服装cad结构图
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
服装CAD
（一）服装款式设计系统
– 服装款式设计系统相当于服装设计师画服装 画，它给出穿着服装时的外轮廓全局及重要 局部的设计，其款式上带有创意设计的图案 及颜色，由此可反映人着该款式后的风度与 气质。服装设计师构思新的服装款式除了创 作灵感以外，还要考虑很多因素：当前的流 行色、流行面料、流行图案、气候条件、民 族习俗等等。为了能满足设计师的创造性设 计，要求计算机的硬件配置及软件功能都十 分齐全。
• 2.用电脑画服装画时，设计师既可以利用 各种画笔工具进行绘制，也可以根据脑 海中构思的款式风格从电脑的人体动态 库中选择适宜的人体模特，直接描绘服 装款式为其着装，不必像手工绘制时从 人体动态开始，用笔方法、笔的颜色和 粗细可根据需要随时调换，并可快速进 行着色和面料搭配，在屏幕上显示设计 结果。
（二）服装画与电脑
• 5.用电脑绘制款式平面图十分方便，直线、曲线、点划 线等可随时调整，便于款式细节的刻画，并利用电脑 的复制、移动、放缩等编辑功能，款式的背面图、局 部特写图都能迅速完成。
• 6.利用电脑进行服装画创作时，设计师还可预先将不同 类型的服装各部分，诸如领子、袖子、衣身、口袋等 按照一定的规律分类输入电脑，当需要对某种款式的 服装进行设计时，只要向电脑写入有关的指令，就可 在屏幕上显示所需要部分的款式，设计师按照自己的 设计思想进行组合修改，直至最终确定一个款式为止， 仅这一过程要比人为的组合及手工绘制快百倍。
5、在开发服装CAD系统时注意各系统的开放性和遵循服 装CAD的标准规范，该标准规范有待研究建立。
第二章 电脑与艺术
– 计算机图形学，特别是计算机彩色图形技术的发展， 把计算机的应用领域拓展到了艺术的范畴，使计算机 科学和艺术互相融合互相推动。按照数学公式由计算 机综合生成的树、山峰、云层等自然景象的仿真使艺 术家也自叹不如；基于电脑提供的丰富的色彩表现能 力，以及图形图像变换和操作的能力，设计出鲜艳多 彩的图案，创造出奇妙异幻的意境和效果，给艺术家 提供了有力的绘画和设计工具，而且能激发构思灵感 和创作激情。因此绘画、图案设计、广告创意、室内 装饰设计、工业产品设计，已成为计算机应用中的热 门领域。用电脑绘制时装画、款式图和效果图，辅助 设计师进行服装款式的创作和设计，已成为服装CAD 系统中的不可或缺的部分，也是计算机在艺术领域中 应用的重要分支。
服装结构制图的标准与要求PPT课件
谢谢观赏
•4、字体：5、尺寸标注： （1）服装各部位及零部件的实际大小以图纸上所 标的尺寸数值为准；以厘米为单位。
（2)制图中各部位尺寸在该结构最清晰的位置 上标注一次。尺寸线用细实线绘制，其两端箭 头应指到尺寸界线。
（3）需要标明斜距离的尺 寸时，需用细实线引出使之 成为一个三角形，并在角的 一段绘制一条横线，尺寸数 字就标在该横线上。
模块二 制图基础知识
项目一 服装结构制图的标准与要求
服装放松量与哪些因素有关？
学习目标
• 使学生学会服装结构制图的识图、制图。 • 培养学生的观察分析创新能力，养成一丝不 苟的学习态度
重点提示
• 制图图纸布局、尺寸标注、主要部位代号
观察图片，说一说各有什么特点
服装结构制图标准
服装结构制图中的制图比例、字体大小、 尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合 统一的标准，才能使制图规范化。
服装制图主要部位代号
中文 英文代 号
长度 L
中文 英文代号 中文 英文代号
肩宽
S
胸围线
BL
胸围
B
领围
N
腰围线 WL
腰围 W 袖窿 AH 臀围线 HL
臀围 H
胸点
BP
袖长
SL
•分小组讨论服装制图主要部位代号，并 说一说各自小组成员表现及学习心得。
•什么是服装结构图？ •服装制图主要部位代号有哪些？
•1、图纸幅面： 打印纸A3、A4；素描纸4开、8开
•2、图纸布局：
•3、制图比例： 在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例
填写在标题栏内。服装中常用比例：缩比1比3、 缩比1比5。
等比 与实物相同 1:1 缩比 按实物缩小 1:2，1:3，1:4，1:5，1:10
服 装 CAD
服装CAD的全称是什么？ 计算机辅助设计
／∣＼
computer aide design 国内外有哪些知名的服装CAD品 牌？ 服装CAD在企业生产中有哪些 优势？
服 装 CAD
一.服装CAD简介 二.服装CAD优势
一.服装CAD简介
服装cad全名是服装计算机辅助设计，是服装computer aide design的缩写 最早的服装CAD软件是在1972年由美国格柏公司研制开发出 来的。国外颇具影响力的服装CAD 软件有美国的格柏 （GERBER） 法国力克（LECTRA） 西班牙艾维 （INVESTRONIC） 德国艾斯特（ASSYST） 加拿大派德 （PAD）。 国内经过二十多年的研制开发，各功能模块已接近国外同类水 平。其中达到实用化水平的软件有：北京六合生科计有限公司 的智尊宝纺、北京日升天辰电子有限责任公司的NAC—2000、 中国航天工业总公司710研究所的ARISA、深圳市盈瑞恒科技 有限公司的富怡。
款式设计系统
时装设计中心 自定义模特身高及服装各部 位尺寸并标注在效果图上。
三位曲面生成款式，加入网 格、阴影皱褶、面料、达到 仿真效果 。 丰富的部品库，领子、袖子、 口袋、腰带、帽子、花边等 任意修改放缩组合 。
制作和修改生产定单、工艺 单。
三维立体描绘中心
对扫描的服装款式进行 面料、颜色转换，保持 款式原有的面料丝缕方 向、阴影及褶皱。多种 风格的面料填充模式， 自定义面料的比例。Βιβλιοθήκη 电脑扫描仪数字化仪
款式设计系统
Cad打板系统 推码系统
服装管理中心
排料系统
打印机
绘图仪
裁床
接单销售系统 计划管理系统 工艺管理系统 工序设计系统 网络
富怡CAD原型裙打板
原型裙公式打板公式法设计法打板模式下原型裙的CAD打板流程如下：一、单位设定1．双击桌面上的快捷图标，进入富怡服装CAD的设计与放码系统（DGS系统），在弹出的图1-1所示的【界面选择】对话框中选择【公式法设计（F）】的打板模式，然后单击“确定”按钮，进入公式法设计打板模式的工作界面。
图1－1接下来的制图单位设定与自由设计法的方式完全相同，此处省略。
二、号型、尺寸设定与自由设计法的方式完全相同，此处省略。
三、打板1．前片打板（1）选中【矩形】工具，将鼠标移到屏幕作图区域合适位置左键单击，然后松开鼠标拖动，再单击，弹出【矩形】对话框，如图1-2所示。
图1-2鼠标单击【水平公式输入框】下的“加参数”按钮，输入框被激活，然后单击运算按钮后面的输入框，弹出尺寸选择快捷菜单，如图1-3所示。
选中尺寸“臀围”，然后在运算按钮后面的输入框输入“4”，水平尺寸输入结束。
公式输入框中公式运算的结果会在【数值输入框】中自动显示。
图1-3鼠标单击【垂直公式输入框】下的“加参数”按钮，输入框被激活，然后单击运算按钮后面的输入框，在弹出的尺寸选择快捷菜单中选“裙长”，如图1-4所示。
再单击“加尾数”按钮，“加尾数”输入框被激活，如图1-5所示。
鼠标在运算按钮上单击，将其变为，然后在其后面的输入框输入数值“3”，如图1-6所示，单击“确定”按钮，矩形画出。
矩形的左边线为前中线，右边线为侧缝直线，上边线为上平线，下边线为底摆线，矩形的四个角点为A、B、C、D。
图1-4图1-6在公式法设计的打板模式下，也可以通过单击对话框右上角的【计算器】按钮来输入【数值输入框】中的数值，但通过这种方式输入的结果不能自动放码！（2）选中【智能笔】工具，鼠标单击前中线AB的上端，弹出【点的位置】对话框，在对话框中进行相关设置，如图1-7所示，单击“确定”按钮，在线段AB上找到一点E，然后水平向右画至侧缝直线CD，臀围线定出，臀围线与侧缝直线CD的交点为F，如图1-8所示。
服装结构制图步骤
服装结构制图步骤服装结构制图必须按顺序进行。
制图的步骤一般是：1.先画面料图，后画辅料图一件服装所采用的辅料应当与面料相配合，制图时，应先合叶面料的结构图，然后再根据面料去分体式辅料。
辅料包含缠里、衬及装饰件（包含方形条、滚条、花边等）。
2.先画主部件，后画零部件装的主要部件就是指前后衣片、大小袖片，上装的主部件就是指前后裤片或前后裙片；装的零部件就是指领子、口袋、袋盖、挂面、袖头、袋垫、镶嵌条等，上装的零部件就是指腰、门里襟、袋垫等。
主部件的裁片面积比较小，且对丝绺的建议比较低，先画主部件有助于合理排料。
3.先定长度，再定宽度，后画弧线对于某一衣片（或裤片）制图的顺序通常就是先定长度，例如衣片的底边线、上平线、落下肩线、胸围线、腰节线、领口深线等；裤子的脚口线、腰节线、横裆线、臀围线、中裆线等。
再的定宽度，例如衣片的领口宽线、肩宽线、胸（腰）宽线、胸围小等；裤子的臀围小、腰围小、前（后）裆宽、脚口大、中裆大等。
这样这一衣片（或裤片）的大小已基本画定。
制图时一定必须努力做到长度与宽度的线条互相横向，也就是面料的经向与纬向相互横向。
最后根据体型及款式的建议，将各部位用弧线相连接画顺（见到图）。
4.先画外轮廓线，后画内部结构线一件服装除外轮廓线外，衣片或裤片的内部除了平结及口袋的边线，以及省、裥或分割线的边线等。
制图时应先顺利完成外轮廓线的结构图，然后再图画内部结构线。
衣片的内部结构也必须按一定顺序制图，否则就不可能将恰当制图。
比如男女西服、中山服前衣片内部结构制图时，一定必须先厘定平结位，再图画胸袋、胸腰省，然后就可以厘定大袋位，最后图画肋省。
我国传统的制图步骤是先画前衣片，而国外较多采用先制后衣片。
在使用原型及基型制图时，应先画好符合人体规格的衣片或袖片的原型或基型图，然后才能绘制出结构图。
服装结构制图的方法服装结构制图的方法主要有三种：一是平面裁剪法，是在桌面或台板上直接在面料上画整件服装的各个部件然后进行裁剪，或先在纸上打好样，校对无误后，再将纸样放在面料上进行裁剪。
辰欣服装厂房建筑设计施工CAD平立面图
服装设计cad概述PPT课件
1965年，美国洛克希德飞机公司和IBM公司联合推出了基于大 型计算机的图形增强设计与制造软件包CADAM系统，用来进行 飞机的设计与绘图 。
这一阶段的CAD系统的主要技术特征：交互式二维绘图和三维 线框模型
第二阶段（20世纪70年代）为CAD技术的成熟和应用时期 1970年，美国Applicon公司第一个推出了完整的CAD系统。 同年，法国达索收飞机制造公司推出了三维曲面造型系统
1972年，美国Gerber公司实现了服装CAD系统的商品化。 随后，法国、日本、英国、西班牙、瑞士、德国、加拿大等国
也相继研究推出了类似的服装CAD系统。
20世纪90年代以来，各个国家又陆续研制开发出了服装结构设 计、样片设计、款式设计、数据库管理等模块，从而进一步完 善了服装CAD系统，形成了服装CAD产品的系列化。
4、服装纸样的设计方法
1、平面制图： A、原型裁剪：用原型进行变化而得到成衣纸样的方法。 B、比例裁剪：用公式计算的方法制图而得到成衣纸样的方法，基于理想人体
比例关系。 C、意匠图裁剪：直接根据成衣拓片来设计得到纸样的方法。
2、立体裁剪：是直接在人体或人体模型上塑造服装。将坯布覆在人或人台上 进行整理剪裁成衣片而得到纸样的方法。
2、服装纸样设计基本模型系统建立与应用
A、基本纸样（原型）：是采寸方法和制图方法简单，对人体的适应性与功能 性高，可用来制作最简单结构的服装，并能用来变化成各种款式服装的模板。
B、设计纸样（图板）：是运用原型进行变化，符合服装款式、造型所需要的 长度、围度、廓型，并且用符号标注了设计意图的净板制图纸样。
2.1 服装CAD概述
CAD技术应用于服装设计领域，被称为“服装CAD”，即计算 机辅助服装设计。
实现了服装款式设计、结构设计、推档排料、工艺管理等一系 列设计的计算机化。
第三章 上装结构制图-1衣身结构
一、衣身与人体体型特征的关系
7.衣身结构线、轮廓线及机构点
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
（1）后背撇势 后背撇势实际上既起腰省的作用，又塑造背弯。 （2）领口造型变化 基础纸样的领宽、领深及领口曲线为基础，以领型的立体效果为
依据，来决定横、直开领的增加量。 （3）肩线造型变化 根据人体形态，在基础纸样中，肩线呈现前凸后凹的形状，呈现
一定角度的肩斜。
四、衣身结构变化
2.衣身各部位结构变化 （4）袖窿造型变化 根据衣袖对人体的贴 体程度，袖窿风格可分为宽松型、较宽松型、 较贴体型、贴体型四种。不同风格袖窿的前 后冲肩量和凹度各不相同。
3.分割线的结构设计 （1）分割线的分类 分割是指根据设计将衣片整体分成若干组成部分。 根据分割线的形态可分为：纵向分割线、横向分割线、弧形分割线等； 根据分割线所起的作用可分为：装饰性分割线和功能性分割线
三、衣身平衡
3.分割线的结构设计 （2）分割线的设计应用 ①通过BP点的分割线
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ④前中心处有横向的抽褶，褶量
较大。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑤领圈是一种帘式重褶，也称为
环浪。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑥单肩不对称抽褶
第一节 衣身结构
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
（二）角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛，主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用（一般大规格的三角尺用于大图 ，小规格的三角尺用于缩小图）。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔，用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利，不易生锈，便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途，同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬 之分，一般以标号HB为中性，B~6B逐 渐转软，铅色浓黑，易污赃。H~6H逐 渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图 可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称， 使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面：
①约定俗成；②服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等；③零部件本身的形 状，如琵琶袢、蝙蝠袖等；④零部件的作用，如吊袢、腰带等；⑤外来语的译音， 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
服装CAD
计算机辅助服装设计
01 发展
03 软件
目录
02 硬件 04 常见软件
05 优点
07 教学应用
目录
06 不足 08 设计参数
服装CAD就是计算机辅助服装设计，一般有创作设计（款式、色彩、服饰配件等），出样，放码，排料等。 服装CAD是在20世纪70年代起步发展的，服装CAD系统由硬件和软件两部出样，就是不停的修改，所以运用出样系统并不方便。
教学应用
1、掌握服装CAD对于求职的重要性：我国服装行业使用服装CAD的厂家很少，普及率很低。但国际上优秀的 服装企业已经广泛采用服装CAD技术，不仅提升了企业形象，同时也带来良好的经济效益。越来越多的服装业内 人士已经开始意识到服装CAD的重要性，并把它纳入引进人才的一个重要指标。据我系对服装专业毕业生就业情 况的调查显示，掌握服装CAD和电脑辅助设计软件的学生，进服装设计室和技术部门的机会相对大很多，而且在 企业或公司里成长很快。由此可见，掌握服装CAD已经是服装专业的大学生求职的一项重要技能。
2、在校学习服装CAD的好处：首先，在学校就已经掌握了服装CAD这一先进技术，除了会在求职中增加求胜 的砝码之外，主要好处是把握住了学院师资、设施、理论修养等有利的条件，在激烈的人才竞争中把握了主动权。 而工作后再学服装CAD会面临机遇、精力和资金等多方面的困难，加上工作后各方面事务繁杂，很难有更多的时 间再去深造。而在学院，就方便得多。所以，学生要珍惜在校学习的机会。
设计参数
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏 后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般 在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为 2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
衣身基本结构女上装基础纸样.pptx
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5、省转移原理（用人台、坯布进行演示） （1）、以所服务的中心（ 如：BP、肩胛骨等）为转移中心； （2）、省转移的角度量不变。 门襟省又称为撇门。由于女体胸部为一球面，为不突出胸高点，使省道圆顺，省尖必须进行修正，具体数值见图3.2.3。 6、省道转移方法（用纸样进行示范） （1）、量取法（适用于粗略转移胁下省）； （2）、剪开法； （3）、旋转法；简单款式用旋转法，复杂款式用剪开法。
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★、二、实例分析1、通过BP点单个省
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2、不通过BP点多个分散省转移制图步骤：①、确定新省位；②、添加辅助线；③、选择转移方法并进行转移；④、忽略不必要省量；⑤、修正圆顺。
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★、三、褶、裥、塔克的变化应用 1、定义（1）、折裥：（2）、褶（抽褶）（3）、塔克：普通塔克（用明线压线）、立式塔克2、实例分析：见图3.2.6及图3.2.7抽褶= 褶量=
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（2）、前浮余量数值确定
L2起点在肩部左右， L1、L2起点不为一个点，但在一条水平线上，顺直量至胸围线的两条直线，前浮余量数值即为两条直线之差：
△L= L1-L2
前浮余量的数值测量
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省道命名
3、省道命名
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4、省的分类
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§2 衣身省道结构变化
一、省道产生 1、省道（通过布料在人台上进行演示）：将布料与人体所产生的空隙消除，即将多余量省去。 2、胸省量（又称前浮余量）的确定
某地区服装车间电气cad设计施工图
意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法解析（下）
意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法解析(下)意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法解析(下)一、现用定寸法自定义全部定寸进行女衬衫“框架”模拟制版确定（先期接轨“框架”默认）：再以“女衬衫”为例，对衣片“框架”进行深入解析（采用四片结构形式）。
注：与“女西服”研讨存在一些不同。
思路：“女衬衫”原尺寸表→我国模拟等效制版→变成实用定寸法→推导通用公式及定寸→代入原尺寸表。
BKR“框架”基样尽管通过数条线进行制版比较“神似”，但制图形式毕竟是外来风格，多年来服装企业、服装版型师运用时还是觉得：一、制图方法不太习惯；二、参数公式及尺寸不太适应。
这两个方面困扰着一些使用者（图形架子看似相近，但就是用不好）。
怎样解决这一矛盾呢？为了廓清前衣片、后衣片“框架”结构，现以我国制版结构体系认识BKR制版结构体系，用我国习惯制版方法（“原生”参数公式及尺寸）对之作一等效解析。
主要研讨部位为：A.前衣片、后衣片纵向长度量：领深量、肩高量、袖窿深量（袖洞深量）、腰节长量、衣长量设定，该软件与我国习惯方法略有不同。
B.前衣片、后衣片横向长度量：领宽量、肩宽量、前宽量、后宽量、胸围量设定，中意差别不是很大，主要是前宽、后宽设定略有不同（形式）。
主要解决中意上平线、肩高量、袖窿深、腰节长、衣长5个方面尺寸及造型“接轨”。
①上平线：我国一般后上平线＞前上平线，意大利一般也后上平线＞前上平线，这一点中意最终一致。
我国一般后上平线高出前上平线为0.5～1（基本状况），大范围为0～0.5～1～1.5～2～2.5～3～3.5。
一般后袖窿深包括后领深。
相对前上平线，后上平线高度可为后领深量2～2.5。
后上平线与前上平线可持平比齐（平胸体，也是可以的），也可后上平线比前上平线高出3左右（曲背体）。
后上平线高低，应视人体实际情况及式样造型确定（挺胸体、一般体、驼背体、较高人等）。
有人强调适应人体胸部立体处理，有人强调适应人体后背立体处理，每个人认识、取舍不同，一般后上平线＞或＝或＜前上平线0～0.5～1～1．5。
服装制图图线及符号
裁片该部位经熨烫后拔开、 伸长
表示该部位装拉链
表示该部位装花边
服装制图符号
等量号 合并、剪开
单褶 对褶 纽扣
表示尺寸相等
表示省道合并及剪开，将 虚线部位合并，实线部分
剪开
斜线方向表示褶裥折倒的 方向
斜线方向表示褶裥折倒的 方向
纽扣位置
服装制图符号
直角 重叠线
拔开 收缩 归拢 拼合
为适合体型和服装造型的需要，将部分衣料折叠熨烫而成，可分为顺裥、 箱型裥、隐形裥
衩 分割缝
塔克
为使服装穿脱、行走方便和服装造型的需要而设置的开口形式，按开口 的部位而有不同的名称，如袖衩、背衩
为适合人体体型和服装造型的需要，将衣身、袖身、裤身、裙身等部位 进行分割所形成的缝，如刀背缝、公主分割缝
是在裥的基础上，将衣料折成连口后缉细缝，起装饰作用
上装部位术语
名称 肩缝 总肩 前过肩 后过肩 门襟 里襟 门襟至口 门襟翻边 搭门
门襟贴边 扣眼
假眼
说明
前肩与后肩连接的部位 从左肩端点经过后颈点到后肩端点的宽度 肩缝向前衣片移位形成的分割部位 肩缝向后衣片移位形成的分割部位 锁扣眼的衣片 钉扣的衣片，与门襟相对应 门襟的边沿 外翻的门襟边 又称“叠门”，指门襟和里襟重叠在一起的部位，一般是按
19ppt学习交流纽扣的位置与扣眼相对应单排扣里襟钉一排钮扣里襟与门襟各钉一排钮扣领口又称领窝或领圈是根据人体颈部的造型需要在衣片上绘制的结构线也是前后衣身与领子缝合的部位领子结构的最基本部位是安装领身或独自担当衣领造型的部位是衣领结构设计的基础串口驳头面与领面的缝合线上装部位术语20ppt学习交流名称说明腰头上口到裤腿分叉处之间的部位是关系裤子舒适与造型的重要部位上裆下部的最宽处由人体形态和款式特点决定是裤子造型的重要部位侧缝线裤子前后片缝合的外侧缝裤中线又称烫迹线裤子前后片的中心直线裤子前片上裆缝合处后上裆线裤子后片上裆缝合处下装部位术语21ppt学习交流名称说明覆盖在人体躯干部位的服装部件分前衣身和后衣身是服装的主要构成部件领子围于人体的颈部起保护和装饰的作用翻领必须与领座缝合连裁在一起的领身部分底领口线也称装领线领身上需要与领窝缝合在一起的部位领上口线领身最上口的部位外领口线形成翻领外部轮廓的结构线它的长短及弯曲度的变化决定翻领翻折线将领座与翻领分开的折叠线它的位置与形状受领子形状及翻领松度的制约纽扣的眼孔分锁眼与滚眼两种滚眼指用面料做的扣眼锁眼则根据扣眼前端的形状分为方头锁眼与圆头锁眼部件术语22ppt学习交流名称说明串口线领身与驳头部分的挂面缝合在一起的缝合线衣袖覆盖在人体臂部的服装部件根据服装整体造型需要变化十分丰富袖片之间的缝合线按所在部位可分为前袖缝后袖缝中袖缝及其它分割袖缝等衣袖的小袖片袖口衣袖下端的边沿部位缝在衣袖的下口起收紧和装饰作用口袋用于插手与装物品的部件依服装的款式风格有多种变化服装上起扣紧或牵吊等作用的部件同时起到装饰服装的作用部件术语23ppt学习交流其他部位术语名称说明省道分布于人体体表凸出的部位是为了适应人体和服装造型设计的需要利用工艺手段去掉衣片浮起余量的不平整部分由省底和省尖两部分组成按功能和形态进行分类是为了塑造前胸与后背的隆起状态前肩省是收去前中心线处多余部分使前胸隆起后肩省是为了符合肩胛骨的隆起状态省底在领口部位的省道作用是为了作出胸部和背部的隆起状态还常用于连衣领的结构设计省底作在肋下部位使服装的造型呈现人体曲线美24ppt学习交流名称说明作在前衣身腹部的省道常用于凸肚体型的服装制作一般与大袋口巧妙搭配使省道处于隐藏状态为适合体型和服装造型的需要将部分衣料所作的收进量上端缝合固定下端不必缝合呈活口形状分连续性抽褶与非连续性抽褶两种为适合体型和服装造型的需要将部分衣
服装结构制图步骤
服装结构制图步骤----2875f3ee-7160-11ec-91ad-7cb59b590d7d 服装结构制图必须按顺序进行。
制图的步骤一般是：1.先画面料图，再画辅料图一件服装所使用的辅料应与面料相配合，制图时，应先制好面料的结构图，然后再根据面料来配辅料。
辅料包括夹里、衬及装饰件（包括镶嵌条、滚条、花边等）。
2.先画主要部分，再画零件上装的主要部件是指前后衣片、大小袖片，下装的主部件是指前后裤片或前后裙片；上装的零部件是指领子、口袋、袋盖、挂面、袖头、袋垫、嵌条等，下装的零部件是指腰、门里襟、袋垫等。
主部件的裁片面积比较大，且对丝绺的要求比较高，先画主部件有利于合理排料。
3.首先确定长度，然后确定宽度，然后画一条弧对于某一衣片（或裤片）制图的顺序一般是先定长度，如衣片的底边线、上平线、落肩线、胸围线、腰节线、领口深线等；裤子的脚口线、腰节线、横裆线、臀围线、中裆线等。
再定宽度，如衣片的领口宽线、肩宽线、胸（背）宽线、胸围大等；裤子的臀围大、腰围大、前（后）裆宽、脚口大、中裆大等。
这样这一衣片（或裤片）的大小已基本画定。
制图时一定要做到长度与宽度的线条互相垂直，也就是面料的经向与纬向相互垂直。
最后根据体型及款式的要求，将各部位用弧线连接画顺（见图）。
4.先画外轮廓线，再画内部结构线一件服装除外轮廓线外，衣片或裤片的内部还有扣眼及口袋的位置，以及省、裥或分割线的位置等。
制图时应先完成外轮廓线的结构图，然后再画内部结构线。
衣片的内部结构也要按一定顺序制图，否则就不可能正确制图。
例如男女西服、中山服前衣片内部结构制图时，一定要先定出扣眼位，再画胸袋、胸腰省，然后才能定出大袋位，最后画肋省。
中国传统的绘图步骤是先画前衣片，而在国外，更多的是先画前衣片，再画后衣片。
使用原型和基本图时，应先绘制符合人体规格的衣服或袖子的原型或基本图，然后再绘制结构图。
服装结构制图的方法服装结构图的绘制方法主要有三种：一种是平面裁剪法，它是将整件服装的各个部分直接绘制在桌面或台板上的织物上，然后进行裁剪，或者先在纸上做一个样品，校对后再将纸样放在织物上进行裁剪。
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西)人，因吉州原属庐陵郡，因此他又以“庐陵欧阳修”自居。谥号文忠，世称欧阳文忠公。北宋政治家、文学家、史学家，与韩愈、柳宗元、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。
最清晰的图形上。
，应在标题栏的上
面。
(4) 尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线。制图结构线不能代
替注尺寸线，一般也不得与其它图线重合或画在其延长线上(。3) 服装和零部件的
制图位置，应在服
(5) 需要标明直距离的尺寸时，尺寸数字一般应标在尺寸线的左面装中款间式，图如左边。
直距位置小，应将轮廓线的一端延长，另一端用对折线引出，在上下箭头
图纸幅面
图纸布局
标题栏格式 制图比例 字体 尺寸标注 部位代号
(1) 服图装纸各中部的位文和字零、部数件字的、实字际母大都小必以须图做样到上：所字注体的端尺正寸，数笔值画为(清1准)楚图。，纸排标列题整栏齐位，置应
(间2图)隔一纸均律幅匀以面。厘—米—为常单用位幅。面规格见表：
在图纸的右下角。
(3) 服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并常应见标(幅2注)面在服规该装格结款构m式m图位置
注的延：长线B 上为标图注尺纸寸的数宽字。； L 为图纸的长；
(6) 尺寸数C字为不可图被纸任的何图边线框所；通过a，当为无图法纸避免的时装，订必须线将。该图线断开，
并用弧线表示，尺寸数字就标在弧线断开中间。
(7) 尺寸界线一般应与尺寸线垂直（弧线、三角形和尖形尺寸除外）。
服装制图术语及符号名称
人体制图术语
谢谢！
11 醉翁亭记
1．反复朗读并背诵课文，培养文言语感。
2．结合注释疏通文义，了解文本内容，掌握文本写作思路。
3．把握文章的艺术特色，理解虚词在文中的作用。
4．体会作者的思想感情，理解作者的政治理想。一、导入新课范仲淹因参与改革被贬，于庆历六年写下《岳阳楼记》，寄托自己“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的政治理想。实际上，这次改革，受到贬谪的除了范仲淹和滕子京之外，还有范仲淹改革的另一位支持者——北宋大文学家、史学家欧阳修。他于庆历五年被贬谪到滁州，也就是今天的安徽省滁州市。也
服装制图的内容
效果图
服装穿着在人体上的图称为服装效果图。效果图根据设计 的需要可分为彩色效果图和黑白效果图，它能够直观地反映出 设计者的意图及穿着服装后的整体效果。
服装制图的内容 结构图
服装结构图也就是服装裁剪图，是 裁剪服装的依据，是在服装设计效果图 或款式图的基础上，按服装结构的组合 原理，画出衣片的各个部件，并详细标 明各部位线条的绘制方法及计算公式等 。
3. 圆软形尺擦，又图在称片圆皮又周尺称上，擦刻常线有用板0于，～测在18量0 使的人用角体橡度及皮，制擦有图掉时中错量测误角量或器曲不直线必接部要制位 的在的图三长线角度时尺。，中规利。格用多擦为图片15，0c可m。 防止把其它应保留的图线擦
4.掉比。例尺的尺型为三棱形，也 称为三棱尺，
尺 量角器 曲线版 擦图片
服装制图的内容 款式图
款式图是按服装的实际 比例绘制的式样图，它以正 面视图为主，背面图比正面 图略小，对于某些比较复杂 的部位，还应画出局部放大 图，并作一些文字说明。
款式图比例要准确，省 、褶裥、袋位、扣位及各部 件的组合关系要表达清楚， 分割位置、辑线要求等都要 在图上标明。
服装制图标准
服装制图标准
服装cad结构图
学习指导 服装制图的内容 服装制图的标准 服装制图术语及符号名称 服装制图工具
知识目标
学习和掌握服装制图术语及制图符号，服装制 图工具等。
能力目标 通过本章的学习，使学生学会服装制图术语及
制图符号，服装制图工具等，培养学生独立操作和 举一反三的能力。
重点 服装制图术语和符号。
难点 服装制图术语和符号的使用。
服装制图术语及符号名称 服装制图图线
同一图纸中同类图线的宽度应一致。虚线、点画线及双点画 线的线段长短和间隔应各自相同，首末两端应是线段而不是点。
服装制图工具 制图工具
1. 直尺常用的规格有20cm、 30c服m、装6结0c构m、图1中00常cm用等的。为H
2.、图角具H对B尺。线、曲量角也条B线三角尺是的板种器有服不是铅是三装同服笔用角制要装，来尺图求制根测和的来图据量常选中9结角用0择绘构度工°制 使的塑各角用工料部尺。具或位两，有弧种材机线。料玻的一璃专般。用为形工透状具明为。的半
是在此期间，欧阳修在滁州留下了不逊于《岳阳楼记》的千古名篇——《醉翁亭记》。接下来就让我们一起来学习这篇课文吧！【教学提示】结合前文教学，有利于学生把握本文写作背景，进而加深学生对作品含义的理解。二、教学新课目标导学一：认识作者，了解作品背景作者简介：欧阳修(1007—1072)，字永叔，自号醉翁，晚年又号“六一居士”。吉州永丰(今属江