纺织概论学解析
纺织概论全套 课件
麻纤维的使用：公元前5000年；棉花的使用：公元前3000年
蚕丝使用：公元前2600年；动物毛的使用：公元前3000多年 2、化学纤维的发展历史 粘胶纤维——1904 聚酰胺纤维（锦纶）——1938
聚丙烯腈纤维（腈纶）——1950
聚酯纤维（涤纶）——1953 聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）——1956
三、纤维的分类
三，性能及指标
性能:
1）光泽较好，色泽为象牙色，棕黄色，灰色等，纤维间有 色差 2）纤维粗硬，手感硬挺。制品有挺爽，粗细不匀的纹理特征。 3）弹性差，制品易起皱。 4）吸湿性很好（WK=12-13%），吸湿放湿快，透气好。
《纺 织 概 论》
绪论
一、 纺织品三大应用领域
1) 服用纺织品 – 服装 2) 装饰用纺织品 – 地毯、床上纺织品、窗帘等 3) 产业用纺织品 – 土工布、降落伞、帆布、缆绳等
纺织品加工过程
纤维
纺纱
纱线
织造
织物
后整理
成品
非织造
二，纺织材料的历史和发展
1、天然纤维的发展历史 距今约40多万年前旧石器时期人类开始使用兽皮和树叶蔽身。
分子束。存在一定的缝隙孔洞。
5、巨原纤：原纤基本平行堆砌的更粗大的大分子束，存在更 大的缝隙、孔洞。 6、纤维：由巨原纤堆砌而成。
五、纺织材料的各项指标 1、细度（线密度）
特克斯（Nt）：纺织材料1000m长的质量克数。
旦尼尔（纤度，Nd）：纺织材料9000m长的质量克数。 公制支数（Nm）：1g重纺织材料所具有的长度米数。 英制支数（Ne）：在英制回潮率下，1磅重纱线所具 有的长度的840码的倍数。
1 纤维定义
直径只有几微米或几十微米，而长度比直径大百倍，千倍 以上的细长物质。纺织纤维是用于制造纺织品的纤维。
纺织概论(1)
的张力。
三、织机的分类
1、按构成织物的纤维材料:棉织机、毛织机、丝织机、黄麻织机 2、按所织织物的轻重：
轻型织机:轻薄型织物，如丝织物 中型织机:中等厚度的织物，如棉、亚麻、精纺毛织物 重型织机:厚重织物，如帆布、粗纺毛织物、牛仔织物 3、按织物幅宽：宽幅织机(装饰用,产业用)、窄幅织机(织带,商标等用途) 4、按开口机构： 踏盘织机:织制简单组织的织物 多臂织机:织制组织比较复杂的小花纹织物 提花织机:织制各种大花纹织物 连杆织机:织制平纹类织物
经水平线：沿胸梁表面作水平线，衡量BCDE各点的高低位置． 实际生产中，胸梁高低、织口位置、综平时的综眼位置一旦确
定一般不再改变，经纱位置线的调整是指改变后梁的高低 位置。
其它关于梭口的基本概念（提问）
前部梭口（工作梭口），后部梭口；前部 梭口长度，后部梭口长度；梭口对称度； 梭口前角，梭口后角．
第一节 梭口
一、有关梭口的概念
梭口：开口时，经纱上下分开，形成引纬的 通道，BC1DC2即为梭口。上层经纱：BC1D; 下 层经纱：BC2D;
梭口图（梭口的几何形状）
综平位置：梭口完全闭合时综框的位置(所有综框平齐 时)，即BCD；
综平时间：综平位置时,织机主轴所处位置.(工艺参数 )
梭口高度H：开口时经纱随综框上下运动时的最大位移 C1C2（H）
四、织机的发展
1、有梭织机（第一代自动织机）
特点：结构简单，价格便宜，占地面积小，能适应中支中密织物的织 造要求。
但存在问题如下： 1）品种适应性差（对特宽、粗厚、紧密、细支疏松织物不适应）。 2）机物料消耗大。 3）产品质量缺乏高质量性能的保障。 4）卷装小，自动化程度低，噪音高，工人劳动强度大。 5）入纬率低，只有无梭织机的一半(甚至不到一半)左右。
纺织概论要点
受控纤维：受罗拉握持，并以该罗拉表面速度运动的纤维。
浮游纤维：未被前罗拉或后罗拉握持的纤维。
前纤维：被前罗拉握持的纤维。
后纤维：被后罗拉握持的纤维。
快速纤维：以前罗拉表面速度运动的纤维。
慢速纤维：以后罗拉表面速度运动的纤维。
控制力: 以后罗拉速度运动的慢速纤维作用于浮游纤维上的力。
引导力: 以前罗拉速度运动的快速纤维作用于浮游纤维上的力。
牵伸力: 指须条在牵伸过程中，以前罗拉表面速度运动的快速纤维从以后罗拉表面速度运动的慢速纤维中抽出时，全部快速纤维所受到的摩擦阻力总和。
握持力：指罗拉钳口对须条的摩擦力。
关联和区别：控制力和引导力是就一根纤维而言的，牵伸力和握持力是就整个须条而言的一般握持力比最大牵伸力大2-3倍，握持力和牵伸力要相适应。
控制力使浮游纤维保持慢速，引导力使浮游纤维快速运动。
捻度：单位长度的捻回数。
捻回：纱条绕自身轴线回转一周，便获得一个捻回。
捻回角：纱条加捻后表面纤维发生倾斜，表面纤维与纱条轴线的夹角，称为--。
捻幅: 单位长度的纱线加捻时，截面上任意一点在该截面上相对转动的弧长。
喂给长度：每钳次由给棉罗拉喂入到工作区的纤维丛长度。
梳理隔距:上钳板钳唇下缘与锡林梳针针尖的距离。
喂给系数：顶梳刺入须丛前的喂给长度与总喂给长度的比值称为喂给系数。
分离隔距：钳板最前位置时钳板钳口与分离罗拉钳口之间的距离。
落棉隔距：钳板到达最前位置时，下钳板前缘与后分离罗拉表面的距离。
重复梳理次数：须丛自受到锡林梳理开始到被完全分离时为止，所受到锡林梳理的次数。
死隙长度：锡林梳理时，须丛头端未被梳理到的长度。
梳理死区：在锡林梳理时，钳口咬合线外有一段须从未被锡林梳理到，此段长度称为梳理死区。
移距偏差：在牵伸过程中，由于纤维不在同一位置变速，则牵伸后纤维的头端距离与常移距产生的偏差称为移距偏差。
变细曲线：牵伸过程中，由后罗拉钳口到前罗拉钳口方向，须条截面中的纤维根数逐渐减少，须条逐渐变细的规律曲线。
假捻效应：纱条作轴向运动时发生在喂入端与假捻器之间存在的捻回现象。
纺织概论
纺织概论一、纺织纤维的分类用来制造纺织制品的纤维，叫做纺织纤维。
纺织纤维按其来源可以分为两类：即天然纤维和化学纤维。
天然纤维自然界独有的或经人工种植饲养而获得的纺织纤维，按其属性又可分为植物纤维，动物纤维和矿物纤维三类。
化学纤维是经过化学制造工艺加工而获得的纺织纤维，称为化学纤维，按其系用原料及处理方法不同可分为人造纤维和合成纤维两大类。
其具体分类如下：纺织纤维包括：天然纤维和化学纤维天然纤维包括：植物纤维和动物纤维植物纤维包括：种子纤维、基纤维、叶纤维种子纤维包括：棉、木棉、椰子线绒条基纤维包括：黄麻、亚麻、宇麻、大麻等叶纤维包括：剑麻、息麻等动物纤维包括：毛和分泌液毛包括：绵羊毛、山羊绒、骆驼毛、兔毛等。
分泌液包括：桑蚕丝和榨蚕丝化学纤维包括：人造纤维和合成纤维人造纤维包括：粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维合成纤维包括：聚脂纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚乙烯醇纤维（维纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚丙烯晴纤维（晴纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）二、纺织纤维的鉴别方法：纤维鉴别的方法很多：有感官鉴别法、燃烧法、显微镜观察法、溶解法、来料着色法、比重鉴定法以及红外光谱法等。
有时仅用一种方法，不能立即确定纤维的种类，还需要用几种不同的方法进行观察、测试、综合分析，才能得到正确的结论。
（一）感官鉴别法这是鉴别纤维最简单的方法。
它通过人的感觉器官，用眼看、手摸的方法对纤维或织品进行鉴别。
手摸：即摸纤维或织品的柔软性、弹性或摸织品的折皱情况及手拉强度等。
眼看：看纤维或织品的外观、光泽和纤维的精细、弯曲等形状。
一般来说天然纤维长度的整齐度较差，化学纤维的长度比较整齐。
麻纤维手感粗硬，羊毛纤维较长，有卷曲、柔软而富有弹性，手摸有温暖感觉。
蚕丝则长而纤细，手感柔软而富有光泽，手摸有凉的感觉。
化学纤维中，粘胶纤维由于湿度特别低，可以根据手拉干湿强度的变化而加以确定。
合成纤维强力大，弹性好，手感光滑，但不够柔软。
（二）燃烧法燃烧法是将纤维放在火上燃烧，观察纤维受热后变形和火烧情况，燃烧时速度，散发出的气味和颜色，最后看燃烧后的灰烬和剩余物的形状、硬度等。
1、纺织概述(第一讲)
•
用定向或随机排列的纤维通过摩擦，抱合或 粘合的方法，或者通过这些方法的组合方式制成 的片状物、纤网或絮垫。 • 非织造材料是一种由纤维层构成的纺织品。 • 非织造布加工在近50年中得到了快速地发展，成
为人们简化工艺、节省时间、降低能耗的典范。 • 这种省去纺纱、织造的“懒汉”做法，是明智之 举，它提出两个概念，一是“度”，二是“省”。
纺织图案与艺术：
三、纺织的内容
• 1、纤维： • 是一种细而长的物质，它的直径从几微 米到十几微米，长度则从几毫米几十毫米 甚至上千米，长度与细度之比很大。
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• 2、纱线 • 即通过加捻将短纤维连续起来，具有强 度和弹性伸长特性；将长丝抱合起来，具 有稳定的形态；将多根细长的纱、丝集合 起来，满足使用要求。 • 纱线不仅仅是一个由短变长（短→长） 的过程，而且是长→匀、单→复、简单→ 复杂的过程，涉及纱、丝、线及其组合复 合体。
要求：
通过学习，能比较正确地根据生产和消费的 要求合理选用纺织材料、设备，确定工艺、进行 质量检测等并提出创新意见，参与新产品的开发 研究。
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学习要求
1、课前预习，课后复习，大量阅读参考文献； 2、认真做好课堂笔记，完成每一章作业； 3、遵守课堂纪律，严禁上课使用手机； 4、采用课堂讨论形式时，希望人人踊跃参与； 5、欢迎课后任何时候与老师交流学习心得，提出问题； 6、真诚希望对老师的教学方法及时提出宝贵意见。
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4）、编织物 指手工编织的织物。
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• 5）、特种织物 指三向织物、三维织物等。
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纺织概论——精选推荐
纺织概论第⼆篇纺织原料第⼀章纺织纤维及其分类纺织纤维的发展⿇纤维是⼈类最早⽤来做⾐着的纺织原料。
蚕丝是继⿇纤维之后的纺织纤维，早在5000多年前就开始利⽤蚕茧缫丝。
我国是世界上栽桑养蚕和缫丝织绸最早的国家，⼤约在4700年前就已利⽤蚕丝制作丝线、编织丝带和制作简单的丝织品。
在化学纤维中，最早问世的是碳纤维，是由美国发明家爱迪⽣于1880年研制成功的。
1887年，法国化学家德贝尼⼽成功取得了由硝酸纤维素制造⼈造纤维的专利权，并于1891年建⽴了世界上第⼀家⼈造丝⼚。
1884年，英国⼈Charles. F. Cross 和 Edward. J. Bevan 申请了第⼀个醋酯纤维的⼯业⽣产专利。
1890年，法国L.H.德佩西发明了铜氨法⼈造丝⽣产⼯艺，1891年开始⼯业化⽣产。
粘胶纤维是1891年由英国Cross, Beran, Beadle三⼈发明，并于1904年开始⼯业化⽣产。
1924年德国科学家成功研究了聚⼄烯醇纤维，在20世纪30年代制成纤维，称为Synthofil。
由于它溶解于⽔⽽不能作为纺织纤维，主要作为外科的⼿术线。
直⾄1939年，⽇本樱⽥⼀郎等⼈研究成功聚⼄烯醇的热处理和缩醛化⽅法，使维纶成为耐热⽔性良好的纤维，并于1940年6⽉正式投⼊⼯业化⽣产。
1940年1⽉聚酰胺纤维开始⼯业化⽣产。
1941年，英国科学家以对苯⼆甲酸和已⼆醇为原料在实验室⾸先研究成功聚酯纤维，命名为特丽纶（Terylene)，1950年开始⼯业化⽣产。
1953年，美国开始⽣产商品名为达可纶（Dacron)的聚酯纤维。
1941年和1942年美国杜邦公司和德国拜⽿公司化学家分别发明了丙烯腈溶剂。
1953年，杜邦公司实现了商品化，称为奥纶。
1954年，拜⽿公司也推出新产品德拉纶。
1955年意⼤利开始聚丙烯纤维的⼯业化⽣产。
1958年，美国杜邦公司发明了聚氨酯纤维。
1.纤维：是⼀种细⽽长的物质，它的直径从⼏微⽶到⼗⼏微⽶，长度则从⼏毫⽶⼏⼗毫⽶甚⾄上千⽶，长度与细度之⽐很⼤。
纺织概论(新2)
第一篇1.纱线：由一定长度的短纤维或长丝集聚而成具有一定强力，能制成纺织品的细长体2.纺纱过程基本原理：主线：开松、梳理、牵伸、加捻（决定着成纱的可能性）副线：混和、除杂、并合、精梳（它与主线相配合，决定着成纱的质量和加工进行的顺利程度）插入线：卷绕（由两个相邻的间断工序之间的卷绕构成）3.纺纱原理：初加工，原料选配与混合，开清，梳理，精梳，牵伸，并和，加捻，卷绕第三篇第一章纺织原料的初步加工1.轧棉的主要任务：把籽棉上的纤维和棉籽分离开2.轧棉的基本要求：保护原料的原有性质；清除杂质；按照不同品种、等级，分别打包、编批，以便储藏、运输和纺纱厂分级分批使用衣分率=（原棉量/籽棉量）×100%3.皮辊棉特点：转速低、作用柔和、不易轧断纤维，棉结、索丝等疵点少，原棉含杂多，短绒多。
4.锯齿棉特点：转速高、作用剧烈、容易切断纤维，易产生棉结、索丝等疵点，（有排杂系统）原棉含杂少，短绒率低，棉松散。
5.轧工质量检验：观察轧出原棉的外观（光洁、均匀、平整松散、无缠绕），观察纤维长度变化（皮棉长度与籽棉长度关系；纤维长度整齐度变化），皮辊棉着重观察黄根，锯齿棉着重观察疵点6.唛头---质量标识：原棉类型、品级、长度、马克隆值黄棉Y ，灰棉 G，长绒棉L，皮辊棉下划横线，锯齿棉在三个数字上方加“锯齿线”，如果是霜黄棉，则在三个数字两边加圆括弧。
马克隆值为A、B、C例329A：品级为3级，纤维手扯长度为29mm,马克隆值A级的锯齿白7.含糖棉的处理法：喷水给湿法，气蒸发，水洗法，酶化法，防黏助剂法8.原棉的选配与混合：（1）原料选配的目的：合理使用原料；保持生产和成纱、织物质量的相对稳定；节约原料，降低成本（原料成本占65-80%）；增加花色品种（2）原料选配的原则：根据成纱品种和用途选配原料；满足工艺要求、稳定生产考虑原料的加工性能；考虑生产成本（3）不同种类纱线与原棉性状关系①棉纱号数：细号：纱直径小，横截面内纤维根数少，分布不匀率高，结杂易暴露在纱表面，所用原棉色泽洁白、级数高，支数细，长度长，原棉含杂少，不混用再用棉；中粗号：要求低些，原棉可以短粗些，可混部分再用棉。
《纺织机械概论》学习心得
《纺织机械概论》学习心得在学习这门课程之前，我对纺织这门学问很少接触过，最多也就是在看电视时偶尔了解那么一点，然而，在生活中我们又无时无刻不在享受着纺织的成果——服装、服装饰品、家用纺织品、装饰布艺制品、手套、帽子、袜子、箱包、毯子、绳子、带子等等。
因此我对纺织便自然而然地产生了兴趣，如今通过《纺织机械概论》这一课程，我对纺织这门学问有了全面的认识和了解，而其中最令我感兴趣的是如何把一团一团的棉花等变成一根一根的丝线和布也就是把纺织纤维加工成纱的过程即纺纱。
于是我对这一方面又进行了深入地学习了解。
一、纺纱概述目的：纺纱是使纤维有杂乱无章的状态变为按纵向有序排列的加工过程。
大概有开松、梳理、牵仲、加捻即卷绕等基本过程。
纺纱工艺流程及其相关机械：棉纺厂一般有粗疏和精梳两种工艺流程。
粗疏：精梳：纺纱机械：纺纱的生产工艺流程主要包括抓棉机、混棉机、开棉机、给棉机、清棉成卷机、梳棉机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机以及络筒机等机械设备。
二、开清棉机开清棉工序是纺纱生产的第一步，主要完成短纤维的喂入、开松、除杂及混合。
其任务是通过开清棉联合机完成的，按其作用和在流程中所处的位置可分为抓棉机、混棉机、给棉机、清棉成卷机及辅助装置六类。
抓棉机：又称自动喂棉机，市委如、开松、混合联合机的第一台单机，它把预定配比的纤维依次抓取，喂入机器并使之混合。
混棉机：用于将各种不同成分的原棉混和均匀，同时具有初步开松除杂作用。
该机一般位于自动抓棉机前方，与凝棉机联合使用。
种类有自动混棉机、多仓混棉机、混开棉机、双箱给棉机。
开棉机：用于二维\三维螺丝棉、PP棉、公仔棉、普通中空棉进行均匀开散蓬松。
给棉机：该机以均匀给棉为主要作用。
清棉成卷机：其作用喂继续开松、均匀、混合原料；继续清除叶屑、破籽、不孕籽等杂质和部分短纤维；控制和提高棉层纵、横向的均匀度，以制成一定规格的棉卷或棉层。
辅助装置：主要包括凝棉器、配棉器、除金属杂质装置、重物分离装置以及异纤分拣装置。
2023年《纺织机械概论》学习心得
2023年《纺织机械概论》学习心得我对2023年《纺织机械概论》这门课程有着深刻的学习心得。
在这学期的学习中，我对纺织机械的原理和应用有了更深入的了解，并通过实践项目增强了对课程知识的应用能力。
下面，我将从三个方面进行总结。
首先，本学期我对纺织机械的原理和分类有了更全面的了解。
在课堂上，我们学习了纺织机械的基本工作原理，包括纺纱、织造和印染等工艺。
通过学习，我掌握了纺纱机、织造机、印染机等各类纺织机械的结构和工作原理，深入了解了它们在纺织生产中的作用。
同时，课程还介绍了纺织机械的分类和特点，例如旧式纺织机械和现代化纺织机械的差异，以及自动化程度高的机械设备的发展趋势。
这些知识为我将来从事相关工作提供了基础。
其次，实践项目是我在这门课程中的一大亮点。
通过实践项目，我有机会将课堂所学的理论知识应用到实际操作中。
我们小组的项目是模拟织造生产线的运行，我们需要从纱线开始，通过织造机进行织造，最后获得一块成品布料。
在实践中，我亲自操作纺纱机和织造机，经历了从选纱、装纱、调整机器参数等一系列的过程。
通过这个实践项目，我更加深入地理解了纺织机械的工作原理和生产过程，并且培养了团队合作和问题解决的能力。
最后，这门课程还注重培养我们的创新能力和实践能力。
在课堂上，教师鼓励我们提出解决问题的创新思路，并鼓励我们积极参与相关实践活动。
在课程的结尾，我们还进行了一个小型创新设计项目，要求我们结合课堂所学的知识，设计一款能够解决纺织生产中痛点问题的机械设备。
通过这个项目，我们学会了如何将理论知识运用到实际创新中，培养了创新思维和解决问题的能力。
总而言之，2023年《纺织机械概论》这门课程给我留下了深刻的学习心得。
通过学习，我对纺织机械的原理和应用有了更深入的了解，并通过实践项目增强了对课程知识的应用能力。
我相信，通过这门课程的学习，我将能够在未来的工作中更好地应用纺织机械知识，为纺织产业的发展做出贡献。
《纺织机械概论》学习心得范文(二篇)
《纺织机械概论》学习心得范文学习心得：纺织机械概论近期，我有幸学习了一门名为《纺织机械概论》的课程，该课程主要介绍了纺织机械的基本知识和理论。
通过学习，我对纺织机械的原理、分类和性能有了更深入的了解，并从中获得了许多启发和收获。
以下是我对这门课程的学习心得。
首先，通过学习《纺织机械概论》，我对纺织机械的基本原理有了全面的了解。
在课堂上，我们学习了纺织机械的结构和工作原理，包括纺纱机、织布机、染色机等。
通过学习这些机械的工作原理，我了解到纺织机械的核心是通过运动传动和机械构造来实现纺织过程的自动化和高效化。
同时，我还学习到了纺织物的基本工艺流程，包括纺纱、织造、印染等，这些知识对我理解纺织机械的作用和重要性有很大帮助。
其次，我在学习《纺织机械概论》中了解到了纺织机械的分类和特点。
在纺织工业中，纺织机械根据其用途和功能可以分为纺纱机械、织造机械、印染机械等。
不同类型的纺织机械有着不同的结构和性能特点。
通过学习，我了解到了不同类型的纺织机械的特点和应用，例如，纺纱机械采用多种不同的原理和方法来将纤维进行纺成纱线，织造机械可以通过不同的编织方式来制作各种不同类型的织物。
这些了解对我进一步理解纺织机械的特点和功能有很大帮助。
此外，在学习《纺织机械概论》的过程中，我还了解到了纺织机械的发展趋势和创新方向。
随着科技的不断进步和纺织行业的发展，纺织机械也在不断创新和更新。
例如，目前纺织机械的自动化程度越来越高，采用数字化控制和智能化技术来实现更高效的生产。
另外，纺织机械还在不断研发和改进，以适应纺织行业的需要。
通过学习这些信息，我认识到了纺织机械行业的潜力和发展机会，也对我以后的学习和工作有了更明确的方向。
最后，通过学习《纺织机械概论》，我不仅对纺织机械有了更深入的了解，还培养了一些重要的学习方法和思维方式。
首先，我学会了以主动学习的方式来学习知识。
在课堂上，我积极参与讨论和问问题，主动寻求老师和同学的帮助。
其次，我也学会了通过实践来巩固和应用所学的知识。
纺织概论13（2）
机织物生产概述---160cm，JC14.5×JC14.5，547×283，细平布1：织物风格与用途细平布又称细布，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。
其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。
市销的细布主要用作同中平布。
细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。
加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。
2：织物组织图3：织物生产工艺流程经纱络筒→整经→浆纱→穿经→错误！未指定书签。
纬纱络筒织造→验布→修布→折布→染厂→复检→折布→打包4：各工序所采用的主要设备及工艺要求1）机型选择根据工艺流程结合前后道机型匹配，选择机型如下：GA015型络筒机→GA121(A)型分批整经机→GA333型浆纱机→GA708喷气织机2）工艺络筒:选择：GA015型络筒机目的：改变卷装,增加纱线卷装的容纱量，提高后继工序的生产率(管纱络筒，绞纱络筒，松式络筒)。
清除纱疵,检查纱线直径，清除纱线上的疵点和杂质，改善纱线品质。
将原纱（管纱或绞纱）加工成筒子络筒的要求：①卷绕张力适当，不损伤纱线原有的物理机械性能；②筒子卷装容量大，成形良好,便于退绕；③纱线接头小而牢，尽量形成无结头纱线；④用于整经的筒子要定长，用于染色筒子要结构均匀(卷密均匀)。
整经：选择：GA121(A)型分批整经机目的：把一定数量的筒子纱，按设计要求的长度，配列成一定幅宽，以适宜的、均匀的张力平行地卷绕到整经轴或织轴上的工艺过程。
为构成织物的经纱系统作准备。
要求①全片经纱张力均匀一致。
不损伤纱线的物理机械性能；②全片经纱排列均匀；经轴表面平整；③经轴卷绕圆整，卷绕密度适当而均匀，边纱卷绕结构正常；④整经根数、整经长度、色纱排列符合工艺要求；⑤接头质量符合要求。
浆纱：选择：GA333型浆纱机目的：提高经纱在织机上的可织性；增强、保伸、耐磨（耐磨和贴伏毛羽）；并轴作用要求：①浆纱具有良好的可织性；②粘着剂、助剂来源充足，成本低；③易退浆，不污染环境。
--纺织概论-第二章纺织材料
细毛、半细毛：50-100 粗毛、半粗毛：50-200
（2） 化学纤维的长度 人工制造，可根据需要而定。
长丝：可无限长； 短纤维：等长或不等长。
棉型化纤：30-40 mm 用棉纺设备纺纱 纯纺或混纺 毛型化纤：70-150 mm 用毛纺设备纺纱 纯纺或混纺 中长纤维：51-65 mm 用棉纺或化纤专纺设备纺纱 仿毛织物
三、纺织纤维的基本结构
纤维结构——
❖ 大分子结构：化学组成、单基结构、端基组成、 聚合度及其分布、大分子构象、大分子链柔曲性 等 ❖ 聚集态结构：晶态、非晶态、结晶度、晶粒大 小、取向度、侧序分布等 ❖ 形态结构：纵横向几何形态、径向结构、表面 结构、孔洞结构等
纤维的内部结构层次
大分子 基原纤
<10 Å 10 -30Å
Gk ——纤维或纱线在公定回潮率下 的重量，称为标准重量（g） L ——纤维或纱线长度（m）
（3）公制支数 Nm ——常用于棉纤维 在公定回潮率下，重量1克的纤维或纱线所具有的长度米
数。
Gk ——纤维或纱线在公定回潮率下 的重量，称为标准重量（g） L ——纤维或纱线长度（m）
英制支数Ne——在公定回潮率9.89％时，一磅重的棉纱线所具 有的长度的840码的倍数。
3. 纤维的长度
纤维长度：一般指伸直长度，即纤维伸直而未伸长时两端的距 离。
纤维长度与成纱强度、可纺纱的细度、纺纱工艺参数及 生产效率、纱线的均匀度都有密切关系。纤维越长，成纱 强度越高，可纺纱支越细，毛羽少，纱线条干好。 自然长度：纤维在自然伸展状 态下的长度。
（例：毛丛长度）
（1） 天然纤维的长度 随动物植物的种类、品系及生长条件而不同。
0.4~0.5 3.5~0.5 4.2~4.5 1.2~2.0 4.5~5.0
纺织概论 2024.1.26
目录第一章纺织纤维1-1纤维分类1-2常用纤维简介1-3纤维的物理性质1-4纤维鉴别法第二章纺织工程及人造纤维加工2-1 短纤纺纱工程2-2 混纺纱种类2-3 恒长纤维纺纱工程2-4 恒长纤维的蓬松伸缩加工处理2-5 纱线的撚向2-6 各种纱线的支数计算第三章准备工程3-1 概说3-2 整经工程3-3 上浆工程3-4 併经工程3-5 绫取工程3-6 穿梭工程第四章织布工程4-1 织机之分类4-2 力织机之运动4-3 织机之产量4-4 布料经纬纱辨别法4-5 布面及背面第五章织物组合5-1 概论5-2 基本组织5-3 采用哪一种织法可以获得最强织物5-4 特殊组织第六章针织物6-1 针织工业6-2 重要的针织名词6-3 圈距针的种类6-4 针织物的种类6-5 重要的特别纬编织物6-6 经编织物的6-7 针织物与梭织物的扼要不同点6-8 针织物的瑕疵第七章染整工程7-1 前言7-2 染色坚牢度7-3 染色工程第八章纺织印染工程8-1 前言8-2 印染方法8-3 印染的方式尾：贴合及涂布加工介绍第一章纺织纤维1-1醋酸纤维（Acetate Rayon）三醋酸纤维(Tri-Acetate Rayon)POLYAMIDE）P.A : 尼龙6 尼龙66POLYESTER）P.E.S :特多龙、华龙、违克龙、台丽龙POLYACRYLONITRILE）P.A.C : 爱克龙、卡司米龙polyvinyl Alchohol）P.V.A: 维尼龙（polyethelene）：P.E(polypropylene)：P.P(polyurea)：(Polyurethane)：Spandex 、Lycra天然纤维人造纤维1-2常用纤维简介一、天然纤维：棉、麻、毛、蚕丝1.棉：棉花是依附在棉种子上的种子纤维。
它在世界各地被度泛的使用已超五千年。
生长在美国，最好的海岛棉也是世界上最好的棉花。
其产量很有限，主要是易受虫害。
秘鲁棉（Pima）是一种品质非常好的绵：若在衣服上看到这种标志，即表示这件衣服是用非常好的棉纤维所做成的。
纺织学科科学方法概论与特点
纺织学科科学方法概论与特点纺织学科科学方法概论与特点是应用纺织学科的基本原理，技术和内容，把具体的纺织设计成工程化的研究方法和技术如实施。
它涉及到初步设计、材料选择、结构设计、加工工艺、检测技术等多个环节。
研究这些环节，使得纺织品更具有实用价值、质量有保证、导致客户满意度更高。
一般来说，纺织学科科学方法概论和特点主要分为四个方面：科学性、技术性、设计性和制造性。
（1）科学性：纺织学科科学方法在设计和加工上要求采用科学的方法，用科学的分析方法和技术，充分考虑实际情况，根据不同的纺织品种和用途，以科学的思维方式和理论准则，从材料到设计、加工到检测，确定有效的生产方案和技术要求，使纺织品具有较高的质量和性能。
（2）技术性：纺织学科科学方法要求合理地选择、搭配和组合纺织品的材料，结合其特定的用途，以及优化针对不同织物的加工工艺，将传统纺织技术与现代科技相结合，开发出更多的高科技产品，使纺织技术不断发展，满足不同客户需求。
（3）设计性：纺织学科科学方法要求根据市场需求和消费者喜好，结合纺织学科本身的特点，把新技术、新概念整合到设计中，形成更多多变而独特的设计风格，使纺织品更有吸引力、更有竞争力。
（4）制造性：纺织学科科学方法要求实现高效、可控、质量可控的生产，通过完善研发流程，尽可能采用先进的纺织机械和技术，用现代管理控制纺织企业的生产线，保证高品质及最大限度的利用各种原料，使企业更具竞争力。
总的来说，纺织学科科学方法概论和特点是综合运用科学、技术、设计和制造的原理，用科学的思维方式和理论准则进行纺织学科研究，为客户提供更高品质、更实用的纺织品，让纺织产业更具竞争力。
纺织学科科学方法概论与特点
纺织学科科学方法概论与特点
纺织学科科学方法概论是一门由纺织学科科学领域的学科实践开
发的重要课程。
它包括纺织学的基本理论、技术、材料与设备、工艺
等等内容，旨在使学生掌握和运用纺织学科科学方法，以更好地探索、分析和解决纺织学科科学技术问题。
纺织学科科学方法概论的主要特点如下：
一是以科学方法为理论基础，深入系统地探讨纺织学规律。
在纺
织学科科学方法概论中，一般只涉及纺织学科科学技术中有关的基本
理论、技术、材料与设备、工艺制造过程及设计等，以及探讨纺织产
品的特性，全面深入分析和研究纺织产品的科学理论，使学生能够准
确把握纺织学科科学技术基本规律，为研究复杂问题提供依据。
二是以实践贯穿整个课程。
纺织学科科学方法概论突出实践性，
在系统学习各种制作工艺的同时，教师可以设计各种实践任务，让学
生参与实践，让学生掌握纺织学科科学技术技能。
学生可以根据提出
的实际问题，利用科学的方法进行实践，从而加深对纺织学科科学技
术基本规律的理解，提高科学技术方法应用能力。
三是实现科学素质教育功能。
纺织学科科学方法概论通过实践活动，能够培养学生在实践中体会科学原理，培养学生科学素养，引导
学生建立正确的科学观念，促进学生思维方式的科学化，从而实现科
学素质教育功能。
纺织学科科学方法概论与特点
纺织学科科学方法概论与特点
纺织学科是研究纤维、纱、布等在纺织生产中的加工、制造、应用等
方面的学科。
其科学方法概论及特点主要包括以下几个方面：
1.实验研究法。
纺织学科需要通过实验研究来解决一些技术问题，如
纤维的加工及纺织品的混纺等。
通过实验方法可以获取数据，掌握纺织工
艺的规律，为工艺改进和产品设计提供科学依据。
2.动态观察法。
纺织学科不仅涉及物质的加工变化，而且还涉及到复
杂的纺织结构和纺织过程。
因此需要运用动态观察的方法，对纺织过程进
行详细观察，了解纺织品加工及相应的性能变化，探讨某些纤维特性与加
工过程之间的关系。
3.统计分析法。
在纺织学科的实际研究中，需要通过数据统计分析方法，对实验结果进行量化和分析。
在纺织材料、纺织产业链等方面，统计
分析也是非常重要的一项工作，需要通过比较和分析来确定纺织材料和产
业链的质量和优劣。
4.系统论方法。
纺织学科需要从整体上看待纺织产品，采取系统论方
法来研究和分析纺织产品的生产流程、质量控制和市场竞争等方面，从而
找出优化生产流程、提高生产效率和质量的方法和思路。
总之，纺织学科在科学研究中需要运用多种研究方法，才能深入探讨
纤维的加工和纺织品的性能变化，并为工艺改进和产品开发提供科学依据。
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第一章织造工艺流程第一节织物的形成一、织物的形成织物是由纱线或者纤维制成的产品，主要包括机织物、针织物和非织造布。
由两组相互垂直的纱（线）在织机上交织而成的织物称为机织物，简称织物。
沿织物长度方向排列的纱线称为经纱。
沿织物宽度方向排列的纱线称为纬纱。
▲织物形成过程的五大运动⑴开口：按照经纬纱交织规律，把经纱分成上下两层，形成梭口的运动；⑵引纬：把纬纱引入梭口的运动；⑶打纬：把引入梭口的纬纱推向织口的运动；⑷卷取：把织物引离织物形成区的运动；⑸送经：把经纱从织轴上放出输入工作区的运动。
织物形成示意图（如图1-1）二、织机工作圆图图1-2为织机各主要机构的运动，都是在主轴回转一周的时间里循序完成的，各运动之间应有严格的时间协调关系，必须合理配合，才能使织机正常运转。
由于织机各主要机构的运动都是主轴传动的。
因此，各机构的作用时间，常以主轴回转角度来表示，即形成织机的工作圆图，并以此来分析和调整织机各运动的相互关系，达到各机构协调运动的目的。
三、织机的生产效率织机生产率的高低，常用以下几个指标来衡量：⑴理论产量：P L=6N/P W m/台h⑵实际产量：P实=P理η m/台h⑶入纬率： L=N×B m/min第二节织造的工艺流程工艺流程简图1、络筒：将容量小的管纱卷绕成密度适宜、成形良好的容量大得多的筒子纱，同时清除纱线上的疵点和杂质。
2、整经：根据工艺设计要求，把一定数量的筒子纱，按规定的长度、排列顺序、幅宽等均匀平行地卷绕在经轴或织轴上，供浆纱或穿经工序使用。
3、浆纱：浆纱工序的任务是在浆纱机上进行经纱上浆，并按整幅织物所需的总经纱根数，合并若干个经轴的经纱，把上浆后的经纱卷绕成织轴。
其目的是使纱线毛羽贴伏，提高纱线强力和耐磨性，尽量保持纱线的弹性伸长，改善经纱织造性能。
4、穿结经与纬纱准备：根据织物工艺设计的要求，把织轴上的全部经纱按一定的规律穿入停经片、综丝眼和筘齿，以便织造时形成梭口，织成所需要的织物，并在经纱断头时能及时停车而不致造成织疵。
5、织造：把准备好的经纱和纬纱织成一定规格的织物。
6、整理：织物下机后经过验布、修布、热定型等工序改善织物外观风格或使织物获得特殊性能的过程（防火、保暖、拒水等）。
第二章络筒概述一、络筒的任务和工艺要求1、任务⑴将管纱卷绕成具有一定形状、大小、且成形良好的筒子；⑵清除纱疵、杂质，提高纱线质量；2、工艺要求⑴不损伤纱线的物理机械性能；⑵筒子卷装坚固稳定，便于高速退绕；⑶退绕的张力尽量要均匀，卷装的容量要大；⑷结头小而牢，回丝要小；⑸尽量减少纱疵，改变纱线外观品质。
二、工艺流程1、1332络筒机工艺流程（图2-1.1 ）图2-1.12、自动络筒机工艺流程(图2-1.2)图2-1.2第一节络筒张力及张力装置一、管纱的退绕二、管纱退绕时构成张力的因素1、络筒张力构成1)退绕张力；2)张力装置产生的纱线张力；3)纱线在纱路中与导纱机件相接触造成的摩擦力；上述三项因素中，退绕张力的形成和变化因素比较多，是引起张力波动的主要因素，故络筒张力分析，重点讨论退绕张力的形成和变化。
2、退绕张力的构成退绕张力由以下因素构成(1)纱线的静态平衡张力T0；(2)纱线在纱层上的黏附力；(3)纱线从静态过度到动态需要克服的惯性力；(4)摩擦纱段与纱管或纱层之间的摩擦力；(5)由于气圈而引起的张力；上述五种力中，第（5）项在纱线中的影响甚微，第（2）（3）项，数值极小，均可略去不计。
故分离点的张力仅由纱线的静态张力T0与摩擦纱段所产生的摩擦力决定，摩擦纱段产生的摩擦力为大。
分离点的张力T1可以近似的用欧拉公式计算αfeTT1=式中T0----退绕点张力；f------纱线与纱层或纱管间的摩擦系数；α-----摩擦纱段对纱管的包围角，rad；e------自然对数之底（≈2.718）。
上式表明，分离点张力的大小与摩擦纱段的包围角大小密切相关，摩擦纱段产生的纱线张力是形成全部退绕张力诸因素中的主要因素。
三、络筒张力的变化规律1、管纱退绕一个层级时纱线张力的变化规律（T顶>T底）2、整只管纱退绕时纱线张力的变化规律（T空管>T中>T满）四、影响张力的因素1、导纱距离对纱线张力的影响从满管退到空管时的张力波形2、络筒速度对纱线张力的影响V↑，张力增大。
络筒速度增加时，气圈回转的角速度ω也响应增加，则摩擦纱段越长，从而络筒张力也随之增加。
生产实践表明：在普通的槽筒络筒机上，络筒速度提高到650m/min以上时，断头迅速增加，而大部分断头是由于纱线脱圈所造成，其原因就是摩擦纱段包围角的增加，这是高速退绕必须解决的一个问题。
3、纱线密度对纱线张力的影响；纱线密度越大，络筒张力越大；4、纱路的曲折度对纱线张力的影响曲折度越大，络筒张力越大；纱线从管纱到筒子所经过的路经称为纱路。
纱路的曲折度对络纱张力影响较大。
纱路的形式经历了曲折型向直线型发展的过程。
四种纱路图图2-6由于纱路曲折度减小，从而减少了作用在纱线上的摩擦力和附加力。
同时还可减少纱线的磨损情况，减少断头。
五、均匀络筒张力的措施1、选用合理的导纱距离导纱距离对纱线张力的影响较大。
◆普通络筒机采用手工换管，接头等操作，如国产1332型槽筒络筒机，一般采用70∽100mm的导纱距离；◆自动络筒机上广泛采用长距离导纱；2、安装气圈破裂器图2-73、改变细纱管结构图2-8◆细纱成型结构图（图2-8a）管纱退绕到管底——退绕直径渐小——气圈转速ω渐增——摩擦纱段增加——纱线张力剧增；◆细纱成型结构图（图2-8b）管底卷绕直径变化减少——张力均匀——脱圈断头减少；六、张力装置张力装置的作用：给纱线适当的附加张力，以满足绕成成形良好、密度适宜的筒子；对张力装置的要求如下：⑴给予纱线的附加张力要均匀；⑵与纱线接触面光滑，不刮毛纱线；⑶结构简单，便于调节；⑷不易积聚飞花杂质，便于清扫；⑸有一定的张力自动补偿作用；1、几种常见的张力装置⑴垫圈式张力装置⑵圆盘式张力装置⑶弹簧加压式张力装置⑷杠杆式张力装置⑸气动立式张力装置⑹曲面板式张力装置⑺门栅式张力装置2、张力装置的作用原理⑴累加法图2-16定义：在圆盘式张力装置中，纱线均通过两个相互紧压的平面之间，因摩擦作用而获得张力，这一工作原理称之为累加法；优点：不扩大纱线张力的不均匀程度，从而降低了纱线张力的差异的相对值；缺点：当纱线上粗节、杂质或结头通过张力盘之间时，会对上张力盘引起冲击，发生动态张力波动。
络纱速度越高，这种张力波动也越大；⑵倍积法图2-18定义：当纱线在张力装置中绕过一个曲面（通常为圆柱面）时，则因纱线与曲面的摩擦而获得张力，这一原理称为倍积法；优点：不会因纱线的粗节或杂质而导致纱线张力波动。
缺点：会使纱线原有张力波动幅度扩大。
第二节纱线的清洁与打结一、纱线的清洁清纱装置作用：是清除纱线上的粗节、细节及其它杂质；清纱装置分类：机械和电子式两大类；1、机械式清纱装置图2-20分类：机械式清纱装置有板式和梳针式两种。
(1) 板式清纱装置优点：结构最为简单，纱线在板式清纱装置上的一狭缝中通过，一般缝隙大小为纱线直径的1.5∽2.5倍；缺点：清纱效率低，一般约为30%左右；(2) 梳针式清纱装置优点：与板式清纱装置相似，其效率高于板式清纱装置约为60%左右；缺点：易刮毛纱线；机械式清纱装置适用于普通络筒机络制清纱要求低的品种；板式清纱器还可用作自动络筒机上的预清纱装置；2、电子式清纱装置⑴原理：通过带有专用检测头的电子设备来清除纱疵，主要是对纱的粗细度和长度进行检测；⑵优点：①检测准确，调节方便，清纱效率高；②可控制纱线质量；③可有效清除有害纱疵，减少布机断头与停车；④可提高后道工序的劳动生产率；⑶分类：按检测方式可分为光电式和电容式；1）光电式电子清沙器（图2-21）其原理是将纱疵的直径和长度两个几何量，通过光电系统转换成电脉冲讯号的幅值和脉宽，经电路切除纱疵；2）电容式电子清沙器（图2-22）其原理是根据电容量变化原理，将纱线粗细及质量的变化转换成电信号强弱的变化；⑷衡量电子清纱器工艺性能劣的考核项目正确切断数①正确切断率=──────────×100%正确切断数+误切断数正确切断数②清除效率=──────────×100%正确切断数+漏切断数③品质因素=正确切断率×清除效率空切数④空切断率=──────────×100%正确切断率+误切断数各锭正切率的均方差⑤正切率不一致系数=──────────×100%正切率的算数平均数各锭正切率均方差⑥清除效率不一致系数=─────────×100%清除效率算数平均数每日损坏锭数⑦损坏率=───────×100%试验总锭数每日故障锭数⑧故障率=───────×100%试验总锭数二、纱线的捻结1、传统接头方式图2-23⑴筒子结优点：打结操作方便，可徒手进行；缺点：结子大，容易松动，易被刮断或产生滑脱；⑵织布结优点：结子小而坚牢，适用于各种纤维和密度的织物；缺点：但对比较光滑的纱线则易产生脱结；⑶平结优点：徒手打结，结头小；缺点：打结手法较麻烦，结头的牢度较差，易脱结；⑷自紧结优点：愈拉愈紧不易脱开，使用广泛；缺点：易与邻纱摩擦纠缠，有时会产生断头；2、捻接接头方式传统结头方式：由于纱结、纱尾的存在，易产生断头；捻接接头技术：能降低断头率，显著提高织物质量；⑴气动捻接气动捻接又称空气捻接；捻接原理：两根纱头用高压空气吹松退捻、搭接，随后再反向高压空气吹动，使纱线捻合；优点：接头处强度为原纱的80%以上；缺点：接头的外观质量稍差，接头处纤维稍有蓬松；日本村田络筒机使用的空气捻接器图2-24⑵机械捻接图2-25捻接原理：机械捻接器采用两只捻接盘以机械搓捻的方法完成捻接，与空气捻接器的捻接过程相似；优点：接头处强力为原纱的90%以上，捻接质量较好；缺点：结构复杂、制造精度高，与其他捻接器不能互换；⑶静电捻接捻接原理：静电捻接器系利用在高压电场作用下所产生的静电，将纱线端部的纤维吸引、松解，然后进行高压静电捻接；捻接分类：可分为平面捻接和立体捻接两种；平面捻接：采用交变电场，使纱头纤维在静电作用下松开，然后卷绕在一起；立体捻接：是利用环状电极加高压的方法捻接；第三节纱线的卷绕一、筒子的卷绕形式1、平行卷绕定义：是纱圈间距极小且纱圈倾斜度很小的卷绕方式；特点：纱圈稳定性较差，筒子两端的纱圈极易脱落，不适宜于高速退绕；2、紧密卷绕定义：相邻两次往复导纱中纱线紧挨纱线排列的卷绕方式；特点：卷绕密度大，筒子容纱量较大；3、交叉卷绕定义：纱圈倾斜地卷绕在筒子上且相互间有一定的距离，上下层交叉成网眼状的卷绕方式；特点：纱圈稳定性较好，两端纱圈不易脱落；4、精密卷绕定义：导纱器一个往复内筒子卷绕恒定的纱圈数的卷绕方式；特点：卷装内部密度比较均匀；二、纱线的卷绕原理络筒卷绕是使纱线以螺旋线的形状均匀地卷绕在筒管的表面而形成筒子。