服装工业制版推版知识
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②成品规格：按照服装款式和穿用要求加放松度 而定长度、围度，制定服装各主要部位的成衣 规格尺寸。
③配属规格：是各主要部位以外的各较小部位的 成品尺寸。
2）规格系列档距 同一部位排列的相互之间的差数为档距。
所有部位的规格是均衡增减，档距都相同为完 全规格系列；有一个或多个部位档距不完全相 等，即为不完全规格系列。
第三章 服装工业推板
第一节 推板基础知识
一、基本概念 1、推板 按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板 为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计 算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板 的缩放过程就称为推板或放码。
2、放缩点
裁片的外形轮廓是由点和线构成的，其中点的 位置是决定裁片外形大小和形状的关键。当移 动这些点的位置时，裁片的大小和形状发生相 应的变化。如果将这些点按一定档差移动并按 照原裁片对应结构部位相似的结构线连接对应 的点，所得的裁片既是按一定档差放大或缩小 了的裁片。这些点为放缩点。
1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装 成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数 是服装各尺码之间的规格档差；
2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点 或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行 推算。
（一）上装推板计算
1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合 的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线 处放缩。 计算方法是：衣长档差-上端放缩量
放码量表示出：1）要移动的点，即放缩点；2） 该点移动的方向；3）该点移动的距离。
5、放量标注
放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。
进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
来自百度文库
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
3、基准线和基准点
放缩时，各结构部位按照档差大小放大或缩小， 但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准， 否则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应 确定基准线和基准点。
确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直 基准线作为围度放缩的基准，水平基准线作为 高度放缩的基准。
4、放量
确定基准线和基准点后，各个放缩点按照各个 结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂 直的箭头和数值表示移动的方向和距离，称为 放码量。
一、几何图形的缩放
将坐标原点设置于A点。根据边长差数，在x轴 扩展1cm确定B1点。
在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿 坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为 1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。
因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边 长增加量的1/2，即1*1/2。
二、推板要求
1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的 规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。
2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂 直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档 差之和，等于该部位总档差。
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置 在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以 减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简 单明确。
完成各个放码点的定位后，将放码点与原控制 点用直线连接并分别向两端延长，以控制点与 放码点之间的直线长度为单位，分别向上下测 量并定出所需要的放码点，最后用相应的线连 接各个放码点，便可以完成系列样板的缩放。
2、腰节长： 计算方法为：腰节长档差-上端放缩量
3、袖窿深：取2/10胸围档差 4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 6、袖窿宽：取1/10胸围档差
7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开 身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。
第二节 推板原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换， 各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据， 逐部位分配放缩量。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点， 在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增 减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变 化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y 轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动 方向和移动量。
8、肩宽：取1/2肩宽档差
9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根 据服装的比例推移、放缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部 位总档差的“和”内。
5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
三、服装推板原理分析与计算
服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算 方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结 构制图中的公式计算还是有区别的：
三、推板的方法
1.推画法
在标准样板的基础上，根据数学相似形原理和 坐标平移原理，按照各规格和号型系列之间的 差数，将全套样板画在一张样板纸上，再依次 拓画并复制出各号型规格系列样板。
2.推剪法
先绘制出小规格标准样板，再把需要推板的规 格系列样板，依此剪成各规格近似样板的轮廓， 然后将全系列规格样板大规格再下，小规则在 上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出 需要的规格系列样板。
2.规格系列
产品的全套规格系列，是推板的推移变化依据， 没有系列的规格，也就无从进行规格系列的推 板。
打制母板的主要任务是确定样板的基础样板， 而推板的主要任务是解决全套的样板系列，打 制各个号型的裁剪样板。
1）服装规格分类
①号型规格：以人体高度和主要围度区分人体的 类型，是制定相应的服装成品规格的根据。
③配属规格：是各主要部位以外的各较小部位的 成品尺寸。
2）规格系列档距 同一部位排列的相互之间的差数为档距。
所有部位的规格是均衡增减，档距都相同为完 全规格系列；有一个或多个部位档距不完全相 等，即为不完全规格系列。
第三章 服装工业推板
第一节 推板基础知识
一、基本概念 1、推板 按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板 为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计 算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板 的缩放过程就称为推板或放码。
2、放缩点
裁片的外形轮廓是由点和线构成的，其中点的 位置是决定裁片外形大小和形状的关键。当移 动这些点的位置时，裁片的大小和形状发生相 应的变化。如果将这些点按一定档差移动并按 照原裁片对应结构部位相似的结构线连接对应 的点，所得的裁片既是按一定档差放大或缩小 了的裁片。这些点为放缩点。
1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装 成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数 是服装各尺码之间的规格档差；
2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点 或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行 推算。
（一）上装推板计算
1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合 的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线 处放缩。 计算方法是：衣长档差-上端放缩量
放码量表示出：1）要移动的点，即放缩点；2） 该点移动的方向；3）该点移动的距离。
5、放量标注
放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。
进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
来自百度文库
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
3、基准线和基准点
放缩时，各结构部位按照档差大小放大或缩小， 但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准， 否则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应 确定基准线和基准点。
确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直 基准线作为围度放缩的基准，水平基准线作为 高度放缩的基准。
4、放量
确定基准线和基准点后，各个放缩点按照各个 结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂 直的箭头和数值表示移动的方向和距离，称为 放码量。
一、几何图形的缩放
将坐标原点设置于A点。根据边长差数，在x轴 扩展1cm确定B1点。
在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿 坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为 1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。
因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边 长增加量的1/2，即1*1/2。
二、推板要求
1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的 规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。
2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂 直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档 差之和，等于该部位总档差。
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置 在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以 减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简 单明确。
完成各个放码点的定位后，将放码点与原控制 点用直线连接并分别向两端延长，以控制点与 放码点之间的直线长度为单位，分别向上下测 量并定出所需要的放码点，最后用相应的线连 接各个放码点，便可以完成系列样板的缩放。
2、腰节长： 计算方法为：腰节长档差-上端放缩量
3、袖窿深：取2/10胸围档差 4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 6、袖窿宽：取1/10胸围档差
7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开 身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。
第二节 推板原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换， 各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据， 逐部位分配放缩量。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点， 在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增 减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变 化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y 轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动 方向和移动量。
8、肩宽：取1/2肩宽档差
9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根 据服装的比例推移、放缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部 位总档差的“和”内。
5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
三、服装推板原理分析与计算
服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算 方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结 构制图中的公式计算还是有区别的：
三、推板的方法
1.推画法
在标准样板的基础上，根据数学相似形原理和 坐标平移原理，按照各规格和号型系列之间的 差数，将全套样板画在一张样板纸上，再依次 拓画并复制出各号型规格系列样板。
2.推剪法
先绘制出小规格标准样板，再把需要推板的规 格系列样板，依此剪成各规格近似样板的轮廓， 然后将全系列规格样板大规格再下，小规则在 上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出 需要的规格系列样板。
2.规格系列
产品的全套规格系列，是推板的推移变化依据， 没有系列的规格，也就无从进行规格系列的推 板。
打制母板的主要任务是确定样板的基础样板， 而推板的主要任务是解决全套的样板系列，打 制各个号型的裁剪样板。
1）服装规格分类
①号型规格：以人体高度和主要围度区分人体的 类型，是制定相应的服装成品规格的根据。