第3次课立体裁剪---女装基础上衣教案

第二节三面构成衣身基础一、三面构成衣身款式分析

后片布样长度：从后颈点量至后衣身下摆线（衣长）+10~15㎝=76cm；后片布样宽度：从后颈点量至侧缝线的距离+10~15㎝=30cm。

注意：（确定长宽，撕布并且把布边撕掉）

2、整理布纹：将布反方向拉扯，并用熨斗熨烫布料，使布料垂平方正。

3、标记基准线

人台标记基准线：如图2

图2

布样标记基准线：

前中片：从右往左量取7cm，从上至下作一条垂直线为FC。从上往下量取27cm，从左往右作一条水平线为BL，如图。

侧片：将样片沿丝缕竖直方向对折，沿对折线从上至下作一条垂直线为侧缝线。从上往下量取30cm，从左至右作一条水平线为WL，如图。

后中片：从左往右量取3cm，从上至下作一条垂直线为BC。从上往下量取45cm，从左至右作一条水平线为WL，如图。

图3

三、前衣片的立体裁剪

1、三开身上装的款式特点是：在前、后衣身侧面位置设置两根分割造型线，使前、后、侧面各成为独立的一片，前片设有胸省，无侧缝。

2、将前中片的中心线、胸围线与人台的前中心线、胸围线对齐并固定。

3、将胸围线以上抚平，沿人台前领围线预留1~2cm进行修剪，剪口深以不超过领围线为好。操作时，一边剪一边抚平，使剪出的前领围服帖、圆顺、自然。

4、在胸围线公主线处加放0.5cm松量，顺势往下，在腰围及臀围处各加放0.5cm松量。

5、腰部打剪口，使腰部样片与人台贴合并固定。

6、将袖窿处的浮余量顺势往下设置为胸省，确定省道的位置、大小及长度。操作时，从分割线往BP点方向捏合，省尖点离BP点1~2cm。沿轮廓线预留1~2cm粗略裁剪。

四、后衣片的立体裁剪

1、将后中片的中心线、腰围线与人台的后中心线、腰围线对齐并固定，后中腰围线处向左移动1cm，可看作在后中心处设置了一个后腰省。

2、将腰围线以上抚平，沿后领围预留1~2cm剪出后领围线。

3、将背宽线以上肩部抚平，在后肩处会有少许松量作为肩部的吃势量，满足肩胛骨的隆起造型。

4、沿公主线在胸围、腰围、臀围处各加放0.5cm松量。在腰部打剪口，固定样片。沿后中片轮廓线预留1~2cm进行粗略裁剪。

五、侧片的立体裁剪

1、将侧片腰围线与人台腰围线对齐并固定，在侧缝的胸围、腰围、臀围处分别加放0.5cm松量。

2、在腰部打剪口，抚平样片并固定。

3、沿侧片轮廓线预留1~2cm，进行粗略修剪。

4、沿分割线别合前中片与侧片。

5、沿分割线别合后中片与侧片。检查各片是否平服，造型线是否美观。调整后，沿分割造型线点影，做标记。

六、立体裁剪至平面纸样的转化

1、将样片从人台上取下，共3片，做划线整理。

2、根据点影，划顺省道、分割造型线。

3、别合前中片与侧片。

4、别合后中片与侧片。Array

5、根据点影，修正并划顺袖窿弧线。

6、根据点影，修正并划顺领围线。

7、根据点影，划出最终的后中心线，修正并划顺下摆线。

8、拷贝另一半衣身，然后别合，操作时注意整体平衡，各围度线对齐，之后

七、课后小结：讨论：板书绘制常见三面构成的服装款式，让学生运用本节

课所学的三面构成基础款式进行分析，并说出立体

裁剪的方法。

八、布置作业，巩固强化：1.完成三面构成衣身基础的立裁；

2.预习直身裙的制作。

九、课后反思，深化提高：（根据教学方案的课堂实施情况，课后写出教学后记，改进教学。）