第三章 服装用织物
纺织品服用性能分类
第一部分织物组织和结构第一章机织物组织结构第一节基础知识一．纱线特克斯数、英制支数换算：１．定义：⑴．特克斯数－－棉纱线的线密度以1000Ｍ的纱线在公定回潮率时的重量（ｇ）表示，称为特克斯（ｔｅｘ）。
⑵．英制支数－－棉纱线的英制支数是指在公定回潮率下一磅重纱线中，有８４０码的倍数。
２．几种常用纱线的公定回潮率：纯棉：8.5% ；纯涤纶：0.4% ；纯维纶：5.0% ；纯腈纶：2.0% ；纯锦纶：4.5% ；纯丙纶：０；纯粘纤：13.0% ；涤棉65/35：3.2% ；涤棉50/50：4.5% ；维棉50/50：6.8% ；涤粘65/35：4.8% 。
３．混纺纱线公定回潮率的计算公式：ＡＷ＋ＢＷ＋²²²²²²＋ＮＷ公定回潮率（％）＝━━━━━━━━━━━━━━━━Ａ＋Ｂ＋²²²²²²＋Ｎ式中：Ｗ、Ｗ、Ｗ－－混纺成份的纯纺纱线的公定回潮率（％）；Ａ、Ｂ、Ｎ－－混纺成份的干重比例（％）。
４．换算公式：５８３．１对纯棉纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８７．５对Ｔ／Ｃ６５／３５纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８６．９对Ｖ／Ｃ５０／５０纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数二．织物紧度的计算：1．经纬向紧度：经向紧度（E j）= P j³Ttj³0.037P j :织物经纱密度（根/10cm） T tj :经纱线特数纬向紧度（E w）= P w³Ttw³0.037P W :织物纬纱密度（根/10cm） T tW :纬纱线特数2.总紧度：总紧度E z= E j +E w -E j³E w第二节机织物组织结构与特征织物的基本组织有三种，即平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。
通过这三种组织的演变与配合，可以构成各种变化组织。
具体见下表：第二章织物样品分析一．坯布样品分析：1．分析样品的风格特征；初步确定组织结构。
第三章针织织物组织结构
2.结构特点: • 正、反面线圈纵行不在同一平面上。正 、反面线圈纵行间的沉降弧从前至后或从 后至前，产生较大的弯曲和扭转，由于纱 线的弹性，纱线力图伸直，使相邻的正反 面线圈纵行相互靠近，彼此潜隐半个纵行 。
•
•
3.表示方法 用数字代表其正反面线圈纵行数的组合
• 1＋1
•2＋2
•3＋3
•
1.罗纹组织的特性
•
•其中原组织和变化组织合称为基本组织； •纬编基本组织分为：纬平针组织、罗纹组织、 双反面组织和双罗纹组织。 •花色组织：提花组织、集圈组织、纱罗组织、 波纹组织、添纱组织、毛圈组织、 •衬垫组织。
•
纬平针组织与编织工艺
一、纬平针组织的结构 (plain stitch, jersey stitch)
脱散性：顺编织和逆编织方向均可脱散 纵、横向有较好的延伸性
2.用途：
内衣、袜品、毛衫 等
•
•
•
•
3.多三角机的编织工艺
机器特征(单针筒舌针圆纬机)； 筒径—762-965mm（30英寸-38英寸）； 路数—3-4路/英寸筒径，90-120路； 针道数——1-4 ，较多为4 。
产品种类——平针、彩横条、集圈、 衬垫、毛圈等；
织
•
二、提花组织的特性与用途
1.特性： 1）由于浮线的存在，织物延伸性小。 2）脱散性小，织物厚，平方米克重大。 3）生产效率低。 2.用途 1）服装用布 2）装饰用和其他产业用
•
•三、提花组织的编织工艺
生产设备：具有选针功能的针织机 选针机构的分类： 1.直接式选针 ——通过选针机件（三角、钢米）直接作用于针
•
2.常见组织：
（1）只在织物的一面形成集圈，两个横列完 成一个循环称之为半畦编组织。
第三章第四节各类织物的特性(1)
第四节各类织物特性及其适用性（一）棉织物一、棉织物的主要特征二、棉织物的分类1、按印染整理加工：原色布、什色布、印花布、色织布2、按织物的分类：平纹布、斜纹布、缎纹布三、常用棉织物品种及特点1、平布：纯棉、纯化纤或混纺纱织成的平纹织物（1）结构特点：经纬纱的细度、经密与纬密相同或相近，经纬向强力均衡（2）种类（3）织物风格粗平布：布身厚实、结实、坚牢中平布：厚薄适中，坚牢耐用细平布：布身轻薄、平滑、手感柔韧，光泽好（4）应用2、府绸（1）结构特点经纬纱织较细，经密＞纬密（2）种类原料：纱府绸、线府绸、半线府绸纺纱工艺：普通府绸、精梳府绸、半精梳府绸印染加工：漂白、杂色、印花府绸织造花式：普通、条子、提花府绸（3）织物风格：有菱形状颗粒，质地细腻、纹路清晰、富有光泽有丝绸感（4）应用：男女衬衫、床单、被褥等3、泡泡纱（1）结构特点：一上一下平纹组织的薄型棉布（2）种类：a 化学处理法 b 机械方法 c 织造方法(3) 织物风格：舒适透气，立体感强，穿着不贴身（4）应用：衬衫、衣裙、睡衣裤缺点：洗涤后泡泡容易消失、保型形差4、牛仔布（1）特点：经纬纱采用粗支纱，经面采用经面斜纹或乱斜纹（2）种类原料：弹力牛仔布；棉、涤纶混纺（经纱）；棉毛、棉麻混纺牛仔布加工工艺：树皮绉牛仔布、彩条牛仔布、闪光牛仔布、印花牛仔布加工方法：石磨蓝牛仔布、水洗牛仔布（3）织物风格：吸湿透气、防皱放缩、防变形（4）应用：牛仔裤、风衣、夹克衫、包、鞋5、绒布（1）结构特点平纹、斜纹（2）种类：单面起绒（斜纹组织）、双面起绒（平纹组织）（3）织物风格：织物薄，蓬松、柔软、保暖性强、穿着舒适（4）应用：冬季内衣、外衣6、平绒（1）结构特点：复杂组织中的双层组织方式织成（2）种类：割经平绒、割纬平绒（3）织物风格：布面平整丰满，弹性厚实，保暖性强，耐磨性好，有脱毛现象（4）应用：冬季内衣、外衣、鞋帽类材料7、灯芯绒（1）结构特点：一组经纱、两组纬纱按不同的组织或固定方法交织割绒而成（2）种类：特细条、细条、中条、粗条、阔条（3）织物风格：布面厚实，手感柔软有弹性。
《机织概论》
织物表面特征的差异
1、平纹组织：是以一个经组织点与一个纬组织点 间隔排列的，经组织点数等于纬组织点数，故无正反 面的差异，而且织物表面光泽较暗。 2、斜纹组织：织物有了正反面的差异，由于斜纹 组织点有浮长出现，使斜纹织物表面的光泽较平纹亮。 3、缎纹组织：由于缎纹组织的单独组织点分布均 匀，且为两旁的浮长所覆盖，因此，缎纹织物表面光 泽最好。
第四节
原组织的特性与比较
织物可密性的差异
在制织三原组织的织物时，假定经、纬原料、 纱线的线密度、织物的经、纬密度及工艺均相同， 则因其经、纬交织的不同使各织物的紧密度有所差 异，在单位长度内，平纹交织次数最多，斜纹次之，
缎纹最少。
第五节
主要机织物介绍
平纹－平布
要求：布面光滑，均匀丰满
分类 粗平布 中平布 细平布 特细平布 纱号 30t以上(19s以下) 20-30t(20-26s) 19t以下(30s以上) 7.5t以下(80s以上) 外观及风格 质地粗糙，布身厚实，坚牢耐穿 介于粗平布与细平布之间 布身轻薄，平滑细洁，柔软有光泽， 布白杂质少 轻薄柔软，平挺光滑，飘逸透气 对原纱要求 要求低 一般 要求较高 要求最高
第五节
主要机织物介绍
斜纹类织物
斜纹布：
普通斜纹布一般采用斜纹组织，斜纹线条在正面较为明显，
属于单面斜纹。其手感在斜纹织物中是最柔软的。这类织物在经 纬纱线密度相同，经纬向紧度比例接近的条件下，斜线倾角约为 45。 斜纹布按照使用纱线粗细的不同，分为粗斜纹和细斜纹。
哔叽：
哔叽是二上二下加强斜纹组织，正反面斜纹线条的明显程度
哔叽厚实，纹路明显、细致，富有光泽。
卡其：卡其织物的品种较多，按织物组织的不同，可分为单面卡其、双面 卡其、人字卡其和缎纹卡其。双面卡其经向紧度为100％～110％，纬向紧 度为50％～60％，两者之比约为2：1，纹路最细、最深，织物比华达呢紧 密而硬挺。 纱卡其多制作外衣、工作服等。半线卡其、全线卡其的布面比纱卡其 光洁，光泽亦好，可缝制各种制服。高密的双面卡其经防水工艺处理后， 可制作雨衣、雨帽等。
针织概论简答题与答案1
针织概论简答题与答案1第⼀章．1.针织产品按⽤途可以分为哪⼏类？请列举⼀些具体品种的例⼦。
服⽤类：内⾐、外⾐、袜⼦、⼿套、⽺⽑衫装饰类：窗上⽤品、床上⽤品、家具⽤品产业类：渔⽹、包装⽹、复合材料⾻架等2.简述针织物的主要服⽤性能，针织物与机织物的性能差异及原因。
1.内⾐: 功能、保健、⽆害化2.外⾐：运动、休闲、时装化3.⽺⽑衫：⾼档、多样化4.⼿套：防护5.袜⼦：保健、美体结构上：针织物由孔状线圈形成的，结构⽐较松散，⽽针织物具有透⽓性好、蓬松、柔软、轻便的特点。
线圈的弯曲使得针织物的延伸性⼤、弹性好，这是区别于机织物的最显著特点。
机织物的成布具有质地挺括，结构紧密，布⾯稳定，平整光滑，监牢耐磨的特点。
性能上：针织物抗皱性好，抗撕裂强⼒⾼等特点，且纬编针织物具有良好的悬垂性。
机织物透⽓性，弹性和延伸性差，易撕裂，易褶皱。
3.简述针织⽣产的特点。
⼯艺流程短原料适应性强、产品应⽤范围⼴机器噪⾳⼩、占地⼩、能源消耗少可以进⾏成形产品的⽣产第⼆章．1.简述对针织⽤纱的基本要求。
1.强⼒较⾼、延伸性较好2.捻度均匀且低于梭织⽤纱3.条⼲均匀度⾼、光洁度好4.⼀定的吸湿性和回潮率5.简述针织⽣产⼯艺流程。
原料进⼚络纱（或直接上机加⼯）或整经编织染整成⾐6.简述针织物的主要物理机械指标。
（⼀）线圈长度（⼆）密度（三）未充满系数δ（四）单位⾯积⼲燥重量Q（五）脱散性（六）卷边性（七）延伸性（⼋）弹性（九）缩率（⼗）钩丝与起⽑起球7.针织机的机号时如何规定的？简述机号⾼地与所能加⼯的纱线线密度及织物密度的关系。
1.上限：由针与沉降⽚（或针槽壁、导纱针）之间的间隙决定2.下限：取决于织物的服⽤性能。
机号E越⾼，织针排列越密，织针越细，所⽤纱线越细，织物越薄。
！实际⽣产中，⼀般由经验决定某⼀机号最适合加⼯的纱线线密度，也可查阅相关⼿册和书籍。
8.简述针织机的⼀般结构。
纬编机给纱机构，编织机构，选针机构，牵拉卷取机构，传动机构，辅助机构经编机送经机构，编织机构，梳jie横移机构，牵拉卷取机构，传动机构，辅助机构第三章．1.简述络纱的⽬的和要求1.符合卷装形式。
服装材料学_教学课件
• 织物的形态稳定性能 （一）拉伸变形 （二）压缩变形 （三）剪切变形 （四）收缩变形 （五）折皱变形与抗皱性 （六）刚柔性与悬垂性
• 织物的物理化学性能 （一）含气性与透气性 （二）保温性 （三）吸湿性、放湿性和吸水性 （四）防水性、拒水性 （五）静电性 （六）色彩与光泽 （七）染色牢度
• 织物的风格与质量评定
（五）复杂组织 复杂组织是由一组经纱与两组纬 纱或两组经纱和一组纬纱构成， 或由两组及两组以上经纱与两组 以上纬纱构成。
• 针织物的结构特征 简单了解
• 非织造布的结构特征
简单了解
第三节 织物的服用和加工性能
• 织物的强度和耐用性能
（一）拉伸强度 （二）撕裂强度 （三）顶裂强度 （四）耐磨强度 （五）起毛、起球和钩丝 （六）耐用性能
1、纤维的长度 2、纤维的细度 3、纤维断面形态
• 纤维的化学组成和结构 影响纤维的物理性能和化学性 能的主要因素。
第二节
纱
线
天然纤维
• 棉纤维
分类：长绒棉、细绒棉、粗绒棉。
形态特征：纵向呈扁平转曲带状，横截 面呈不规则腰圆形，带有中腔。
特性：纤维易于抱合，可纺性好。弹性 较差，易皱折。吸湿性好，易染色，穿 着舒适。耐碱不耐酸。
• 腈纶（人造羊毛）
手感柔软，酷似羊毛，保暖性优于 羊毛。耐日光性在常见纺织纤维中 居首位。耐磨性在合成纤维中较差， 尺寸稳定性不好。
• 丙纶
比重是常见的纺织纤维中最小的， 比水还轻。强度、弹性、耐磨性都 较好。吸湿性极小。耐光、耐热性 能都较差，易老化。
• 氨纶（莱卡） 具有高伸长、高弹性和弹性恢复极 强的特点。强度在纺织纤维中最低。 吸湿性较差。
织物风格是指人们通过视觉和触 觉对织物所作出的综合评价。
服装用织物—非织造布(精选)PPT21页
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
服装用织物—非织造布（精选）
•
6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。•7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法，不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。
3.服装材料学考试重点(简答题)
1服装材料学考试重点 序言 二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1.近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性C 强调易护理性D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性F 突出功能性G 要求面辅料配套化。
第一章 服装材料用纤维 二、名词解释 1.纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2.纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。
3.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。
4再生纤维以天然高聚物（如木材、棉短绒牛奶花生大豆等）为原料，经纺丝加工制成5、合成纤维以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
6、结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。
7、结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。
8、纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。
9、纤维的体积质量是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。
它决定于或纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。
10纤维的力学性能：纤维在拉伸、弯曲、扭转、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。
11、拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
第三章 织物
5. 按织物的结构分 二维织物、三维织物、涂层织物、复合层合织物。
纱 织 物：经、纬均采用纱纺织而成的面料，如纱卡、平布等。
全线织物：经纬均采用双股或多股线纺织而成的面料，如卡其、华达呢、
劳动布等。 半线织物：经、纬纱中一种为线，另一种为纱，如克罗丁、巧克丁等，他 们是采用经为股线，纬为纱纺织而成的面料。
按织物后整理工艺分
3. 按织物印染整 理加工工艺分
仿旧、磨毛、丝 光、折皱、模仿、 功能整理
纱线相互串套类织物
非织造织物
纤维成网固结
编结织物
组织结构 纱线相互垂直交 叉排列的正交结 构
性能特征 结构稳定，布面平整， 织物硬挺；悬垂时一般 不出现驰垂现象；弹性 不如针织物
应用 目前市场上80％的服装用 织物是机织物，主要有西 服、牛仔裤等
机织物
针织物
纱线相互圈套、 缠结的线圈结构
伸缩性、柔软性、多孔 服用：内衣、袜子、紧身 性、防皱性、成形的可 装、羊毛衫、泳装等；装 能性；脱散性、卷边性、 饰用：座椅套、窗纱、枕 勾丝与起毛、尺寸不稳 套、汽车内饰等；产业用： 定 人造血管等。
第 三 章
织 物
织物的分类 织物的结构与基本组织 织物的风格
教 学 内 容
织物的性能特点
织物的保养
第一节 织物的分类
织物的概念
–织物是由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力
学性质和厚度的制品，也就是人们常说的纺织品。
《服装材料》考试大纲
《服装材料》考试大纲一、考试目的《服装材料》是服装设计与工程专业的一门重要基础课程，通过本课程的学习，学生应掌握服装材料的基本性能、种类、特点和用途，具备正确选择和使用服装材料的能力。
本考试旨在检验学生对服装材料知识的掌握程度和应用能力。
二、考试范围1、服装用纤维（1）纤维的分类和特征了解天然纤维（棉、麻、丝、毛）和化学纤维（合成纤维、再生纤维）的分类方法和主要品种。
掌握各类纤维的形态结构、物理性能、化学性能和服用性能。
（2）常见纤维的鉴别方法熟悉手感目测法、燃烧法、显微镜观察法等鉴别纤维的基本原理和操作方法。
能够运用多种方法准确鉴别常见的服装用纤维。
2、服装用纱线（1）纱线的分类和结构了解纱线的分类方法，如按原料、纺纱方法、纱线粗细等分类。
掌握短纤维纱、长丝纱和复合纱的结构特点和性能差异。
（2）纱线的细度指标和表示方法熟悉纱线细度的指标，如特克斯（tex）、公制支数（Nm）、英制支数（Ne）等。
能够进行纱线细度指标之间的换算，并根据给定的条件选择合适的细度指标。
3、服装用织物（1）织物的分类和结构了解织物的分类方法，如按原料、织造方法、织物组织等分类。
掌握机织物、针织物和非织造布的结构特点和性能差异。
（2）织物的服用性能熟悉织物的外观性能（如色泽、光泽、悬垂性等）、舒适性能（如透气性、吸湿性、保暖性等）、耐用性能（如拉伸强度、耐磨性、抗皱性等）。
能够根据服装的用途和穿着要求，合理选择织物。
4、服装辅料（1）里料和衬料了解里料和衬料的种类、性能和用途。
掌握里料和衬料的选择原则和使用方法。
（2）纽扣、拉链、缝纫线等辅料熟悉纽扣、拉链、缝纫线等辅料的种类、规格和质量要求。
能够根据服装的设计和制作要求，正确选择和使用辅料。
5、服装材料的染整与后整理（1）染整工艺了解纺织纤维和织物的染色、印花和整理的基本原理和工艺流程。
掌握常见染整工艺对服装材料性能的影响。
（2）后整理方法熟悉服装材料的后整理方法，如柔软整理、防皱整理、防水整理、阻燃整理等。
第三章织物组织与应用2PPT课件
第三章 织物组织与应用
图3-21 阴影斜纹组织图
第三章 织物组织与应用
图3-21 阴影斜纹组织图
第三章 织物组织与应用
图3-21 阴影斜纹组织图
第三章 织物组织与应用
十二、夹花斜纹
夹花斜纹是在斜纹组织中配以方平、重平或其他小花 纹组织，使织物外观活泼、优美、增加花色品种。
三、 缎纹变化组织 构成：采用增加经（或纬）组织点、变化组织点飞数或延
3
该类加强缎纹用于刮绒织物，因增加了经组织点可防 止纬纱的移动，同时增加了织物的强力。
第三章 织物组织与应用
１１ 纬面缎纹，在其单独组织 ７ 点的右上方添加三个经组 织点而构成。
采用此种组织再配以较大的经 密，就可以获得正面呈现斜纹而 背面呈现经面缎纹的外观效应， 故称其为缎背华达呢。该类织物 多用于纯毛或仿毛的服装织物。
第三章 织物组织与应用
3.1 变化组织 (derivation weave) 二、斜纹变化组织 (twill derivatives )
图3-20 芦席斜纹组织图
第三章 织物组织与应用
3.1 变化组织 (derivation weave)
上机及应用：
上机：织制芦席织物时，穿综采用顺穿法或照图穿法。 应用：在棉织物和化纤织物中用于女线呢、仿毛花呢等，
（2）在方格纸上画出组织图的范围及每个锯齿的范围。并按照锯 齿飞数画出每个锯齿第一根经纱的起始组织点，如图3-18中符号所 示。 （3）在已确定的组织循环范围内，从第一根到Kj根经纱按顺序填 绘基础组织。从第（Kj+1）根经纱开始，按与基础组织相反的方 向填绘斜纹线组织点，直至一个锯齿画完。 （4）按照同样方法绘作其他各锯齿。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
第三章常用纬编花色组织与圆机编织工艺针织学
双面提花组织
（一）单面提花组织分类：源自匀（规则）提花 不均匀（不规则）提花
1.单面均匀提花组织
• 特点：
1）在每一个横列中，每一种色纱都出现一次，如果 是双色提花，每一个横列中有两种色纱出现；
2）线圈大小相同、结构均匀、外观平整；
3）每个线圈后面都有浮线，浮线数等于色纱数减一， 如果是双色提花，每个线圈后面只有一根浮线（两 色浮线交换处除外）；
针筒总针数N N = Z·T±r Ｚ－正整数 ；r－余数
（1）总针数N可被提花轮槽数整除，余数r =0 此时，针筒转一圈，提花轮自转Ｚ转。 花纹的最大宽度：Ｂmax＝Ｔ 花纹的最大高度：Ｈmax＝M/e Ｍ－成圈系统数（即提花轮数） e －色纱数
特点：
花纹一个接一个，平行排列，垂直重叠；
花纹没有纵移和横移；
2. 完全提花组织——指 每一路成圈系统在编 织反面线圈时，所有 反面织针（在圆机中 即上针盘织针）都参 加编织的一种双面提 花组织。
完全提花组织特点：
1）反面形成横条效应
2）反面线圈的纵密>正面线圈纵密；色纱数应在2 －3色为宜。
3.不完全提花组织——指在编织反面线圈时， 每一个横列由两种色纱编织而成的一种双面 提花组织。
不同花纹的纵行数B0取决于踵位数， B0=n 凡同一踵位的织针编织的纵行完全相同 二针道 n＝2 三针道 n＝3 四针道 n＝4
若踵位排列为：步步高”/“排列或步步低”\“排列； 则最大花宽Bmax＝B0＝n 若踵位对称排列“ ”或“ ” 则最大花宽Bmax＝2B0＝2n 将4档针踵织针以各种顺序交替排列，不成循环， 则最大花宽Bmax≤N(N为针筒总针数）
4）每枚织针编织次数相同，即每个横列中只参加一 次编织；
针织学第三章 纬编花色组织与编织工艺7-11
一、调线组织（triped stitch)的结构
1、定义——在编织过程中轮流改变喂入的纱线，用不同种类的纱线 组成各个线圈横列的一种纬编花色组织。又称横向连接组织。
2、特点 彩色横条纹织物 凹凸条纹织物 不同反光效应的条纹等 可在任何纬编组织的基础上到
• 二、调线织物的特性与用途
绕经装置既可以安装在多针道变换三角圆纬机 上单独使用，还能与四色调线装置、其它选针 机构相结合，生产出花型多样的织物
第九节 长毛绒组织与编织工艺
一、长毛绒组织的结构与分类
1、定义：凡是在编织过程中用纤维束与地纱一起喂入而编织成圈，同时纤维 以绒毛状附在针织物表面的组织，称为长毛绒组织（high-pile stitch)。 2、分类 根据纤维束喂入的形式：毛条喂入式和毛纱割圈式两类，每一类又有普通长毛 绒和花色（提花或结构花型）
（3）种类：单胖和双胖。
• A、单胖组织（single-blister）
• 分为素色、两色、三色等单胖组织 • 一个完全组织由四个横列组成 • 正面：两路编织一个横列，反面：四路编织一个横列 • 正反线圈高度之比为1：2
B、双胖组织（double-blister）
• 一个完全组织由4个横列组成 • 三路编织一个正面线圈横列, 反面每六路编织一个横列 • 单面线圈与反面线圈高度之比为1：4，所以单面凸，差 距较大 • 其厚度、单位面积重量都大于单胖组织 • 容易起毛起球和勾丝 • 结构的不均匀，强力下降
上针有高、中、低三种踵位 （C、D、E）
下三角分高低两档，上三角 分高、中、低三档，分别控 制对应的织针
第1系统：被选中的下刀针A和 上针C被垫入第一根毛纱，但是 不成圈，形成悬弧
第2系统：被选中的下刀针B和上 针D被垫入第二根毛纱，也不成 圈和形成悬弧
服装用织物的性能与选用
化 。 前 者在选 用 服 装 用 织 物 时 ， 用 于使 用 弹 性 ’ 适 较差 的织 物并 塑造 曲率 变化 较大 的服 装 曲 面的场
合， 后者 常用 于 弹性 较 好 的 织 物 以平 面 的形 态 做 成贴 紧人 体 的服 装 ， 两 种 方法 在 很 多 场 合 是兼 这
而有 之 。为 了合 理 地 进行 服装 曲面 的 结 构 处 理 ，
关 键 词 ： 服 装 用 纺 织 品 ； 物 性 能 ； 装 设 计 ； 性 ； 裥 织 服 弹 褶 中 图 分 类 号 ：Ｓ０ ． Ｔ１６５ 文 献 标 志 码 ： Ｂ 文 章 编 号 ：０１ ４５ ２１ ）００６ — １０ ． １（０ １１— ３ ３ ７ ０ ０
Ｐｒ ｐ ｒ ｙ ａ ｅ ｅ ｔｏ ｆ Ａｐ ｒ ｌＦａ ｒ ｃ ｏ ｅ ｔ ｎｄ Ｓ ｌ ｃ ｉ ｎ ｏ ｐａ ｅ ｂ ｉ
形 。一般 地说 ， 体 部 位 与 相应 服 装 部 位 的问 隔 人
量 不 同 ， 服 装 变 形 量 不 同 ， 松 量 大 的 服 装 相 对 其 宽
就小 ， 之则 大 ； 体部 位 与相对 应 的服装 部位 所 反 人 使用 的材 料 布纹不 同 ， 服装 的变 形量 亦不 同 ， 料 斜 比横 料 和直料 变形 量大 ； 人体 运 动时 ， 内层 与外 层 衣服 的摩 擦力 不 同 ， 变形量 亦 不 同 ， 其 相互 摩擦 力 小 的衣 服其 变形量 小 。 同样 材料 ， 同宽 松量 ， 相 但 服装 的结构不 同 ， 往往 其变 形量 也不 同 ， 在上 装 这 的衣 袖部 位 和下装 的上 档部 位较 为 明显 。 人体 变形 与 衣 服变 形 两 者 之 间 有 差 异 ， 别 特
Ｇｕ Ｚｈ ｏ ｕ ａｈｉ
第三章针织织物组织结构
1.纬平针组织的特性：
又称平针组织，是最简单、最基本的单面组 织。线圈歪斜 卷边性：纵向向工艺反面卷，横向向工艺正 面卷
脱散性：顺编织和逆编织方向均可脱散 纵、横向有较好的延伸性
2.用途：
内衣、袜品、毛衫 等
3.多三角机的编织工艺
机器特征(单针筒舌针圆纬机)；
筒径—762-965mm（30英寸-38英寸）；
（2）双面纱罗组织
• 针织物一面进行移圈，即将一个针床上的某些线圈 移到同一针床的相邻针上（图3-88）。
• 在针织物两面进行移圈，即将一个针床上的线圈移
到另一个针床与之相邻的针上，或者将两个针床上的 线圈分别移到各自针床的相邻针上（图3-87） 。
（二）菠萝组织
1.定义：新线圈在成圈过程中同时穿过旧线圈的 针编弧与沉降弧的纬编组织，如图3-89所示。
按照花纹要求将某些线圈进行移圈而构成的组织。纱 罗组织由于移圈方法和规律不同，所产生的花色效应 也不同，一般分为单面纱罗组织和双面纱罗组织两种。 2.分类：纱罗组织—编织过程中转移线圈针编弧部段 的组织。 菠萝组织——编织过程中转移线圈沉降弧部段的组织。
（1）单面纱罗组织（阿兰花）
• 单面网眼纱罗组织（图3-85） 织（图3-86） 单面绞花纱罗组
2.结构特点：
线圈圈柱由前至后，由后至前，导致线
圈倾斜，使织物的两面都由线圈的圈弧突
出在前，圈柱凹陷在里，在织物正反面，
看上去都像纬平针组织的反面 。
3.表示方法
2+2，3+3，2+3
4.双反面组织的特性
顺和逆编织方向均可脱散； 纵向弹性和延伸度较大； 厚度增大； 卷边性随正面线圈横列和反面线圈横 列的组合的不同而不同 。 2.应用： 主要用于生产毛衫类产品。
纺织材料学第三章_动物纤维
27
2.细度 截面近似圆形，一般用直径来表示。
（1）平均直径：d (μm)
d di
n
羊毛的平均直径11~70μm，平均直径越粗，
粗细越不匀，可用均方差和变异系数表示羊毛的 粗细不匀，变异系数一般在20%～30%。
28
（2）品质支数 毛纺业长期延用下来的表示羊毛细度的指
5
（三）超分子结构 分子间力：范德华力、盐式键、氢键、二硫键
结晶、取向：羊毛侧基R大、复杂，稳定的分子
链为螺旋链（α型），因此分子不易排列整齐，
故比蚕丝的取向度、结晶度低。
6
羊毛纤维大分子结构图
7
二、毛纤维的形态结构
（一）毛被的形态 毛丛：多根羊毛呈簇状密集在一起（包括导向
毛和簇生毛）。毛丛，有平顶毛丛和尖顶毛丛，前 者品质好。粒状分布，此特征可用于鉴别兔 毛。
15
兔毛
三、毛纤维的分类
1.按动物品种分 （1）绵羊：绵羊毛、绵羊绒 （2）山羊: 山羊毛、山羊绒 （3）骆驼：骆驼毛、骆驼绒 （4）驼羊：驼羊毛、骆马毛、秘鲁羊毛 （5）兔：兔毛、安哥拉兔毛、其它兔毛 （6）貂：貂绒、貂毛 （7）其它动物：牛毛、马毛、禽类的羽绒或羽毛
强度降至83%，2h 后纤维强度降至75%，4h 后纤维强 度降至51%，8h 后纤维强度降至4%。
40
3. 碱的作用 羊毛对碱的稳定性较差。经碱作用后，变黄、
含硫量降低、溶解性增加。在5%的氢氧化钠溶 液中煮沸5分钟，羊毛溶解。
4. 氧化剂的作用 氧化剂对羊毛有损伤，浓度不高时，注意控
制可用来漂白羊毛。 光照对羊毛的氧化作用是使羊毛鳞片受损，
自考《服装材料学》章节试题：服装用织物结构
自考《服装材料学》章节试题：服装用织物结构2017自考《服装材料学》章节试题：服装用织物结构想要顺利通过自学考试《服装材料学》科目考试，就要多做题多练习，巩固所学知识点，以下是店铺搜索整理的一份自考《服装材料学》章节试题：服装用织物结构，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们店铺!一、填空、选择1、织物的结构特征包括织物的结构类型、织物中纱线的粗细、织物中纱线或纤维堆积排列的紧密程度、织物的组织及织物的厚度等。
2、织物按其制成方法可分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类。
服装用织物是组成服装面料、辅料的主要材料。
3、织物按组成织物的纱线原料分纯纺织物，混纺和混纤织物，交并、交织织物。
4、织物按织物的风格分棉型织物，棉型织物，麻型织物，丝型织物，毛型织物，中长型织物。
5、全棉织物、棉型化纤纯纺织物和棉与棉型化纤的混纺织物统称为棉型织物。
6、全毛织物、毛型化纤纯纺织物和毛与毛型化纤的混纺织物统称为毛型织物。
7、在机织物中，织物中经、纬纱细度以经纱特数×纬纱特数来表示。
8、织物沿纬向或经向单位长度内纱线排列的根数，称为机织物的经纱密度或纬纱密度。
9、机织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。
数值越大表示织物紧密程度越大;织物紧度与织物中纱线细度和经、纬向密度有关。
分为经向紧度、纬向紧度和总紧度。
10、在原料和纱线细度一定的条件下，针织物的密度可用针织物的纵、横向密度来表示。
针织物密度是指在规定长度内的线圈数，纵向密度用 5cm 内线圈纵行方向的线圈横列数表示;横向密度用 5cm 内线圈横列方向的线圈纵行数表示。
11、织物的物理量度长度，幅宽，厚度，重量。
12、织物的厚度可分为薄型、中厚型和厚型三类。
13、机织物组织的种类可分为原组织、变化组织、联合组织、复杂组织和大提花组织等。
15、通常织物的结构参数包括：织物组织、织物内纱线细度、密度，织物幅宽、厚度、单位面积重量等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（三）按印染加工和整理方式分类 1、原色布：亦称“坯布”，指未经染整加工而保持原来色泽的织物， 本色布可直接市销，但大多数是用作印染厂的坯布。
2、漂白织物：本色布经煮炼、漂白处理的织物。其主要特点是色洁 白、布面匀净。
3、染色织物：本色织物经过染色加工成的有色织物。 4、色织物：将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及 小提花织物。这类织物的线条、图案清晰，色彩界面明显，富有一定 立体感。 5、印花织物 （1）印花织物 （2）纱线印花织物 （3）烂花织物 6、其他新型整理的织物
针织物可先织成坯布，再加工成光坯，经裁剪、缝制而成各种针织品； 也可直接织成全成形或部分成形产品。 针织物的优点：生产效率高，质地松软，有较大的延伸性和弹性以及 良好的抗皱性和透气性，适合内衣、童装和运动服，改变结构和尺寸稳 定性也可做外衣 缺点：容易钩丝，尺寸较难控制。 3、非织造织物：以纺织纤维作原料，经过粘合、熔合或其他化学、 机 械方法加工而成的纺织品。 （二）按组成织物的原料分类 1、纯纺织物 2、混纺织物 3、交织物
（二）基本织物 1、纬平针组织 2、纬编罗纹组织 3、双反面组织 4、编链组织 5、经平组织 6、经缎组织
（三）变化组织 变化组织是在一个基本组织的相邻线圈纵行间，配置另一个或 几个基本组织的线圈纵行而成，如常用的双罗纹组织。它是由两个 罗纹组织彼此复合而成，在织物正反面均形成相同外观的正面线圈。 广泛应用于内衣和运动装。 1、双罗纹组织
•
•
纬编针织物
经编针织物
（二）原织物（基本织物） 概念：基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、 花式组织的基础。 基本组织的特征：是在一个组织循环中，每根经纱或纬纱上只有一个经 （纬）组织点，其余均为纬（经）组织点，组织循环经纬纱数相等， 飞数为一常数。 基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。
（四）联合组织 两种或两种以上组织（原组织或变化组织）用不同的方法联合而成的一 种新组织，称为联合组织。联合组织表面都有特殊的外观效应，常见的有如 下几种：
1、条格组织
2、绉组织 3、透孔组织
4、凸条组织
5、蜂巢组织 （五）复杂组织 复杂组织指的是经纬纱中，至少有一种是由两组或两组以上系统的纱线组 成。这种组织结构能增加织物的厚度而表面密致，提高织物的耐磨性而质地 柔软，或得到一些特殊的性能等。根据其组织结构的不同，可分为二重组织、 双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织等几类。它们广泛应用在秋冬季 服装、装饰用布（床毯、椅垫）及工业用布中。
2、经缎组织
3、经斜组织
（四）花色组织 纬编针织物有各种花色组织。它们是在基本组织或变 化组织基础上，采用各种不同的纱线按一定规律编织不 同结构的线圈而形成，如衬垫组织、集圈组织、菠萝组 织、波纹组织、长毛绒组织、衬经衬纬组织等。这些组 织在内外衣、毛巾、毯子、童装及运动装上都得到了广 泛应用
（五）复合组织 1、双层组织 2、空气层组织 3、点纹组织
三、非织造布的结构特征
（一）非织造布的几种典型结构 1、纤维网结构非织造物 2、纱线型缝编结构的非织造布 （二）非织造布的规格
第三节 织物的服用和加工性能
一、织物的强度和耐用性能
（一）拉伸强度 （二）织物的撕裂强度 （三）织物的顶裂强度 （四）耐磨强度 （五）起毛、起球和钩丝 （六）耐用性能
二、织物的形态稳定性能 （一）拉伸变形 （二）压缩变形 （三）剪切变形 （四）收缩变形 （五）折皱变形与抗皱性 1、纤维的初始模量 2、纤维线密度 3、纤维表面的摩擦因素 4、织物组织 5、织物密度 6、织物的湿润状态 7、染整后处理的影响 （六）刚柔性与悬垂性 1、刚柔性 2、悬垂性
（二）棉织物常见品种的风格特征及其服装适用性 1、平布： 细平布：经纬纱支数（80-30）、经密（251-394根/10cm）、纬密 （220-362） 中平布：经纬纱支数（24-20）、经密（188-275根/10cm）、纬密 （220-362） 粗平布：经纬纱支数（18-10）、经密（180-250根/10cm）、纬密 （140-244） 2、府绸：属于平纹或平纹地小提花组织。其经密与纬密之比一般为 1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部 分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。 各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔 和，手感柔软滑糯等特征。主要用作衬衫、夹克、衣裤 3、泡泡纱：是一种具有特殊外观的平纹布，布身呈凹凸状泡泡或有 规律的条状皱纹，属薄型棉织物。有漂白、素色、印花和色织彩条等 多种。穿着透气舒适，洗后不需熨烫，宜用作童装、女衫、衣裙、睡 衣等。纱支较粗的泡泡纱可作床罩，窗帘等。
第三章 服装用织物
第一节 织物概述
一、织物的分类 （一）按形成织物的加工方法分类 1、机织物：指用经纱和纬纱以有梭或无梭织机加工而成的织物。梭织物主 要特点是布面有经、纬向之分。 主要优点是结构稳定，布面平整，悬垂时一般不出现松弛下垂现象，适 合各种裁剪方法。 不足之处：弹性不如针织物，后整理不当会造成经纬歪斜，从而影响到 服装裁剪、缝纫加工及穿着效果等 2、针织物：指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线 圈，再把线圈串套而成的织物。 （1）纬编针织物：每根纱线在一个线圈横列中形成线圈，一根纱线所形成 的线圈沿织物的纬向配置。 （2）经编针织物：每根纱线在每一线圈横列中只形成一个或两个线 圈，然 后按一定规律转移到下一横列再形成线圈， 一根纱线形成的线圈沿织物经 向配置。
二、针织物的结构特征 （一）针织物组织呢 定义： 针织物的组织就是指线圈的排列、组合与联结的方式，形成方式 不同于机织物，它根据生产方式的不同，可分为纬编针织物和经编 针织物。 纬编针织物是将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，每根纱线按 照一定的顺序在一个横列中形成线圈编织而成； 经编针织物是采用一组或几组平行排列的经纱于经向同时喂入针 织机的所有工作针上进行成圈而形成的针织物，每根纱线在各个线 圈横列中形成一个线圈。 不论哪种针织物，其线圈都是最基本的组成单元。线圈的结构不 同，线圈的组合方式不同，构成了各种不同的针织物组织，包括基 本组织、变化组织和花色组织三大类。
5、苎麻布
6、针织物 7、非织造物
第四节 各类织物特征及其适用性
一、棉织物 （一）棉织物主要服用性能特点 1、吸湿性能强，染色性能良好，织物缩水率为4-10% 2、具有优良的穿着舒适性，光泽柔和，富有自然美感，坚牢耐 用，经济实惠 3、手感柔软，但弹性差，经防皱免烫树脂整理可提高其抗皱性 和服装保形性 4、棉织物耐碱不耐酸，用浓度20%左右的烧碱处理，可使布面光 泽增加，强度提高 5、棉织物不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。
三、织物的物理化学性能 （一）含气性与透气性 1、含气性
2、透气性
（二）保湿性 （三）吸湿性、放湿性和吸水性 （四）防水性、拒水性 1、防水性 2、拒水性 （五）静电性 （六）色彩与光泽 （七）染色牢度
漂白布
原色布
染色布
色织物
印花织物
扎花
烫花
四、织物的风格与质量评定 （一）风格的评定 1、织物风格的主观平度 2、织物风格的客观评定 （二）各类织物的评定 1、本色棉布和涤棉布 2、印染棉布 3、毛型织物 4、丝织物
平纹组织：是所有织物组织中最简单而使用最多的一种组织。其组织规 律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。平纹组织可以用分数1/1来表 示，读作一上一下，其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点，分子分 母之和即为一个完全组织的纱线数。 平纹组织组织参数为：Ｒj＝Ｒw＝2，Sj＝Sw＝±1。 常用分式来表示。其分子表示经组织点，分母表示纬组织点。属同面组 织。 特点 ：平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平 坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。另外平纹织 物正反面的外观效应相同，花纹单调。在实际使用中，根据不同的要求， 采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、 捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。 典型品种：平布、府绸、凡立丁、派力司、薄花呢、双皱、塔夫绸。
（三）变化组织
变化组织是在原组织的基础上，加以变化（如改变纱线的循环数、浮 长、飞数、斜纹线方向等）而获得的各种派生组织。
变化组织可分为三类： 1、平纹变化组织（包括重平组织、方平组织等） 2、斜纹变化组织（包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、菱 形斜纹、芦席斜纹等） 3、缎纹变化组织（包括加强缎纹、变则缎纹等）
斜纹组织：其特点是经浮点或纬浮点的浮长在织物表面构成连续的 斜向织纹。斜纹组织的表示形式为一分式，旁加箭头，代表左斜或右斜， 其中分数表示一根经纱的浮沉规律，而分子分母之和为完全经纬纱数， 如二上一下右斜，一上三下左斜等。 斜纹组织组织参数为：Ｒj＝Ｒw≥3，Sj＝Sw＝±1。 特点： 斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。凡织物表面经组织 点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面 斜纹。经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。正反两面两种组织点 的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。斜纹组织较平纹交织点少， 有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物， 其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路 饱满突出、均匀平直。 主要品种：斜纹绸、哔叽、卡其、牛仔布、华达呢、美丽绸
二、织物的长度
织物有长、宽、厚和重量等量度指标。 （一）长度 1、机织物的长度：一般用匹长（m）来量度 。 2、针织物的长度：有定长制和定重制。 （二）宽度 1、机织物的宽幅
2、针织物的宽幅
（三）织物的厚度 织物厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以 mm为单位。除研究外，在 织物贸易中一般不测其 厚度。 （四）织物的重量 织物重量以每米克重（g/m）或以每平方米克重 （g/m2）计量。它不但影响服 装的服用性能和加工性能，亦是价格计算的主要依据。 （五）织物的体积重量