纱线、面料、染色基本知识

面料、纱线和后整理知识

第一章纺织原料及原料鉴别

纤维分类

天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉

→麻

——动物纤维（蛋白质纤维）→毛

→丝

化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER

→丙纶 PP

→腈纶 ACRYLIC

→锦纶 POLYAMIDE / NYLON

→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）

一、棉花

棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。

（一）棉纤维的分类：

（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。

（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。

和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。（二）特点

横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉：

脱脂棉（医用），

丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），

生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），

环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。

（三）鉴别方法

棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。

二、麻

常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。

麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。

鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。

三、粘胶

英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。

是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学

助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33 mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。

四、毛

毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。

羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。

羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）

马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。

五、真丝

也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。

真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。

熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。

鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。

六、涤纶

英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。

涤纶丝分长丝和短纤维两种。

1、涤纶长丝的分类：

（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRAW YARN）

（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAW TEXTURE YA RN）

（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。

（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。

（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。

（6）无光丝：多加消光剂。

2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。

3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱

CVC：涤棉的倒比例混纺。

七、锦纶

英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。

一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。

八、丙纶

聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。

丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于

无纺布（UNWOVEN）。

九、氨纶

聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。

十、腈纶

仿毛纤维。

开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。

雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）

第二章面料的计算

一、面料规格单的解释、说明

1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。

2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。

3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。

4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。

5、外幅：面料的最外边的宽度。

6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。

7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。

8、匹长：布匹的长度。

9、匹重：布匹的重量。

布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。

10、平方米克重：面料的每平方米的重量。

11、真丝产品的两个参数：

A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。

B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。

常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。

20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。

12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹

13、原料含量：面料中的原料成份。

14、织造规格：A踏盘开口——平纹

B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹

C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹

15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数

16、内筘齿数：穿入的根数。

17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。

纬线1/40D：单股40D半光尼龙。

18、原料定量：经线定量+纬线定量。