印染基础知识 PPT课件

9.氧化染料 某些芳香胺类的化合物在纤维上进 行复杂的氧化和缩合反应，就成为不溶性的染 料，叫做氧化染料。实质上这类染料只能说是 坚牢地附着在纤维上的颜料。
10.缩聚染料 用不同种类的染料母体，在其结 构中引人带有硫代硫酸基的中间体而成的暂溶 性染料。在染色时，染料可缩合成大分子聚集 沉积于纤维中，从而获得优良的染色牢度
——合成纤维：涤纶 PET / POLYESTER、丙纶 PP、 腈纶 ACRYLIC、锦纶 POLYAMIDE / NYLON、氨纶 SPANDEX等
棉
优点：穿着柔软、舒适，色泽鲜艳，颜色丰 富，耐热，吸水性强，透气性好。
缺点：易起皱 ，需整烫，易染色，易发霉， 耐酸性较差。
麻
特性与棉基本相似，吸水性更强，穿着凉爽。 缺点：易皱，布料粗糙，穿着时没有光滑的感 觉。
7.硫化还原染料 硫化还原染料的化学结构和制 造方法与一般硫化染料相同，而它的染色牢度 和染色性能介于硫化和还原染料之间，所以称 为硫化还原染料。染色时可用烧碱-保险粉或 硫化碱-保险粉溶解染料。
8.酞菁染料 酞菁染料往往作为一个染料中间体， 在织物上产生缩合和金属原子络合而成色淀。 目前这类染料的色谱只有蓝色和绿色，但由于 色牢度极高，色光鲜明纯正，因此很有发展前 途，
轧染 将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即
用轧辊将染液挤入织物组织空隙中，并除去 多余染液，使染料均匀在织物上，染料的上 染是在以后的汽蒸或焙烘处理过程中完成的。
特点 ➢ 连续染色加工，生产效率高 ➢ 适用于大批量织物的染色
连续轧染机
连续轧染机适用于大规模连续化的印染加工,是棉、化纤及其混纺织物最主要的 染色设备。根据所使用的染料不同，连续轧染机的类型也不同，但它们的组成大致 可分为以下几个部分:
亚麻
苎麻
毛
主要为羊毛及羊绒，只有出自山 羊身上的绒叫羊绒，也就是山羊 绒，就是我们所说的开司米。出 自绵羊身上的叫羊毛，行业上叫 绵羊毛，绵羊毛即使很细，我们 专业上也叫它羊毛，而不叫绒， 当然也能叫细支羊毛。
优点：保暖，轻，穿着时无潮湿感，柔软而 舒适，颜色丰富，遇水不易掉色。
缺点：洗水处理难，不能机洗，需平干，易 变形，缩水性强。
3.活性染料 又称反应性染料。 这类染料是50年代才发展起来 的新型染料。它的分子结构中 含有一个或一个以上的活性基 因，在适当条件下，能够与纤 维发生化学反应，形成共价键 结合。它可以用于棉、麻、丝、 毛、粘纤、锦纶、维纶等多种 纺织品的染色。
4.还原染料 这类染料不溶于 水，在强碱溶液中借助还原 剂还原溶解进行染色，染后 氧化重新转变成不溶性的染 料而牢固地固着在纤维上。 由于染液的碱性较强，一般 不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白 质纤维的染色。这类染料色 谱齐全，色泽鲜艳，色牢度 好，但价格较高，且不易均 匀染色。
蚕丝
是衣料中的高档品种，蚕 丝是世界上最好的纺织原 料之一，它丝支纤细，光 洁柔软，耐磨耐拉，富有 弹性，而且能够吸收人体 排出的汗湿潮气。但蚕丝 也很娇贵，不耐日晒，不 耐水洗。
涤纶
涤纶的基本组成物质是聚对苯二甲酸乙二酯， 中国俗称“的确良”。价格比较便宜。再加上 它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、 绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱。
目前世界各国生产的各类染料已有七千多种， 常用的也有两千多种。由于染料的结构、类型、性 质不同，必须根据染色产品的要求对染料选行选择， 以确定相应的染色工艺条件。
天然染料分植物染料，如 茜素、靛蓝等；动物染料， 如胭脂虫等。
合成染料又称人造染料， 主要从煤焦油分馏出来 （或石油加工）经化学加 工而成，习称“煤焦油染 料”。
5.可溶性还原染料 它由还原染料 的隐色体制成硫酸酯钠盐后，变 成能够直接溶解于水的染料，所 以叫可溶性还原染料，可用作多 种纤维染色。这类染料色谱齐全， 色泽鲜艳，染色方便，色牢度好。 但它的价格比还原染料还要高， 同时亲和力低于还原染料，所以 一般只适用于染浅色织物。
6.硫化染料 这类染料大部分不溶于水和有机溶 剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直 接染着纤维。但也因染液碱性太强，不适宜于 染蛋白质纤维。这类染料色谱较齐，价格低廉， 色牢度较好，但色光不鲜艳。
4~10g/L,温度50~70℃）→堆置（6~12h）→水洗→烘 干→落布
煮练
目的：去除大部分的天然杂质和残留的浆料，精练提 纯纤维素，从而改进织物的外观，提高织物的吸湿 性，以利于印染后加工。
煮练是利用烧碱和其他煮练 助剂与果胶质、蜡状物质、 含氮物质、棉籽壳发生化学 降解反应或乳化作用、膨化 作用等，经水洗后使杂质从 织物上退除。
连续轧染机 1—进布装置 2，6—均匀轧车 3—红外线烘燥机 4—横导辊热风烘燥机
5—烘筒烘燥机 7—透风辊 8—还原蒸 9—平洗槽 10—皂洗箱 11—长蒸箱 12—平洗槽 13—烘筒烘燥机 14—落布装置
浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料 上染纤维并固着在纤维内部的染色方法。
特点 ➢ 适用于各种形态的纺织品染色 ➢ 间歇式生产，生产效率低 ➢ 设备比较简单，操作容易。
退浆的目的：影响织物的润湿渗透性，阻碍染 料、化学药品和纤维的接触，增大染化料的耗 用量，增加练漂加工的负担，而且还会造成印 染疵病，影响印染产品质量。所以要靠退浆去 除坯布上的大部分浆料及少部分天然杂质，以 利后加工的进行,保证印染产品的质量。
退浆方法：碱退浆，酶退浆，酸退浆，氧化退浆
在我国应用较广的是碱退浆法： 碱退浆工艺：进布→水洗→轧碱（碱液浓度
1.轧车 织物浸轧染料的主要装置。 2.烘干装置 包括红外线、热风和烘筒烘燥三种。 3.蒸箱 有的染料染后要汽蒸，在蒸箱内通入饱和蒸汽，使纤维膨化，染料及其他化学 药品扩散进入纤维内部。 4.平洗装置 它包括多格平洗槽，可用于冷水、热水、皂煮以及根据不同染料进行的后处理 5.染后烘干装置 染后的烘干都采用烘筒烘干。
涤纶纤维及长丝织物 有很强的疏水性，通常 的染料与染色方法几乎 都无法染上色，只能用 分散染料染色。但这样 的染色的全过程要在高 温高压下才能完成。
锦纶
具有无毒、质轻、优良
也叫尼龙，其基本组成 的机械强度、耐磨性及 物质是通过酰胺键— 较好的耐腐蚀性，广泛
[NHCO]—连接起来的脂 应用于代替铜等金属在
染料按性质及应用方法， 可将染料进行下列分类：
1.直接染料 这类染料 因不需依赖其他药剂而可 以直接染着于棉、麻、丝、 毛等各种纤维上而得名。 它的染色方法简单，色谱 齐全，成本低廉。但其耐 洗和耐晒牢度较差，如采 用适当后处理的方法，能 够提高染色成品的牢度。
2.不溶性偶氮染料 这类染料实质上是染料的两 个中间体，在织物上经偶合而生成不溶性颜料。 因为在印染过程中要加冰，所以又称冰染料。 由于它的耐洗、耐晒牢度一般都比较好，色谱 较齐，色泽浓艳，价格低廉，所以目前广泛用 于纤维素纤维织物的染色和印花。
不同的染材需要的工序也不同：
普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛 →退浆→漂白。
灯芯绒（Corduroy）的工序：轧碱→ 割绒→ 退浆→ 烘 干→ 刷绒→ 烧毛→ 煮练→ 漂白
真丝的工序：脱胶→ 漂白或增白（增白加增白的助剂）
（2）染色
染色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有
热定型
合纤织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定 的加工工艺。目的在于消除织物上已经存在的皱痕，防止织 物在湿热条件下产生难以去除的皱痕，提高织物热稳定性。
热定型的意义是：①尺寸定形： 尺寸热稳定性提高，缩水率下 降②平整定形：消除皱痕，提 高抗皱性③改善服用性能：弹 性、手感和起毛球现象得到改 善④染色性能改变
的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。 B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入
分子空隙中使之着色。 C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，
使染料粘在纤维上。 方法： 纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱） 纱线染色——色织（色织面料） 布匹染色——着色（匹染）
染料
（二）印染流程
➢前处理 ➢染色 ➢印花 ➢整理
（1）前处理
前处理是印染加工的准备工序，目的是在 坯布受损很小的前提下，除去织物上的各类杂 质，是坯布成为洁白、柔软并有良好湿润性能 的染印半成品。
主要的工序包括：烧毛、退浆、煮练、漂白、 丝光、热定型等
烧毛
利用高温将布面上的绒毛烧去的过程
目的：使布面光洁，织物美观； 保证印染加工质量 提高服用性能
漂白方式：浸漂、淋漂、轧漂。
丝光
棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓 的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过 程。
丝光的目的： I. 改善织物表面光泽和
手感 II. 提高染色得色率 III. 提高尺寸稳定性 IV. 提高强力及延伸性能
棉纤维在丝光过程中截面的变化
1－未丝光棉纤维截面形态 2～5－溶胀中的纤维截面
11.分散染料 这类染料在水中溶解度很低，颗 粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染 料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。
12.酸性染料 这类染料具有水溶性，大都含有 磺酸基、羧基等水溶性基因。可在酸性、弱酸 性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处 理牢度较差。
13.酸性媒介及酸性含媒染料 这类染料包括两 种。一种染料本身不含有用于媒染的金属离子， 染色前或染色后将织物经媒染剂处理获得金属 离子；另一种是在染料制造时，预先将染料与 金属离子络合，形成含媒金属络合染料，这种 染料在染色前或染色后不需进行媒染处理，这 类染料的耐晒、耐洗牢度较酸性染料好，但色 泽较为深暗，主要用于羊毛染色。
漂白
漂白目的：
a）去除色素，提高白度或色泽鲜艳度； b）进一步去除残留的杂质，提高织物的吸湿性。
漂白剂 还原型漂白剂：主要通过还原作用破坏色素而达到漂
白的目的，但漂白效果不稳定，如亚硫酸钠、低亚硫酸钠 （保险粉）等。
氧化型漂白剂：主要通过氧化作用来破坏色素，因此在破 坏色素的同时，也会造成纤维的损伤，如过氧化氢、次氯酸 钠等。
印染基础知识
一、纺织原料 二、印染流程
（一）纺织原料
纤维是纱线、织物、保暖絮片等纤维制品的基本原料，是构成
服装美与功能的基础。
纤维按照来源，可分为两大类：
1.天然纤维——植物纤维（纤维素纤维） ：棉、麻 ——动物纤维（蛋白质纤维） ：毛、丝
2.化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、 人造棉和人造毛
原理：将织物迅速通过烧毛机的火焰或擦过赤热的金属表 面，利用织物上的绒毛与织物主体升温的快慢不 同，从而达到只烧去绒毛而又不损伤织物的目的。
烧毛方式：接触式烧毛——铜板烧毛、圆筒烧毛 非接触式烧毛——气体烧毛
退浆
为什么要上浆？
棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱 之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆
14.碱性及阳离子染料 碱性染料早期称盐基染 料，是最早合成的一类染料，因其在水中溶解 后带阳电荷，故又称阳离子染料。这类染料色 泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀 染，主要用于腈纶的染色。
染色目的：在于能够合理地选择和使用染料，正
确制订和进行染色加工，获得高质量的染色成品。
根据使染料固着在纤维中的方式不同，染色方法可 分为浸染和轧染两种
（3）印花
使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花。 印花是局部染色，要求有一定的染色牢度。印花大 部分是织物印花。织物印花是一种综合性的加工过 程。 一般说，它的全过程包括：图案设计、花筒雕刻（或 筛网制版）、色浆配制、印制花纹、蒸化、水洗后 处理等几个工序。
பைடு நூலகம்
肪族聚酰胺。
机械、化工、仪表、汽
车等工业中制造轴承、
齿轮、泵叶及其他零件
在民用上，可以混纺或
纯纺成各种医疗及针织
品。
氨纶
氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性 纤维。 特点：高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
腈纶
性能极似羊毛弹性较好,伸长 20%时回弹率仍可保持65%， 蓬松卷曲而柔软，保暖性比 羊毛高15%，有合成羊毛之 称。强度比羊毛高1～2.5倍。 耐晒性能优良，露天曝晒一 年，强度仅下降20%。能耐 酸、耐氧化剂和一般有机溶 剂，但耐碱性较差。其软化 温度190～230℃。