14、推板：按照服装号型当差规律,从小号型到大号型的一系列缩放,在放缩时注意保持衣片结构不变,性能不变以及成品规格质量不变,它是以母板为依据,考虑各个部位尺寸,通过计算,缩放而绘制成一系列的服装纸样;15、档差：服装号型里各个部位的差量,比如胸围的档差为4cm,是指从小号到大号胸围是按4cm的量依次递增,它是推板的依据※制作工业纸样所用的工具图片1、绘图尺：也叫推板尺,双面带有刻度,柔韧性较好,便于测量,长度约为5cm,在结构制版和推板时用的多;2、曲线尺：用来画曲线和弧线的工具,如上衣袖窿弧线,裤子结构弧线等;3、常用的三角板刻度在30-40cm之间,可以画直线或校对垂直线等;4、、铅笔：包括绘图铅笔或自动铅笔,绘图铅笔常用2H2B不等,自动铅笔常用5--9不等圆珠笔和水笔,用来编号和作定位标记;5、橡皮：用于修改,调整清楚线条6、美工刀：用于切割,修正纸样,型号不限7、点线器：又称描线器,或滚轮,通过齿轮的滚动在下层纸上留下线迹而进行复制样板;8、剪刀：25cm10英寸或30cm12英寸的服装裁剪刀一把,用于裁剪纸样;9、打孔器：在制作好的样板上打孔用,利于样板的保存和编制;10、冲头：1.5cm皮带冲头一个,用于样板中间部位钻眼定位;、11、锥子：用于钻眼定位,复制样板;12、胶带：通常用透明胶带和双面胶带较好,用于修复和拼接样板;13、夹子：塑料或铁皮夹子若干个,以做固定样板用;※服装工业制版设计因素：工业样板最终要为生产服务,所以我们在制作纸样时一定要考虑,诸多因素设计的面越广样板的差错率越低,制版时要考虑的因素如下：1、面料的性能：在制作纸样时,首先要掌握面料的之地,结构和性能,纸样最终效果要由面料来体现,面料的自然缩,机械拉伸、缝制过程中的缩量等都是我们纸样设计人员所要考虑的因素;不同的面料缩量不同,加放缩量也不同,在梭织面料中一般是较厚的面料放量大些,较薄的面料在车缩时的缩量,熨烫时的缩量等2、辅料的性能：准确掌握辅料的性能特点是设计纸样的关键所在,人体运动的活动量,一般比面料略大,若有拉链口袋时,我们制作纸样时还要掌握其材质、规格; 3、缝份的加放：对纸样加放缝份是纸样设计中的重要环节,缝份位的大小由面料的质地性能、纸样结构缩决定的,面料质地紧密,经纬向密度大,缝份可以适当小些,质地疏松,如梭织面料中高密度府绸,水洗面料一般加放缝份时适当大些;春夏季面料加放缝份时可适当小些,一般的加放量在1cm左右,秋冬季面料缝份一般加放 1.5cm左右,后背缝一般加放 1.5cm,袖窿部位及领圈加放0.8cm,如需加粘合衬的衣片,除了加放缩率外,缝份应适当加大,可以考虑清剪等工艺;4、夹角与折边：在服装的低摆和边缘处会形成角度大小不等的夹角,所以这些部位在加放缝份时要满足车缝需要,一般的采用折边来处理;常见的折边放缝量如下图：服装工业制版过程：1、分析客户订单：根据订单销售地区的人体体型特点及人群着装习惯来设计产品规格;2、分析设计图或样衣：了解服装各部件间的组合关系,若提供样衣,要对样衣每一个局部的形态,规格以及各部位之间的相对位置进行认真测量,了解样衣分割线的位置,小部件的组成,里料和衬料的分布等,还需将合理的逻辑分析与创造性的形象思维有机地结合起来,综合考虑多方因素;3、确定中间好型规格：为减少误差量,服装的基础样板要按照中间规格制作,因为由中间规格向两边推板,要比从一端向另一端推板所经过的距离短的缘故;4、绘制结构图：5、产生基础样板6、制作样衣7、修正基础样板：根据基础样板制出样衣后,经过修正与调整后的基础样板称为标准样板,标准样板是推板的母板;※服装样板的作用1、造型严谨变化灵活：经过反复比较、修正、最后确定标准的工业样板,以工业样板为模板裁剪出的衣片误差小,保形性高,由此造成的服装造型严谨,利用它能够对服装的结构及外观进行灵活多样的变化,可免除一些繁琐的计算,通过对样板的剪接产生新的结构形成或外观造型;2、提高生产效率：服装工业样板作为工业生产的模板,应用于裁剪、缝制、后整理各个工序中,对提高生产效率发挥巨大作用;3、提高面料利用率：利用工业样板进行排料,能够最大限度地节约用料,降低生产成本,提高生产效率;4提高产品质量：在工业生产中,服装样板几乎贯穿了每一个环节,从排料裁剪、修正、缝制、定型、对位到后整理,始终起着规范和限定作用;※服装工业样版的种类：服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征,裁剪、缝制、整烫等工艺要求,制作出适应生产每一个环节的样板,工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类;1、裁剪样板：主要用于批量裁剪中排料,划样等工序的样板,裁剪样板又分为面料样板,里料样板,衬料样板及部件样板2、工艺样板：主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等的样板按不同用途又可分为：1）修正样板：用于裁片修正的模板,是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的一种补正措施;主要用于对条对格的中高档产品,也用于某些局部修正,修正样板可以是毛样板也可以是净样板,一般以毛样板居多;定型板：主要用于产品缝制过程中某些小部位,小部件的外观形状如折角、圆弧、凹弯等外形和规格大小的确定与质量标准的统一;根据其用法可分为三种：①画线模板：即对要翻边的部位或部件,先在其中一层上比准画线,以作为勾暗线的线路;②缉线模板：直接覆于翻边部位,部件的几层之上在机台上用手压紧,沿模边边缘缉暗线;③扣边模板：用于做贴口袋等明贴部件的扣边;按模边、扣倒、烫贴,使部件标准、规范化;定位板：在缝制过程中或成型后,用于对比或掌握某些部位部件的位置是否正确的样板;主要用于高档毛料产品的口袋、扣眼、省位的定位等;定位板多以邻近部位为基准进行定位;如工艺样板中的扣位板就是以前门禁止口、前领口以及底摆等部位来进行比对定位的;定量板：多用于掌握、度量一些部位的宽度或距离时使用的样板,如掌握折边宽度时所使用的模具板;男西裤工业推板：一、推板规格：。
服装推板
1，工业推板概念
工业推板有称为服装样板缩放，是指在同一类别中，用标准母板按照一定的比例缩放有规律性的绘制出一系列工业化的样板。推板的主要作用提高制版的工作效率，以此来满足工业化生产的需要，所以说，推板是每个成衣打板师必须要掌握的技能。在样板缩放中，必须按照档差合理的进行缩放，并使缩放出的样板不走样，推板过程中，ห้องสมุดไป่ตู้般不可随意更改客户订单上的数据，如果发现疑问，一定先要与客户进行沟通，征得客户同意后再进行更改，要避免给双方带来不必要的纠纷和损失。
二是在样板纸上画出母板，一次只推一个大号或者一个小号的规格样板，再用推好的样板去推下一个规格，以此类推。这种方法叫第一种方法而言误差较大，所以一般只用在裆数较少的服装工业制版中。
2.工业推板方法
服装推板的方法很多，一般采用的是坐标点推板，它是先确立衣片中的关键点，并设定这些关键点为放码点，然后分别确立好这个点的径向和维向所要缩放的值。虽然服装推板的方法较多，形势上也有所不同，但它们最后的结果应该是一样的。
常用的服装推板主要有两种：一是在纸样上画出标准母板，然后根据每档规格的之间的档差，将其他所有规格的样板都推画在同一张纸样上，最后以此复制出其他各个规格的样板，这种方法相对比较直观而且误差小，故应用面较广。
服装推板(课堂PPT)
• 规格
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2. 各国的服装号型标准系列
• ISO国际标准号型系列 • 德国DOB标准号型系列 • 英国BSI标准号型系列 • 日本JIS号型标准系列 • 美国ASTM标准号型系列
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3. 我国的服装号型国家标准
• GB/T 1335.1 – 2008 服装号型 男子
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作业练习
练习女上装原型的推板，要求： 1. 按5.4系列设定档差； 2. 推档时，将衣片的纵向基准线选在前、后
宽线上；
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第三章 典型款式的推板
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§3.1 裙子
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一、西服裙
1. 款式说明、示意图及规格尺寸
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• 规格尺寸及档差
单位：cm
部位
腰围 臀围 腰臀深 裙长
代号
W H D L
Pattern Making for the Garment Industry
1
课程任务
通过该课程学习，基本了解服装 推板的概念、原理以及在成衣化工业 生产中的作用，学会用推板的方法作 一些基础应用；通过对服装结构、订 单的构成等的了解，学习设计符合生 产要求的工业纸样。
2
教学参考书： 《服装工业制板》 北京：中国纺织出版社，2010
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（3）号型标注方式 身高 / 胸围 体型（Y、A、B、C）
例如：中间标准体160/84A，表示身高为160cm ，胸围约84cm，胸腰差在18~14cm之间。
（4）人体主要控制部位数据及档差 （5）各种体型的覆盖率
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第二章 服装工业推板
§2.1 服装工业推板的原理 §2.2 女装原型的推板
服装工业制版推版知识
第二节 推板原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换， 各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据， 逐部位分配放缩量。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点， 在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增 减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变 化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y 轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动 方向和移动量。
8、肩宽：取1/2肩宽档差
9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
放码量表示出：1）要移动的点，即放缩点；2） 该点移动的方向；3）该点移动的距离。
5、放量标注
放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。
进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
（九）检项目有：1、服装规格检验， 保证部位规格在允许的公差范围以内；2、等 长边的检验；3、长度不相等边的检验；4、拼 合检验。 为了便于管理，要在每一规格的每一样板上面 作出详细的标注。
作业
1、在推板时，有计算公式的部位，推板量如何 计算？没有相应计算公式的部位，其放缩量又 如何确定？
服装工业推板
④ 零部件的装配位置； ⑤ 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置； ⑥ 拼合装配时，相互的对称与对应点； ⑦ 裁片对条对格位置； ⑧ 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置（即起止点）。
2、打孔：用来标明的部件在裁片的内部。孔径一般0.3cm左右,需 要扎眼位的位置主要有：
① 省长度（钻眼一般比实际省长短1cm） ② 橄榄省的大小（钻眼一般比实际收省的大小每边各偏进0.3cm） ③ 装袋和开袋的位置和大小（钻眼一般比实际大小偏进0.3cm） 所有定位标记对裁剪和缝样都起一定的指导作用，因此必须按照规 定的尺寸和位置打准。
1）客户提供样品和订单； 2）客户只提供订单和款式图而没有样品； 3）只有样品而没有其它任何资料。
1）客户提供样品（Sample）及订单（Order）
① 分析订单： a. 面料分析；b. 规格尺寸分析；c. 工艺分析； d. 款式图分析；e.包装装箱分析
② 分析样品：结构、制作工艺、分割线位置、小部件组合、尺寸大小等。 ③ 确定中间标准规格： ④ 确定制板方案 ⑤ 绘制中间规格纸样 ⑥ 封样品的裁剪、缝制和后整理 ⑦ 依据封样意见共同分析 ⑧ 推板 ⑨ 检查全套纸样是否齐全： ⑩ 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：
④ 衬布样板：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分，有 毛板和净板。
⑤ 内衬样板：介于大身与里子之间，比里子纸样稍大些。 比如：各种絮填料。
⑥ 辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。
2）工艺样板
工艺样板是有助于成衣在裁剪、缝样、后整理中顺利进行而 需要使用的一系列辅助性样板的总称，分为定形样板、定位样 板、修正样板等。
• 主要包含制板（打样母板）与推板（推档放缩）两个主要 部分，即：是一套规格从小号型到大号型的系列化样板。
服装工业样板推挡
3、里子纸样：极少分割，里子缝份比面料纸样旳缝份大0.5～1.5cm，在有折边旳部位（下摆和袖口）里子旳长短比衣身纸样少。
4、衬布纸样：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分。 5、内衬纸样：比里子纸样稍大些。
6、辅助纸样：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。
1、修正纸样：用于校正裁片。
学习情境七：服装工业样板推挡
项目任务24：服装工业样板旳基础知识
§1、服装工业样板概述
一、服装工业样板旳流程1、服装工业样板旳概念从狭义上说，服装工业样板或工业纸样是根据规格尺寸绘制基本旳中间原则纸样（或最大、最小旳原则纸样），并以此为基础按百分比放缩推导出其他规格旳纸样。
2、服装工业样板方式和流程种类
只标注直丝绺旳方向，标志线应延伸至纸样旳轮廓线，以使排板时能以便、精确旳掌握丝绺。
图1.2.7 布纹标志线
（3）、布纹标志线
关门领（见图1.2.8中旳①）加≤1（一般0.3cm）松量，目旳：挂面与里布缝合后一定松量，因为缝合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝先增长。2、翻折领（见图1.2.8中旳②）
2、臀胸差放量处理（如图5.1.4）
放量时，后中心处应放量最小，大约比后腰收量大0.5cm左右，后分割线处放量最大，侧缝其次，前片宜放量小。
图5.1.4 衣省胸腰差收省量及臀胸差放量分配图
六、女装胸腰差、臀胸差旳构造处理措施
§4、男装中间号型制图措施
※一、规格设计 ★二、衣身廓体整体设计环节
§2、服装工业样板毛板制作
一、缩水率 二、热缩率 ★※三、缝份 ★※四、对位点（刀眼） 五、定位标识※六、常规款式挂面设计 ★七、文字标识
1、缩水率：
2、测试措施
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服装工业制版 推版知识
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里，没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多，公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿；只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
பைடு நூலகம் 6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
服装制版与推板——服装制作与营销专业模板 -
总肩宽
腰围 臀围
下装采用5.2系列时，将此分档数按1/2分档即可。
10个部位档差：女子A体型（5.4系列）
• • • • • 身高：5 胸围：4 颈椎点高：4（对应礼服） 腰围：4 坐姿颈椎点高：2（上衣长度）臀围：3.6 全臂长：1.5(袖长) 颈围：0.8(领围) 腰围高：3（裤子长度） 总肩宽：1
第一章
服装制版综述
（三）服装规格系列设置
– 对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选 用适合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本 地区的人口比例和市场需求情况，相应地安排生产数 量。各体型人体的比例，分体型、分地区的号型覆盖 率可参考国家标准，同时也应产生一定比例的两头号 型，以满足各部分人群的穿着需求。
中间体尺寸
Y
身高 男 170
A
170
B
170
C
170
胸围 身高
女 胸围
88 160
84
88 160
84
92 160
88
96 160
88
第一章
服装制版综述
（三）服装规格系列设置
生产时需10个部位尺寸，先确定中间体。 从中间体按档差系列往两边推。 10个部位 档差是按人体规律经数学处理计算出来的。
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
第一章
服装制版综述
（一）服装工业制版概述
服装工业制板与单裁单做的区别
在质量上，服装工业纸样应严格按照规格标准、工艺要求进 行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生 产符号，有些还要在工艺单中详细说明。服装工艺纸样上有 时标记上胸袋和扣眼等的位置，这些都要求裁剪和缝制车间 完全按纸样进行生产，才能保证同一尺寸的服装规格如一。 而单裁单做由于是一个人独立操作，就没有这些标准化、规 范化的要求了。
推板基础知识
胸围B 腰围W 臀围H 领围N 肩宽SW 头围HS 袖长SL 袖口CW 袖笼周长AH衫规格设计：『170/88A』身高170CM;净身胸围在86~89之间1、衣长L：742、胸围B：1103、肩宽SW：47.24、袖长SL：595、领围N：39推板基础知识一、推板的定义按照服装号型档差规格，以母版（一般为中间码）为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板的缩放过程就称为推板或放码二、推板的依据在进行推板前首先应对标准母版进行核对；其次应以人体或服装各部位的规格档差为依据设置产品的规格系列，进行全套裁剪样板的推移与放缩。
规格系列可分为号型规格、成品规格、配属规格三大类。
三、推板的方法1.点放码法（坐标法）2.纸板推放法3.线放码法4.摞剪法5.等分法四、推板的流程确定基准线→确定放码点→确定放码方向→确定放码量→拓板→复验与标注五、服装推版原理分析与计算（一）原理分析：1.服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推版过程中比例计算的基数却是服装各尺码之间的规格档差2.服装推版过程中比例计算公式是删除了调节值内容的，只要是因为在衣片的结构设计过程中，已对衣片作了相应的调节；3.服装推版过程中某些控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。
（二）公式计算1.上装推版计算（1）衣长：当袖窿深线为X坐标时，衣长的推放量分配在衣长两端水平线处。
（2）腰节长：腰节长档差-衣长上平线处的放缩量{3}袖窿深：2/10胸围档差（4）横开领：2/10领围档差（5）前直开领：2/10领围档差（6）后直开领：不变，一般保持原有数值（7）肩宽：1/2肩宽档差（8）落肩量：保持原有的肩线斜度（9）前胸宽：1.8/10胸围档差或 1.5/10胸围档差（10）后背宽：1.8/10胸围档差或 1.5/10胸围档差（11）袖窿宽：1/10胸围档差（12）胸围大：一般四开身结构按照1/4胸围档差计算；三开身按照胸宽加袖窿宽的档差计算（13）袖长：袖长档差—袖山高放缩量(14)袖山高：1.5/10胸围档差（15）袖肥：2/10胸围档差。
1服装号型与推板基础知识
服装号型与推板（服装放码）一、什么是规格系列推板？以标准板（母板）为基准，兼顾各个号型，进行科学计算，放缩，制出系列号型样板的方法，叫做规格系列推板，简称推板。
在服装打版时，我们都会选择其中一个规格（一般都是中间号）进行服装制版，这就需要在此规格基础上进行缩放推出多种规格来满足不同体型的穿着，这个缩放纸样制成多种规格样板的过程就叫服装推板，也叫服装放码。
二、规格系列推板的依据1、标准母板标准母板一般取中间号型，它决定了全套号型系列样板的质量。
因为其他的号型样板依此为为基础，计算出各种规格的档距、档差，准确地进行放缩和推移。
2、规格系列它是推移的依据，包括号型规格和成品规格两种。
（1）号型规格：号指高度，即人体的身高。
型指围度，即人体的胸围、腰围、臀围、肩宽等。
标准和依据。
如：衣长、袖长、领大、肩宽、胸围、胸宽、背宽等。
3、档差在一款产品中，各号型由小到大的系列区别是由各个不同部位的一系列差距的总和决定的，并具体表现在每一个差数上。
这个差数就是档差。
三、工业纸板号型系列规格档差的计算和推板要求1、合理分配档差——把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩，使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相同或相似。
2、在垂直或水平的方向上取点放缩——在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点放缩。
3、分部位的档差之和等于总档差——某一部位的档差分配在几个部位，侧缝几处放缩的档差之和等于该部位的总档差。
4、相关联的两部位（如肩高档差与袖窿深档差，领口深档差与袖窿深档差）在放缩推移时如果方向相反，则档差大的部位按档差数值按照档差数值放缩，档差小的部位的放缩值则为两个部位档差之差，放缩方向和档差大的部位方向一致。
5、某些辅助线或辅助点（如腰节高、袖肘线、中档线等）也要根据服装的比例推移、放缩，但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差之内。
根据标准母板计算好档差、档距，在进行了档差分配后，即可进行放缩推板。
服装工业推板_服装工业制版与推板
服装工业推板_服装工业制版与推板服装工业推板是工业制板中的一种方法，而一种方法的掌握和灵活运用必须要有扎实的基础知识和丰富的施行经验，同时，应摸索服装工业制版与推板的一些规律和方便操作的步骤。
一、选择和确定中间规格进行服装工业推板，无论采纳何种推板方法，首先要选择和确定标准规格纸样，也称基本纸样。
本书进行推板的基本纸样，依据习惯的档差推板法，基本纸样又称中间规格纸样或封样纸样，是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格，选择具有代表性并能左右兼顾的规格作为基准。
用来制作样衣的样板就是依此规格绘制的服装工业纸样。
例如，在商场中卖的T恤后领处缝有尺寸标记，但标记不是只有一种规格，通常的规格有S. M. L. XL等。
绘制纸样时，在这四个规格中多项选择择M规格作为中间规格进行首先绘制。
S规格以M规格为基准进行缩小，L规格也以M规格为基准进行扩大，XL规格则又以L规格为参照进行扩大。
选择合适的中间规格主要合计三个方面的因素:第一，由于目前大多数推板的工作还是由人工来完成，合适的中间规格在缩放时能减少误差的产生。
如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其他规格，产生的误差相对来说会大些，尤其在最大规格推缩其他规格比最小规格推放其余规格的操作过程更麻烦些。
在服装CAD的推板系统中，凭借计算机运算速度快及准确的作图则不会产生上述的问题。
第二，由于纸样绘制可以采纳不同的公式或方法进行计算，合适的中间规格在缩放时能减少其产生的差数。
第三，关于批量生产的不同规格服装订单，通过中间规格纸样的排料可以估算出面料的平均用料，减少浪费，节约成本。
假设一份订单中有以下7种规格:28. 29. 30. 31. 32. 34. 36，常选择30规格或31规格作为中间规格进行制板。
二、绘制标准中间规格纸样能够作为推板用的标准中间规格纸样必须要进行以下工作。
在确定中间规格之后，首先，分析面料的哪些性能影响纸样的绘制;其次，分析各部位测量的方法和它们之间的联系;第三，采纳合理的制板方法，绘制出封样用裁剪纸样和工艺纸样;第四，按裁剪纸样裁剪面料，并严格按工艺纸样缝制及后整理;第五，验收缝制好的样衣，写出封样意。
服装工业制版复习
服装工业制版复习1.服装工业纸样是成衣加工企业有计划，有步骤，保质保量地进行生产的保证。
主要分为：裁剪纸样和工艺纸样。
服装工业制板是提供合乎款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪，缝制，后整理的纸样或样板的过程。
服装工业制板的方法有平面构成法和立体构成法。
服装工业制板的作用：服装工业制板也为成衣加工企业的顺利生产创造了条件，是服装工业制定技术标准的依据，是裁剪，缝制和部分后整理的技术保证，是生产，质检等部门进行生产管理，质量控制的重要技术依据。
2.工业纸样的分类：●裁剪纸样：面料纸样，衬里纸样，里子纸样，衬布纸样，内衬纸样，辅助纸样。
●工艺纸样：修正纸样，定位纸样，定型纸样，辅助纸样。
绘制裁剪纸样和工艺纸样必须考虑缩量：●缩水率：1)纤维的特性2)织物的组织结构3)织物的厚度4)织物的后整理5)缩水的方法。
热缩率：1)纤维的特性2)织物的密度3)织物的后整理4)熨烫的温度。
3.号是指人体的身高，以cm为定位，是设计和购买服装长短的依据。
型是指人体的胸围和腰围，以cm为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。
国家标准根据人体的胸围和腰围的差数，将体型分为四种类型：意义：1)它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用。
2)也为消费者在选购服装时提供了方便。
国家标准规定服装上必须标明号型，套装中的上下装分别标明号型，号型的表示方法是号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。
国家号型标准是建立在科学调查的基础上，通过数理统计等方法而提出和确立的，号型标记具有以下特点：1)普遍性2)规范化3)信息量大4)容易记号型系列是以各体型中间体为中心向两边依次递增或递减组成，各数值用来表示成衣的基础参数（净尺寸或基本尺寸），服装规格应按此系列为基础，同时按设计要求加上放松量进行处理。
5.4 5.2 5.3与四种体型代号搭配，组成8个号型系列。
在儿童号型的标准中没有体型分类代号。
在三份标准中主要的控制部位是：身高，胸围，腰围。
服装工业制版 推版知识共74页
21、静念园林好，人间良可辞。 22、步步寻往迹，有处特依依。 23、望云惭高鸟，临木愧游鱼。 24、结庐在人境，而无车马喧；问君 何能尔 ？心远 地自偏 。 25、人生归有道，衣食固其端。
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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推板与放码PPT
（一）上装推板计算
1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合 的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线 处放缩。 计算方法是：衣长档差-上端放缩量
2、腰节长： 计算方法为：腰节长档差-上端放缩量
3、袖窿深：取2/10胸围档差
4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 6、袖窿宽：取1/10胸围档差
基准点线的定位和选择要注意：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、要适应人体体型变化规律； 2、有利于保持服装造型、结构的相似和不变； 3、便于推画放缩和纸样的清晰。
约定的常用基准线
上装：前片—胸围线，前中线或搭门线； 后片—胸围线，后中线； 一片袖—袖肥线，袖中线； 领子：一般放缩后领中线，基准位置为领尖； 下装：裤装—横档线，裤中线； 一般的裙装—臀围线，前、后中线； 圆裙以圆点为基准，多片裙以对折线为基准线。
（七）连接各规格放码点
服装推板属于相以形的放大与缩小，所以在连 接各规格的放码点时，所使用的线型一定要与 中间号型线型接近，要反复修正连接线的形状 使连接线清晰、准确。
（八）卸板/拓板
卸板是将推板所得到的系列样板逐件分解开来， 得到各规格样板。具体做法是在系列样板的背 面垫上一张样板纸并用重物压牢，避免在复制 样板时产生滑动，用滚轮分别沿着各个规格的 轮廓线在样板纸上压印。在压印的痕迹线外围 按照工艺要求加放缝份和折边量，最后剪切成 系列样板。
二、推板要求
1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的 规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。 2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂 直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。 3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档 差之和，等于该部位总档差。 4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根 据服装的比例推移、放缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部 位总档差的“和”内。 5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
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2.规格系列
产品的全套规格系列，是推板的推移变化依据， 没有系列的规格，也就无从进行规格系列的推 板。
打制母板的主要任务是确定样板的基础样板， 而推板的主要任务是解决全套的样板系列，打 制各个号型的裁剪样板。
1）服装规格分类
①号型规格：以人体高度和主要围度区分人体的 类型，是制定相应的服装成品规格的根据。
第三章 服装工业推板
第一节 推板基础知识
一、基本概念 1、推板 按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板 为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计 算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板 的缩放过程就称为推板或放码。
2、放缩点
裁片的外形轮廓是由点和线构成的，其中点的 位置是决定裁片外形大小和形状的关键。当移 动这些点的位置时，裁片的大小和形状发生相 应的变化。如果将这些点按一定档差移动并按 照原裁片对应结构部位相似的结构线连接对应 的点，所得的裁片既是按一定档差放大或缩小 了的裁片。这些点为放缩点。
②成品规格：按照服装款式和穿用要求加放松度 而定长度、围度，制定服装各主要部位的成衣 规格尺寸。
③配属规格：是各主要部位以外的各较小部位的 成品尺寸。
2）规格系列档距 同一部位排列的相互之间的差数为档距。
所有部位的规格是均衡增减，档距都相同为完 全规格系列；有一个或多个部位档距不完全相 等，即为不完全规格系列。
二、推板要求
1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的 规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。
2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂 直或水平方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档 差之和，等于该部位总档差。
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置 在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以 减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简 单明确。
完成各个放码点的定位后，将放码点与原控制 点用直线连接并分别向两端延长，以控制点与 放码点之间的直线长度为单位，分别向上下测 量并定出所需要的放码点，最后用相应的线连 接各个放码点，便可以完成系列样板的缩放。
第二节 推板原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换， 各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据， 逐部位分配放缩量。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点， 在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增 减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变 化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y 轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动 方向和移动量。
1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装 成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数 是服装各尺码之间的规格档差；
2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点 或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行 推算。
（一）上装推板计算
1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合 的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线 处放缩。 计算方法是：衣长档差-上端放缩量
三、推板的方法
1.推画法
在标准样板的基础上，根据数学相似形原理和 坐标平移原理，按照各规格和号型系列之间的 差数，将全套样板画在一张样板纸上，再依次 拓画并复制出各号型规格系列样板。
2.推剪法
先绘制出小规格标准样板，再把需要推板的规 格系列样板，依此剪成各规格近似样板的轮廓， 然后将全系列规格样板大规格再下，小规则在 上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出 需要的规格系列样板。
8、肩宽：取1/2肩宽档差
9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
一、几何图形的缩放
将坐标原点设置于A点。根据边长差数，在x轴 扩展1cm确定B1点。
在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿 坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为 1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。
因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边 长增加量的1/2，即1*1/2。
3、基准线和基准点
放缩时，各结构部位按照档差大小放大或缩小， 但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准， 否则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应 确定基准线和基准点。
确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直 基准线作为围度放缩的基准，水平基准线作为 高度放缩的基准。
4、放量
确定基准线和基准点后，各个放缩点按照各个 结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂 直的箭头和数值表示移动的方向和距离，称为 放码量。
放码量表示出：1）要移动的点，即放缩点；2） 该点移动的方向；3）该点移动的距离。
5、放量标注
放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。
进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根 据服装的比例推移、放缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部 位总档差的“和”内。
5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
三、服装推板原理分析与计算
服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算 方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结 构制图中的公式计算还是有区别的：
2、腰节长： 计算方法为：腰节长档差-上端放缩量
3、袖窿深：取2/10胸围档差 4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 6、袖窿宽：取1/10胸围档差
7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开 身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。