浅谈汉服

浅谈“汉服运动”

摘要：中国的服饰文化源远流长，我们可以从服装的发展演变中看到社会经济、历史的变迁及历代审美观念的转变，中国完整的服装服饰制度在汉代确立，汉代是中国历史上艺术大发展的时期，艺术成就达到了很高的水平，汉服在继承前代服饰的基础上更加完善。然而汉服在经历了清朝“剃发易服”和近代“西学东渐”的影响之后已经逐渐地淡出人们的视野，近些年来，汉服复兴运动悄然兴起，对研究汉服的特点及其存在意义的迫切性日益突出，本文就汉代服饰样式进行简单的介绍，以及对近来的“汉服热”进行简单的探讨。同时研究汉服不仅有助于提高我们的审美情趣，还可以弘扬民族文化，增强民族认同感。

一、汉服的源起及衰落

汉服的源起可以追溯到上古，早在炎黄时期，服装就已经具备了衣和裳的概念，它深深地影响了后世几千年来的服装理念，并且成为历代衣冠制度的蓝本，汉朝在经历文景之治、汉武盛世和光武中兴后，它的影响力已经达到了鼎盛，这也是以华夏民族为主体的汉朝人民后改称为汉族的原因。而汉服则是对这一时期华夏民族所穿着的服饰的称谓。虽然历朝历代的服饰都会有所改变，但汉服却一直保持了它惊人的传承性以及腹手笼袖、交领右衽的重要特征，而礼仪之邦，衣冠上国，也成为古代中国的代名词。汉服的衰落则是在清朝的“剃发易服”之后，清初，满族统治者以“不从者斩”为手段，强令它统治下的各个民族，改剃满族发型，改穿满族服饰，但民间流传有一首民谣：“男从女不从，儒从而释道不从；生从死不从，娼从而优伶不从；阳从阴不从，仕官从而婚姻不从；官从隶不从，国号从而官号不从；老从少不从，役税从而文字语言不从。”也就是说出家人不变，仍可以穿汉服，戏剧表演也多有前朝的事，汉服是舞台表演需要，因此，和尚、道士和戏子等至今仍保留传统的汉服，只不过稍微有点变化，所以，汉服并没有彻底的消亡断代而是在历史的夹缝中艰难的存活了下来。

二、汉服式样

根据出土的考古资料显示来看，汉服的样式较多，但从它的主要形制上来看，主要有“深衣”制、“襦裙”制、“上衣下裳”制等。其中，“上衣下裳”制中的“冕服”是帝王百官最正式、隆重的礼服；袍服则是百官及士人的常服，而最受妇女喜爱的服饰则是“襦裙”。普通劳动人民多是“上衣下裳”制，即上身穿短衣，下身穿长裤。以下就汉代服饰的几个主要类别做简单的介绍：

（一）深衣

深衣是汉服体系中的一种服式形制，它把上衣和下裳缝连在一起，古代的男女都可以穿，深衣的产生源自于“礼”，它可以显示出高雅、端庄的气质，不仅符合封建礼节、遵循社会公德和民俗，而且还可以表示敬意或象征品格，同时它饱含了当时人们对大自然的崇拜和“天人合一”的文化追求，深衣按照衣襟的绕襟情况又可以分为曲裾和直裾两种：

1.曲裾

曲裾是汉服深衣制当中的一种，曲裾深衣将后片的衣襟接长并形成三角，缠绕经过背后再绕至前端，然后在腰间用布袋系上，即所谓的“续衽钩边”。续衽的长度并不是很统一，有的只需绕半圈，有的则需要层层缠绕，也就是说，曲裾深衣只是一个笼统的说法，具体的造型可以千变万化，数不胜数。变化的主体部分在于续衽的那块布料的形状、大小及长短。有的衣襟展开以后呈一个半圆扇形，有的衣襟展开后则是一个不规则的梯形，有的展开后是一个倒三角形。而长度方面，有的可以拖到地上，有的则刚好遮住大腿。总之，一个模式之下可以设计出各种不同感觉的曲裾款式来。

曲裾出现的原因在于最初的服装都没有裤裆，于是在下摆添加了这样几重保护就显得合乎礼节得多了，因此，深衣在未发明裤裆的先秦及汉代比较流行，直到襦裙的兴起，曲裾深衣才逐渐被取代。曲裾深衣是男女都可以穿的，其区别只是男子的曲裾深衣下摆较宽大以便于行走，而女子的则比较修身一点。据出土的资料显示来看，女子的曲裾深衣通身紧窄，长可及地，下摆一般呈现喇叭状，使女子行走起来足不外露。衣袖则有宽、窄两种形式，袖口大多都镶边，而衣领部分最有特色，通常交领右衽，领口相对较低，可以露出里衣的衣边，若是多穿几件里衣的话，每层的领子都会露在外面，最多的可以达到三层以上，时称为“三重衣”。《礼记·深衣》对深衣的长度有着严格的限定，“短毋见肤，长毋被土。”孔颖达曾作疏曰：“短毋见肤者，深衣所取复形体，纵令稍短，不得见其肤肉，若见肤肉，则亵也。”所以不管每个人的身材如何，都不可以露出皮肤，“人身虽有长短，而深衣皆以踝为度也”，虽然人的身高不一致，但都以脚踝作为界限，可以看出曲裾的设计与中国传统的道德礼教息息相关，深刻地体现了中国传统礼教对于服装审美文化的影响。

2.直裾

直裾也是深衣制的一种，并且是由曲裾发展而来，与曲裾的区别在于直裾深衣不绕襟，衣裾常在身侧或侧后方，直裾深衣也可称为“直裾袍”，《释名·释衣服》：“襜褕，言其襜襜宏裕也”，可见襜褕是典型的直裾袍。直裾袍又可以分为交领直裾袍、圆领直裾袍和直衿直裾袍等。“直衿直裾袍”即典型的宋代褙子。直裾也是男女都可以穿的，并且早在西汉时就已经出现了，但是当时并不作为正式的礼服，由于当时并没有发明裤

3 裆

裆，这种无裆的裤子穿在里面，外面若不用衣服遮住，裤子就会外露，这在当时是特别不恭敬的，所以很多人才在外面穿上曲裾深衣，之后，由于内衣的改进，这样一来曲裾的绕襟就显得比较费事，所以到了东汉以后，直裾便流行起来并逐渐地取代了曲裾。

（二）襦裙

襦裙，襦即极短的上衣，也是上衣下裳制的一种，它可以说是我国女性服装史上最基本的服装形制之一。襦裙的出现可以上溯到战国时期，在河北平山中山王墓出土的文物中，就发现了身着襦裙的小玉人。后来，由于深衣的兴起和普遍流行，穿襦裙的妇女才逐渐减少，这个时期的襦裙样式一般是上衣较短，下垂及地，由于这样的设计使女子走起路来只能小步慢行，可以体现女性的婀娜多姿和柔弱美感，正好符合了封建礼教对女性的要求，因此，襦裙便成为了当时最受女性欢迎的服饰之一，到了东汉之后，随着社会的发展，襦裙的款式也得到了相应的发展，襦裙可以将女性的身体美淋漓尽致的展现出来，我们也可以从汉赋中找到相关的描写。

（三）汉服的纹样设计

古人认为，天地万物皆有文章，而人是五行之秀，天地之心，所以人要做的就是把天地文章都表现出来，“傍及万品，动植皆文”，所以在传统的服饰纹饰当中，事物要占绝大部分，如十二章纹、补服等，而这些纹饰也都是有寓意的，比如五福捧寿、龙凤呈祥等。另外，汉服的纹样设计在延续前代风格的基础上更加趋于大气、多变，并且突出了龙、凤的吉祥寓意，具有更高的艺术审美价值。汉服的纹样题材多变，充满了浓郁的神话色彩，在图案色彩的运用上更强调明快、醒目、对比鲜明，表现了华夏民族典雅而庄严的特点，另外，由于封建制度的形成完善，汉服在服饰图案的设计上也更多反应了统治阶级的需要。除此之外，随着阴阳、五行文化传统的发展，还出现了“五时服色”，即在朝官员用于迎接节气时所穿用的服饰。

三、影响汉服的因素

（一）经济的发展

汉代是经济大繁荣的时期，“丝绸之路”的开通、往来贸易的频繁，使得人们的眼界也得到了极大的开阔，而且随着商业的蓬勃发展，到了东汉以后，中原地区的商道线路四通八达，各地的货物往来也愈加频繁，因此各民族之间的交流也更加活跃，经济的繁荣发展推动了社会风尚的变化，这些变化也充分地体现在当时的服饰上，人们对服饰的审美要求也越来越强烈，服饰整体发展水平也随着经济的繁荣得到相应的提高。

（二）儒家思想的影响

由于统治者的大力提倡，儒学在汉代得到了前所未有的推崇，汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”，更是进一步提高了儒家思想在封建社会的统治地位，在这种思想体系的影响下，服装的样式及纹样、色彩等都要按照儒家礼制思想要求形成森严的等级制度，比如，女子所穿的汉服大都不会使肢体外露，正体现了男权社会中封建儒家思想对女子行为的束缚，另外，颜色的选取也有严格的等级标准，如汉成帝规定:“申赦有司，庶民常服，只准用青绿二色”，