粗纺毛织物来样设计
《织物结构与设计》作业题 答案
参考答案一、填空题1．织物的上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解，它包括组织图、穿筘图、穿综图、提综图（纹板图）四个部分。
2．在织物上机图中，当纹板图位于组织图右侧时，纹板图的横行表示投入一根纬纱对应的一排纹钉孔，纵行表示表示一片（列）综。
3．穿综的原则是：把沉浮规律相同的经纱一般穿入相同的综片，也可以穿入不同的综片，沉浮规律不相同的经纱必需穿入不同的综片。
4．在上机图中，穿综图的每一横行表示一片综或一列综丝、每一纵行表示与组织图中相对应的一根经纱。
5．山形斜纹组织常采用照图穿法(山形穿法)穿综方法,纵条纹组织常采用间断穿法穿综方法。
6．构成三原组织的条件是组织点飞数是常数、每根经纱或纬纱上只有一个经（纬）组织点，其它均为纬（经）组织点（即Rj=Rw=R）。
7．制织平纹组织织物时，常采用的穿综方法有顺穿法、飞穿法。
隐条隐格织物是采用不同捻向的强捻纱相间排列（对光线的反射不同）的设计方法，从而在织物表面形成隐条隐格效果。
稀密纹织物是在平纹织物中利用穿筘变化，从而改变了部分经纱的密度，可获得稀密纹外观效果。
8．写出下列织物的组织：府绸平纹，细平布平纹，单面纱卡其3/1↖斜纹，单面线卡其 3/1↗斜纹，棉横贡缎 5/3纬面缎，双面华达呢 2/2↗斜纹。
9．构成一个规则的缎纹组织应满足 Rj=Rw≥5 （6除外）、1＜S＜R－1 、 R与S互为质数。
10．平纹组织的平均浮长为 1 ,五枚缎纹组织的平均浮长为2.5在两种织物原料、线密度相同的条件下, 缎纹组织较疏松。
11．织制平纹组织织物时，常采用的穿综方法有顺穿法、飞穿法。
举出三种常见的平纹组织织物府绸、凡立丁、派力司。
12斜纹组织中，在经纬密度近似的情况下，增大经向飞数，可获得斜纹线倾斜角大于45°（增大）的斜纹组织，这种斜纹组织称为急斜纹组织。
13．制织府绸织物时，常采用的穿综方法为飞穿法。
隐条织物经纱采用不同捻向的纱线按一定的规律相间排列，在平纹织物表面会出现若隐若现的纵向条纹。
纺织品设计复习题-11
纺织品设计复习题-11⼀、名词解释3纺织品：⼴义上是指经过纺织加⼯或已经经过加⼯的纺织制品，包括纺织可⽤的原料，粗加⼯的纺织原料、纺织半成品、⼯艺流程制品、制成品。
狭义上的纺织品⼀般是指⼈们可以在⽣活中应⽤，能满⾜⼈们⽣产⽣活需求的某些功能性的纺织制品。
4机织物：由纤维或纱线，经过整经排纱⼯序形成经纱系统和经过卷绕等⼯序形成纬纱系统，经、纬纱系统相互垂织交错交织⽽形成的，具有包缠、包裹、披覆能⼒的⽚状物。
6混交织物：经、纬纱同时为混纺纱或其⼀⽅为混纺纱，但混纺所⽤原料经、纬纱中⾄少有⼀种不同，这样的经、纬纱制织⽽成的织物称为混交织物。
6交并织物：由单⼀原料成分各⾃纺成纱线然后和不同种类的长丝相互并合后制织⽽成的织物称为交并织物。
6混并织物：由两种或两种以上的原料混合纺成纱线与其他不同原料的混纱或长丝并合，同时作为经纬纱制织⽽成的织物称为混并织物。
6混并交织物：经纱和纬纱分别由不同的原料纺纱再与其他不同原料的纱线或长丝并合⽽制织⽽成的织物。
6包芯纱：⽤另⼀种纤维均匀分布在纱线外⾯将纱线覆盖⽽形成⼀种新的纱线。
包覆纱：⼀般是⽤⼀种纱线或长丝包旋在另⼀种纱或长丝的外⾯，包旋纱在芯纱周围以螺旋线的形式把芯纱包裹起来。
包缠纱：是指在⼀种纱线中，⼀种纤维包裹在另⼀种纤维的外层⽽形成的纱线。
20压扁系数：纱线由圆或近似圆形压扁成⾮圆形，则纱线截⾯会出现⼀个⼤直径，⼀个⼩直径，⼩直径与理论直径（圆直径）之⽐，则为压扁系数，⽤Ub表⽰。
延宽系数：纱线截⾯由圆或近似圆形变为⾮圆形，出现的⼤直径和理论直径（圆直径）之⽐，为延宽系数，⽤Uk表⽰。
挤压⾯积系数：描述织物中纱线由于受⼒挤压其截⾯形状发⽣变化后，其截⾯的实际⾯积与纱线截⾯理论⾯积的关系，⽤Ug 表⽰。
21织物的⼏何结构：织物中，经、纬纱的空间结构形态和相互配合的关系，称为织物的⼏何结构。
屈曲波：纱线在织物中所呈现的⼏何空间形态，类似于⼀种类型的机械波，将这种波称为织物中纱线的屈曲波，简称屈曲波。
染整(一)习题集
《染整工艺学（一）》复习题一．填空题1.棉在碱液中会----------，蚕丝在某些无机酸中会--------------------，蚕丝在某些无机盐中会--------------，涤纶再NaOH热碱液中会-----------------------。
碱可催化----------兼水解；羊毛在-3%的-----------------溶液中煮沸时可全溶2.水的硬度表示----------------------含量的多少。
3.纺织品常用的漂白方法有----------------、------------------、-------------------。
4.棉、麻常用的漂白剂为-----------------，羊毛常用的漂白剂为----------------。
5.树脂整理是以-----为目的的，又称为-------------整理，硬挺整理的面料不适宜作--------面料6.缩呢是-------整理最关键的工序；缩呢与起毛的关系是先--------后----------7.棉织物整理时常用树脂整理剂作为------------------8.精纺毛织物整理侧重于-----------------，粗纺毛织物整理侧重于-----------------9.拉幅烘干机的作用包括--------、-------、---------、-----------10.纯棉和粘胶纤维纱来说，一般采用；涤棉等混纺纱常采用和。
11.碱退浆法对不适合。
12.热定形是利用合成纤维的，将织物保持一定的尺寸和形态，加热温度要略高于温度。
13.蚕丝织物前处理主要是除去；麻织物前处理主要是除去。
14.真丝绸的氧化漂白(H202)和还原漂白(保险粉)相比，漂白的泛黄程度小。
15.羊毛纤维炭化的工艺原理是利用植物性草杂不耐，而羊毛纤维较耐，浸液后再经过工序，使草杂脱水成炭。
16.棉在碱液中被拉伸会发生，蚕丝在某些无机盐中会17.精纺毛织物整理侧重，粗纺毛织物整理侧重。
毛纺产品设计与注意事项
生产 流程 及 产 品 的合 格 率 。设 计 方 案 一 旦 出现 差
错， 轻 者返 工 率 上升 ， 交期 脱节 ， 重 者产 品 报废 。本
文根 据毛 纺产 品设 计 经 验 ， 对 产 品 开发 提 供 参 考性
建议 。
１ 思 路 Leabharlann 源 产 品的设计 思 路来 源 ： 工作 经验 、 专 业书籍 与杂
ｉ ｎ ｃ ｌ ｕ ｄ ｉ ｎ ｇ ｔ ｈ ｅ ｃ ｈ ｏ ｉ ｃ ｅ ａ ｎ ｄ ａ ｒ ｒ ａ ｎ ｇ ｅ ｏ ｆ ｒ ａ ｗ ｍａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓ ａ ｎ ｄ ｓ ｐ ｉ ｎ ｎ ｉ ｎ ｇ ｍａ ｃ ｈ ｉ ｎ ｅ ｒ ｙ ，ａ ｄ ｊ ｕ ｓ ｔ ｉ ｎ ｇ ｗ ｅ ａ ｖ ｉ ｎ ｇ ｐ ａ ｒ ａ ｍｅ ｔ ｅ ｒ ｓ
３ 产 品 设计 与 注意 事 项
３ ． １ 新 材 料 的运 用
必 须 了解 新 材 料 的服 用安 全 性 、 生 产过 程 中对
环境 的污染 及对 操作 人 员 伤 害 的程 度 、 使 用新 材 料 的 目的性 、 新 材料 性能 的优劣性 ， 以及 新材 料使用 推 广 的可 能性 ， 纺纱难 易度 ， 可纺 纱支 ， 纱线 强力 ； 新 材
题， 利 用 巧 妙 的 产 品设 计 手 法 ， 通 过 各 种 毛 纺 原 料 合 理 的搭 配 ， 改造纺纱机械 ， 调整织造 工艺参数 ， 改 变 染 整 工 艺 流 程 等 方 法 进 行 产 品设 计 ， 介 绍在 产 品设 计 过程 中 ， 针 对 产 品 的个 性 应 该 注 意 的 事 项 和 采 取 的 各种 措施 。
关键词 ： 产 品设 计 ； 思路来源 ； 注 意事 项 ；防 范 措 施 中 图分 类 号 ： Ｔ Ｓ １ ３ ６ 文献标识码 ： Ｂ 文章编号 ： １ ０ ０ ３ — １ ４ ５ ６ （ ２ ０ １ ３ ） ０ ３ － ０ ０ ２ ５ － ０ ３
粗纺毛织物来样设计
粗纺毛织物来样设计一、来样分析1、布面外观风格：红色顺毛织物，织物表面绒毛细密且顺伏。
2、品种类别：顺毛女士呢（素色，质地柔软，顺毛）3、原料：手感目测法——手感柔软，有弹性燃烧法——燃烧状态：缓缓燃烧，离开火不易延烧，有燃毛发臭味，灰烬松脆黑灰 经以上综合分析，确定原料为全毛。
4、纱线：①、纱支： 经纱 48 Nm/2 纬纱 12 Nm②、捻向： 经纱 Z/S 捻 纬纱 Z 捻5、捻度：（因素：捻系数和纱线粗细） 经纬捻系数的确定：附表1该品种为纯毛女士呢，且属于顺毛织物；经纱为股线，且为精纺毛纱（纱支>18Nm ），实际中无需计算捻度；纬纱为单纱，为粗纺毛纱，需计算捻度，则查《毛纺织染整手册》确定：捻系数：纬纱 380∴纬向捻度为：cm NtwKtw 10/42121000380捻纬纱捻度===6、成品幅宽：150cm7、成品经纬密分析：（单位：根/cm ）∴公制经密：243根/10cm ；公制纬密：200根/10cm 8、成品每平方米重量：280g/m2 m g /420100150280100=⨯=⨯=幅宽织物平方米重织物米重 9、成品规格：150cm ×280g/m 2或：150cm ×420g/m 10、织物组织：边组织为2/2方平；地组织为1/3破斜纹如图所示：左布边组织 地组织二、工艺计算1、五大工艺参数确定：查《毛织物染整手册》P986-988相似品种、《毛织物设计》P148表11-6粗纺产品设计参数参考值及工艺库中的工艺单，确定：织造下机长缩率：6% 织造总长缩率：10% 织造纬缩率：% 染整长缩率：4% 染整纬缩率：% 染整重耗率：% 2、密度计算：cmcm cm cm 10/5.180%6-10.192-110/5.190%9.6-16.204-110/0.192%4-1200-110/6.204%8.15-1243-1根）（织造下机长缩率）（坯布纬密机上纬密根）（织造纬缩率）（坯布经密机上经密根）（染整长缩率）（成品纬密坯布纬密根）（染整纬缩率）（成品经密坯布经密=⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯=3、幅宽计算：cmcm191%9.6-1178-1178%8.15-1150-1======织造纬缩率坯布幅宽机上筘幅染整纬缩率成品幅宽坯布幅宽4、边纱根数及其每筘穿入数确定：边纱根数为48根，地、边的每筘穿入数均为2入 5、总经根数：10/成品经密成品幅宽总经根数⨯=根364510/243150=⨯=修正为组织循环与穿入数的最小公倍数的整数倍3644根。
大提花织物的设计
大提花软家具装饰织物的开发与设计摘要装饰织物品种丰富，原料覆盖面广，用途多，功能全。
从普通型到豪华型，从单一功能到复合功能，从私家住宅到公共场所，从生活空间到娱乐场所，从地面到空间，从固定环境到运动环境，无处没有室内装饰纹织物的身影。
软家具装饰织物已经与人们的生活和工作密不可分了，且兼具了生活美化功能、环境保护功能、保健舒适功能。
随着科学技术的发展，新的室内装饰纹织物产品会不断出现，会不断充实装饰织物的品种。
在提花机上织造的组织称为大提花组织，用一种组织为地部，另一种组织显示出花纹图案，并以植物的组织结构的经纬纱线有规律的沉浮来表现图案形象的。
是以纤维的性能，纱支的形态，织物的组织变化，色经色纬的相互交错产生的第三色相闪色效应等相互衬托的。
大提花织物外观比较高贵华丽，立体感强，常常用作高档席梦思、沙发、床头靠背的面料。
本文分析大提花软家具装饰织物的发展趋势及分类，阐述了大提花装饰织物面料的设计思路及生产中的关键工艺与技术措施。
其具体包括纹样设计、纱线原料的选择及合理配置及组织结构，如此设计装饰织物的外观视觉效果和使用时的性能都得到了提高。
ABSTRACTVariety of decorative fabric is very rich, wide coverage of its raw materials, multi-purpose, full-featured. From the ordinary to luxury, from a single function to complex functions, from private residences to public places, from the living space to entertainment, from the ground to space, from the environment to the fixed environment movement, nowhere no indoor decorative pattern fabric figure. Soft upholstery fabric has been with the people's life and work are inseparable, and both the living and landscaping features, environmental protection function, health comfort features. With the development of science and technology, new upholstery fabric product lines will continue to occur, we will continue to enrich the varieties of decorative fabric.In jacquard weaving jacquard organization called the Organization, with an organization for the land portion, and the other organizations show patterns, and the organizational structure of warp and weft yarn plant a regular pattern of ups and downs to the performance of the image. Hue is the third flash color effects and other properties of the fibers produced intertwined, form the yarn, fabric organizational change, color by color weft off of each other. Jacquard fabric looks more noble and beautiful, three-dimensional sense, often used as a high-end Simmons, sofa, bed backrest fabric.This paper analyzes the soft jacquard upholstery fabric trends and classification, elaborated jacquard decorative fabric panel design ideas and production of key technology and technical measures. Specific patterns include the design, selection of raw materials and yarn rational allocation and organizational structure, so the design of decorative fabric visual appearance and performance when used have been improved家具覆盖装饰织物这类织物指柜、凳、沙发、台面等家具包覆、遮盖用织物。
纺织工艺学_-----毛纺
作业题※1。
毛纺有哪俩大类纺纱系统？它们主要包括哪些产品？答：粗梳毛纺系统、精梳毛纺系统1)粗梳毛纺系统产品包括：粗纺呢绒类、毛毯、地毯、工业用呢;2)精梳毛纺系统产品包括：精纺毛织品、绒线（含针织绒纱）、长毛绒2．粗纺呢绒包括哪些产品？写出其品号。
答：粗纺呢绒包括大衣呢、制服呢、海军呢、学生呢3．精纺呢绒包括哪些产品？写出其品号。
答：哗叽、华达呢、凡立丁4.粗纺呢绒的毛毯主要包括哪些产品？答：提花毛毯、素毯、道毯、格毯、印花毯等。
5．写出粗梳毛纺的工艺流程，并简述各工序的主要作用。
答：羊毛的初加工→和毛、加油→梳毛→细纱。
1)羊毛的初加工作用：对不同质量的原毛先进行区分，再采用一系列机械、化学方法，除去原毛中的各种杂质；2)和毛、加油作用：减小摩擦，防止静电；3)梳毛作用：彻底梳松混料；使混料中的各种纤维充分混合；去除草杂、死毛及粗硬纤维；使纤维逐步伸直平行；将毛网制成粗纱；4)细纱作用：将粗纱纺制成具有一定强力、一定重量、一定质量要求的细纱。
6．精梳毛纺系统工艺流程？精梳毛纺的主要工艺流程。
答：制条（混合、加油→梳毛→1~3 道交叉针梳机→直型精梳机→条筒针梳机→复洗机→未道针梳机）→前纺（混条机→4~5道针板粗纱机→针轮（或皮圈）粗纱机→后纺（环锭细纱机→络筒机→并线机→捻线机）主要工艺流程：①毛条制条（由原料到毛条）；②前纺（由毛条到粗纱）；③后纺（由粗纱到合股毛纱）。
7．什么是同质毛，异质毛？1）同一毛被上的羊毛都属同一类的毛纤维称为同质毛。
同质毛又根据细度不同分为：细毛、半细毛、粗长毛。
2）同一毛被上的羊毛不属于同一类型的毛纤维，同时含有细毛、两型毛、粗毛、死毛等，称为异质毛。
8．品质支数品质支数：早期把各种羊毛可纺得的毛纱最高支数，现仅表示直径在某一范围内的羊毛细度，其值越高，纤维越细，可纺毛纱支数越高。
Nm=1000/ Nt, Ne=C/ Nt(C为换算常数)9．根据羊毛的组织结构,羊毛可以分成哪几类?①细绒毛②粗绒毛③粗毛④发毛⑤腔毛⑥两型毛⑦死毛10．什么是羊毛的缩绒性？有什么影响？洗净羊毛在热水、缩剂和机械力的作用下，会产生缩绒现象，使羊毛紧密地结合成毡状体，这种现象称为羊毛的缩绒性。
织物设计》
织物设计》第一章：织物设计概述织物是由材质、结构、形态、重量和色彩等要素构成的。
对于织物的量度，需要从长度、宽度、厚度和重量等方面进行考量。
丝织品的分类依据主要是织物的组织结构、加工工艺、应用材料以及质地和外观形态等因素，其中有14大类和34小类。
织物设计是指根据市场需求、产品用途或合同的具体需求，从纺织原料开始，到纺纱、织造、印染、整理的全过程设计，一般包括花型设计和生产工艺设计两部分。
织物设计的内容和步骤包括纤维原料、纤维种类、经纬组合、织物组织、经纬密度、织造加工技术和织物的后整理工艺等方面。
织物规格表由产品用途和特点、产品的经组合和纬组合、成品幅宽和经纬密度要求、织机的选择和装造方法、经纬组合排列方法及参数的计算、原料的含量和克重、产品经纬组合的工艺流程以及特种产品工艺和设计图说明等部分组成。
在实际生产中，织物设计主要分为仿样设计、改进设计和创新设计三种类型，各自具有不同的特点。
综合分析部分：分析织物的步骤包括对提供的样品实物进行剖析和检验、对获得的数据进行整理和推导，形成较完整的织造工艺规格与纹制工艺，以及对产生的织造工艺和纹制工艺进行复核和审查，为产品的仿造、开发和创新提供正确、完整的技术参数。
在分析织物时，需要使用照布镜、分析针、剪刀、镊子、直尺、烘箱、测捻仪、天平、打火机和意匠纸等主要仪器、工具和用品。
确定织物正反面和经纬向的依据主要是织物的光洁度、美观度、花纹清晰度、特点明显度、组织结构和间丝点的变化丰富度等因素。
织物组织的分析方法包括拆纱分析法，适用于纱线规整、纤维含量较高、纱线较细的织物。
分析方法：可以沿着织物经向将边拆掉约0.5cm，也可以将织物中间的经线抽去约1cm。
以同一根纬线为起点，顺次拨开经线，记录经线或纬线的浮沉状况，一般用黑色表示经浮点，空白表示纬浮点。
分析的经线根数应不少于一个完全组织循环数。
对于规律性较强的组织结构，找到其构成规律后，可停止分析，按构成规律画出完整的组织结构即可。
面料再造设计
2.种类与应用 （1）粗纺毛织物 粗纺的经纬毛纱是用较短的羊毛为原料制成的粗梳毛纱。织 物表面毛绒，丰满厚实，保暖性好。 品种有海军呢、大衣呢、法兰绒、羊绒、驼绒等，可用于大
衣和外套。 （2）精纺毛织物 精梳毛纱是以长纤维为原料经精梳工序纺成。精纺毛织物挺 爽，表面光滑，具有挺括、吸汗和良好的透气性，重量轻而 结构细密，回弹力好且经久耐用。 主要品种有哔叽呢、女士呢、麦士林、直贡呢、礼服呢等。
（4）涤纶织物 涤纶织物可以仿丝、仿毛、仿麂皮等，实用范围广泛，强度 较大，抗皱、拉伸性好，较挺爽，耐磨、易洗，褶皱热定型 保持能力良好。在面料成分中涤纶通常以T表示。 （5）氨纶织物 主要优点是重量轻、舒适且具最佳的弹力性能。氨纶织物手 感平滑、吸湿透气性好，不起皱。
TR拉毛布
全涤面料
涤布
涤布
服装面料再造设计是相对服装面料一次设计而言
的，它是为提升服装及其所用面料的美学艺术效
果，结合服装风格和款式的特点，将现有的服装 面料作为一种面料半成品，运用新的设计思路和
工艺更大限度地改变现有面料的外观风格，提高
现有面料的品质和艺术效果，使面料本身具有的 潜在美感得到最大限度发挥的一种设计。
二、面料再造设计的原则
面料设计练习
真丝面料
（五）化学纤维织物： 1.特性： 化纤织物是指采用天然或人工合成的高聚物为原料，经过化 学处理和机械加工制成纺织纤维，然后再加工成面料。化纤 织物分为人造纤维织物和合成纤维织物。 优点：稳定性好、保暖耐穿的特点。 缺点：吸湿透气性较差。
2.种类与应用 （1）粘纤织物 粘胶纤维可以制成人造丝、人造棉以及人造毛织物。 （2）腈纶织物 腈纶有合成羊毛之称，可以仿毛料和羊毛混纺织物等。手感柔 软有弹性，保暖性、耐光性、耐药品性好，易洗易干，防虫蛀， 宜于制作户外服装，在面料成分中腈纶通常以A表示。 （3）锦纶织物 锦纶织物品种的特点是强度大，柔软、耐磨、光泽好，易洗、 抗油且富有弹性；但吸湿性较差。在面料成分中锦纶通常以N 表示。
第二章毛纺工艺设计第一节纺纱系统一粗梳毛纺系统洗毛初加工
主要控制三针和末针的出条重，三针一般在7～12
克/米之间(精梳机喂入要求)。末针下机条其重量 应符合标准规定。
③ 并合根数
并合根数大，有助于改善毛条条干及结构均匀。但 受喂入负荷与机器的最大并合根数限制，过大的并 合数会增加牵伸负担，会产生牵伸不匀。在确定牵 伸倍数、出条重量、并合根数时还应考虑前后机台 平衡。
a、锡林与工作辊间隔距，应与混料的松解程度相 适应，由后到前渐小。
b、 喂 入 罗 拉 与 胸 锡 林 之 间 隔 距 应 为 全 机 最 大 处 （预梳）。
一般纤维长、松散度差、喂入量多时，隔距大。
c、锡林与道夫间隔距应小于最接近的那只工作辊 与锡林间的隔距，以加强分梳作用并提高纤维由锡 林向道夫转移。
（3）隔距、速比、罗拉加压和针板规格
① 隔距
主要指前隔距(无控制区):加工长纤维时可大些， 加工短纤维定量轻时可小些。
精梳前三针前隔距可小些,有利改善纤维的伸直度。 精梳后一针毛条状态较好,前隔距可适当放大以减 少损伤。
② 后速比与前张力牵伸
前张力牵伸主要影响条干,1～1.1；后速比影响
到纤维损伤,后速比一般小于1。 ③罗拉加压 加工羊毛时压力可小些，加工化纤压力大些。 ④ 针板规格 针板号数应随原料品种和加工流程而变化,一般 加工进展,针逐渐变细、变密。
（3）和毛加油的质量回潮率和均匀度。
3、梳毛工艺参数的确定与工艺设计 作用:梳理、混合、除杂、制成毛条。
B271型精纺梳毛机的工艺简图
（1） 隔距设计
① 选择隔距的原则 a、考虑原料种类和性质,如细而卷曲的羊毛用 小隔距,加强梳理； b、根据两针面间作用性质,分梳作用为重点； c、按照羊毛在梳毛机内的位置,从后到前逐渐 变小,逐步加强梳理减小纤维损伤。 ②分梳作用区隔距选择 既要充分发挥松解混料的能力,又要使纤维损伤 控制在允许的范围。
2015年纺织面料设计师(高级)理论试题及答案
2015 年纺织面料设计师(高级）理论试题及答案一、填空题1．纺织品按用途可分为服用、装饰用、产业用三大类。
2．色彩的明度取决于物体吸收或反射光线的总体比例。
3．绉组织的构作方法有增点、调序、嵌线、省综设计法等。
4．透孔组织组织由重平组织与平纹或平纹变化组织联合而成. 5．常用鉴别经纬纱原料的方法有手感目测法、燃烧法、显微镜法和化学溶解法.6．花式线由芯线、饰线、固纱组成。
7．公制筘号是指10 ㎝长度内的筘齿数，英制筘号是2 英寸长度内的筘齿数。
8．色彩有三个基本要素:明度、纯度和色相，任何一种具体的颜色都包括这三个属性。
9．家用纺织品的设计要素功能、造型、图案、色彩、材质、工艺。
10．家纺用品的材质要素，一般是指面料的质地、肌理、色彩、视觉、触觉的综合感觉。
11．根据辅料在家纺用品中所起的作用，可概括为两大类：功能性辅料与装饰性辅料。
13．纺织品根据组成原料分为纯纺织物、混纺织物和交织织物. 14．纬纱浮在经纱之上或经纱沉在纬纱之下的点为纬组织点。
15．纺织品按加工方法分为机织织物、针织织物、非织造织物、机针织联合织物以及簇绒织物、三向织物、三维织物。
16．经纱浮在纬纱之上或纬纱沉在经纱之下的点为经组织点。
17．根据经纬组织点的多少，织物组织分为经面组织，纬面组织和同面组织。
18．三原组织是各种组织的基础，其包含平纹、原组织斜纹和原组织缎纹三种组织.19．上机图由组织图、穿综图、穿筘图和纹板图四部分组成，缺一不可。
20．组织点飞数是表示一个组织循环中相邻纱线上相应组织点的相对位置关系。
21．变化组织常通过延长组织点、改变飞数、改变斜纹方向、增加斜纹线条数或上述多种变化方法组合,而得到的一类组织。
22．经二重组织在上机时,穿综常采用分区穿法，表经穿前区，里经穿后区。
其目的是表经纱上经组织点多，穿入前区可以减少提综的动程,从而达到节能的目的。
23．凸条组织是由浮长线较长的重平组织和另一种简单组织联合而成，其中简单组织起固结浮长线的作用，并在织物的表面呈现出来，故将其称为固结组织。
纺纱学毛纺加工原理
毛纱分为精梳毛纱和粗梳毛纱。 精梳毛纱：纱线细，条干匀，所用纤维长 （一般在60mm以上）而均匀。所织精纺毛织物 表面光洁，织纹清晰，一般较轻薄，手感坚、 挺、爽。精纺毛织品如哔叽、华达呢、啥味呢、 花呢、凡立丁等。 粗梳毛纱：纱线粗、条干均匀度低，表面有 毛茸，所用纤维短。所织粗纺毛织物表面有茸 毛，一般织纹不明显，比较厚重，手感柔软而 有弹性。粗纺呢绒有麦尔登、大衣呢、制服呢、 法兰绒等。
B412混条机
60
2、针梳 任务：对前道工序喂入的精梳毛条，进行多
次并合、牵伸与梳理，制成符合要求的毛条。
B423针梳机
61
B432针梳机
B442针梳机
62
3、粗纱 任务：牵伸、加捻或搓捻、卷绕与成形。 机型：无捻粗纱机、有捻粗纱机（同棉纺粗纱机）。
63
无捻粗纱机
64
（1） 牵伸：主要是针圈牵伸，其控制纤维的能力 优于胶圈和压力棒，且有梳理作用。 搓捻：搓捻皮板夹持粗纱并加以搓转，两皮 板即沿纱轴方向连续运动又垂直于纱轴方向往 复运动。 卷绕与成形：卷绕滚筒带动筒管一边转动一 边往复恒动。
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二、精梳毛纺工艺流程
精梳制条：精纺梳毛→2~3道针梳→直型精梳→针梳 →复洗→末道针梳 前纺：条染复精梳→混条→前纺针梳→粗纱工序 后纺：细纱→后加工
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（一）精梳制条 在精梳毛纺产品中，将洗净毛（或化纤）加
工成精梳毛条的过程呈毛条制止（简称制条）。 精梳制条：精纺梳毛→2~3道针梳→直型精
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（二）前纺
任务：将各种精梳毛条或染色毛条，通过多次并合、 梳理和牵伸，制成符合要求的粗纱。 工序：混条、针梳、粗纱，对于条混产品还需有条染 复精梳工序。
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织物组织与结构实验指导书
织物组织与结构实验指导书武汉科技学院纺织与材料学院黄翠蓉2005年11月目录1、织物组织与结构实验教学大纲2、实验一：来样分析实验3、实验二：简单组织织物的设计与试织4、实验三：变化组织织物分析5、实验四：联合组织织物分析6、实验五：配色模纹组织结构分析7、实验六：经起花组织织物分析8、实验七：起毛起圈织物分析9、实验八：双重复杂组织织物分析10、实验九：设计与试织复杂组织织物12、实验十：精纺毛织物仿样设计与试织13、实验十一：粗纺毛织物小样的设计与试织14、实验十二：仿毛织物小样的设计与试织15、实验十三：仿麻织物小样的设计与试织16、实验十四：装饰织物小样的设计与试织17、实验十五：毛条混色18、实验十六：小样织物后整理织物组织与结构实验教学大纲课程代码：011004201、课程中文名称：织物组织与结构实验2、课程英文名称：fabric weaves and structures3、课程适用层次：本科4、总学时：525、实验学时：8＋课外学时46、学分：37、目的与要求：初步了解织物分析以及织物设计的有关知识，掌握来样分析和小样设计的方法和步骤。
掌握织物分析和小样试织的基本操作方法。
进一步理解上机图的意义和各图之间的关系。
通过对所织小样的分析，了解影响织物外观的因素。
8、课程简介：本课程结合织物组织与结构的理论教学，介绍了织物分析的方法和步骤，介绍了织物设计的要点和小样织造的要领，是织物设计必不可少的环节。
为以后其它专业课程的学习打下坚实的基础。
9、教学大纲：（1）来样分析（2）简单组织设计及试织（3）复杂组织设计及试织10、学时分配：11、执行大纲的几点说明：先修课程：织物组织与结构选用教材：自编教材实验一：来样分析实验由于织物所采用的组织、色纱排列、纱线的原料及线密度、纱线的密度、纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同，因此形成的织物在外观上也不一样。
为了生产，创新或仿造产品，就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。
织物设计方法
第十一章织物设计方法第十一章、第十二章授课内容：1.织物设计概述2.棉织物规格设计与上机计算3.毛织物、丝织物、麻织物规格设计与上机计算重点与难点：棉织物的主要结构参数设计学习要领：首先了解及掌握棉、毛、丝、麻织物的分类及风格特征；其次掌握各种织物的主要结构参数设计的方法。
第十一章织物设计方法第一节织物设计概述织物设计的任务在于根据市场与用户的要求设计出具有一定风格和性能的织物来。
产品的用途与要求不同，设计的具体内容与方法也有所不同。
一、织物设计的基本步骤(一) 产品构思和品种确定织物的风格是由织物的用途与使用对象确定的。
设计产品时，首先应明确其用途，销售地区和使用对象，明确对产品的具体要求，根据产品的风格特征，构思产品的类型，再进行各项具体内容的设计。
(二) 纤维原料的选择和纱线设计织物性质首先决定于纤维原料, 每一种纤维原料都具有独特的性能，因此，纤维原料选择是织物设计的一项重要内容。
选择纤维原料，不仅要选择原料品种类别，还要考虑原料的品质特征，如长度、细度、长细指标离散度等指标。
若为混纺产品，还需确定不同原料的搭配、混纺比例等等。
此外，选用原料时，还要考虑生产成本和经济效益。
（三）织物结构设计包括经纬纱线密度配合和组织设计；经纬向密度的配合变化关系到织物的轻重、厚薄与结构相，同样也会引起织物外观风格和性能的较大变化，能形成不同品种的产品，如华达呢、哔叽和卡其织物等。
组织是影响织物品种的重要因素。
品种的变化多是由组织引起。
如某些小提花织物品种的变化主要是由地部组织的变化得到的。
（四）花纹图案设计“远看颜色近看花”，织物的花纹与色彩是影响外观风格的主要因素，不同组织可形成不同的花型外观。
织物的色彩应根据品种类型、使用对象及流行趋势来设计，设计中常与经、纬纱线的色纱排列循环和组织设计一起进行。
(五)纺织染整工艺设计织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工的工艺和设备也不同。
在产品的整个工艺选择上，尤其是织物的后加工，对织物的外观影响较大，同样的坯布经不同的整理会得到不同的外观，而这些外观都需要由相应的机械后加工或化学染整后处理方法整理获得。
服装面料学资料
服装各种面料知识服装面料确实是基本用来制作服装的材料。
作为服装三要素之一，面料不仅能够诠释。
制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。
以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。
有时，穿著纯皮革制作的服装，也是答应的。
我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。
1.柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然伸展。
柔软型面料要紧包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。
柔软的针织面料在服装设计中常采纳直线型简练造型表达人体美丽曲曲折折线；丝绸、麻纱等面料那么多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流淌感。
2．挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成饱满的服装轮廓。
常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。
3．光泽型面料光泽型面料外表光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。
这类面料包括缎纹结构的织物。
最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华美刺眼的强烈视觉效果。
光泽型面料在礼服的表演中造型自由度非常广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。
4．厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。
其面料具有形体扩张感，不宜过多采纳褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。
5．透明型面料透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神奇的艺术效果。
包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。
为了表达面料的透明度，常用线条自然饱满，富于变化的H型和圆台型设计造型。
下面，对常见的服装面料的特性分不作一些简单的介绍。
1、棉布是各类棉纺织品的总称。
它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。
它的优点是轻松保热，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。
它的缺点那么是易缩、易皱，外瞧上不大挺括美瞧，在穿著时必须时常熨烫。
织物结构与设计问答题答案
参考答案二、问答题1．分别说明织物、织物组织、织物结构的含义。
织物广义上讲，由纱线或纤维按照一定的加工方法构成的片状物叫做织物。
机织物是指由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品。
织物结构指经纬纱在织物中相互配合及交织的情况。
即经纬纱在织物中所处的几何形态。
在织物中经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律叫做织物组织。
2．说明组织点、组织循环及组织点飞数的含义。
经纬纱相交处叫做组织点。
织物中经、纬组织点浮沉规律达到重复时，称为一个组织循环，用一个组织循环可以表示整个织物组织。
是表示织物中相应组织点位置关系的一个参数。
组织点飞数是指同一个系统中相邻两根纱线上相应经（纬）组织点的位置关系，即相应经（纬）组织点间相距的组织点数。
飞数用S来表示，分为经向飞数Sj与纬向飞数Sw。
3．什么是上机图？包括哪几部分?各表示的意义是什么？上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。
上机图由组织图、穿筘图、穿综图、纹板图四部分组成。
组织图表示织物中经纬纱的交织规律。
穿综图是表示组织图中每根经纱穿入各页综片的顺序的图解。
穿筘图表示每筘齿穿入的经纱根数。
纹板图（提综图）是控制综框运动规律的图解。
4．穿综的原则是什么？主要的穿综方法有哪些，分别适用于哪些织物？穿综原则：把交织规律相同的经纱一般穿入同一页综片中，而交织规律不同的经纱必须分别穿在不同的综片中。
顺穿法适用于组织循环较小织物经密不大时。
飞穿法适用于组织循环Rj不大，而织物经密Pj较大，在踏盘织机上织造，可以减少综丝密度。
照图穿法适用于组织循环较大，且在一个组织循环中有若干根经纱的交织规律相同。
为了减少综片数，把交织规律相同的经纱穿入同一片综中。
间断穿法适用于两种组织合并成的条格组织织物。
分区穿法适用于在一个组织循环中有两种或两种以上组织的经纱相间排列构成的织物。
5．试述分析织物的步骤。
并说明确定织物经纬向的依据有哪些。
（一）取样（二）确定织物的正反面（三）确定织物的经纬向（四）测定织物的经纬纱密度（五）测定经纬纱缩率（六）测定织物的经纬纱号数（支数）（七）确定织物的成品重量（八）分析织物组织1、如被分析织物的样品有布边,则与布边平行的纱线为经纱，与布边垂直的纱线为纬纱。
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粗纺毛织物来样设计
一、来样分析
1、布面外观风格：红色顺毛织物，织物表面绒毛细密且顺伏。
2、品种类别：顺毛女士呢（素色，质地柔软，顺毛）
3、原料：
手感目测法——手感柔软，有弹性
燃烧法——燃烧状态：缓缓燃烧，离开火不易延烧，有燃毛发臭味，灰烬松脆黑灰
经以上综合分析，确定原料为全毛。
4、纱线：①、纱支： 经纱 48 Nm/2 纬纱 12 Nm
②、捻向： 经纱 Z/S 捻 纬纱 Z 捻 5、捻度：（因素：捻系数和纱线粗细） 经纬捻系数的确定：
附表1
该品种为纯毛女士呢，且属于顺毛织物；经纱为股线，且为精纺毛纱（纱支>18Nm ），实际中无需计算捻度；纬纱为单纱，为粗纺毛纱，需计算捻度，则查《毛纺织染整手册》确定：
捻系数：纬纱 380
∴纬向捻度为：
cm Ntw
Ktw 10/4212
1000
380捻纬纱捻度==
=
6、成品幅宽：150cm
7、成品经纬密分析：（单位：根/cm ）
∴公制经密：243根/10cm ；公制纬密：200根/10cm 8、成品每平方米重量：280g/m2 m g /420100
150
280100=⨯=⨯
=幅宽织物平方米重织物米重 9、成品规格：150cm ×280g/m 2
或：150cm ×420g/m 10、织物组织：边组织为2/2方平；地组织为1/3破斜纹
如图所示：
左布边组织 地组织
二、工艺计算
1、五大工艺参数确定：
查《毛织物染整手册》P986-988相似品种、《毛织物设计》P148表11-6粗纺产品设计参数参考值及工艺库中的工艺单，确定：
织造下机长缩率：6% 织造总长缩率：10% 织造纬缩率：% 染整长缩率：4% 染整纬缩率：% 染整重耗率：% 2、密度计算：
cm
cm cm cm
10/5.180%6-10.192-110/5.190%9.6-16.204-110/0.192%4-1200-110/6.204%8.15-1243-1根）（织造下机长缩率）（坯布纬密机上纬密根）（织造纬缩率）（坯布经密机上经密根）（染整长缩率）（成品纬密坯布纬密根）（染整纬缩率）（成品经密坯布经密=⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯=
3、幅宽计算：
cm
cm
191%
9.6-1178
-1178%
8.15-1150
-1======
织造纬缩率坯布幅宽机上筘幅染整纬缩率成品幅宽坯布幅宽
4、边纱根数及其每筘穿入数确定：
边纱根数为48根，地、边的每筘穿入数均为2入 5、总经根数：
10/成品经密成品幅宽总经根数⨯=
根
364510/243150=⨯=
修正为组织循环与穿入数的最小公倍数的整数倍3644根。
6、筘号： 10⨯⨯=
每筘穿入数
机上筘幅筘号M
英寸筘筘2/5.4810/4.95102
1913644
==⨯⨯=
cm 经修约为#5.48 7、重量：
织造总长缩率）
（）
经纱线密度（）（总经根数坯布每米经纱重量-110001⨯⨯⨯=
tex m
g
7.168%10-1100024
1000
13644=⨯⨯
⨯=）（
10000
纬纱线密度
机上筘幅坯布纬密坯布每米纬纱重量⨯⨯=
g 6.30510000121000191192=⨯
⨯=
染整重耗率
）染整长缩率（成品每米重量核算坯布每米重量纬纱重量经纱重量坯布重量-1%-13.4746.3057.168⨯=
=+=+=g
g
2.467%7.13-1%4-1420=⨯=
）
（
–=<10g
三、上机图
四、染整工艺流程
1、流程：坯检→修布→刷毛→（洗呢）→缝袋→缩呢→洗呢→脱
水→拉幅烘干→熟修→中检→（起毛→剪毛）×（2～3次）→落水→刺
果起毛→煮呢→打卷定型→入库
2、各工序目的：
3、染整工艺重点：刺果起毛、湿定型、剪毛（打卷定型）
五、产品工艺单
粗纺毛织物产品设计工艺单
编号年月
厂长审核设计 09纺设第六组。