纺织面料纤维成分鉴别
亚麻、苎麻、大麻的鉴别方法
亚麻、苎麻、大麻纤维的鉴别研究2010-09-14近年来，由于麻纤维具有生态环保、抗霉杀菌等优良特性，因此各种麻纤维纺织产品或者含麻纤维纺织产品在市场上日渐增多，而应用于服用纺织产品的麻纤维以苎麻，亚麻，大麻为主。
而这三种纤维微观形态和化学性能相似，造成对这三种麻纤维的检测有些困难。
因此如何准确定性亚麻、苎麻、大麻已经成为纺织品检测成分分析业务的重要研究课题。
本文则通过对大量亚麻、苎麻和大麻纤维的横纵截面形态研究和对比，以及对大量纺织品面料中的麻纤维的平均细度值的研究，对这三种麻纤维纺织产品检验工作中的一些问题进行了探讨。
亚麻也称鸦麻、胡麻，分纤用、油用，纤油两用三类，均为一年生草本植物。
亚麻纤维存在于麻茎的韧皮组织中，经沤浸脱胶去除部分胶质，使粘连纤维束得到部分松散，再经压轧、打麻加工成“打成麻”，为10～20根单纤维组成的工艺纤维。
由于吸湿性好，导湿快，直径相对较细，是夏季衣衫的主要纤维原料之一。
苎麻原产中国，有“中国草”之称，是一种宿根性草本植物，一年可收成三次，分别成为头麻、二麻、三麻。
每次收成麻的品质都有所不同，头麻最细，三麻次之，二麻最粗。
因此苎麻在显微镜下样品之间直径差异较大。
大麻又称火麻、汉麻。
在生长和放置中极少受虫害，十分奇特。
大麻单纤维的细度和长度于亚麻相当，故亦需要用工艺纤维纺纱。
据已有经验所知，大麻纤维及制品更为柔软和低刺痒感，这于纤维间胶质和纤维本身的柔软有关。
1实验部分1.1仪器与试剂CU-2纤维细度仪、哈氏切片器，盖玻片，载玻片，刀片，液体石蜡，火棉胶等。
1.2样品为了所取样品具有代表性，随机选取了各主要产地亚麻、苎麻、大麻原纤维，其中样品1至5号为亚麻样品，6至10号为苎麻样品，11至15号为大麻样品。
1.3实验原理制作麻纤维纵面，横截面显微镜切片，用CU-2纤维细度仪观察其形态以及测量其直径，通过比较纤维各种纵面、截面形态，以及直径大小鉴别纤维种类。
1.4实验步骤1）取亚麻、苎麻、大麻原麻纤维和纺织品面料中的麻纤维，分别将试样放入哈氏切片器中，涂上火棉胶溶液均匀切取20～30μｍ厚度的纤维横截面薄片，用CU-2细度仪观察并拍摄其纤维横截面图片。
面料成分检测标准解析
面料成分检测标准解析1. 引言在纺织行业，面料成分的检测是非常重要的工作之一。
准确检测面料成分可以帮助生产厂家和消费者了解面料的质量和性能，确保产品符合相关的标准要求。
本文将详细解析面料成分检测的标准，包括国内外常用的检测标准、检测方法、检测仪器以及相关的质量控制要求。
2. 国内外常用的检测标准2.1 国际标准国际纺织品检测组织（International Textile Testing Association, ITTA）制定了许多国际标准，用于面料成分的检测。
其中，常用的几个标准有： - ISO 1833：纺织品成分的定量化学分析。
- ISO 2076：纤维命名和识别系统。
- ISO 3082：纺织品成分的定性化学分析。
2.2 国内标准中国纺织工业标准化技术委员会（China Textile Standardization Technical Committee, CTSTC）制定了一系列国内标准，用于面料成分的检测。
常用的几个标准有： - GB/T 2910：纺织品术语。
- GB/T 6529：织物试验方法。
- GB/T 9697：家用纺织品的洗涤试验方法。
3. 面料成分的检测方法3.1 纤维镜检法纤维镜检法是一种常用的面料成分检测方法。
通过观察样品纤维的形态、颜色、光泽等特点，可以初步判断出面料的成分。
这种方法适用于单一成分的面料，但对于复合纤维和混纺纤维则需要进一步的检测。
3.2 定性化学分析法定性化学分析法是一种利用化学试剂对面料样品进行处理，通过观察样品的物理和化学反应，判断面料成分的方法。
常用的化学试剂有硫酸、氯化铜、硝酸等，不同的试剂对应不同的纤维成分。
3.3 定量化学分析法定量化学分析法是一种通过测定面料中特定成分的含量，计算出各个成分的百分比，进而确定面料成分的方法。
常用的定量化学分析方法有光谱分析法、色谱分析法、质谱分析法等。
3.4 热解气相色谱法热解气相色谱法是一种将样品在高温下分解，然后通过气相色谱仪测定分解产物的方法。
第十一讲纺织面料的认识和鉴别2
（一）麦尔登、制服呢、海军 呢（粗纺三呢）
麦尔登:
（一）麦尔登、制服呢、海军 呢（粗纺三呢）
制服呢概述：
用中低级羊毛织制的粗纺毛织物。色泽以匹染藏青、黑色为主。 质地厚实，适于制做秋冬季制服、外套、茄克衫、大衣和劳动保 护用服等。采用半细毛或3级、4级改良毛，并混合部分再用毛， 纺成6～8公支粗梳毛纱作经、纬，织物组织采用二上二下斜纹或 二上二下破斜纹，重450～520克/米2 。原料纤维中带有两型毛、 花毛和粗腔毛（见羊毛），呢面较粗，织纹未被绒毛所覆盖，色 泽也不够匀净。类 似制服呢的有学生呢、大众呢。这类织物采 用精梳短毛、再用毛为原料，混用品质支数60支或2级以上羊毛 和25～35％粘胶纤维，经纬纱为8～10公支，织物重400～500克/ 米2 ，采用酸缩绒整理，使结构紧密，落毛减少，适用于学生制 服，中山装等。
（三）贡呢、驼丝锦Venetian, doeskin
驼丝锦：
（三）贡呢、驼丝锦Venetian, doeskin
小结： 1）有关参数：贡呢采用缎纹组织，驼丝锦采用变化缎纹
组织，贡呢经纱支在50/2－70/2公支之间，纬纱用30 －40公支单纱，驼丝锦经纱支在60/2－80/2公支之间 ，纬纱在50/2－70/2公支之间。重量为270－360克/平 方米。 2）风格：贡呢在织物表面呈现细斜纹，750以上为直贡 呢，小于150的为横贡呢，驼丝锦则由于其用变化缎纹 ，织物布面没有斜纹线，两品种均为比较紧密的、厚 重的高档毛织物，主要特色是，呢身厚实有身骨，手 感活络有弹性，呢面平整光泽好。 3）用途：适合做西服、礼服、职业服、大衣。
加工工艺：和毛→梳毛→细纱→织造→ 染整。（流程短）
特点：表面多数有绒毛，手感柔软，蓬 松丰厚，保暖性好多为冬季服装。
服装面料鉴别方法
服装面料鉴别方法1.服装面料的鉴别鉴别服装的面料使用得较多的方法是：品号鉴别法，感观鉴别法，燃烧鉴别法和经验鉴别法。
第一、品号鉴别法：正规企业生产的纺织品，均按国家规定统一编号，因此从商品的品牌上就能得知其所用原料。
在成品服装的衣领处或内侧的小牌上常用英文符号或中文标注此服装的所用原料，如下表所示：中文英文缩写棉Cotton C涤纶Terylene T亚麻Linen 或 flax丙烯纶Acrylic A苎麻Ramie R维尼纶Viny1on V锦纶Polyamide天丝Tencel Lyocell晴纶Polyacrylic莫代尔Modal氨纶（来卡） Polyarethane (lycra)第二、感官鉴别法：这种方法是靠人的眼睛看（颜色、光泽、质地等），用手模（厚度、挺、滑、爽、糯、柔等）的方法来鉴别组成织物的纤维种类。
一、纯棉织物：冬暖夏凉，具有天然棉纤维的柔和光泽，手感柔软，弹性较差，用手捏紧布料后，布面留有明显的折痕。
从其边缘抽出几根纱线，可以观察到其单纤维一般较短，为30 毫米左右，线细且有天然扭曲。
二、涤棉布：布面比纯棉布明亮，手感平整、光洁、挺括、滑爽、织物弹性较好，折皱不明显。
三、粘胶纤维织物：色泽较其他棉型化纤鲜艳，光泽柔和，手感较纯棉布柔软，弹性差，折痕明显，且恢复平整的时间较慢。
纱线强度低，湿态时强度更低，可在布边抽出几根纱，在中间湿润一下，用力拉时，在湿润处断裂者，常为粘胶。
四、精纺纯毛面料：呢面平整、光洁、织纹清晰，光泽自然柔和，富有油润感，手感温暖、滑糯、柔软、布面丰厚，弹性足。
捏紧放开，折痕不明显，恢复快，不留痕迹。
若将纱线解开，其长度不均匀，在70 ～90毫米左右的为毛纤维，且有天然波纹。
五、粗纺纯毛面料：呢面粗厚、丰满，质地紧密，手感柔软润滑、有温暖感，弹性好，膘光足。
六、粘胶人造毛混纺呢绒：一般呢面光泽较暗，不如纯毛鲜明匀净，缺乏羊毛的油润，薄型织物有棉布特征，不及纯毛紧密挺括，易出现折痕，恢复原状缓慢。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。
下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~1纺织面料成分的鉴别1.感官鉴别法（1）主要方法眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。
手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。
用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。
耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。
如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。
（2）四个步骤第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。
第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。
第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。
第四步，验证判断结果。
如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。
如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。
2.燃烧鉴别法常见纺织纤维的燃烧特征①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。
②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味；灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。
④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。
(完整)纱线、面料、染色基本知识
面料、纱线和后整理知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维——植物纤维(纤维素纤维）→棉→麻—- 动物纤维（蛋白质纤维）→毛→丝化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER→丙纶 PP→腈纶 ACRYLIC→锦纶 POLYAMIDE / NYLON→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
(一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。
世界上95％以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。
细绒棉的纤维长度在25-31mm之间.（2)长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉.一般用于高档织物.和细绒棉相比,有以下几个特点：比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于33mm,可达60—70m m;比细绒棉更柔软,更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。
棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂.几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用）,丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）,原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。
目前成功开发和种植的只有绿色、棕色),环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。
二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。
麻一般较硬，用次氧酸(氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。
棉布较平整，少疵点和结子。
从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好,光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶英文叫VISCO，或者RAYON。
成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
各种面料识别方法
各种面料识别方法一、纺织纤维的分类人们用来制作衣服的纺织纤维共有两大类，一类是天然纤维，另一类是化学纤维。
天然纤维又分两种：一种是动物纤维，主要是蚕丝和羊毛；另一种是植物纤维，主要是麻和棉花。
化学纤维也右两种：一种是人造纤维，如黏胶、富强、铜氨醋酸纤维等；另一种是合成纤维，即所谓“六大纶”。
二、纺织纤维的鉴别鉴别纺织纤维有感官法、燃烧法、试剂化验和显微镜观察分析等几种方法。
（1）感光法就是靠人的感觉器官去分辨出纤维的种类。
如用肉眼看（看它的颜色、质地、光泽等），用shoumo （摸它的质感、厚薄等），用耳听（听它的丝鸣等）。
（2）燃烧法是从织物上抽几根经纱纬线，用火点燃，细细观察，看它在燃烧时的变化。
根据燃烧的速度、火焰的颜色、散发出来的气味，以及燃烧后灰烬的颜色、形状、硬脆度等特征，大致可判断出纤维的种类。
纤维燃烧的鉴别可参见表1-1。
表1-1? 纤维燃烧辨别纤维种类燃烧情况气味灰烬颜色和形状棉燃烧很快，产生黄色火焰及蓝焰有烧纸气味灰烬少，灰末细软呈浅灰色麻燃烧块，产生黄色火焰及蓝色有烧草气味灰烬少，草灰末状，呈浅灰色或灰白色羊毛一面徐徐冒烟起泡，一面燃烧有烧毛发臭味灰烬多为有光泽的灰色，发脆小球块状且易碎蚕丝燃烧慢，烧缩成一团同上灰烬为黑褐色小球用手一压就碎黏胶纤维燃烧快，产生黄色火焰有烧纸气味挥金少，呈浅色或白色醋酸纤维燃烧缓慢，熔化后离开火焰，一面熔化一面燃烧有刺鼻醋酸味灰烬为黑色有光泽块状可用手指压碎涤纶燃烧先卷缩，一面熔化，一面冒烟燃烧，有灰有芳香族气味灰烬为褐色小珠可用手捻碎白色火焰锦纶一面熔化一面缓慢燃烧，燃时无烟或略有白烟，火焰小呈蓝色有芹菜香气味灰烬为浅褐色小硬珠，不易被捻碎维纶燃烧时纤维迅速收缩，缓慢燃烧火焰很小，呈黑红色并有黑烟有特俗臭味灰烬为褐色小珠，可用手捻碎腈纶一面熔化一面缓慢燃烧，火焰呈白色明亮有力，有时略有黑烟有鱼腥味灰烬为褐色小硬球，脆而易碎丙纶一面卷缩，一面熔化燃烧火焰明亮，呈蓝色有烧腊气味灰烬为硬块，能捻碎氯纶难燃，接近火焰时收缩，燃烧，离火即熄灭有氯的刺鼻味灰烬为不规则黑色硬块（3）溶解法? 是利用化学药品（如醋酸、苯、酚醛等），按照纤维的物理化学特性，进行溶解、显色等试验，来达到鉴别的目的。
常见服装面料质地材质鉴别常识
常见服装面料质地材质鉴别常识字体大小：大中小2010-10-27 11:02:42来源：中国纺织网衣物是由不同的材料制成的，即通常所说的“面料”不同。
1、纺织纤维衣物的质地鉴别不同的纤维，既可以单独使用织成衣物，也可以混合在一起织成混纺类衣物，如棉涤、毛涤等。
(1)鉴别基本方法：看、摸、烧、闻。
①看。
看就是查看其标识牌、标签，观其色泽、质地。
正规厂家生产的衣物一般有专门标识其成分类别的标志物。
如图3-1所示：②摸。
摸就是用手触摸其质感、厚薄等。
③烧。
烧就是通过燃烧不同纤维材料衣物上的摘取物，看其形等，从而判断其成分。
④闻。
闻就是通过闻其味而辨别其材料。
(2)纯纺衣物的鉴别。
除查看识牌、标签之外，可通过看、摸来判断其成分：①棉纤维衣物。
棉纤维衣物色泽柔和、厚实、柔软、弹性差；②麻纤维衣物与棉纤维衣物的不同之处是粗糙、发硬、更易起皱；③毛纤维衣物色泽柔和、纹路清晰明亮、挺阔、光滑、弹性好、份量重，起皱以后能自行恢复；④真丝制品光泽柔和，均匀，手摸上去有棘手感，柔软滑爽，沉甸甸的；⑤化纤衣物色泽发亮，颜色刺目，轻飘，但氨纶等纤维衣物弹性好。
纯纺衣物还可以通过“烧”的方法来判断其成分。
从不同纤维材质的衣物上扯下一小段线头点燃，植物纤维燃烧后灰烬呈粉末状，无异味；动物纤维尤其是羊毛、兔毛制品燃烧后可闻到动物的体味，灰烬凝结在一起，用手一捻即碎；化学纤维燃烧后散发出淡淡的臭味，灰烬凝结发硬，不易捻碎。
(3)混纺织物的鉴别。
混纺织物的鉴别除了看标识牌、标签之外，还可通过与纯纺织物的比较来加以判断。
①棉：与纯棉织物相比，棉涤衣物色泽发亮，不易打皱、变形，但手感不如纯棉制品柔和。
②毛涤：毛涤制品与纯毛制品相比，攥在手里发硬，不如纯毛织品光滑，弹性较差。
③化纤：化纤丝绸颜色发明、发亮，不如真丝制品光泽柔和，皱折明显，弹性差，且价格便宜。
2、皮革制品的质地鉴别(1)视觉鉴别法：天然皮革的表面可以看到花纹、毛孔，且分布得不均匀，反面有动物纤维，侧断面层次明显可辨，下层有动物纤维，用手指甲刮试会出现皮革纤维竖起，有起绒的感觉，少量纤维也可掉落下来；合成革反面能看到织物，侧面无动物纤维，一般表皮无毛孔。
纤维鉴别方法及常规面料鉴别
纤维的鉴别方法纺织品织物从品种上可分为天然纤维和化学纤维两类。
丝、棉、麻、羊毛这四大家族属于天然纤维，粘胶人丝、锦纶丝、涤纶丝、维纶丝那么属于用化学品合成的化学纤维。
鉴别织品或服饰是用何种原料制成的方法，常用的主要有三种，即手感目测法、燃烧鉴别法、显微镜法和化学药品着色鉴别法。
下面简单地介绍一下这几种鉴别织物的方法。
一、手感目测方法手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经历来判断纤维的类别。
这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经历。
对服装面料进展鉴别时，除对面料进展触摸和观察外，还可从面料边缘拆下纱线进展鉴别。
1、手感及强度棉、麻手感较硬，羊毛很软，蚕丝、粘胶纤维、锦纶那么手感适中。
用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维那么较弱。
2、伸长度拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较大；蚕丝、粘胶纤维、大局部合成纤维伸长度适中。
3、长度与整齐度天然纤维的长度、整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。
棉纤维纤细柔软，长度很短。
羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。
蚕丝那么长而纤细，且有特殊光泽。
麻纤维含胶质且硬。
4、重量棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。
二、燃烧法常用纺织纤维燃烧特征纤维近焰时现象在焰中离焰以后嗅觉灰烬形状棉近焰即燃燃烧续燃较快,有余辉燃纸味极少、柔软、黑色或灰色毛熔离火焰熔并燃难续燃,会自熄烧羽毛味易碎、脆,黑色丝熔离火焰燃时有丝丝声难续燃,会自熄,且燃时飞溅烧羽毛味易碎、脆,黑色麻近焰即燃燃时有爆裂声续燃冒烟有余辉同棉同棉粘胶近焰即燃燃烧续燃极快无余辉烧纸夹杂化学品味除无光者外均无灰,间有少量黑色灰锦纶近焰即熔缩熔燃,滴落并起泡不直接续燃似芹菜味硬、圆、轻、棕到灰色,珠状涤纶同上同上能续燃,少数有烟极弱的甜味硬圆,黑或淡褐色腈纶熔，近焰即灼烧熔并燃速燃、飞溅弱辛辣味硬黑,不规那么或珠状三、显微镜观察法借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比拟准确地区分天然纤维和化学纤维。
纺织面料纤维成分鉴别
纺织面料纤维成分鉴别化学纤维业的发展，使各类化纤织物的新产品相继问世，成为裁制服装量主要的材料，很多化纤织物（包含其它与化纤的混纺产品），从外观上看，几乎达到与天然纤维织物乱真的程度。
了解各类织物的成分及其性能必须要掌握纺织材料成分鉴别知识。
鉴别纺织面料的成分就是要弄清某种面料是由什么纤维构成的，这是选择何种服装缝制工艺及熨烫工艺的主要依据。
鉴别纺织面料成分的方法有如下几种：一．感观法通过人的感觉器官：眼、鼻、耳、手等，直接对被测面料进判断，如先用眼观察所测面料的光泽、染色状况，用鼻闻气味，用手去摸、捏面料的光滑、弹性及冷暖程度，耳听面料撕裂声等进行判断。
这一方法无需药物和仪器，比较简单易行。
各类纤维感观法如下：1．纯棉与棉混布的区别A．纯棉：外观光泽柔和，有纱头或杂质。
手感柔软，弹性差。
手捏紧后松开，布易皱，且折痕不易退去。
如果抽几根经纬捻开看，纤维长短不一，一般在25~35cm之间。
B．涤棉布：外观光泽较明亮，布面平整光洁，几乎见不到纱头或杂质。
手摸布面感觉平整、滑爽、挺括、弹性好，手捏紧后放松，虽有折痕，但不明显，且能短时间内恢复原状，色彩多数淡雅素静。
C．粘纤布（包括人造棉、富纤布等）：光泽柔和明亮，色彩鲜艳。
仔细观察纤维间有亮光，手摸面料光滑平整。
捏紧后松开，折痕明显，且不易退去。
经、纬纱用嘴弄湿后，牢度明显下降，面料浸水后增厚发硬。
D．维棉布：大多色泽暗淡，色彩不鲜。
外观比纯棉布细密，光洁。
手感柔软，光滑，布面杂质少。
下水后布发滑。
E．丙棉布：外观很像涤棉布，挺括而富有弹性。
布面不及涤棉布光洁平整，稍有粗糙手感。
2．全毛呢绒与混纺呢绒的区别A．纯毛精纺呢绒多数面料较薄，外观光泽柔和色彩纯正。
呢面光洁平整，纹路清晰，手感滑糯，温暧富有弹性，悬垂性好。
捏紧后松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状，捻开纱支看，纱支多数为双股。
B．纯毛粗纺呢绒大多身厚实，呢面丰满，不露底纹，手感丰满、温暖、富有弹性，质地紧密的膘光足，质地疏松的悬垂性好。
50种常见衣服面料的成分含量
50种常见衣服面料的成分含量衣服是人们日常生活中不可或缺的一部分，而面料则是衣服的基础材料。
面料的成分含量直接决定了衣物的品质和性能。
在市场上，有许多不同种类的面料可供选择，每种面料都有其独特的特性和用途。
本文将对50种常见衣服面料的成分含量进行详细介绍，以帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的衣物。
第一章：天然纤维类面料1. 棉：棉是最常见也是最古老的天然纤维之一。
其成分含量为100%棉纤维，具有良好透气性、吸湿性和舒适性。
2. 亚麻：亚麻是由亚麻植物中提取而得到的纤维材料。
其成分含量为100%亚麻纤维，具有良好吸湿排汗、透气舒适特性。
3. 羊毛：羊毛是从羊身上剪下来用于制作衣物或者其他纺织品之用。
其成分含量为100%羊毛纤维，具有保暖、柔软和弹性好的特点。
4. 丝绸：丝绸是由蚕丝或其他昆虫的丝织成的纤维，其成分含量为100%丝绸纤维，具有光泽、柔软和舒适性。
5. 天然蛋白纤维：如海藻纤维、菠萝纤维等，其成分含量为100%天然蛋白质，具有天然抗菌、舒适和环保的特点。
第二章：化学合成纤维类面料1. 聚酯纤维：聚酯是由聚酯化合物合成而得到的一种合成纤维。
其成分含量为100%聚酯，具有抗皱、易清洗和耐磨损等特点。
2. 聚醚类纤维：如聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚对苯二甲酸四甲基己二元乙烯（PTT）等。
其成分含量为100%聚合物，具有柔软、弹性好和耐磨损等特点。
3. 锦纶类纤维：锦纶是一种强度高、耐磨损的化学合成纤维。
其成分含量为100%聚酰胺，具有耐热、耐磨损和抗皱等特点。
4. 腈纶类纤维：腈纶是一种高性能合成纤维，其成分含量为100%聚丙腈，具有耐热、耐磨损和抗皱等特点。
5. 聚氨酯类纤维：聚氨酯是一种高性能合成材料，其成分含量为100%聚氨酯，具有柔软、弹性好和抗皱等特点。
第三章：混合面料1. 棉涤混纺面料：由棉和涤纶混合而成，其比例一般为60%棉和40%涤。
具有棉的舒适性和涤的易护理特点。
纺织品辨别方法
知。
毛巾被的鉴别：
毛巾被的质量优劣，可从五个方面检查。一看毛圈多少。毛巾被是双面环形起毛织物，表面具有许多突起的毛圈，这是毛巾被质量优劣的主要标志。质量好的毛巾被，正反两面每一个方眼里的毛圈多而长，丰厚柔软，容易吸水和储水；质量差的毛巾被，毛圈短又少，不够丰厚。二是掂份量轻重。质量好的毛巾被，份量较重；质量差的毛巾被，份量较轻。可以用掂估比较的方法，
火焰颜色，燃烧速度，味道、灰烬颜色和性状来判断。
在燃烧前，可先把抽出的经纱或纬纱捻开看看它们是长丝还是短纤维。如果是短纤维,而长短不一的就是棉、羊毛等天然纤维；如果纤维长短一致，则是粘胶纤维或合成纤维。如果是长丝，就可能是粘纤丝或蚕丝。二者的区别是粘纤丝比蚕丝亮一些，再用舌尖将丝湿润，如湿的地方容易拉断就是粘纤丝，如果不断
其皱折多而明显。
锦纶；纤维强度高，回复伸长率大，不易拉断，织物弹性较人造丝、蚕丝好，手感粗糙。
涤纶：
织物弹性最好，不折不皱，手感挺滑(俗名的确凉)。
腈纶：
织物蓬松性好，手感柔软有毛料感，但色泽不柔和，手感干燥，弹力较低。
维纶：
织物弹性较差，易折易皱，丰感较硬，色泽不鲜艳。
燃烧鉴别法：
剪一块小布条或扯几根纤维点着燃烧，根据观察纤维燃烧时，有无收缩及熔融，燃烧难易，
光泽柔和。
化纤仿真丝织物，原料以合成纤维为主，有的是人造纤维和蚕丝混纺，或是纯人造纤维、合成纤维织品，如尼丝纺、涤爽绸、涤丝纺等，经特殊处理，表面有类似丝绸风格。仿真丝织物易洗易干，不缩水，透气性、吸湿性较差，穿着时有闷热感。人造纤维丝织品，手感粘腻、粗硬、绸面易起皱、光泽亮而刺眼、颜色艳丽、缩水率低，单丝较粗而均平，扯断时毛头整齐，润湿后更易扯断，点燃纤维有烧纸或醋味。合成
纺织面料组织分析
纺织纤维一：概论直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。
但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。
纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。
总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。
二：分类（一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。
长丝分为单丝和复丝。
单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。
纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。
如150D/96F，就是由96根单丝组成。
2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。
切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38mm，毛型长度在76mm 以上，中长型纤维在51—66mm。
短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。
（二）：根据纤维的来源分类：1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。
主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。
纺织纤维分类表：三：纺织纤维的特性（一）纤维的粗细1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。
是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。
通常有三种方式：①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。
就通常我们所说的D数。
例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量②：特克斯（Tex）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。
③：分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。
2、定重制方式：用于短纤是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。
纺织面料纤维成分鉴别
纺织面料纤维成分鉴别化学纤维业的发展，使各类化纤织物的新产品相继问世，成为裁制服装量主要的材料，很多化纤织物（包含其它与化纤的混纺产品），从外观上看，几乎达到与天然纤维织物乱真的程度。
了解各类织物的成分及其性能必须要掌握纺织材料成分鉴别知识。
鉴别纺织面料的成分就是要弄清某种面料是由什么纤维构成的，这是选择何种服装缝制工艺及熨烫工艺的主要依据。
鉴别纺织面料成分的方法有如下几种：一．感观法通过人的感觉器官：眼、鼻、耳、手等，直接对被测面料进判断，如先用眼观察所测面料的光泽、染色状况，用鼻闻气味，用手去摸、捏面料的光滑、弹性及冷暖程度，耳听面料撕裂声等进行判断。
这一方法无需药物和仪器，比较简单易行。
各类纤维感观法如下：1．纯棉与棉混布的区别A．纯棉：外观光泽柔和，有纱头或杂质。
手感柔软，弹性差。
手捏紧后松开，布易皱，且折痕不易退去。
如果抽几根经纬捻开看，纤维长短不一，一般在25~35cm之间。
B．涤棉布：外观光泽较明亮，布面平整光洁，几乎见不到纱头或杂质。
手摸布面感觉平整、滑爽、挺括、弹性好，手捏紧后放松，虽有折痕，但不明显，且能短时间内恢复原状，色彩多数淡雅素静。
C．粘纤布（包括人造棉、富纤布等）：光泽柔和明亮，色彩鲜艳。
仔细观察纤维间有亮光，手摸面料光滑平整。
捏紧后松开，折痕明显，且不易退去。
经、纬纱用嘴弄湿后，牢度明显下降，面料浸水后增厚发硬。
D．维棉布：大多色泽暗淡，色彩不鲜。
外观比纯棉布细密，光洁。
手感柔软，光滑，布面杂质少。
下水后布发滑。
E．丙棉布：外观很像涤棉布，挺括而富有弹性。
布面不及涤棉布光洁平整，稍有粗糙手感。
2．全毛呢绒与混纺呢绒的区别A．纯毛精纺呢绒多数面料较薄，外观光泽柔和色彩纯正。
呢面光洁平整，纹路清晰，手感滑糯，温暧富有弹性，悬垂性好。
捏紧后松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状，捻开纱支看，纱支多数为双股。
B．纯毛粗纺呢绒大多身厚实，呢面丰满，不露底纹，手感丰满、温暖、富有弹性，质地紧密的膘光足，质地疏松的悬垂性好。
各种纤维的鉴别
各种纤维的鉴别1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。
3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。
(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
纺织纤维分类及鉴别基础知识
纺织纤维分类及鉴别基础知识1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。
床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。
4、织物的回潮率，公定重量。
①回潮率=（湿重-干重）/干重×100%公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2%②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
二、纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。
可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。
户外用品包括人造草坪等。
浅谈纺织品纤维成分定性鉴别的非标方法
浅谈纺织品纤维成分定性鉴别的非标方法摘要：本文详细介绍了纺织品纤维成分定性鉴别中常用的几种非标检测方法，包括热分析技术、核磁共振技术、基因检测技术、电子显微技术等。
通过具体示例表明非标检测方法在纺织品纤维成分定性鉴别中具有重要意义。
关键词：纺织品；纤维成分；定性鉴别；非标检测为了更好地规范纺织品和服装产品的使用说明，国家专门出台GB 5296.4―2012《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》，该强制性标准明确了纤维成分作为标识的一个重要内容必不可少[1]。
同时GB/T 29862―2013《纺织品纤维含量的标识》对纤维成分如何标注进行了详细的规定，更加凸显了纤维成分定性定量的重要性[2]。
现有的常规纤维成分定性鉴别方法主要有燃烧法、显微镜法、溶解法、含氯含氮呈色反应法、熔点法、密度梯度法、红外光谱法、双折射法等8种[3]，上述8种纤维成分的定性定量鉴别方法及其综合运用能解决纤维成分分析的绝大部分需求。
然而随着生产技术的革新，各种高性能纤维、功能性纤维、差别化纤维、复合纤维等新型纤维的出现，现有的检测手段无法满足新型纤维的成分分析的需求。
因此，在传统方法综合应用的基础上引入新的检测手段，从而准确、快速地对新型纤维进行定性定量分析。
综上所述，本文详细介绍了热分析技术、核磁共振技术、基因检测技术等几种新型的纤维成分定性鉴别的方法。
1 热分析技术热分析技术是在温度程序控制下研究材料的各种转变和反应，如脱水，结晶―熔融，蒸发，相变等以及各种无机和有机材料的热分解过程和反应动力学问题等，是一种十分重要的分析测试方法。
在纺织品纤维成分的定性鉴别中，通常会用到热重分析法（TG）和差示扫描量热法（DSC）。
热重分析法利用纤维在加热过程中若发生脱附（吸附）、蒸发、升华、脱水、热分解或与气体反应等情况时，都伴随有重量变化的特性，依靠热天平对纤维重量在温度变化过程中的连续监控，获得纤维样品重量随温度变化关系的曲线称热重曲线。
纺织面料来样分析—织物面料原料成分定性分析
目录
CONTENTS
01
织物正反面、经 纬向、组织和色 纱排列分析03版
02
织物经纬纱线线 密度、缩率和捻 度的检测分析
03
机织物密度和 紧度的分析
04
05
机织物厚度质量的 检测与分析
织物面料原料 成分定性分析
织物面料原料成分定性分析
1
燃烧法
2
显微镜观察法
3
化学溶解法
4
系统鉴别法
间甲酚 (浓)
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
溶(加热)
溶(加热) 溶 不溶
溶(加热) 不溶 沸溶 溶
冰醋酸
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 溶
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
二甲基 甲酰胺
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
溶
不溶(沸溶或部分溶) 不溶
溶(加热) 不பைடு நூலகம் 不溶 溶
溶(加热)
二甲苯
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
向和截面形态来识别纤维。
纤维 棉
苎麻 亚麻 羊毛 蚕丝 粘胶 涤纶、锦纶、丙纶 腈纶 维纶 氨纶
几种常见的天然纤维与化学纤维的纵横截面形态
横截面形态 天然转曲，扁平带状 横节竖纹，长形条带状 横节竖纹，长形条带状
有鳞片，表面粗糙 透明光滑
清晰的纵条纹，表面光滑 表面光滑
表面光滑，有纵条纹 表面光滑，纵向有槽 表面暗深，不清晰骨形条纹
自灭 能续燃 能续燃
自灭 自灭
气味
烧纸味 烧毛发味 特殊芳香味
氨臭味 辛辣味 特异气味 轻微的沥青味道 特殊的甜味 特异气味 带有浆料味
灰烬
灰白色 松脆黑灰 玻璃状黑褐色硬球 玻璃状黑褐色硬球 松脆黑色硬块 白色胶块 黄褐色硬球 黄褐色硬球 黑色絮状 不规则脆硬粒状
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纺织面料纤维成分鉴别
化学纤维业的发展，使各类化纤织物的新产品相继问世，成为裁制服装量主要的材料，很多化纤织物（包含其它与化纤的混纺产品），从外观上看，几乎达到与天然纤维织物乱真的程度。
了解各类织物的成分及其性能必须要掌握纺织材料成分鉴别知识。
鉴别纺织面料的成分就是要弄清某种面料是由什么纤维构成的，这是选择何种服装缝制工艺及熨烫工艺的主要依据。
鉴别纺织面料成分的方法有如下几种：一．感观法
通过人的感觉器官：眼、鼻、耳、手等，直接对被测面料进判断，如先用眼观察所测面料的光泽、染色状况，用鼻闻气味，用手去摸、捏
面料的光滑、弹性及冷暖程度，耳听面料撕裂声等进行判断。
这一方法
无需药物和仪器，比较简单易行。
各类纤维感观法如下：
1．纯棉与棉混布的区别
A．纯棉：外观光泽柔和，有纱头或杂质。
手感柔软，弹性差。
手捏紧
后松开，布易皱，且折痕不易退去。
如果抽几根经纬捻开看，纤维长短
不一，一般在25~35cm之间。
B．涤棉布：外观光泽较明亮，布面平整光洁，几乎见不到纱头或杂质。
手摸布面感觉平整、滑爽、挺括、弹性好，手捏紧后放松，虽有折痕，
但不明显，且能短时间内恢复原状，色彩多数淡雅素静。
C．粘纤布（包括人造棉、富纤布等）：光泽柔和明亮，色彩鲜艳。
仔细
观察纤维间有亮光，手摸面料光滑平整。
捏紧后松开，折痕明显，且不
易退去。
经、纬纱用嘴弄湿后，牢度明显下降，面料浸水后增厚发硬。
D．维棉布：大多色泽暗淡，色彩不鲜。
外观比纯棉布细密，光洁。
手
感柔软，光滑，布面杂质少。
下水后布发滑。
E．丙棉布：外观很像涤棉布，挺括而富有弹性。
布面不及涤棉布光洁
平整，稍有粗糙手感。
2．全毛呢绒与混纺呢绒的区别
A．纯毛精纺呢绒多数面料较薄，外观光泽柔和色彩纯正。
呢面光洁平
整，纹路清晰，手感滑糯，温暧富有弹性，悬垂性好。
捏紧后松开，折
痕不明显，且能迅速恢复原状，捻开纱支看，纱支多数为双股。
B．纯毛粗纺呢绒大多身厚实，呢面丰满，不露底纹，手感丰满、温暖、
富有弹性，质地紧密的膘光足，质地疏松的悬垂性好。
纱支多数为单股。
C．粘胶混纺呢绒光泽不柔和，手感差。
粗纺呢绒具有松散感，捏紧后
放松，折良明显，且恢复速度极慢，悬垂感较差。
粗纺多、精纺少。
精
纺棉感强，此类纺织已逐渐淘汰。
D．涤纶混纺呢绒多数纺成精纺，如涤毛或毛涤华达呢、派力司、花呢
等。
共同特点是呢面平整、光滑、挺括、织纹清晰。
弹性超出全毛或毛
粘。
手感差于全毛或毛腈，糯性差。
E．腈纶混纺呢绒清纺面料毛感强，胜于毛涤。
手感温暖、弹性好、糯
性差。
多数织成隐条隐格花呢类，粗纺面料较少，多数纺成花呢类，悬
垂性较差。
F．锦纶混纺呢绒毛感差，外观具有蜡样的光泽、手感硬挺、呢面平整，
手捏紧后放松有明显折痕，能恢复原状，但速度缓慢。
3．真丝绸与化纤绸的区别
A．真丝绸类：光泽柔和、色彩纯正。
手感滑润，轻薄柔软。
绸面平整，细洁。
富有弹性。
干燥气候下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。
B．粘胶丝织物：绸面光泽明亮不柔和，手感滑润，柔软（上浆后的粘胶绸有硬挺感），飘逸感差。
手捏易皱，而且不易恢复。
撕裂时声音“嘶哑”。
经纬纱用嘴弄湿后，极易扯断。
C．涤纶长丝织物：光泽明亮，但不柔和，手感滑爽平挺、弹性好。
质地轻薄透明，悬垂感差，柔软性差。
手捏后放松，无明显折痕。
经、纬纱用嘴弄湿不易扯断。
D．锦纶长丝织物：光泽似蜡样光，色彩不鲜艳。
手感凉爽，硬挺。
手捏后放松，有折痕，能恢复原状，但速度缓慢。
经、纬纱牢度大。
4．麻织物
麻类织品，一般经、纬纱外观粗细不均匀，布面粗糙，手感硬挺、凉爽。
感观法主要是凭经验，方法简单。
但随着纺织工业、化学工业的发展，许多化学纤维的性质越来越接近天然纤维，光用感观法是很难判断准确的。
因此还需要选择其它的方法进行鉴别。
二．燃烧鉴别法
是在感观法的基础上再作进一步判断的方法。
一般只适用于纯纺或交织。
其方法是用火柴或酒精灯分别点燃从面料上抽出的几束经、纬纱，观察燃烧时的火焰颜色，燃烧速度，散发的气味，灰烬状况等。
在做燃烧试验时，不要将抽出的纱直接放入火中，而应先靠近火焰，观察试样有否卷缩、有否熔融。
然后再放入火中，并离开火焰。
同时还要闻其气味、听其声音等。
不要漏掉每一个环节、每一个观象。
下表是几种常见的纤维燃烧表征。
表一：常见纤维燃烧特征鉴别表
三．显微镜观测法
在显微镜下观察纤维纵向和横向截面的形态，从各种纤维的不同形态来区别。
在显微镜中观察纵向外形即能区别大类。
如果配合进行切片，
就能分清大类中的具体纤维名称。
主要天然纤维和常见化学纤维的纵横截面形态特征见表：
表二：主要天然纤维和常见化学纤维的纵横截面形态特征表
四．化学鉴别法
通过化学反应鉴别纤维的方法。
主要有药品着色法与化学溶解法两种。
1．药品着色法：
药品着法也称染色法。
是利用各种纤维对同一药剂呈现不同着色现象进行鉴别的方法。
这种方法适用于未染色或未经处理过的单一成份的
纤维。
碘-碘化钾溶液着色法
溶液的配制：取20g碘溶解于100ml的碘化钾饱和溶液中。
将被测的纤维浸入配制的溶液中，等30~60秒钟后，取出冲洗干净，对
照下表进行鉴别。
表三：碘-碘化钾溶液着色鉴别表
试纸显示法
各取一小撮被测纤维，放入试管底部。
上面覆盖一层无水碳酸钠（约1g左右）。
将试管徐徐加热，并在试管口放一张湿润的红色石蕊试纸。
观察试纸颜色变化情况，对照下表即可判断。
表四：试纸测试变色表
2．溶解性能鉴别法
溶解性能鉴别法是利用不同的纤维在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理进行鉴别纤维的方法。
这种方法较准确，适用于各种纺织材料，包括已染色的和混合成分的纤维纱线和织物。
如是测定纯纺纤维面料,可根据表五几种常见纤维在化学溶液中的溶解性能选择相应的溶液进行溶解试验。
如是混合纤维纺织的面料，可与显微镜观察法结合起来鉴别。
具体做法是将被测纤维放在载玻片上，滴上溶液，直接在显微镜中观察溶解情况，然后对照表六混纺化纤织品化学试剂鉴别法进行鉴别。
表五：几种常见纤维的化学溶解性能
表六：几种混纺化纤织品化学试剂鉴别表
3．常用化学试剂配制方法
10%烧碱（氢氧化钠）溶液：将10g氢氧化钠固体溶解于90ml蒸馏水中。
如是5%的烧碱溶液，只要将5g固体，溶解于95ml蒸馏水中。
70%的硫酸：取水300ml，将98%的浓硫酸慢慢沿壁倒入水中，并不断搅拌，直至比重达1.61即可。
20%的盐酸溶液：用蒸馏水与浓盐酸（37%）以8：2的体积之比进行配制，达到比重1.102即可。
铜氨溶液：将1g氢氧化铜粉末溶于50ml 25%的氨水中，即成（此溶液应随配随用）
浓溶液配制稀液时，用稀释溶液配制公式推算更准确方便。