第四章 成形针织服装设计

（4）实测：也就是通过实测所得的尺寸。
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（三）成衣主要部位规格测量方法
如何测量成衣的规格？
1、上衣类
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（1）身长（衣长）：从肩顶点量至下摆底边。


（2）胸宽：从挂肩下1.5cm处横量半胸围。
（3）袖长：一般从肩袖接缝处量至袖口边，插肩袖从 后领中缝处量至袖口边。 （4）挂肩：从肩袖接缝处顶端至腋下斜量。 （5）袖阔(袖笼、袖根肥)：自腋下沿坯布横列方向量 至袖上边。 （6）肩阔：从左肩袖接缝处量至右肩袖接缝处。 （7）下摆罗纹：从罗纹与大身交接处量至罗纹底边。 （8）袖口罗纹：从袖子罗纹与袖身交接处量至袖口边。
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V领男开衫成衣规格 单位：cm
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2、裤类各主要部位规格尺寸的测量方法
序号 部位 1 2 3 4 5 6 7 裤腰围 裤长 前(后)直裆 横档 裤口大 测量方法 裤腰口或罗纹下3cm 处横量 裤腰边至裤脚边的长 度(平铺） 由前(后)裤腰边至裤 档底直量 档底单腿横量 裤口处横量
裤口长(罗纹) 裤口接缝(罗纹交接) 处至裤脚(罗纹)边 裤腰高 由裤腰（罗纹）接缝 处至裤腰（罗纹）边
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（三）成形针织服装的肩型和袖型设计

成形针织服装的肩型和袖型设计对服装外观效果的
影响较大，并且其是紧密的联系在一起的。

在设计肩型和袖型时，必须根据款式造型情况两者 的设计有效地结合起来，才能设计出适宜的肩型和 袖型。
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1、肩型的设计（常用肩型）
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2、袖型的设计


2、口袋：贴袋、挖袋、插袋

3、边口设计：罗纹饰边、滚边、挽边、加边、缝迹处
理等
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通开襟
半开襟
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对襟
搭襟
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（五）图案、装饰及组织纹理设计

为消除成形针织服装造型中的单调感，常常需要采用装饰手段
来弥补其不足。采用的手段如：不同织纹的组合运用、异料镶
拼、装饰图案等。
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数学图案生成—初等函数
4-连袖 9- 七分袖
5-长袖 10-马鞍斜袖
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6-喇叭袖 7-斜袖（插肩袖） 8-平袖
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附件设计
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（四）成型针织服装的附件设计

成型针织服装的附件主要有领边、门襟、口袋、边口等 1、门襟

按用途分：领门襟、胸门襟、背门襟、裤门襟 按长短分：通开襟、半开襟 按款式分：明门襟、对襟、搭襟
将技术资料汇总、装订和登记。
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二、工艺单的内容
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练习:请将工艺单中空缺部位补齐。
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三、毛衫编织工艺设计
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（一）编织工艺基本参数的确定


1、横机机号与纱线线密度的选定
在横机上编织纬平针织物和罗纹织物时，可按下列公式求得： 式中：G -- 机号（针/25.4mm）； Tt -- 纱线线密度（tex）； Nm-- 纱线公制支数； K、K′-- 适宜加工纱线线密度常数。 K＝7000～11000 或K′＝7～11为宜 K或K′的选定也要视纱线种类、纱线加工方式等具体生产情况来
Z Z a cos x c c bby sindy d ax
a=0.5, b=0.5, c=1, d=1 a=1.5，b=1.5，c=1，d=1
a=0.1, b=0.5, c=2, d=2 a=2.5，b=2.5，c=1，d=1
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数学图案生成—分形
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)


上装号型 “170/95” 裤子号型 “166/72”
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2．胸围制

以上衣的胸围或下装的臀围
（以厘米或英寸为单位）作
为示明规格。

内销产品以厘米为单位，每 档相差5cm，例如80、85、 90cm； 外销产品一般以英寸为单位， 每档相差2英寸，例如32、34、

36英寸等。
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3．代号制
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（一）示明规格的表示方法

在我国常用的有：号型制、领围制、胸围制和 代号制等。成形针织服装常用号型制、胸围制
和代号制来表示其规格的大小。

只能表明大致的适穿范围，而没有给具体的生
产和设计提供依据。
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1、号型制

号型制表示方法是以穿用者的身高为“号”，上身的胸围(净胸围) 或裤子的净腰围为“型”，以厘米（cm）为单位表示。 号型制适用于各种男女和儿童外衣(包括部分针织外衣)。 我国现行服装号型系列标准为GB1335－97。
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（2）下机密度

定义：织物刚的密度，又称毛密度。

若织物下机密度为Ps；成品密度为Pc；
回缩率Y(％)可由下列公式求得： Y=
Pc - PS PC
×100%
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（3）下摆罗纹织物和袖口罗纹密度的确定

下摆罗纹与袖口罗纹的确定通过计算和实 验法相结合确定。

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第二节 毛衫产品编织工艺设计
一、工艺设计的内容
“一看二算”：

产品分析 计算生产操作工艺

产品用料计算
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(一)产品分析

1、根据设计师设计意图、客户提供的样品或资料，
选用原料种类和纱支。

2、分析产品各部分织物组织结构及织物的密度。 3、选用编织机器的型号和机号。 4、产品规格系列设计和测量方法说明。 5、确定缝制工艺、条件、缝纫机种类及质量要求。

(3) 舒适实用、美观大方、不妨碍人体运动 (4) 顺应消费者的特殊要求和市场流行趋势的 变化。
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2、细部规格设计的依据

（1）部颁标准：是内销产品规格设计的依据之 一。

（2）地区标准、暂行标准(或企业标准) （3）客供规格：一般出口产品由进口国或客商 提供详细的规格或主要部位的规格尺寸。

密度又可分为成品密度和下机密度等。
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（1）成品密度

定义：是成形针织服装产品经过后整理，线圈达 到稳定状态时的密度，又称净密度。 根据实践经验，通常C＝1.3～l.6；δ＝20～22，织

物品质和服用性能良好。

密度对比系数C= PB / PA
未充满系数 δ= l/d，l-线圈长度，d-纱线直径


来样设计根据客户提供的成衣样品进行产品设计，也称仿制设计。
来单设计根据客户提供的成衣订单进行产品设计。 创新设计根据市场需求和本企业的市场定位，综合考虑成型针织服装的风
格、色彩、款式造型及结构特点，从原料品种的选择到产品包装进行的全方 位的产品设计与开发。

改进设计根据消费需求和本企业的实际生产情况，对老产品进行改进完善

2．进行编织工艺计算（计算衣片各部位的针数、转数并
确定收放针方式）。

3．经试织、修订，确定生产操作工艺。
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(三)产品用料计算

1、测定单位线圈重量或单位面积重量。 2、按生产操作工艺求出各衣片线圈数或单位 产品耗用面积。


3、求出各衣片理论重量或单件产品重量。
4、计算单件产品用料重量。

因此，14G横机用毛纱编织纬平针织物时的纱线
线密度范围为：36~56tex，最适宜的毛纱线密度
为46tex。
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2、织物密度的确定

成形针织服装产品用织物的稀密程度可以用密 度、未充满系数和编织密度系数来表示。


横密PA:沿线圈横列方向10cm内的线圈纵行数；
纵密PB:沿线圈纵行方向10cm内的线圈横列数；
的开发与设计。
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二、成形针织服装造型及结构设计

款式、色彩、面料是服装设计的三大要素，其中款式是
造型设计的主体，包括整体与局部两部分。
（一）成形针织服装的衫型设计

衫型设计：是指外形轮廓的造型设计，设计要求：

结合人体体型，并结合成形针织服装造型美的原理来进行。

了解成形针织服装衫身的流行趋势，一般认为成形针织服装外
(g)
(h)
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例三
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三、成形针织服装的成衣规格设计

规格

在服装工艺中属于造型设计的范畴；
是服装从款式到成品的桥梁之一，
是成形针织服装产品工艺设计的计算依据和基础。

成衣规格：指成品服装各部位尺寸的大小，也叫细部规
格。

示明规格：为了管理和销售方便，一般选用一个或两个 比较典型部位的尺寸来表明适穿对象的体型或服装的大 小。

以数字或代号来表示服装的示
明规格。 例如有的国家习惯用数字表示，

儿童规格为2、4、6号，少年
规格为8、10、12号，成人规 格14号以上；

有时14号以上不用数字而用字 母表示，即S（小号）、M（中 号）、L（大号）、XL（特号） 和XXL特大号等。
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（二）细部规格设计的要求和依据

示明规格只能表明大致的适穿范围；
6、确定后整理工艺及效果(确定回缩方法、回潮率)。
7、确定产品所需的附件及辅助材料。 8、确定商标使用、说明吊牌及包装方式。
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(二)计算编织工艺

1．试验小样，确定织物密度（毛密、成品密度）及回缩 率。

成品密度：成形针织服装产品经过后整理，线圈达到稳定状态
时的密度，又称净密度。

毛密：织物完成编织未经后整理的密度，是一种不稳定的密度。